Признаки износа сайлентблоков передних рычагов


для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества  деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.  

Содержание статьи

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

  • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки  полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

В свою очередь, полиуретановые  сайлентблоки  более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый. 

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

Напоследок  отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также

  • Как проверить подушку двигателя

    Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

как определить, что момент настал

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. В данной статье расскажем: что такое сайлентблок в авто, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также они применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой - это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение , если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значат прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана - более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы , кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления , и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего , а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек . Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая - это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из "жизни", так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже - неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно - до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина - материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле - она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает "портиться". Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, "с рождения". Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом - и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками - на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками - отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин "усталость" является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат - внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие - камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело "рыскает" по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому - трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.


Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.

Определяем износ

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте .

Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Замена сайлентблоков на Лада Калина - Иксора

Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.

Ресурс сайлентблоков на Лада

Как правило, сайлентблоки на Лада выдерживают 50-200 тыс. км пробега. Однако, для того, чтобы точно отследить состояние сайлентблока, необходимо проводить периодическую диагностику.

Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

  1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
  2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
  3. Появляется стук в передней подвеске.

Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

  • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить - если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
  • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
  • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
  • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие - вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
  • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
  • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
  • Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Какие сайлентблоки ставить

Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA.  По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

Производитель Номер детали Название детали
LADA  21080290404000 ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115 
VTR  LADA0103RP ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ
LADA  21100291405400   ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA 
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 
LADA  21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 
LADA  21100291405400  ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA 
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов

В автомобиле важен каждый узел, и его нельзя недооценивать, так как это может иметь различные последствия. Особое значение имеет система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные узлы, как втулки передних поперечных рычагов. Они играют особую роль, принимая на себя всю нагрузку от дороги через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних поперечных рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан для производства петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, если говорить о стоимости.

Тихие блоки установлены в разных местах.Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычага;
  • место крепления стабилизатора;
  • опора двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении, они первыми выходят из строя все детали подвески. Однако из-за их низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы неисправности

Признаками неисправности шарнира подвески может быть характерный визг колес.На это также указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль откликается заметно лагами, что не выгодно. После преодоления любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно чувствовать себя хорошо.

Неравномерный износ шин, который виден на внутренней стороне шин, также указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов не работают. В некоторых случаях возникают необъяснимые вибрации.

Все эти признаки ясно показывают, что с подвеской не все в порядке.Вам следует как можно быстрее отправиться в ближайший сервисный центр для проверки или отнести его в мастерскую.

Когда менять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тыс. км. Однако если учитывать состояние отечественных дорог и учитывать другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого зазора, а также трещины на резине, ее вздутие, трещины свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Каждый водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, команды, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. Соответственно, при обнаружении неисправных сайлентблоков передних нижних рычагов или других узлов их необходимо немедленно заменить. Это можно сделать в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки

Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий работы и правильной диагностики. В нашей статье речь пойдет о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги на автосервис каждые 30 000 пробега.

Резинометаллическими шарнирами

называют сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные компоненты подвески. Гибкая вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкрат или домкрат)
  • Визуально проверьте резиновые вставки на наличие дефектов по
  • Проверить качание рычага
  • Слушайте удары и игру.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не торопитесь браться за голову и кошелек. Во-первых, попытайтесь решить проблему самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

Для этого просто используйте лебедку или лебедку. В подвесной машине шаровые опоры разъединены и вот состояние сайлентблоков - на первый взгляд.Рычаг управления не должен отрываться. При вертикальном раскачивании он должен отскакивать назад и возвращаться в исходное положение. Вообще-то это его работа. Втулка фрикционного шарнира не должна вращаться относительно лап. Если какие-то из них не соответствуют фактическому состоянию - следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.

Спасибо за подписку!

Одновременно визуально проверьте шарниры подвески на предмет возможного расслоения резины. Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует внимания на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! При задержке разрушает места соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага.

Техническое обслуживание и ремонт шасси и системы подвески является одним из основных видов обслуживания и абсолютно необходим для безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резиновые/металлические шарниры — это детали, используемые в качестве гибких креплений для элементов ходовой части и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и элементами подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основные признаки необходимости замены сайлентблоков:

  • разрушение (разрыв) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (автомобиль виляет вбок)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • визг и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует помнить, что взвешенный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения узлов подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков определите, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиль подвешивают на домкрате, проверяют ходовую часть и элементы подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемника для концов рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Выполнять эту кропотливую операцию целесообразно только на СТО, где имеется все необходимое оборудование, а работу выполняют профессионалы высокого класса.

Помните, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо правильно отрегулировать сход-развал.

Как заменить блок молчания видео своими руками

Сайлентблок — элемент автомобиля, задачей которого является снижение шума подвески.Сайлентблок выступает посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т. д.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то можно будет отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок представляет собой цилиндр, в который вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка.Посмотрите фото, как это выглядит вживую. 90 112

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой частью и почти ничего не попадает в кузов.

Как понять, что не работает сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие выбоины) начинаешь слышать неровности. Если подвеска начала стучать, проверьте ее снизу. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок допускает слишком большое движение внутренней втулки.

Поскольку сайлентблок больше не может поддерживать узел подвески, точность подвески ухудшается, автомобиль может начать раскачиваться, требуя подруливания. Конечно, о нормальном развале говорить уже будет нельзя, да и настроить подвеску в соответствии с новой мастер не сможет, потому что по мере движения автомобиля развал-схождение будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, вследствие чего вылезают все больные места.90 112

Что такое сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для повышения мобильности резиновая часть часто выполняется не из одного куска, а как бы состоит из двух частей, соединенных перегородками . Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полиуретановые втулки немного жестче и громче, но в целом их пробег больше.

Причины отказов и что не так в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические части сайлентблока ломаются.Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновый элемент детали начал трескаться или уже сломался. Есть три причины выхода из строя сайлентблоков:

  • Долгий срок службы, в результате которого резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неверная установка. Затяжку болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на подвеске.Но к сожалению, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем рвется, оставляя даже не на треть срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенное положение, и при неправильной установке сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или запрессовывается в нее, которая входит в зацепление с его внешней оболочкой, после чего деталь устанавливается на место и продевается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается путем выбивания или откручивания. При штамповке или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как в этом случае сайлентблок может войти неплотно или не запрессоваться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить свободно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородку будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Подвеска с муфтами через сайлентблок натягивается только в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед натяжкой подвеска должна находиться в рабочем положении.При игнорировании этого правила сайлентблок будет перекручиваться и его ресурс значительно снизится.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным покрытием. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от эффективности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 аварий были связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных узлов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. В результате в значительной степени обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название - резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 соединенных металлических рукавов, разделенных прочной гибкой полиуретановой вставкой.

Его основная задача – гашение колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля высокие ударные нагрузки. Целых 90% из них берут на себя сайлентблоки.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров на передних и задних колесах. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно монтируются в опоры коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться длительное время даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Значительная разница в минимальном и максимальном сроке службы обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут нормально функционировать.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях часто играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работу сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это позволит выявить любые проблемы в работе подвески на ранней стадии и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому обслуживанию, могут возникнуть критические поломки, серьезно влияющие на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. однонаправленный;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Изменение целостности внешнего сайлентблока;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Повышение "жесткости" подвески.

Каждый из этих признаков или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружен выход из строя одного или группы сайлентблоков, не медлите. Вибрации, создаваемые автомобилем во время движения, не будут гаситься резиновыми деталями подвески, а будут передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование операции по замене фрикционных блоков на копейки может привести к значительным материальным затратам. Наибольшую сложность при замене этих элементов представляет штамповка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, которые на крафтовой технике обжимают сайлентблоки. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Практически никогда нет гарантии на выполненную работу.Все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автомастерские. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

.

Как распознать большой пробег подержанного автомобиля? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Купить подержанный автомобиль в удовлетворительном состоянии и за свою цену адски сложно. На рынке предостаточно мошенников, способных превратить даже самую крупную поломку в автомобиль, достойный внимания. Сегодня подробно рассмотрим скрученные счетчики, подсказав, что и как проверить, чтобы не купить битую машину и не дать заработать мошенникам.

Что вы узнаете из этого поста?

  • Как проверить пробег подержанного автомобиля?
  • Как узнать автомобиль с большим пробегом?
  • Перекос одометра – как проверить, изменился ли пробег?
  • Стоит ли покупать машину с большим пробегом?

TL, DR

Поскольку доработка счетчика все еще распространена, при покупке подержанного автомобиля обращайте внимание на детали.О малом пробеге могут свидетельствовать изношенные элементы в салоне (в том числе потертости на руле, рычаге переключения передач, обивке сиденья водителя, ручках на приборной панели), разный уровень давления в цилиндрах, ржавый радиатор или неточности в документации.

Можно ли распознать малый пробег?

Можно возмущаться и недоумевать о недобросовестности продавцов, но реальность не оставляет иллюзий - токарные счетчики года обычная практика.Это началось в 1990-х годах, когда в Польшу начали массово прибывать подержанные автомобили из Германии, Австрии или Нидерландов. Можно ли вообще обнаружить манипуляцию? В старых автомобилях иногда срабатывает - после откручивания и повторного присоединения механического счетчика на приборной панели часто остаются следы , например отпечатки пальцев внутри циферблата или царапины на винтах. В новых моделях, оснащенных продвинутой электроникой и цифровыми одометрами, легче реверсировать количество пройденных километров, и в то же время сложнее отследить . , потому что все делается "в белых перчатках" - с помощью компьютера .

Однако есть несколько деталей, которые, взятые вместе, могут указывать на перекос счетчика и мошенничество.

Что такое большой пробег?

Если вы ищете автомобиль на вторичном рынке, вам нужно быть готовым к долгому и утомительному поиску. Даже автомобиль, который на первый взгляд выглядит идеально и не вызывает никаких подозрений, может иметь большое количество пройденных километров и неинтересную историю. При просмотре предложений и проверке конкретных товаров используйте принцип ограниченного доверия , контролируя каждую деталь.Если что-то беспокоит вас во время такого расследования, отпустите это — вы найдете массу других предложений.

Явные следы износа - обивка салона, пластик, рычаг переключения передач

Следы эксплуатации автомобиля - намного длиннее, чем указано метражом - ищите в основном в его салоне . Если продавец заявляет небольшой пробег автомобиля, такие элементы, как руль, ручки дефлекторов, магнитолы и открывания окон, ручка КПП, педаль тормоза или обивка сиденья водителя не должны протираться .Однако любые признаки износа являются лишь признаком: они никогда не указывают на то, что счетчик перекручен. Почему?

В первую очередь - эти детали быстрее изнашиваются в автомобилях, которые используются для езды по городу , чем в автомобилях, используемых в дальних поездках. Степень их износа также зависит от качества используемых отделочных материалов . Обивка из натуральной кожи в BMW 5 серии с 300 000. км пробега может выглядеть лучше, чем велюровая обивка в Skoda Fabia при сокращении пробега на 200 тысяч.

Во-вторых, недобросовестные продавцы, особенно профессиональные трейдеры, умны. Профессионально проведенная косметика салона скроет многие следы износа - достаточно отполировать пластик или зашпаклевать трещины в обивке, чтобы автомобиль помолодел на десятки тысяч км. В случае с автомобилями, продажа которых может принести значительную прибыль, дилеры идут еще дальше, заменяя изношенный компонент на новый или б/у, но от автомобиля с меньшим пробегом.Рынок запчастей настолько велик, что это вообще не проблема. Если деталь в просматриваемом вами автомобиле не соответствует другому — например, цвет, кожаная или деревянная вставка — или имеет признаки вмешательства (например, сломанные крючки или зазоры между элементами), подумайте, действительно ли продавец честен. с тобой.

Двигатель

Если интерьер автомобиля не вызывает у вас сомнений, загляните в механику. На большой пробег особо указывает , давление в цилиндрах .В машине с пробегом около 100 000 на счетчике км, он должен быть одинаковым на всех из них. Чем больше пройдено километров, тем больше эти различия (даже на 10%). Также есть указания на более тонкие, чем обычно, тормозные диски, люфт гидрокомпенсаторов, ржавый радиатор и наклейки о замене масла, ГРМ или фильтров с информацией о пробеге.

Электроника

В современных автомобилях полно электроники, информация о пробеге хранится в разных местах - в памяти ключа и различных контроллерах.Замок зажигания знает, как часто он нажимался, тормозной насос запоминает каждое нажатие педали, двигатель регистрирует доливки масла и подключения диагностического компьютера, а радио записывает информацию о заклинивании. Чем новее машина, тем больше таких следов. Квалифицированный работник в профсервисе без труда прочитает данные и сравнит с заявленным пробегом, найдя неточности. Стоимость такой услуги колеблется в пределах 200–500 злотых.

Документация

Последним шагом в проверке того, что счетчик показывает истинное число, является проверка документации .Инструкции по снятию пробега вы можете найти в данных Центрального регистра транспортных средств (historiapojazd.gov.pl). Введя VIN номер, регистрационный номер и дату первой регистрации, вы получите информацию об истории автомобиля , в т.ч. о проведенных технических испытаниях. С 2014 года в Польше обязательно записывать пробег при техосмотре, вы найдете там данные о предыдущих показаниях пробега . Если вы присматриваете автомобиль от первого владельца, подсказкой также может быть информация, собранная авторизованными службами данной марки.

Не доверяйте полностью сервисной книжке . Сегодня в Интернете можно купить все, включая контрафактные копии. Если в вашей книжке нет признаков износа, в ней подозрительные даты или она написана одним и тем же почерком, вы можете подозревать, что одометр не показывает истинный пробег.

Договор купли-продажи

Окончательной проверкой соответствия заявленного пробега действительности является... подписание договоров купли-продажи.Убедитесь, что в нем содержится , явно подтвержденная продавцом запись текущего показания счетчика . Такой договор может стать основанием для возбуждения судебного разбирательства и требования возврата уплаченной за автомобиль суммы, если выяснится, что автомобиль имеет значительно больший пробег, чем заявленный. За умышленное подтверждение неправды вас могут наказать даже лишением свободы. Так что, если продавец возражает против включения такого пункта в договор... ну, это многое говорит о его честности, да?

Всегда ли большой пробег дисквалифицирует автомобиль?

Нет, не всегда.Состояние автомобиля в значительной степени зависит от способа его эксплуатации и обслуживания, а также от ухода за качественным моторным маслом или топливом , а не от количества пройденных километров. Если владелец регулярно производил мелкий ремонт, использовал рабочие жидкости проверенных производителей и регулярно их менял, а также ездил исправно, не «живя» двигатель, автомобиль можно сохранить в хорошем состоянии, даже несмотря на 250 тыс. . на стойке . И наоборот - транспортное средство, которое проехало всего 100 000 км., он может быстро развалиться, если предыдущий водитель вообще не ухаживал за ним. Даже такая мелкая небрежность, как некачественная радиаторная жидкость или забитый масляный фильтр , влияет на износ ключевых (и затратных в замене) узлов - форсунок, топливного насоса, радиатора или отопителя.

Покупка подержанного автомобиля похожа на детективное расследование – важна каждая деталь. Подозрительность и использование принципа ограниченного доверия определенно окупаются, позволяя избежать упущенной покупки, влекущей за собой массу дополнительных расходов.И нервы.

Помните, что большой пробег — это еще не все. Не забудьте также проверить, если вы имеете дело с поврежденным автомобилем: Как распознать поврежденный автомобиль?

Вы купили подержанный автомобиль в отличном состоянии? Сделайте его идеальным с nocar.pl! Здесь вы найдете автозапчасти и аксессуары, лампочки, эксплуатационные жидкости и мотокосметику лучших производителей.

Источник фото: Shutterstock.com

.

Как заменить втулки стабилизатора в гараже? Замена втулок стабилизатора передней подвески (резинки) в автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos Признаки износа втулки стабилизатора

Если бы машины всегда ехали по прямой и не разгонялись и не тормозили, то стабилизатор вообще не понадобился бы. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается опрокинуться. Независимо от того, наклоняется ли он вбок при прохождении поворотов или в продольном направлении при торможении, стабилизатор работает, чтобы удерживать тело параллельно поверхности дороги.И несмотря на элементарный дизайн, делает это хорошо.

Стабилизатор - это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня речь пойдет о передней подвеске со стойками МакФерсон, так скажем проще - с поперечным рычагом). Следует отметить, что МакФерсон очень и очень нуждается в стабилизаторе, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции. Угол наклона там статичен, но меняется вместе с катками из-за специфики схемы подвески.Почему это неправильно? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого — минимизировать крен. Здесь помогает стабилизатор, выполняющий роль торсиона: боковым роликом противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий крутящий момент препятствует дальнейшему относительному движению колес, уменьшая каток. Как видите, работает это очень просто.

Однако, чтобы не стать поклонником культового стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках.Во-первых, стабилизатор уменьшает ход подвески, хочет он того или нет. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, но в случае с внедорожником может навредить. Во-вторых, не увлекайтесь заменой стабилизатора на более жесткий, что иногда нравится некоторым автовладельцам. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет почти полностью избежать опрокидывания и превратить Жигули в болид Формулы 1. Это очень опасная иллюзия.

Первое, с чем столкнется Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, это неожиданно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (задних будет недостаточно).Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. А при некорректном вмешательстве в работу одного из них управляемость в целом снизится, хотя катушка, скорее всего, будет чуть меньше.

Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен иметь возможность закручиваться разнонаправленными силами на правое и левое колеса. Если он приварен или иным образом жестко прикреплен к подрамнику, он не сможет этого сделать и поэтому прикреплен к нему с помощью втулки.Со временем они стираются и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степень свободы детали, что сводит на нет всю ее способность предотвращать раскачивание. А потом на поворотах машина начинает переворачиваться на бок больше, чем надо.

Не каждый водитель сразу это заметит, поэтому меняет втулки в других случаях: если при диагностике подвески обнаружен износ или он уже начинает стучать. Однако последняя ситуация обычно более характерна не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или какого-то другого механического воздействия.

Вот и пропитано пониманием, что втулки нужно периодически менять, и это совершенно нормально. Давайте посмотрим, как это сделать.

Что вам понадобится?

Самое замечательное в этом ремонте то, что он недорогой. Я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы ловкими они ни были. Поэтому зайдем на сайт и только посмотрим, как это делает специалист.

Вам понадобится минимум инструмента: головка на 18 мм и ключ на 10 мм (или головка).Но взгляните на ключ: за что жизнь его так искалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а модернизированный специнструмент Алексея Телешова, так мы его и будем называть.

Так как мы собираемся менять втулки в Логане, то придется учитывать некоторые его особенности, так что такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, вам придется искать домкрат, а это, вероятно, гидравлическая стойка (мы все равно использовали ее) вместе с болгаркой. Так что, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться смысла нет, есть очень достойные производители, тем более что втулка - это кусок резины, и там не так уж и сложно что-то сделать. Именно поэтому мы обращаем внимание на две модели повышенной проходимости: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Входим в ящик и попадаем в лифт.

Как обычно бывает с резьбовыми соединениями внизу машины, они давно покрыты слоем грязи и кислоты. Поэтому перед началом работ стоит залить саморезы WD 40.Подождем немного и берем тот же сломанный ключ на свет и пытаемся открутить десятку болта сверху (видно на фото).

Очевидно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти через приоткрытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете бесперспективность этого плана). Но в данном случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезается, так как назначение его никому не ясно, даже у более тяжелого и внедорожного Дастера этот узел проще и чуть мягче (и болт меньше в диаметре).Поэтому специалист наносит белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ухо ошейника. Теперь все зависит от «болгарки»: отрезаем это ухо и переходим на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Это осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Все просто: откручиваем ближайший болт крепления поддона, тогда трубки можно вытащить из защелок и отложить в сторону.Чтобы они не мешали, их можно прикрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если петельку нужно будет срезать и с этой стороны — винт здесь почему-то легко выкрутился.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимите зажим. Откручиваем головку единственного фиксирующего винта. Снять хомут не так просто, поэтому берем монтажный инструмент и цепляем его за отверстие для винта.Все, зажим в наших руках. Теперь тем же монтажным инструментом снимите стабилизатор с подрамника и снимите втулку. Для любопытства сравним новые и старые втулки. На только что снятой детали есть видимый износ, но пока не критично. На окончательно убитой гильзе видна хорошо очерченная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем дело до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Возьмите сборочный инструмент и снова снимите стабилизатор с подрамника.Надеваем втулку, на которую можно снять сборку. Для облегчения сборки хомута используем смазку (мы использовали медь). Надеваем его и на хомут, и на болт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это необходимо для того, чтобы было легче сначала вставить хомут, а затем легче открутить болт в следующий раз. Не всегда возможно установить зажим вручную. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу. Ударять по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тянем под машину гидравлическую стойку.Упираем его в воротник и слегка приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть не так собрано?), отверстия в кронштейне и подрамнике совпадут и нам останется только наживить болт и затянуть его до упора.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Иногда ошейник не встает на место. При этом не пытайтесь с чрезмерным усилием натянуть его на втулку: она может повредиться или деформироваться и просто затянуться криво.Выйдет еще хуже, чем было, ведь стабилизатор одинаково противопоказан как при чрезмерном люфте, так и при слишком тесном положении, когда он не может выполнять роль торсиона. Скорее всего, речь идет о недостаточном количестве смазки – без нее трение между суппортом и резиной втулки не позволит правильно собрать детали без лишних усилий. Добавьте его немного, и все пойдет намного проще.

А теперь точно такую ​​же операцию повторяем с другой стороны, не забыв присоединить обратно топливные магистрали и затянуть крепежный винт, если его все-таки нужно снять.Это все.

Каков результат?

Кардинальных отличий от других автомобилей с передней подвеской MacPherson в принципе нет. И в этой работе почти нет ничего сложного, если бы не использование тельфера и других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе будет стоить 440 рублей за страницу. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно подъехать к станции вообще без стабилизатора и там все будет собрано как положено.Ну, может, и посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Со сломанными или изношенными втулками продолжать движение будет намного хуже. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не стучит), маневренность уменьшится, иногда даже до безобразия. Вникать в это не стоит, каждый ход будет намного опаснее, чем он есть на самом деле.

Благодарим сеть за помощь в подготовке материала. специализированные магазины и автосервисы «Логан-Шоп» (ул.Петербург, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

У вас когда-нибудь был стабилизатор?

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Он должен двигаться равномерно. Сохраняйте устойчивость при переворачивании и поворотах. Достичь этих показателей можно разными способами. Теперь поговорим о стабилизаторе курсовой устойчивости и его компонентах в системе

Наверняка каждый водитель не раз замечал, что автомобиль при прохождении поворотов кренится в сторону.Другая машина, наоборот, как бы подхватывая покрышками на дороге, проходит вираж без лишней раскачки.

Конечно, многое зависит от типа и конструкции подвески. И кстати, от серии к серии она претерпевает значительные изменения. Следует отметить, что для комфортной езды подвеска должна быть мягкой. Но у мягкости есть много недостатков. Один раскачивает тело. Чтобы этого не произошло, дизайнеры могут прибегать к различным ухищрениям. Подробнее об этом позже.

Установка стабилизатора позволяет сделать подвеску слегка жесткой, предотвращая чрезмерное раскачивание автомобиля, сохраняя при этом комфорт вождения.В этом ему активно помогают втулки стабилизатора.

Стабилизатор выполнен в виде металлического стержня и обладает упругими свойствами. втулки переднего стабилизатора установлены примерно по центру (в зависимости от конструкции) и выполнены из резины.

Центр стабилизатора крепится к корпусу или балке. Он имеет форму буквы П. Концы крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам, с помощью шарнирных стоек (в народе — косточек).

Теперь подумайте, что такое втулка.Втулка в разрезе стабилизатора является ответной частью. Это означает, что он надевается на деталь с внутренним отверстием (пример — рукоятка), на него снаружи надеваются соединители и прикручиваются к жесткому элементу (в нашем случае — к подвесной балке). Эффект: стабилизатор крепится жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

Изношенные втулки стабилизатора могут раздражать неприятными стуками. Как этого избежать?

Боковая устойчивость автомобиля чрезвычайно важна, особенно в поворотах.Например, если не учитывать скорость прохождения поворотов, автомобиль может легко перевернуться. Конечно, при наличии «смельчака» даже самые современные машины могут не спасти, при передаче машина кренится в сторону, противоположную повороту. Существует риск опрокидывания. В этом случае одно колесо нагружено больше, чем другое. Отсюда следует, что более нагруженное колесо должно быть «поддержано». Эта функция возложена на стабилизатор. В свою очередь втулки стабилизатора обеспечивают ему «плавающее вращение» для предотвращения разрыва металла при перегрузке.

Стабилизатор - очень надежный элемент подвески автомобиля. Поскольку он получает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются. Неисправные детали желательно в следующий раз заменить новыми, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора при условии их надлежащего качества служат долго около 10 000 км. Но могут заранее напомнить о себе характерным скрипом и стуком. Вам не нужно этого бояться! Но затягивать с решением проблемы тоже не стоит.Заменить втулки стабилизатора можно самостоятельно. Он не требует высокой квалификации и большого слесарного опыта. Но обязательно прочтите руководство по ремонту автомобиля. Не менее важно найти и купить втулку. Высокое качество, сводящее к минимуму возможность преждевременного износа.

Одним из таких элементов является шасси в автомобиле, некоторые элементы которого непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому его состояние должно быть идеальным. Одной из частей вышеуказанной конструкции является стабилизатор, в состав которого входят так называемыерукав. Это важная структурная часть.

Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Эта статья предназначена для людей, чьему автомобилю требуется экстренная техническая помощь по следующим направлениям:

Замена задних сайлентблоков.

Признаки износа

Конструктивные особенности сферической втулки аналогичны шарикоподшипнику. Естественно, по аналогии с последним, имеет свойство изнашиваться, а соответственно и приходить в нерабочее или нерабочее состояние.Кроме того, следует отметить, что ездить с изношенными (даже исправными) элементами ходовой части автомобиля крайне опасно, поэтому при повреждении втулки стабилизатора возникает необходимость ее замены. Если продолжать ездить с пришедшей в негодность втулкой, то водитель обязательно это заметит, так как по его индивидуальным ощущениям управлять автомобилем будет намного сложнее.

В большинстве случаев при износе втулки стабилизатора в районе подвески слышны некоторые шумы, которые значительно усиливаются с ростом скорости, поэтому при движении по неровностям дороги (ямам и выбоинам) звуки приобретают отчетливую звук в виде ударов.И если вы внимательный водитель и не пропустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобиля, вы будете привлечены к выяснению вероятной причины сложившейся ситуации. Так что, чтобы не доводить до такого состояния подвеску и втулки, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулку подвергать максимально точной диагностике.

Простой трехэтапный процесс

Если по результатам диагностики или во время движения вы обнаружили непригодную втулку, не медлите с ее ремонтом.Его следует заменить немедленно. В этом случае даже не обязательно ехать с этой целью в автосервис: замена втулок заднего стабилизатора, как и передних, процесс совершенно простой и его можно выполнить своими руками, даже не прибегая к помощи посторонних. . Снятие изношенных втулок и замена их новыми осуществляется в три этапа:

90 140
  • Отвинтить прижимные винты.
  • Отодвиньте стабилизатор в сторону. Этот стенд позволяет точно оценить его состояние и запомнить особенности исходной внутренней конструкции, чтобы после ремонта не допустить предположения о неправильной сборке элементов.
  • В такой ситуации легко снять со стабилизатора старые втулки, пришедшие в негодность, и установить новые.
  • Преимущества своевременной замены

    Замена втулки стабилизатора не должна представлять абсолютной сложности для водителя, решившего отремонтировать ее самостоятельно. Все процессы полностью доступны для ручного исполнения, однако в случае невозможности или желания их реализовать, без посторонней помощи, рекомендуется обратиться в автосервис.Замена втулки стабилизатора позволит автовладельцу уберечь звездочки от преждевременного износа.

    Переезд с новыми втулками позволяет избежать трудностей дорожного движения, особенно когда речь идет о движении по плохим дорогам. В целом новая втулка удобна и безопасна для автомобильного движения.

    Список необходимых инструментов

    Вам обязательно понадобится следующий набор инструментов:

    • новые цанги;
    • рожковый ключ на 24 необходим для откручивания болта подрамника;
    • ключи на 17 и 15;
    • для откручивания винтов защиты двигателя - ключ на 10;
    • для крепежных винтов - ключ на 13;
    • хомуты из металлического материала о 20 - для зажима стабилизаторов, т.к. старые подлежат замене;
    • средство против известкового налета и ржавчины - WD 40;
    • графитовая смазка;
    • Джек.

    Если вы планируете заменить только втулки, рекомендуется оставить следы перед снятием штока. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их именно там, где они были ранее, так как скольжение новых втулок по поверхности штока крайне затруднено из-за гибкости.

    Для удобства монтажа рекомендуется покрыть внутреннюю поверхность рукава мыльным раствором.

    пошаговый алгоритм

    Пошаговый алгоритм процесса замены втулки стабилизатора:

    Автомобиль необходимо установить на траншею для осмотра или на другое переднее подъемное устройство.

    Торцовым ключом (30) отверните гайки (по 2 шт.), крепящие втулку и концы стабилизатора к рычагам подвески. Поддеваем планку шпателем небольшого размера (сборка), затем снимаем клипсу со шпилек, осторожно оттягивая ее в сторону.

    Снимите резиновую втулку с конца стержня. Точно так же выполните процедуру с противоположной стороны.

    Снимите стабилизатор, отвернув гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с каждой стороны).

    Чтобы заменить втулки, зажмите штифт клетки с помощью тисков, затем поверните стержень и затяните резиновую втулку.

    Установите новые втулки, ориентируя их по меткам.

    Выполните описанную ниже установку в обратном порядке.

    Замена втулок переднего стабилизатора аналогична замене задних втулок.

    Замена втулок на "Тойота"

    Если планируется замена втулки стабилизатора Тойота, то предварительно необходимо снять колеса. Для этого ослабляются гайки переднего колеса. Затем постепенно поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы прочно закрепить его на осевых опорах.Немедленно затяните ручной тормоз и заблокируйте задние колеса, чтобы предотвратить раскачивание автомобиля. Отсоедините стойку стабилизатора. Для этого используется универсальный ключ, чтобы рейка не прокручивалась, иначе шаровая опора может провернуться вместе с гайкой. Позже снимите имеющиеся хомуты втулки.

    После отсоединения стабилизатора сами втулки снимаются, подвергаются внешнему осмотру и в случае обнаружения дефектов заменяются новыми, которые рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны в первую очередь.Это значительно упрощает сборку. Обратите внимание на выемки на втулке, они должны быть обращены к задней части машины, а метка должна быть снаружи. Остальная сборка происходит в обратном порядке.

    Замена втулки стабилизатора Киа

    Замена втулки стабилизатора Киа предусматривает следующий алгоритм:

    Поднять переднюю часть автомобиля и снять колеса. Найдите рулевую тягу и пометьте (для удобства дальнейшей установки на прежнее место), открутите болт крепления.

    Поднимите коробку передач домкратом, снимите заднюю подушку и подрамник.

    Для облегчения доступа к задним подушкам откручиваются четыре болта, которыми крепится подрамник.

    Поднимите переднюю часть подрамника с помощью домкрата.

    Снять крепеж и покрыть его масляным раствором для предотвращения развития коррозионных процессов на металле.

    Вверните их на место только на четыре или пять оборотов. Это делается поперек для обеспечения дополнительной безопасности и равномерной усадки самолета.

    Ослабьте домкрат так, чтобы можно было добраться до болтов втулки.

    Втулка с правой стороны легко откручивается из моторного отсека, а с левой стороны снизу.

    Вставьте скобы. Эту процедуру проводят аккуратно, чтобы не повредить хомут на кожухе руля.

    Процесс повторяется в обратном порядке.

    Особенностью автомобиля Киа Сид является то, что рулевая рейка имеет телескопический вид, поэтому ее установка осуществляется в последний момент.

    Замена втулки стабилизатора на "Ниссан"

    Обратите внимание, что замена втулки стабилизатора Ниссан производится в том же порядке, что и аналогичная процедура на другом легковом автомобиле.

    Процедуру необходимо проводить своевременно, чтобы можно было избежать более сложных отказов в ходовой части автомобиля.

    Однако, как и в случае с другими моделями автомобилей, целью замены изношенных компонентов автомобильных систем является создание безопасной среды вождения.

    Подвеска автомобиля выполняет одну чрезвычайно важную функцию — сцепление. Только при исправном состоянии всех элементов подвески (рычаги, разъемы, упругие элементы, втулки стабилизатора) можно быть уверенным, что даже самые сложные участки дороги будут безопасными и комфортными.

    При прохождении поворотов движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю сторону колеса.Стабилизатор в конструкции подвески обеспечивает максимальный контроль над управляемостью автомобиля и исключает возможность сильного бокового наклона, который может возникнуть при прохождении поворотов.

    Втулки стабилизатора являются необходимым компонентом практически всех современных автомобилей, оснащенных независимой подвеской.

    Такие детали имеют достаточно простой принцип работы, который заключается в том, что гибкий элемент подвески автоматически опускает автомобиль во время поворота и в это время поднимает автомобиль в сторону катка.Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

    Вы можете разделить эти устройства по дизайну:

    90 140
  • двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, являются наиболее распространенными элементами современных автомобилей;
  • одноплечевой, имеющий только один цилиндр.
  • Следует отметить, что втулка стабилизатора является одним из важнейших конструктивных элементов автомобиля.

    Существуют следующие типы:

    • железо (сферическое), конструкция которого аналогична шарикоподшипнику;
    • Резина
    • .

    В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, так как они легко заменяются при необходимости, имеют отличные эксплуатационные характеристики. Автомобилисты отмечают, что эти детали удобнее.

    Если такой компонент неисправен, его необходимо заменить, так как это может отрицательно повлиять на управляемость и вождение автомобиля. Если она деформирована или имеет трещины, в подвеске автомобиля могут появиться шумы (в основном при наезде на препятствие или разгоне).На самом деле именно по таким звукам можно сделать вывод о проблемах с подвеской.

    Чтобы определить необходимость замены втулок переднего или заднего стабилизатора, периодически выполняйте диагностику подвески, чтобы выявить или предотвратить неисправность.

    Если вам нужно заменить их, вы можете легко сделать это самостоятельно. При этом схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно выкрутить винты, которыми крепится хомут.После этого нужно поставить стабилизатор и вынуть старые детали, затем аккуратно установить новые.

    По этой схеме можно заменить как втулки заднего стабилизатора, так и втулки переднего стабилизатора. Благодаря новым запчастям управление автомобилем станет намного комфортнее, а все препятствия на дороге вы преодолеете с минимальными трудностями. Более того, благодаря новым элементам срок службы стеллажей значительно увеличивается.

    Втулки стабилизатора также являются важными деталями автомобиля, так как они значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за неисправных устройств создаются специфические шумы.Они являются побочным продуктом распада таких элементов. И, конечно, вождение автомобиля значительно ухудшается.

    Есть много параметров, которые важны при покупке втулки стабилизатора. Большинство автолюбителей обращают внимание только на такие характеристики детали, как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля. Но не менее важен срок службы рассматриваемой детали, а также ее качество.

    Многие считают, что качество и срок службы обязательны, но это не так, и каждое предприятие, занимающееся производством таких деталей, относится к своей работе по-разному, из-за чего на рынке есть продукты, кардинально отличающиеся по качеству.Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцией которых вы пользовались много раз, не сталкиваясь с негативными моментами. Только тогда новые втулки стабилизатора сделают вождение и управление автомобилем более легким и комфортным.

    Если вам нужны эти детали для вашего автомобиля, вы можете приобрести их через наш сайт с максимальным комфортом. У нас есть огромный выбор различных запчастей, которые вы можете приобрести, связавшись с поставщиком напрямую.Если вы не нашли то, что искали, вы можете разместить объявление и нужная деталь найдет вас в кратчайшие сроки. Кроме того, на нашем сайте вы можете продавать различные запчасти для вашего автомобиля.

    Прежде чем заняться темой что такое втулка стабилизатора, не помешает освежить знания о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Основная задача этой детали — удерживать автомобиль максимально параллельно дороге. Несмотря на различные опасности, например, повороты, торможение, вызывающее как поперечный, так и продольный крен.Стабилизатор должен с ними справиться.

    На фото: Втулки стабилизатора Honda Civic 5D

    Втулка стабилизатора — желтая

    При малейшем наклоне концы стабилизаторов приходят в движение, уменьшая тем самым крен. Движение происходит по рукаву, о котором и пойдет речь. Назначение последнего в том, что стабилизатор может крутиться в разные стороны. Поэтому крепят его втулками. Со временем втулки заедают, что вызывает люфт, который послужит выходу из строя всего механизма.Повышается так называемая "свобода деталей", тут в принципе нет роли наличия стабилизатора. Потому что, как и его отсутствие, крены растут из-за: больших перемещений и поворотов, теряется управляемость и наиболее заметно это в поворотах.

    Типы

    Есть несколько типов втулки:

    Резиновые втулки.

    Полиуретан. Как и предыдущие, за исключением материала изготовления.

    В последнее время водители отдают предпочтение полиуретановым втулкам из-за их высоких эксплуатационных характеристик.Как правило, они «ходят» дольше. Но это также индивидуально в зависимости от того, как вы ездите.

    Также не стоит упускать из виду такой нюанс, что почти каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию втулки, поэтому выбору и подбору под конкретную модель нужно уделить особое внимание. Наиболее остро эта проблема стоит с иномарками.

    Какой ресурс?

    Вопрос достаточно индивидуальный, т.к. ни один производитель не может назвать точных "пробегов".Все зависит от конкретных условий работы, помните, что плохие дороги, стиль вождения, все это влияет на «жизнь» втулки, да и собственно всего механизма стабилизатора.

    Кстати, сайлентблоки считаются самым проблемным местом подвески на Lada Westie. Практически сразу начинается заводской скрип, к нему часто добавляется стук при проезде неровностей. Проблема в том, что для производства используется некачественный материал, поэтому ресурс родных втулок на Весте очень маленький.Лечится все очень легко, приходится подбирать аналоги от других моделей. Известно, например, что сайлентблоки от Toyota Kings, Avensis и KIA Rio идеально подходят и не доставляют проблем владельцам West.

    Втулки стабилизатора Лада Веста от Киа Рио. Втулка артикул - Hyundai/Kia 54812-1G100, Кронштейн - 54814-1G000

    Судя по отзывам водителей, хорошо зарекомендовали себя втулки немецких марок, которые часто устанавливаются на «немцев» с завода. К примеру, родные запчасти часто могут пройти более 150 000 км.Тогда как у аналогов из Китая ресурс снижается в несколько раз.

    Вообще-то среди водителей принято считать, что средний «пробег» резиновой втулки 70 000 км, более продвинутой полиуретановой «пробег» 100 000 км. Некоторые производители даже рекомендуют плановую замену через 30 000 км, чтобы избежать «сюрпризов». Но, как уже было сказано, все индивидуально, нужно учитывать все особенности действия.

    Так же стоит уточнить этот нюанс, огромное влияние на ресурс втулки оказывает само состояние магистрали (ветки).Например, если в месте крепления втулки будет упражнение, деталь точно не выдержит заявленный срок и не сможет полностью справиться с поставленной задачей. Как правило, после замены родных втулок владельцы наблюдают небольшой налет металла, около 1,5 мм. С каждой заменой втулки КПД будет только увеличиваться, поэтому имеет смысл заменить всю деталь в случае сильного износа, чтобы был смысл вообще от работы этого механизма.

    Симптомы

    Следующие симптомы могут указывать на неисправность подвески.И одно из мест для проверки — стабилизатор. Итак:

    Небольшой люфт при повороте руля.

    Автомобиль начал «искать» во время движения.

    На поворотах со стороны руля слышны отчетливые щелчки.

    Автомобиль движется в одном направлении.

    Вы чувствуете вибрации.

    Чем заменить?

    Замена для некоторых автомобилей сугубо индивидуальна, так как в зависимости от модели крепления они могут отличаться.Например, чтобы заменить втулки на Мазде 6 и 5 спереди, придется также снимать тяги, чтобы добраться до кронштейнов, которые крепят саму тягу. Но в целом можно составить небольшой план работы. Итак:

    Для удобства поднимите автомобиль на домкрате или скатитесь под горку.

    Помните, что болты могут не сдаться даже после этого. Вот тогда и вступает в игру «Болгарин». Но сначала позаботьтесь о том, чтобы вывести топливные шланги из «опасной зоны». Разрежьте «ушки» скоб, чтобы «освободить» полосу.

    Открутив кронштейны (хомуты), вынимаем стабилизатор из подрамника, чтобы было удобнее снимать втулку. Используйте лом.

    Снимите старую втулку.

    Фото - Drive2.ru

    Мы поставили новую деталь.

    Сменная втулка

    Обратите внимание, что в большинстве случаев хомут на новой втулке "садится" очень слабо, поэтому постарайтесь расположить его как можно ровнее, трение свести к минимуму (использовать смазку).

    Затяните хомут винтом. Кстати, рекомендуем предварительную подготовку со смазкой и болт с гайкой, чтобы в дальнейшем не было проблем с откручиванием.

    Кстати, такой важный нюанс при замене. Приходится менять обе втулки одновременно, то есть не оставлять старую деталь справа, а слева, т. е. ставить новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

    .

    Как распознать проблемы с подвеской? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Неисправности подвески – бич польских водителей. Хотя состояние местных дорог с каждым годом улучшается, нам все равно приходится бороться с выбоинами и выбоинами в дорожном покрытии. Это приводит к более быстрому износу компонентов подвески. Какой? Как распознать простые неисправности и избежать дорогостоящего ремонта?

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Каковы наиболее распространенные неисправности в системе подвески?
    • Диагностика подвески - что проверить?
    • Можно ли избежать выхода из строя компонентов подвески?

    TL;DR

    О проблемах с подвеской в ​​основном свидетельствуют стуки, исходящие из-под колес, проблемы с поддержанием правильной колеи или сильные вибрации руля.Чаще всего выходят из строя амортизаторы, пружины и пальцы коромысел. Дефект, даже незначительный, приводит к тому, что остальные быстрее изнашиваются. Адекватная реакция на первые признаки поломки и правильная диагностика помогают избежать дорогостоящего ремонта.

    Стуки в подвеске - что должно беспокоить?

    Большинство неисправностей подвески обычно не дают четкого сигнала. Они диагностируются только при контрольном посещении мастерской. Если вас беспокоят необычные шумы, исходящие из-под колес, такие как стук и скрип, или если вы заметили проблемы с удержанием гусеницы, вам следует обратиться к механику.Чувствуется и тревожный знак, явно сильнее обычных вибраций руля .

    Однако некоторые неисправности видны невооруженным глазом. Об этом, в частности, свидетельствует сильно изношенный протектор одной из шин или развал колеса . Неисправность системы подвески проявляется также в перекосе всего автомобиля в сторону, вперед или назад . Это хорошо видно, когда мы паркуемся на ровной пустой парковке.

    Что чаще всего ломается? Неисправности в системе подвески

    Выход из строя узлов передней подвески встречается значительно чаще, чем задней.Эти элементы загружаются двигателем. На них также действуют значительные усилия, возникающие в момент поворота. Что чаще всего повреждается?

    Амортизаторы

    Амортизаторы отвечают за гашение неровностей дороги. Эффективно работая, они повышают не только комфорт вождения, но и безопасность, улучшая сцепление колес с поверхностью. Когда они изношены, машина тоже плохо держится, особенно на кочках. При этом тормозной путь значительно увеличивается.

    Срок службы амортизаторов обычно оценивается в районе 80–100 тысяч. км. Что свидетельствует об их истощении? Во-первых, состояние резины. Поскольку давление на колесо изменяется при торможении из-за неисправного амортизатора, протектор одной из шин изнашивается быстрее. Ухудшение его состояния проявляется и в изменении ходовых качеств автомобиля. Проблемы с удержанием колеи, машина "приседает" на задние колеса при резком трогании, а при торможении - "ныряет" вперед. Симптомы так же: автомобиль раскачивается на кочках, кренится вбок при повороте или следы масла на амортизаторе.

    Эти симптомы не появляются внезапно. По мере того, как они ухудшаются с течением времени, их становится все труднее заметить. Поэтому регулярный осмотр состояния амортизаторов следует доверить специалистам. Это дает нам гарантию того, что автомобиль вовремя остановится при торможении.

    Пружины

    Важным элементом системы подвески также являются пружины, гасящие вибрации, возникающие от неровностей поверхности. Они особенно быстро изнашиваются, если вы часто перевозите тяжелые грузы или буксируете прицепы. Признаки износа легко увидеть - когда автомобиль наклоняется в любую сторону, пружину, вероятно, необходимо заменить. Состояние этих деталей подвески следует регулярно проверять на наличие ржавчины или трещин.

    Штифты коромысла

    Амортизаторы и пружины являются частью стойки МакФерсон, как и штифт, который имеет форму шарового шарнира, соединяющего колесо с коромыслом. Его выход из строя дает схожие симптомы - громкий стук (особенно на неровностях) и проблемы с выдерживанием правильного направления движения. Диагностика этого предмета не проблема. Достаточно поднять автомобиль на домкрате, взяться за руль обеими руками и несколько раз потрясти его. Если вы чувствуете какой-либо люфт, штифт необходимо заменить.

    Наконечник поперечной рулевой тяги

    Если вы слышите скрип при повороте рулевого колеса, скорее всего проблема в рулевой тяге.Эта поломка может быть опасной — в результате мы можем потерять управление одним из колес. Стоит заменить наконечники рулевых тяг с обеих сторон, а после ремонта отрегулировать развал-схождение.

    Как ухаживать за подвеской автомобиля?

    По возможности следует избегать заедания дефектов дорожного покрытия, особенно крупных. Это трудно. Дороги в Польше все еще не идеальны, и есть дороги, где проехать одну яму означает попасть в другую. Поэтому всегда регулируйте скорость движения в соответствии с дорожными условиями. Также старайтесь снижать скорость, пересекая рельсы, бордюры и другие поперечные препятствия.

    Мы избежим дорогостоящего ремонта, если не будем недооценивать первые симптомы проблем с подвеской: стук и визг в районе колес. Эти шумы указывают на износ компонента. Когда одна часть не работает должным образом, другие нагружаются сильнее, и срок их службы резко сокращается. При устранении неисправностей в подвеске использовать фирменные замены. Они сделаны более прочными, поэтому изнашиваются медленнее.

    Чем раньше мы выявим проблемы с подвеской, тем меньше потратим на ремонт. Если нас беспокоят странные стуки и визги или мы замечаем, что наша машина плохо едет, посетите проверенного механика. Эффективная подвеска – залог безопасности на дороге.

    Вам нужны амортизаторы, пружины или рычаги подвески? Все, что вам нужно, можно найти на Nocar.pl. Вы должны это проверить!

    Подробнее о подвеске читайте в нашем блоге:

    Как проверить состояние амортизаторов автомобиля?

    Типы подвески автомобиля.Каковы их преимущества и недостатки?

    Источник фото: nocar.pl, pixabay.com

    .

    Хонингование цилиндра с замером и подбором поршня | УСЛУГА

    Хонингование цилиндра – это процесс, при котором благодаря использованию точного хонинговального станка и подбору подходящих шлифовальных брусков можно сгладить профиль цилиндра. В процессе эксплуатации поршень и кольца приобретают неровную и далекую от идеальной форму цилиндра на никасиловой поверхности или чугунной поверхности гильзы. Конечно, это значения, невидимые невооруженным глазом, или не ощущаемые под пальцами, но точные измерительные приборы, такие как профилометры, показывают значительные расхождения и впадины.На рисунке ниже показана деформация поверхности цилиндра, конечно масштаб преувеличен и служит для иллюстрации формы отклонения.

    Кроме того, полностью нивелируется большинство мелких царапин и следов поршня, что положительно сказывается на последующей эксплуатации двигателя после капитального ремонта.

    "Накладка" на смазочную сетку

    Завершающим этапом процесса хонингования является покрытие цилиндра сеткой перекрестных царапин, которые задерживают масло в своих полостях, помогая смазывать поршень и кольца относительно цилиндра.

    Хонинговальные головки

    Во многих видеороликах на YouTube часто можно увидеть хонинговальные цилиндры с помощью хонинговальной щетки или подпружиненной головки сверла. Следует иметь в виду, что эти растворы предназначены только для покрытия цилиндра сеткой царапин для улучшения смазки. Однако они не имеют большого отношения к правильной установке и соосности инструмента в цилиндре, поэтому не способны нивелировать и компенсировать неблагоприятный износ поверхностей накладок.

    Преимущество правильного хонингования цилиндров:

    • выравнивание профиля цилиндра — уменьшает трение и повышает эффективность двигателя, снижает рабочую температуру
    • Покрытие цилиндра рисунком, улучшающим смазку и уменьшающим износ поршня – благодаря этому можно увеличить пробег до 20 %
    • устранение мелких царапин и следов на поверхности цилиндра - снижает расход масла
    • хонингование изменяет размер цилиндра, подготавливая его к следующей подборке поршня,
    .Камри

    с пробегом и характеристиками 2006 года

    авто

    Бытует мнение, что Тойота Камри очень надежный автомобиль, но сейчас мы подробно рассмотрим, насколько хороши подержанные модели периода 2006-2011 годов, поколения V40.

    Автомобили Toyota Camry, выпущенные после 2007 года, собирались в России - в Шушарах под Санкт-Петербургом. Ничего страшного в этом нет, так как эти автомобили стали намного дешевле, в среднем на 100 000 рублей, а качество не ухудшилось.

    Бывает, что "американцы" сталкивались, они немного старше 2007 года, и среди отличий - у них другие фары, приборы, подвеска мягче, руль легче. Можно рассмотреть американскую Toyota Camry. А вот что касается автомобилей арабской сборки, то здесь, в России, это не лучшая покупка, потому что «арабская» Камри имеет кондиционер и систему охлаждения двигателя, рассчитанную на работу при высоких температурах. Защита от коррозии здесь также слабее.На Ближнем Востоке Toyota Camry пользуется большой популярностью у таксистов с пробегом 500 000 км. и продать.

    В целом все комплекты Camry, кроме арабского, обладают отличной коррозионной стойкостью. Слой лака тонкий, но прочный, ржавчина на кузове встречается редко.

    Немедленно ловите шнурки для промывания глаз, которые разбухают через несколько лет. Также треснутая обшивка багажника и облупившееся покрытие на колесах. Все это очень портит внешний вид и возраст автомобиля.У автомобилей, выпущенных до 2009 года, есть такой недостаток – если хоть немного ударить по центру места под нижней решеткой радиатора, то бампер легко сломается. После рестайлинга поменяли бампер, и такой проблемы не возникло, а для тех, у кого Камри дорестайлинговая, есть возможность внести изменения в саму конструкцию - изнутри приделать "заплатку".

    Салон и степень его износа

    Интерьер достаточно простой, использованы недорогие, быстро стареющие материалы.Ткань потерта и блестит, кожа тоже - не очень качественная, трещины на ней появляются после 30 000 км. И примерно через 70 000 км. облезает накладка на кнопках, руль выглядит полированным, рычаг КПП тоже полируется, вот что значит дешевые материалы.

    Появление скрипа в салоне не зависит от пробега, проявляется на передней панели, подлокотнике и центральной консоли. А машины с деревом еще скрипучее.Кроме того, в салоне Камри может быть неприятный запах Дело в том, что система кондиционирования загрязняется, поэтому раз в год необходимо чистить эту систему, тогда у вас все будет хорошо.

    Сливная трубка кондиционера может засориться, поэтому периодически прочищайте ее. А при активном использовании кондиционера в течение 5 лет могут появиться белых лепестков перед . Это значит, что через дефлекторы выдуваются остатки окисленного испарителя кондиционера, которые сделаны из алюминия.Поэтому лучше всего сразу поменять старый испаритель на новый - не оригинальный, а медный, таких хлопьев в дальнейшем не будет, стоит около 140$.

    Рекомендуемая статья: Nissan, управляющий сегодня Mitsubishi, намерен выпустить новый Pajero

    У Toyota Camry со временем небольшие проблемы: кнопки на руле перестают работать, окна «забрызгиваются». Бывает, датчик температуры в салоне показывает неверные цифры. В некоторых случаях через 4 года эксплуатации выходит из строя парктроник и перестают складываться зеркала.Все эти мелочи можно легко устранить, заменив датчики и моторы на новые.

    Бывают запущенные случаи, когда форсунки на фарах забиваются грязью и заклинивают - Для решения проблемы достаточно их прочистить. Что касается ксеноновых фар, то они по 100 000 км каждая. пробега могут сгореть блоки розжига и лампочки. Новый блок зажигания будет стоить около 600 долларов. Но все это мелочь по сравнению с вышедшей из строя панелью приборов, новая стоит 1740 долларов, так что со старой стоит что-то делать.

    Двигатель для электрооборудования не представляет проблем. Если шкив генератора не попытается провернуться после 100 000 км, его замена будет стоить 47 долларов. Генераторы надежные, легко проходят 150 000 км, но стоят около 700 долларов. Компрессор кондиционера легко выдерживает не менее 200 000 км и стоит тоже около 700 долларов.

    Двигатели Camry

    Для российского рынка было 2 двигателя - 2,4 л 4-цилиндровый 2AZ-FE и 3,5 л V6 2GR-FE.Большинство автомобилей на рынке с объемом двигателя 2,4 л. Эти двигатели достаточно надежны, легко проезжают не менее 300 000 км. Как обычно для Toyota, в этих двигателях используется алюминиевый блок цилиндров, надежная цепь ГРМ, безотказная система регулировки фаз газораспределения VVT-i и одинарные катушки зажигания.

    Каждых 10 000 км достаточно, чтобы двигатели работали долго и безотказно. проверяется при ТО и каждые 150 000 км. отрегулировать клапана вручную.

    Каждые 30 000 км пробега очищайте блок дроссельной заслонки от грязи, чтобы не нуждаться в замене, что стоит примерно 900 долларов. Обязательно вовремя меняйте масло, для двигателя лучше всего подходит синтетика.

    Как и в любую машину, в Toyota Camry нужно заливать качественное топливо, а «обиженный» бензин мгновенно разрушит кислородный датчик, который стоит около 130 долларов.

    4-цилиндровый двигатель более чувствителен к чистоте радиаторов, чем 6-цилиндровый двигатель.Поэтому чистить радиаторы необходимо каждые 2 года. Если радиаторы недостаточно охлаждают двигатель, алюминиевая головка блока цилиндров может деформироваться и ее необходимо заменить, что стоит около 1200 долларов. Что касается двигателя V6, то его грязь в системе питания не особо страшна, главное раз в 40 000 км чистить форсунки от отложений.

    Рекомендуемая статья: Заслуживает ли Toyota Corolla звание королевы?

    Но у двигателя 3,5 литра есть свои недостатки. Примерно через 150 000 км. Отдельные катушки зажигания сжигаются, стоят около 90 долларов.Как только первая катушка вышла из строя Это значит, что остальные тоже скоро придется менять, поэтому желательно приобрести сразу полный комплект.

    Бывают случаи на Камри V6, выпуска до 2009 года, загорается лампочка низкого давления масла. В этом случае необходимо проверить наличие масла в поддоне, может возникнуть утечка, т. к. порвется резиновый вкладыш в малой трубке масляного радиатора. В автомобилях, выпущенных после 2009 г.Маслопровод заменен на цельнометаллический. В те годы Toyota даже запустила отзывную кампанию по защите владельцев Camry от риска разлива масла.

    Благодаря двигателям 2,4 л, которые показали себя с лучшей стороны в автомобилях предыдущего поколения, с сырой нефтью таких проблем нет. Мелкие проблемы с двигателем, которые могут возникнуть после 100 000 км пробега. запустить, можно сразу указать звук. Например, если что-то щелкает под капотом - значит пора менять механизм натяжителя клинового ремня, что будет стоить 70$.Также могут начать шуметь водяные отложения, а если следы охлаждающей жидкости еще остались, значит, их скоро нужно будет менять – на этот насос нужно приготовить 100 долларов.

    Трансмиссия

    Коробка передач Toyota Camry так же надежна, как и двигатель. Двигатели объемом 2,4 л комплектуются 5-ступенчатой ​​механикой, у которой нет проблем, кроме привода сцепления. Бывают случаи, что после 50 000 км., со временем выходит из строя подшипник подвески, стоит 20$.Если после 80 000 Км трансмиссия начнет сильно переключаться, и будет некоторая вибрация при езде, это все будет на ведомом диске, новый будет стоить 100$.

    Есть 5-ступенчатая АКПП - Aisin U250E, которая устанавливается на Камри с двигателем 2,4 л. Он также не создает никаких проблем для своих владельцев. Если только это не произойдет примерно через 7 лет, пропадает в блоке управления "автоматом" контакт . Новый блок управления стоит 800 долларов, но эту проблему можно решить без замены устройства — перепайкой.

    Шестицилиндровая Camry комплектуется шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Aisin U660E, срок службы которой зависит от стиля вождения и регулярной замены трансмиссионного масла - каждые 80 000 км. Если машина часто выжимает максимальную мощность, быстрее изнашиваются фрикционы, после чего каналы гидроагрегата забиваются продуктами износа. Так что, если вы почувствовали рывки или перегазовку при переключении передач во время тест-драйва - можете смело торговаться и скинуть цену примерно на 2000 долларов, еще столько же будет ремонт автомобиля в будущем.

    Рекомендуемая статья: Продажи японского компактного кроссовера Nissan Kicks стали рекордными в Бразилии

    После 90 000 км пробега. на Камри V6 могут выйти из строя наружные ШРУСы, что тоже требует дополнительных 400$ за половинку. А все потому, что ШРУСы отдельно не продаются.

    Подвеска и шасси

    Для создания характерного перегрева передних тормозных дисков бывают случаи, когда их необходимо заменить раньше электродов. При осмотре также необходимо почистить и смазать направляющие суппорта для продления жизни этого узла, который стоит около 450 долларов.

    Примерно через 100 000 км. может возникать стук при повороте руля так как изношена нижняя крестовина и нужна замена рулевого вала что будет стоить около 200$. Что касается реечного рулевого управления, то оно сможет проработать еще долго, 200 000 км. для него нет предела. Но если вы вдруг обнаружите вокруг него капельки гидроусилителя, вам придется выложить 1000 долларов, чтобы это изменить.

    По подвеске проблем нет.Через 70 000 км. Надо менять втулки стабилизатора, что не дорого. Рулевые тяги, сайлентблоки передних рычагов, продольные втулки рычагов не подлежат замене ранее 150 000 км. И цены на эти запчасти совсем не высокие. А такие детали, как амортизаторы, шаровые опоры и задний маятник спокойно переживут 200 000 км.

    Цена Toyota Camry падает примерно на 6-8% каждый год, а значит машины надежны. Основными конкурентами Camry являются Nissan Teana, который на вторичном рынке дешевле примерно на 50 000 рублей, и Volkswagen Passat B6, который стоит столько же, сколько Camry, но такие Volkswagen значительно проигрывают в надежности из-за проблемных двигателей TSI.Проблемы, которые могут возникнуть с тойтовскими двигателями, ничтожны по сравнению с потенциальными затратами на ремонт TSI.

    Не забудьте посмотреть видео с тестом подержанной Toyota Camry так как оно лучше всего показывает все нюансы этого автомобиля:

    .

    Портал топаграр - Все о селекции, посевах и субсидиях

    Переходя на веб-сайт путем: прокрутки содержимого за пределы сообщения, отображаемого в нижней части страницы, перехода по ссылкам, ведущим к элементам веб-сайта, и закрытия информационного окна относительно файлов cookie и обработки данных, вы соглашаетесь на обработку персональные данные от PWR Sp. о.о. и его доверенных партнеров в маркетинговых целях, в том числе для показа целевой рекламы, т. е. рекламы с учетом ваших интересов.

    Сообщаем вам о необходимости принятия решений относительно обработки ваших данных PWR и Доверенными партнерами и способах выражения или несогласия на их обработку, а также об использовании файлов cookie и аналогичных технологий для сопоставления рекламы с ваши интересы и проводить аналитику страниц наших веб-сайтов, мы информируем вас на нижних страницах наших веб-сайтов, пока вы не примете решения об этих решениях.

    Отсутствие согласия может привести к увеличению количества рекламных объявлений, отображаемых случайным образом без учета ваших интересов. Дополнительную информацию о файлах cookie и подобных технологиях, а также о целях их использования можно найти в Политике конфиденциальности.

    Администратор данных, т.е. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. о.о. (PWR) со штаб-квартирой в Познани на ул. Metalowa 5 и наши доверенные партнеры, с которыми мы сотрудничаем для достижения наших аналитических и маркетинговых целей.

    Эти данные включают в себя: IP-адрес, URL-адрес запроса, доменное имя, идентификатор устройства, идентификатор мобильной рекламы, тип браузера, язык браузера, количество кликов, количество времени, проведенное на отдельных страницах, дату и время использования Веб-сайта, тип и версию. об условиях работы системы, разрешении экрана, данных, собранных в журналах сервера, и другой подобной информации.

    a / Законный интерес PWR, заключающийся в проведении собственной и сторонней маркетинговой деятельности, сотрудничающей с PWR, включая сопоставление контента и рекламы с вашими интересами, проведение анализа трафика веб-сайта и его функциональности, а также обеспечение безопасности услуг, возможность реализации прав и требований, 90 015 б / согласие дано - на осуществление маркетинговой деятельности PWR и ее Доверенных партнеров-рекламодателей, заключающейся в подборе контента и рекламы в соответствии с вашими интересами

    Право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время.Отзыв согласия не влияет на законность действий в период, когда согласие было дано. Право на доступ к своим данным, их исправление, удаление, право на передачу данных, право на возражение, право на ограничение обработки, а также право на подачу жалобы в надзорный орган, которым является Президент Управления по защите данных. (Подробности доступны в Политике конфиденциальности)

    Благодаря вашему согласию на обработку ваших данных с целью таргетинга контента и рекламы PWR и Trusted Partners, мы сможем ограничить количество отображаемой рекламы и представить вам только те, которые могут вас заинтересовать.Вы должны сделать этот выбор отдельно для каждого используемого устройства или веб-браузера

    Отсутствие вашего согласия на обработку ваших данных с целью таргетирования контента и рекламы PWR и доверенными партнерами не позволяет нам ограничивать контент и рекламу теми, которые могут вас заинтересовать. Объявления по-прежнему будут видны, они будут отображаться случайным образом — вне зависимости от ваших интересов. Технические решения, препятствующие установке т.н.сторонние файлы cookie не позволяют нам эффективно отключить сопоставление объявлений на всех наших сайтах. Лучше всего отключать сопоставление объявлений на каждом из наших сайтов по отдельности. Если вы используете разные устройства и/или браузеры, помните, что отключение сопоставления объявлений в выбранном браузере или устройстве действует только на этом браузере или устройстве. Поэтому вам придется делать такой выбор отдельно для каждого устройства или веб-браузера.

    1. Вы можете отозвать свое согласие на установку файлов cookie и аналогичных технологий в любое время.Это можно сделать, изменив настройки браузера.

    2. Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных в маркетинговых целях, в частности связанных с показом целевой рекламы, воспользуйтесь опцией ниже и, в зависимости от вашего выбора, установите (согласие) или снимите флажок (нет согласия).

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)