Признаки низкой компрессии бензинового двигателя


14 признаков скорой смерти мотора - Quto.ru

Предвестники больших проблем

Любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта. При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения». Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

Как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме

Вялый разгон

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях. Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или из-за детонации. Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить это не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

Низкое давление масла

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора. Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью – вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

Высокий расход масла

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

Как не убиться из-за прицепа зимой

Неуверенный запуск

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая


Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая


Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта... Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2...13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8...11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья


Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая


Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка...


Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Что делать, если в двигателе нет компрессии: причины и диагностика

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Содержание статьи

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему  пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки  может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

  • Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
  • Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
  • Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
  • Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.

Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

  • Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
  • Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
  • Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
  • Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышенная компрессия. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения компрессии в цилиндрах мотора, почему такое явление также негативно сказывается на работе ДВС, как и понижение компрессии, а также что делать в этом случае.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Если при этом силовой агрегат имеет солидный пробег и сильно изношен, тогда следует готовиться к капитальному ремонту двигателя, так как вернуть нормальную работоспособность такому ДВС частичной переборкой уже не удастся.

Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов.

Читайте также

причины и симптомы слабого давления или полного отсутствия, из-за чего пропадает и что можно делать

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется. 

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия. 

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность. 

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить. 
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми. 
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить. 
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах. 
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками. 
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя. 

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя. 

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности. 

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению. 

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела. 

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

  1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
  2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них. 
  3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться. 
  4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева. 
  5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы. 
  6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов. 
  7. Выход из строя впускного клапана. 
  8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах. 
  9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии. 
  10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата. 

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику. 

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму. 
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе. 
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора. 

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт. 

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий. 

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства. 
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда. 
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации. 

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания. 
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла. 
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока. 

 

1. Залив масла в свечные отверстия
2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов. 
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры. 
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов. 
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится. 
 Загрузка ...

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Проверка компрессии двигателя автомобиля - результаты измерения

Недавно двигатель работал нормально, но упала мощность, увеличились расход топлива и масла, а на холостом ходу появилась вибрация. В подобных случаях для определения причины неисправности прибегают к измерению компрессии. Расскажем как правильно проверить компрессию двигателя и на что влияют результаты измерений.

Что это такое

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия. Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Как правильно проверить

  • двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
  • необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
  • аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.

Компрессию измеряют с открытой или с закрытой дроссельной заслонкой. Каждый из способов дает результаты и позволяет определять свои дефекты. Когда заслонка закрыта, в цилиндры поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Но они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому, замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения "грубых" дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Чем проверяют

Самым распространенным прибором является компрессометр. Также в продаже имеются целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки - ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток мотор тестера - получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Результаты измерения

Неисправность Признаки неисправности Компрессия, МПа
полностью открытая заслонка закрытая заслонка
Полностью исправный двигатель Отсутствуют 1,0 - 1,2 0,6 - 0,8
Трещина в перемычке поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере 0,6 - 0,8 0,3 - 0,4
Прогар поршня То же, цилиндр не работает на малых оборотах 0,5 - 0,5 0 - 0,1
Залегание колец в канавках поршня То же 0,2 - 0,4 0 - 0,2
Задир поршня и цилиндра То же, возможна неустойчивая работа цилиндра на холостом ходу 0,2 - 0,8 0,1 - 0,5
Деформация клапана Цилиндр не работает на малых оборотах 0,3 - 0,7 0 - 0,2
Прогар клапана То же 0,1 - 0,4 0
Зависание клапана То же 0,4 - 0,8 0,2 - 0,4
Дефект профиля кулачка распредвала (для конструкций с гидротолкателями) То же 0,7 - 0,8 0,1 - 0,3
Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа 1,2 - 1,5 0,9 - 1,2
Естественный износ деталей поршневой группы То же 0,6 - 0,9 0,4 - 0,6

В большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Низкая и высокая компрессия. Теория происхождения

24.07.2019, Просмотров: 5699

Замер компрессии в цилиндрах автомобильного двигателя дает возможность узнать о состоянии цилиндро-поршневой группы, а также механизма газораспределительного механизма. От показателя компрессии зависит правильность и эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Однако, не всегда замер компрессии дает достоверные данные о состоянии ЦПГ.

Замерить компрессию просто: нужен компрессометр, который вкручивается в посадочное место свечей зажигания, или свечей накала, и при выкрученных свечах на всех цилиндрах, двигатель запускается, пока стрелка на манометре не перестанет повышаться. Компрессометр может показывать как повышенную, так и пониженную компрессию. Обо всем подробнее дальше.

Почему компрессия повышена

Завышенная компрессия — это не всегда показатель отличного состояния цилиндро-поршневой группы. Зачастую, недобросовестные перекупщики и продавцы автомобилей заливают масло в цилиндры, и компрессия вмиг может повысится на несколько килограмм. Основным признаком повышенной компрессии является наличие большого количества масла в цилиндре, и как следствие — изменение цвета выхлопа и высокий расход моторного масла.

Существует понятие, как “масляная” компрессия. Она проявляется при закоксовке поршневых колец, когда отложения продуктов угара масла уменьшают камеру сгорания, заполняют тепловой зазор между поршнем и цилиндром. При перегреве мотора также увеличивается компрессия, в силу того, что масло теряет свои свойства, становится более жидким и попадает в камеру сгорания.

Кстати, при наличии масла в цилиндре резьба свечей зажигания будет вся в масле. Это значит, что маслосъемные колпачки пришли в негодность. Но подтвердить диагноз можно только после замены прокладок свечных колодцев, исключив другую возможную причину наличия масла на свечах.

Как нормализовать повышенную компрессию

Не стоит изначально прибегать к капитальному ремонту двигателя, особенно при пробеге, явно меньшем, до положенного ресурса. Для раскоксовки колец и очистки нагара с клапанов существуют специальные присадки, которые эффективно справляются с подобными проблемами. Раскоксовку лучше производить двумя способами: залить очиститель клапанов в топливный бак, и залить раскоксовку в сами цилиндры, оставив двигатель на день без работы. В более тяжелых случаях приходится осуществлять капитальный ремонт с установкой новой поршневой группы и сопутствующих деталей.

Почему компрессия занижена

При недостаточной компрессии силовой агрегат ведет себя совсем по другому. Ухудшается запуск, нестабильный холостой ход, повышенный расход масла и топлива, динамика падает, повышается шум работы мотора. На бензиновых моторах при недостаточной компрессии заливает свечи зажигания, что еще больше ухудшает запуск двигателя. На дизельных же агрегатах немного поправляют ситуацию свечи накаливания, обеспечивая высокую температуру перед запуском двигателя.

Низкая компрессия всегда говорит о разгерметизации цилиндро-поршневой группы. Сюда можно отнести:

  • прогар клапана
  • прогар поршня
  • увеличение теплового зазора между поршнем и цилиндром
  • пробой прокладки головки блока цилиндров.

Часто, для выравнивания компрессии, прибегают к специальным средствам. Этот способ малоэффективен, так как работает в качестве герметика очень мало. Вопрос низкой компрессии решается только путем капитального ремонта.

Итак, замер компрессии компрессометром не покажет реального состояния двигателя. Достаточно всего залить масла в цилиндр — компрессия будет на нормальном уровне, а о повышенной компрессии, ошибочно, будут думать, что это хорошо. Как тогда определить реальное положение вещей?

Пневмотестер

Пневмотестер позволяет узнать состояние герметичности цилиндра. Его преимущество в том, что он может показать даже самые малые утечки и его процент, относительно подаваемого воздуха. Чтобы пневмотестер показал верное значение, в проверяемом цилиндре клапана должны быть закрыты. Принцип подключения такой же, через колодец свечи зажигания. На тестере установлено два манометра, один показывает количество подаваемого воздуха в атмосферах, а второй показывает, сколько процентов составляет утечка. Тем самым, такой тест дает возможность узнать реальное состояние цилиндро-поршневой группы, и никакое залитое масло в цилиндр не поможет, так как его выдавит в картер посредством высокого давления.

Как повышенная, так и пониженная компрессия одинаково вредить силовому агрегату. В случае с первым, увеличивается износ отдельных деталей двигателя, а во втором случае уже требуется капитальный ремонт. Сильные отличия компрессии от заводских значений говорит об одном — в двигателе есть неисправность. Ее можно попробовать устранить путем заливания чистящих жидкостей, но максимально эффективный способ — капитальный ремонт.

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.


На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.


Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

Решение:

  • транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
  • если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

  1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
  2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
  3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай - это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

  • при выходе из строя свечей зажигания;
  • при нарушении электрических соединений системы зажигания;
  • при выходе из строя катушек зажигания

В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Решение:

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.


Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.


ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

  • износом цилиндропоршневой группы;
  • закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

  1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
  2. Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.
  • Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
  • Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
  • Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.
  1. Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.



Что такое Kompresja - Motosłownik • AutoCentrum.pl

Сжатие - что это?

Сжатие - это давление воздуха или топлива / воздуха, создаваемое после сжатия в цилиндре . Это один из важнейших параметров, необходимых для определения правильной работы приводного агрегата. Это зависит, прежде всего, от технического состояния уплотнительных элементов камеры сгорания, например. поршневые кольца, клапаны и их седла или, например, гильзы цилиндров.

Какая компрессия в двигателе правильная?

Правильная компрессия должна составлять от 7 до 9 бар для бензиновых двигателей и от 14 до 23 бар для дизельных двигателей.Предполагается, что разница между отдельными цилиндрами не может превышать одного бара без отрицательного воздействия на работу и срок службы двигателя.

Как измерить компрессию двигателя?

Контроль степени сжатия заключается в снятии свечей зажигания и ввинчивании манометра по очереди.Затем запустите двигатель и дайте ему поработать несколько секунд на холостом ходу. Это позволит вам прочитать результат на индикаторе прибора. Для обеспечения достоверности измерений необходимо следовать рекомендациям производителя относительно процедуры измерения (например, прогрев привода до оптимальной рабочей температуры или охлаждение двигателя).

Какой манометр (бензиновый двигатель)?

Приборы для измерения компрессии отличаются друг от друга наконечником, которым их вставляют в свечные отверстия.В случае блоков искрового зажигания надлежащая герметичность испытания обеспечивается резиновым уплотнением (предотвращает утечку сжатого воздуха за пределы камеры сгорания).

Какой манометр (дизельный двигатель)?

В дизелях, с другой стороны, из-за гораздо более высокого давления внутри цилиндров конец манометра имеет резьбу.

Что выходит из строя?

Неадекватное (слишком низкое) значение давления сжатия может быть связано с повреждением или прогоранием клапанов в ГБЦ, а также негерметичностью поршневых колец.С другой стороны, повышенная степень сжатия чаще всего свидетельствует об износе уплотнительных поршневых колец.

.Давление сжатия

- Ceramizer 9000 блог 1

Как Ceramizer работает в автомобилях AUDI?

Приглашаем вас сделать краткий обзор отзывов пользователей, присланных нам.

——————————————————————————————————————————

Audi 100 2.3 E (1992)

В марте месяце при замене масла решил добавить в двигатель керамизатор. Я езжу на AUDI 100 2.3 E от 92 с неуказанным пробегом. После длительной остановки транспортного средства, например после ночи при стрельбе из транспортного средства, можно было услышать звон стаканов, который через некоторое время прекратился.После применения керамизатора этот симптом исчез. К сожалению, другие параметры я не замерял.
Роберт Рогала


Ауди А3

Год выпуска: 1999
Объем двигателя: Двигатель 1.9 TDI ASV
Пробег: 275 000 км (2 дозы в двигатель и топливо)

Мнение: Проехал около 8000 км от приложения, примерно через 1000 км на машине уже ощущалось, как будто она набрала крутящий момент, она стала лучше. И расход топлива упал, и это действительно заметно. Горение для меня сейчас при том же приводе остается на уровне 4,6 л на 100 км по бортовому компьютеру, раньше было 4,8-5,0 л / 100 км по компьютеру.Вы легко можете сэкономить от 0,2 до 0,4 литра на 100 км. На 265000 км замер производился на динамометре, скоро повторю и посмотрю, насколько увеличился крутящий момент.

Artur Pawlus
Заключение отправлено: 2012-05-22


Audi A3 1,8 т

Год выпуска: 1997
Объем двигателя: 1.8
Пробег: 218000 км

С Ceramizer я наткнулся на одном из автомобильных форумов. Люди говорили по-разному на эту тему - и больше всего говорят те, кто даже не видел этого своими глазами.Подобные мнения следует отвергать. Проверял обзоры механики - всегда отрицательный вопрос, проверяли? -Неа. Зимой добавил в моторное масло
Ceramizer, и подошел к нему на значительное расстояние - не поможет, не повредит. Моя машина в хорошем состоянии, и я оправдываю использование керамизатора необходимостью ухода, а не реанимации. Эффекты, видимые примерно через 500 км, определенно позволяют легче завести машину при отрицательной температуре, машина работает намного мягче.
После пробега более 2–3 тыс. Км значительное снижение потребности в масле.Раньше добавлял примерно 200мл каждые 1 тыс. Км, сейчас через 3 месяца ни капли не добавил. Хочу добавить, что я часто поворачиваю машину во вращение и потребность в масле в турбомоторе никого не удивляет.
Меня беспокоит влияние Ceramizer на турбину - без надобности. Автомобиль «встает» быстрее и чувствует больший крутящий момент уже при 1800 000 об / мин. Раньше было около 2000. Снижения расхода топлива не заметил - раньше машина сильно не горела. Трасса 7 л / 100, город макс 10 л / 100 и остается на этом уровне.
Проехав около 2000 км, я добавил в топливо керамизатор - я при этом не использовал керамизатор и поэтому сложно оценить его влияние.
В ближайшее время планирую добавить в коробку керамизатор и надеюсь на положительный результат.
С чистой совестью могу рекомендовать использование керамизатора в основном для обслуживания, а не для реанимации поврежденного силового агрегата.
Петр Бжозовский
Мнение отправлено: 6/6/2012


Audi A4

Год выпуска: 1998
Объем двигателя: 1.8T
Пробег: 24000 км

У меня Audi A4 уже более 1,5 лет Я влюблен в машину, забочусь о каждой детали в машине.Но около 5 месяцев назад у меня возникла проблема, машина начала дергаться во время движения, двигатель был очень громким при запуске машины, можно было слышать грохот, часто приходилось доливать масло (раз в месяц, иногда два в зависимости от того, сколько времени Пригнал) Поехал к механику, он сразу заявил о ремонте двигателя или продаже. О последнем не могло быть и речи, после этого пора было менять масло, друг посоветовал мне добавить Ceramizer.
WOW через пол месяца почувствовал разницу при запуске двигателя, двигатель стал тише, двигатель стал работать ровнее без каких-либо заметных вибраций.Революции перестали сходить с ума как на стоянке, так и во время движения. После заливки Керамизера машина лучше разгоняется, раньше при включении турбины разгонялась на 2000, а теперь разгоняется на 1700-1800000 об / мин. После этих пяти месяцев я дважды добавлял масло. Я очень рад, что Ceramizer спас жизнь моей Ауди (механик не верит, что это тот же двигатель, даже с такими же идиотскими номерами двигателей), но самое главное, что мне не пришлось продавать машину и она ходит как новорожденный. Однозначно рекомендую Ceramizer для двигателей.
С уважением
Сильвия Вукович Ольшанка
Заключение отправлено 03.08.2013


Audi A4

Год выпуска: 2000
Объем двигателя: 2.4 V6
Пробег: 250 000 км

После нанесения Ceramizer мотор работает плавно и лучше собирает материал. Вначале я сомневался, что он будет что-то делать, но, проехав 3000 км, я вижу большие различия как в звуке работы, так и в производительности. Привет Томек.
Мнение опубликовано 30 августа 2013 г.


Audi A4

Год выпуска: 2001
Объем двигателя: 1.8
Пробег: 211000 км

"Модуль", который, насколько мне известно, изначально не был установлен на автомобиле, был поврежден в двигателе.В этом модуле охлаждающая жидкость течет обратно от радиатора, а еще есть шланг для смазки турбокомпрессора. Неисправность заключалась в поломке теплообменника и смешении масла и охлаждающей жидкости. Когда машина находилась в мастерской, из области головы доносились треск - вероятно, подъемники гидрораспределителей.
После устранения неисправности произведена чистка систем смазки и охлаждения, заливка высококлассного масла, двигатель заведен, звуки толкателей не уменьшились.Через 10 минут работы появились дополнительные «стуки» в области вкладышей шатунов. В связи с тем, что я не любитель шлифовать вал и менять втулки на более крупные, я сказал, что на данном этапе велик риск понести затраты на замену мотора. Возможный ремонт вала подшипников и толкателей может не принести ожидаемого эффекта. Я сказал, что можно рискнуть и использовать Ceramizer, - согласился владелец, несмотря на его скептический подход. После добавления двух порций Ceramizer в моторное масло и примерно через 3 часа работы на холостом ходу шумы исчезли, и двигатель заработал должным образом.
Чтобы подтвердить долговечность средства, автомобиль проехал 5000 км с момента вышеупомянутой обработки, владелец заменил моторное масло и проехал еще 1200 км. И с двигателем ничего плохого не происходит.
Мнение опубликовано: 2014-10-14


Audi A4 1.8 т 20в

Неисправность в системе смазки. Автомобиль продолжил движение, и в систему охлаждения добавили воду.
Когда машина подъехала ко мне, я услышал звук ломающихся толкателей гидрораспределителей.После устранения неисправности и заливки двигателя новым маслом звук сохранился - примерно через 10-15 минут на холостом ходу я услышал шум снизу двигателя. Залил масло, открутил 1 стык шатуна и увидел, что втулка слегка изношена, на валу нет никаких следов. Собрав все вместе и заливая двигатель более густым маслом, я добавил в двигатели Ceramizer, оставив его примерно на 4 часа на холостом ходу, после этого я не слышал никаких тревожных звуков. Я знаю, что вышеупомянутая Audi уже проехала 1000 км и все в порядке, и рекомендовал добавить еще одну дозу Ceramizer.
С уважением, Дамиан Сот
Отзыв отправлен 22.09.2014


Audi 100 2.0 TD (1989)

Я использовал керамизаторы на двух машинах - дизель Audi 100 2TD 1989 года выпуска с пробегом около 220 000 км, по крайней мере таков на счетчике, второй бензиновый карбюраторный Peugeot 309 1988 года выпуска. с пробегом 198 000 км. В обоих автомобилях произошло значительное сокращение работы двигателя, улучшилась плавность и гибкость работы двигателя, и даже снизился расход масла, расход топлива также немного улучшился, т. Е.произошло небольшое снижение потребления как дизельного, так и сжиженного нефтяного газа, хотя в случае сжиженного нефтяного газа потребление снизилось в большей степени, потому что до использования Ceramizer он потреблял в среднем около 8,5-9,5 сжиженного нефтяного газа, а после этого упал до 7,5 -8 литров !!!! Поведение автомобилей после добавления вашей подготовки: примерно после 500 км они работали намного тише и ускорение улучшалось. Я не добавлял никаких других агентов после использования Ceramizer. Что касается коробки передач - в Peugeot 309 я использовал керамизаторы, потому что были сложности; иногда при переключении на 3-ю передачу коробка передач работала так, как будто была перегружена, несмотря на то, что она была залита свежим маслом - после заливки препарата и выполнения рекомендаций - после проехав примерно 350 км, передачи стали плавно входить.Могу сказать, что более чем доволен покупкой и функционалом ваших средств. Они действительно эффективны, хотя я не верил, что что-то поможет !!! - Вывод, что Керамизер помог с коробкой передач и моторами !! Однако мне трудно судить о горючем веществе, потому что он мог действовать вместе с керамизатором, добавленным в моторное масло, и поэтому я не могу это комментировать. К сожалению, у меня нет сканов измерения давления сжатия (не было доступа к приборам).Свое первое наблюдение я сделал в мае 2005 года на автомобиле Audi 100 и на Peugeot в феврале 2006 года.
С уважением,
Анджей Висьневский


Audi 100 TD

ОТЛИЧНО ПОЗИТИВНО !!! Супер экспресс-доставка. Audi 100TD 450 000км, после 650 км пробега индикатор смазки маслом на холостом ходу перестал мигать, двигатель лучше работает, легче заводится. Я рекомендую!!!
jandaw1


Audi 100 2,8 E

Ауди 100 2.8Е. Давление мерил перед (212000 км): 1) 10,5 2) 11,0 3) 10,5 4) 12,5 5) 10,5 6) 11,0.Среднее значение - 11,0. Через (215000 км): 1) 12,0 2) 11,0 3) 12,0 4) 11,5 5) 12,0 6) 12,5. Среднее значение - 11,83.
АПГ


Audi 100 C4 2.3 л. (1992)

У меня Audi 100 type C4 2.3 литра бензин + газ 1992 года выпуска. Пробег автомобиля определить сложно, вероятно, более 300 000 километров. Наносил керамизатор на двигатель в количестве двух доз, по инструкции добавил вторую дозу, проехав около 500 километров от первой дозы. Замеры давления не делал из-за нехватки времени.
Мои выводы таковы:

  1. Мотор работает тише
  2. Двигатель работает плавно и практически без вибрации
  3. Гидравлические толкатели с глушителем
  4. Пуск холодного двигателя после ночи намного эффективнее, и «сухой» работы без масла не бывает
  5. Повышена гибкость двигателя

Предыдущий владелец машины, услышав работу двигателя, спросил, менял ли я двигатель или делал ремонт, потому что он работал не так тихо 🙂 Еще заказал керамизатор для коробки передач, посмотрим, что будет быть.
В целом, я очень доволен Ceramizer и могу рекомендовать его другим пользователям.
Дата получения заключения: 3.04.2008г.

Дальнейшая часть отзыва, полученного 11 июня 2008 г .:
После положительных результатов с использованием керамизатора для двигателя, я решил использовать керамизатор для коробки передач. Коробку залили синтетическим маслом, перед отъездом в отпуск залил в коробку 1 дозу керамизатора. С тех пор я проехал около 4000 километров, передачи идут плавно, даже при переключении без сцепления коробка передач работала довольно тихо, теперь ее почти не слышно.Результат еще более положительный, так как я дал 1 дозу на 2,4 литра масла, и это коробка передач с коробкой передач! Рекомендую, даже если кто-то думает, что его коробка передач работает без проблем!
Павел Адамик


Audi 80

Здравствуйте, результат Ceramizer меня приятно удивил, использовал его для коробки передач Ауди 80 с пробегом 240 000 км. Это правда, что я почувствовал эффект только после проехав 1000 км, но очень положительно то, что коробка передач стала намного тише, и скрежет при переключении 2-й передачи исчез, и, что удивительно, небольшие утечки из задней части коробки передач также прекратились.Иногда стоит воспользоваться появляющимися на рынке техническими новинками. Продукт оправдал мои ожидания во всей красе, я им доволен и рекомендую всем своим друзьям. Доставка была немедленной и хороший контакт, РЕКОМЕНДУЮ!


Audi 80 2.0 E B4 (1994)

Здравствуйте.
Я впервые встретил керамизатор на сайте в поисках меры по снижению расхода масла в автомобиле марки «Audi 80 B4 2.0 E 85 KW 94 год». Машину купил в Германии, документально подтвержденный пробег 160 000 км.Машина на бензине разгонялась практически до 220 км / ч по немецким трассам (которые я проверял, конечно, никому не угрожая). Однако меня удивил большой расход масла на трассе. Внимательно читая посты и отзывы об этом продукте, я решил испытать искушение и попробовать «Керамизер для двигателя». До применения Керамизера двигатель моей машины расходовал до полулитра масла на 1000 км, что меня не устраивало, я пробовал менять масла, но ничего не добилось.Поэтому решил заменить герметики. После такой обработки расход масла значительно снизился, но меня это не полностью удовлетворило, так как машина продолжала расходовать до 0,3 масла. После всех этих процедур я купила и использовала керамизатор. Изначально я ездил по городу. Проехав около 500 км, я был приятно удивлен, потому что на щупе у меня осталось всего 2 мм масла, двигатель немного выровнялся, да и двигатель в машине стал легче.Проехав еще 1000 км, расхода масла по городу в машине не заметил :) чему очень рад. Машину недавно проверил в дороге, при скорости до 140 км / ч машина практически не заряжает меня маслом. Выше этой скорости машина расходует масло, но всего 0,2 на 1000 км, что меня устраивает :). Разумеется, я забыл добавить, что после приезда за город машину переоборудовали на сжиженный газ и расход газа по трассе после использования Керамизера составляет от 10 до 11 л / 100 км, а на газе - от 7-8 л / 100 км. км :).Желаю другим водителям подобных ощущений после использования керамизаторов !!! С уважением,
Томек из Тарнова


Audi 1.8 S B3

Опишу свои впечатления от Audi B3 1.8 S. Автомобиль имеет пробег 240 000 км. Я езжу на машине почти год и потихоньку начинаю знакомиться с ней, единственное, что меня беспокоило, это грохочущая коробка передач, возможно, перегруженная, потому что шум увеличивается при разгоне и торможении, особенно на 3-й передаче. Несмотря на то, что с момента нанесения Ceramizer я проехал всего 300 км, шум немного уменьшился, передачи стали легче, и я думаю, что сопротивление качению уменьшилось! Мой брат, который редко водит мою машину, сказал, что это намного лучше.Я строго следовал рекомендациям и надеюсь, что вложения в керамизаторы будут приносить все больше и больше результатов. Профилактически использовал бензин и моторную подготовку. Что касается кондиционера топлива, то мне сложно сказать эффект, потому что я работаю на сжиженном газе, а теперь проехал 500 км на pb95 с керамизатором, и известно, что двигатель с газом немного слабее. Однако разницу я почувствовал через несколько десятков километров после нанесения препарата на двигатель. Двигатель стал тише и работает ровнее, как будто легче, однозначно РАБОТАЕТ! Я переусердствовал и до сих пор спокойно езжу до 3000 об / мин :( Я просто боюсь, что мог нанести небольшую дозу на коробку, потому что кто знает, верны ли 240 000 км на счетчике.Проехав 1500 км, захочу добавить еще одно мнение, после окончания лечения. Надеюсь, что благодаря вашей продукции я сэкономлю на замене коробки передач, а это в разы дороже.
С уважением, Марцин Пасицки, Файславице


Audi 80 B3 (1988)

Прочитав множество лестных отзывов о вашей продукции в Интернете и из-за некоторых недостатков двигателя 1.8 в моей Audi 80 b3 1988 года, я решил убедиться в работе предлагаемого керамизатора для двигателя.После получения посылки у меня появилась прекрасная возможность - проехать 260 км от Быдгоща до Варшавы. Следуя рекомендациям, я нанес содержимое тюбика на горячий двигатель и после 10 минут холостого хода отправился в турне, если честно, без особых надежд. И на самом деле я не чувствовал никаких изменений ... до самого обратного пути. Меня очень приятно удивило то, что двигатель заводился после более короткого пуска и работал намного тише, но радость достигла своего апогея, когда впервые за год владения этой Audi я легко обогнал 5-ю передачу! Более того, даже один «тикающий» толкатель гидрораспределителя в головке блока цилиндров стал тише, поэтому я был рад, что его замена исчезла.К сожалению, диаграммы с диагностической станции у меня нет, но когда я покупал машину самостоятельно, тестировал давление сжатия, оно колебалось в пределах 9,5 - 12 бар (пробег 270 000 км). После нанесения керамизатора повторил тест и разница уменьшилась до 10,5 - 12 бар !! Двигатель работает более плавно, легче переходит в обороты, заметно улучшилась динамика, расход топлива в городском режиме снизился с 10,5-11 л / 100км до 9-9,5 л / 100км (бензин)! Хочу особо отметить, что заказала 4 упаковки керамизатора, в том числе на машину отца и двух друзей.В их случае были замечены аналогичные результаты. В машине моего отца предполагалась косметическая процедура, потому что его Opel Astra 1.6 1998 года выпуска имел всего 70 000 км и работал безупречно, но даже в этом случае прирост динамики был как минимум заметен. Мы все полностью удовлетворены использованием продукта и можем подтвердить, что керамизаторы действительно работают. При такой доступной цене получение такого широкого спектра преимуществ - просто цель. Я использовал препарат в ноябре 2005 года.Самую большую разницу я заметил после проехав первые 260 км, в следующие километры работа двигателя нормализовалась.На данный момент с момента использования Ceramizer я проехал примерно 10 000 км, улучшенные параметры двигателя сохраняются, отказов двигателя не было. , все работает как часы.
Я со всей ответственностью рекомендую керамизатор для двигателей и заявляю, что изложенные здесь мнения являются моими собственными и полностью верными наблюдениями.
С уважением
Радослав Якубовский


Ауди 80 1.6 ТД (1991)

Всем привет и наилучшие пожелания производителям керамизаторов. У меня машина AUDI 80 1.6 TD 1991 года выпуска. Заменил в нем кольца и гильзы на шатунах. После обкатки в двигателе осталась так называемая турбо-дырка. Решил залить керамизатор. После 1000 км понял, что турбо-яма пропадает и двигатель лучше разгоняется. Я залил его в сундук, и она приглушила себя наполовину. Залил в бустер, так как при повороте слышен скрип, а он все время странно гудел. Через год заливки керамизатора скрип и гудение исчезли.Теперь буду регенерировать заработанный угол. Я убедил многих использовать керамизаторы, и все остались довольны. Как приятно видеть, как что-то в нашей машине само восстанавливается. Дариуш Вуйчик Заключение от 18.11.2007 г.


Audi 80 1,6 TD (1990)

Я владелец Ауди 80 1.6 турбодизель. Автомобиль проехал более 230 000 км. Долгое время чувствовалось, что коробке передач требуется несколько километров после запуска для плавного переключения передач без какого-либо заметного сопротивления.Сначала менял только само масло в коробке передач, но это не сильно помогло. В конце концов мой двоюродный брат уговорил меня попробовать керамизатор. Залил одну дозу керамизатора. Проехав около 2000 км, можно было заметить, что переключения передач стали более плавными, а период «сухой» работы КПП сразу после запуска автомобиля существенно сократился. Это наверняка будет более заметно зимой при более низких температурах.
С уважением, Лукаш
Заключение отправлено 5 сентября 2008 г.


Ауди 80 2.3 (1992)

Бренд: Audi
Модель: 80 B4
Год выпуска: 1992
Двигатель: бензиновый
Объем двигателя: 2309 см3
Количество цилиндров: 5
Для минимизации ошибок измерения каждый раз измерения проводились одним и тем же прибором.
Из-за трудного доступа и возможностей устройства давление сжатия было измерено на последних трех цилиндрах, т.е. 3, 4 и 5

90 184 13 90 187 90 184 13 90 187 90 184 13 90 187
Дата измерения Показания счетчика Расстояние от приложения Цил.3 цилиндр 4 цилиндр 5
2005-02-24 219486 0 12 12 11
2005-03-11 220297 811 12 12 11
2005-04-08 221723 2237

Независимо от фактического давления сжатия наблюдается явное улучшение, особенно в 5-м цилиндре.Давление сжатия во всех цилиндрах выровнено.
Хотя я очень скептически отношусь к каким-либо чудодейственным агентам, добавляемым в жидкости для улучшения смазки (уменьшения сопротивления и т. Д.) Или общих характеристик двигателя, в данном случае я действительно удивлен.
С уважением
Павел Г.
Дата получения заключения - 04.2005


Audi 80 1.6 Дизель (1983)

Керамизер наносят в количестве одной дозы на двигатель и топливо, при этом пробег двигателя определить сложно.Уменьшилось количество дыма, облегчился запуск двигателя, работа плавно заглушена. Это еще одна машина, в которой я использовал Ceramizer, и во всех случаях эффект очень положительный!
Paweł Adamik
Заключение отправлено 05.11.2008.


Audi 80 B4

Год выпуска: 1993
Объем двигателя: 2.0 ABK
Пробег: 222768 км

Здравствуйте-Машину купил в августе этого года (2011) у старичка, поменял масло и добавил керамизатор.После проехав 500 (в том числе 200 по инструкции, потому что это очень важно) работа двигателя стала ровной и тихой, при этом я ожидал, что громкая работа клапанных саморегуляторов (т.н. стаканов) прекратится, но, к сожалению, нет (я не знаю, подлинный ли пробег моей машины): 222768 км могут быть больше километров «застряли», и один керамизатор не поможет, хотя в инструкции написано, что когда вы заводите утром, вы можете услышать от 3 до 5 секунды "стаканов" до того, как они залились маслом) - Я уже ездил на нескольких автомобилях группы VW с одним и тем же двигателем 2.0 а такого эффекта не было (на моем любимом масле "С", magnatec 10w40, конечно). Подводя итог, после добавления одного керамизатора эффекты уже видны, добавлю еще один (НЕ помешает навредить, а если получится после полного цикла керамизации), обязательно поделюсь впечатлениями - с наилучшими пожеланиями - автомобильный фанат Анджей. Пс. Собираюсь добавить в мотоцикл керамизатор, но в следующем сезоне (2012) тоже поделюсь своими впечатлениями от эффектов - ширина водителя :))))
Andrzej Jarema
Мнение отправлено 22.11.2011


Audi 90 2.3 (1991)

Здравствуйте.
Купил все три для бензинового двигателя (с присадкой к топливу) Применение этого препарата однозначно улучшило включение передач - это дополнение к коробке передач. добавление моторного масла поначалу заставляло двигатель работать тяжелее… однако, проехав требуемые 1500 км на определенных оборотах, работа стала более плавной и плавной…. Напомню, что мой двигатель проехал более 300 тысяч километров.км и имеет 5 цилиндров (Audi 90 2.3 136 л.с., пр. 1991). В морозы -30 градусов по Цельсию проблем с запуском двигателя не было. Я доволен приготовлением и рекомендовал его родным и близким. Экзамен сдал полностью ..
Роберт Йонка


Audi A4 2.6 (1996)

Здравствуйте,
Я рад, что могу поделиться своими мыслями. Я использовал Ceramizer для двигателя 2.6 V6 в модели Audi A4 96r. После аварии машина 2 года стояла на открытом воздухе. Пробег 120 тыс.км. После ремонта правой передней части и одной из головок мне предложили защитить двигатель некоторой подготовкой. Остальное я узнала сама и выбрала «Керамизер» из множества доступных. Проехав 20000 км, я пошел в авторизованный сервисный центр Audi, чтобы проверить и оценить двигатель. Оказалось, что двигатель на 100% эффективен, поэтому его параметры образцовые.
Спасибо.
С уважением.


Audi A6 2,8

Всем привет.
Некоторое время назад я решил купить керамизатор, который якобы - как писали на аукционе - очень хорошо влияет на двигатель.Не скрою, с некоторым недоверием я вылил чудесный препарат в двигатель своей машины. У меня Audi A6 2.8 V6, в которой в принципе ничего не хватало: двигатель работал до тех пор, пока керамизатор не заливался без проблем, не было проблем с запуском даже при низких температурах, двигатель работал достаточно тихо и т.д. еще можно было улучшить. И все еще. После заливки керамизатора около 2000 километров ничего особенного не произошло. Однако проехав около 2 т.км.Я заметил, что двигатель стал легче ходить. Это время совпало с сильнейшими морозами. Двигатель, несмотря на очень низкую температуру на улице, начал воспламеняться, как будто у него вообще не было сопротивления. До этого в более мелкие морозы горило чуть тяжелее. Еще заметил, что двигатель вроде прибавил пару жеребят под капотом. Теперь он намного быстрее реагирует на нажатие педали газа и определенно тише. После заливки керамизатора и проехав примерно 3,5-4 т.км. двигатель также стал работать более плавно, как будто он саморегулировался.Небольшой «заплыв» революций, который иногда случался, закончился. Не знаю, что именно в двигателе произошло, но проблема решена, и это самое главное. Также отмечу небольшое снижение расхода топлива. До этого машина расходовала по городу около 16,5 литров. газ на данный момент редко поднимается выше 15 без изменения стиля вождения. По маршруту расход топлива также снизился примерно на 10-12%. Подводить итоги. Покупка керамизатора - очень хорошее вложение. Керамизер действительно работает и доставляет полное удовлетворение, но нужно набраться терпения и внимательно наблюдать за автомобилем.Это давным-давно окупило меня - экономия топлива и газа - и принесло много пользы. Во всяком случае, лучшим доказательством этого является то, что я уже купил несколько штук. И вот еще. Это не последние керамизаторы, которые я купил.
Наблюдение сделал Мацей Горзкевич - довольный пользователь керамизатора.


Audi A6

Год выпуска: 1998
Объем двигателя: 1.9 TDI

Я фанат двигателя Audi A6 1.9TDI 1998 года выпуска. С некоторых пор машина начала дергаться и ломаться, при движении меняла скорость.После посещения пункта диагностики дизельного двигателя механик констатировал, что регулятор ТНВД поврежден, что является причиной неравномерной работы двигателя (стоимость ремонта 700 злотых). После этого визита я еще месяц ехал с поврежденным регулятором, пока не нашел в Интернете сайт www.ceramizer.pl.

Прочитав отзывы пользователей, купил три керамизатора: ДВИГАТЕЛЬ-ТОПЛИВО-ПОДДЕРЖКА KIER. После нанесения дозы ТОПЛИВА + ДВИГАТЕЛЬ и проезда 800 км машина заработала нормально, исчезли все симптомы неисправности регулятора.Что касается двигателя, то машина стала более динамичной, снизился расход топлива, двигатель работает тихо при запуске с утра. После консультации с тем же механиком было заявлено, что это было совпадением и что никакое топливо, поданное к топливу, не могло отремонтировать регулятор ТНВД. Но, как известно, в механике все делается на волю случая. С тех пор я проехал 12 000 000 км и симптомы контроллера не вернулись. Лично я доволен продукцией вашей компании и рекомендую ее другим.На следующей неделе я буду тестировать керамизатор на BMW E30 325i и на мотоцикле HONDA TRANSALP.
Камил Д.
Заключение отправлено 27.07.2009.


Audi A6 2.5 TDI

Год выпуска: 1996
Пробег: 317000 км

Внимательно изучив принцип работы и отзывы пользователей о керамизаторах, я решил подать заявку на свой исправный двигатель (расход масла ниже 1 л на 15 000 км). Так как поддерживать низкие нагрузки и низкие обороты на расстоянии 200 км (в основном по городу) будет сложно, я решил поработать двигатель на холостом ходу 15 минут + 4 часа.Машина работала, и я периодически проверял, все ли в порядке. Подходя к машине каждые 40 минут, я заметил, что характер работы двигателя явно меняется. Все «жестко-металлические» звуки работы двигателя отчетливо заглушались. Двигатель работает более плавно и мягко, что хорошо заметно на дизеле с непосредственным впрыском. По мере увеличения курса положительный эффект сохраняется. Еще один эффект - большая легкость набора скорости холодным двигателем, я отчетливо почувствовал снижение внутреннего сопротивления, несмотря на то, что использую очень хорошее масло 0W40, которое не заедает двигатель на морозе.
Томаш Прашкевич
Заключение отправлено 6.3.2011.


Audi A6 1.9

Год выпуска: 1999
Пробег: 220,000 км

Я использовал

Ceramizer не только в Audi, но и в других автомобилях, как двигатель, так и коробка передач в дизельных двигателях, более тихая работа и лучший запуск при низких температурах.Ничего не было потрачено впустую 800 злотых, только керамизатор для коробки передач помог после 500 км. были видны и через 1000 км неисправность полностью исчезла.Я также на 100% уверен, что этот продукт выполняет свою работу. Pozdro KAMIL WGR
Kamil Dominiak
Заключение отправлено 12.5.2011.


Audi A8

F.H. PROFI ABEG Group - ГЕРМАНИЯ Подшипники качения

Уважаемые дамы и господа:
Мы хотим поблагодарить вас за продажу такого замечательного препарата, как CERAMIZER. Мы применяем его в нашей компании уже несколько лет и получаем потрясающие результаты.

Нас даже выручил Opel Omega MV6, который при езде на сжиженном газе протирал топливные форсунки, сервис решил заменить его, но мы использовали керамизатор для топлива, форсунки регенерировали и работают отлично.Уменьшился процент отказов машин, снизился расход топлива, они не курят даже при большом пробеге, работают тише, не перегреваются даже в экстремальных условиях, и с этим у нас раньше была проблема.

Мы не боимся использовать автомобили даже более высокого класса, мы применили это к AUDI A8 с большим эффектом, повышенной гибкостью, бесшумной работой, меньшим расходом топлива, пониженной токсичностью выхлопных газов. Теперь мы решили комплексно использовать в MERCEDES S-500 автомобиль высшего класса с мощным двигателем, машина на 100% исправна, масла не потребляет, мы используем ее профилактически, чтобы она служила долго и безотказно, три дозы (8 литров) для масла, для топлива 2 дозы на 85 литров, для поддержки 1 дозы, в коробку НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Спасибо и желаем VIDAR развития и успехов, потому что проданный продукт того стоит.
Президент
Кшиштоф Блах
Дата получения заключения: 4 февраля 2009 г.


Audi S6

Год выпуска: 1995
Объем двигателя: 4.2
Пробег: 2

км

С уверенностью могу подтвердить преимущества Ceramizer. Поскольку у моего двигателя образцовые параметры, я залил этот чудесный «эликсир» только профилактически, но кое-что получил взамен, начиная от меньшего расхода топлива, более тихой работы и заканчивая более чистыми выхлопными газами.Масло еще прозрачное, температура двигателя в норме - побочных эффектов нет. Вскоре я планирую собрать еще одну модель - классический V8. Я буду использовать Ceramizer на 123%. Мера проверена мной, поэтому никакая реклама или дереклама не изменит мою точку зрения на факты. Я не тестировал езду без масла, потому что эта мера была разработана не для езды без масла, а, возможно, для ее защиты. Профилактика легче, чем лечение, с которым Керамизер тоже справляется.Примером может служить двигатель Audi 2.2T моего друга. Степень сжатия сильно различается от 7,5 до 11 бар. После керамизации я лично измерил 11,3 бар на каждом из 5 цилиндров. С чистой совестью я могу порекомендовать эту меру даже Skoda Favorit: o)
С уважением, Адриан Мельник
Мнение отправлено 4.07.2011


Audi S6

В ПРОШЛОМ ГОДУ У МЕНЯ БЫЛ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ГИДРАВЛИКИ СИСТЕМЫ ТОРМОЗА В МОЕЙ AUDI S6 (ОНА ЧАСТО ЗАБИВАЛАСЬ И НЕ УДЕРЖИВАЛА ДАВЛЕНИЕ, ЭТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ) Я ДОБАВИЛ ПРАКТИЧНОСТЬ, МНЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ..ЧУДО??
ретров

Скоро продолжение и опыты владельцев автомобилей других марок с Ceramizer.

.

Причины выхода из строя цилиндров в бензиновых двигателях - как защитить цилиндры от повреждений

Уже при постройке автомобиля принимается решение о том, сколько цилиндров будет у данного двигателя - для этого элемента также подготавливается подходящий моторный отсек. Цилиндр отвечает за крутящий момент - необходимый для того, чтобы автомобиль начал движение. Поэтому их механический КПД, правильное соотношение бензина и воздуха, а также искра с правильной энергией являются наиболее важными элементами, обеспечивающими правильную работу двигателя.

Причины выхода из строя цилиндра - почему он не работает?

Прежде чем производить какой-либо ремонт, ключевым моментом является правильная диагностика. Любому ремонту должен предшествовать тщательный осмотр, так как любое вмешательство в двигатель связано с большими финансовыми затратами. Поэтому рекомендуется сначала убедиться, что предприятие будет стоить меньше, чем новый двигатель или даже новая машина.

Причиной неисправности цилиндра может быть перемычка электродов свечи зажигания - если зазор между центральным и боковыми электродами составляет от 0,6 до 1 мм, это правильное значение для большинства двигателей.Обязательно следуйте инструкциям - размер может отличаться в зависимости от модели двигателя и свечей зажигания. Если выстрел слишком узкий или слишком широкий по сравнению с вилками, предоставленными производителем, это следует исправить, согнув или согнув боковой электрод. Однако, если вы обнаружите перемычку между двумя электродами - вы можете удалить ее плоской отверткой или лезвием ножа.

Правильная работа цилиндра также зависит от степени износа или повреждения поршней и поршневых колец.Повреждение гильз цилиндра обычно вызвано выходом из строя этих двух компонентов. Одна из причин - заклинивание или поломка поршневых колец. Проблемы с этой частью двигателя значительно затрудняют запуск двигателя и вызывают чрезмерный расход масла. Другой причиной может быть смещение поршневого пальца из-за поврежденной защиты, сломанного поршня или сломанного шатуна.

Симптомы разбитого цилиндра

Если вы заметили падение мощности двигателя, выхлопные газы из маслозаливной горловины из-за вдува выхлопных газов в картер, слышите шипение в картере или если давление сжатия слишком низкое по отношению к номинальному давлению в одном или побольше цилиндров - можете забеспокоиться.

Чтобы точнее определить проблему, стоит замерить давление сжатия - можно самому или у слесаря. Если вы остановились на первом варианте, достаточно вкрутить манометр в отверстие свечи зажигания проверяемого цилиндра. Полученные таким образом данные позволят определить состояние поршней и колец. В более старом автомобиле давление сжатия в цилиндрах может быть ниже номинального - причина в износе поршневых колец и гильз цилиндров в двигателе.

Если во время измерения опускается только один из цилиндров, поршневые кольца могут сломаться или заклинить. Этот урон стоит посетить механику. Во избежание перегрева или заклинивания двигателя в будущем стоит использовать присадки к моторному маслу. Керамизер помогает максимально продлить срок службы двигателя, поэтому эффективно защищает поршневые кольца и поверхности цилиндров от износа.

Если размеры цилиндров не соответствуют стандартам, приведенным в инструкциях, их также шунтируют и используют поршни увеличенного размера.Если, с другой стороны, давление сжатия измерено правильно и цилиндры находятся в допустимых пределах, поршневые кольца заменяются, а цилиндры хонингуются. Утечка в кольце приводит к потере мощности и КПД двигателя, а также к чрезмерному расходу масла. Если двигатель забирает излишки масла, его нельзя полностью соскрести со стенок цилиндра и он может частично сгореть. Таким образом, поршневые кольца легко изнашиваются, растрескиваются или заедают в канавках поршня.

Как самостоятельно найти нерабочий цилиндр?

Приобретите плоскогубцы с хорошей изоляцией или непроводящие резиновые перчатки. Хотя некоторые рекомендуют при работающем двигателе наблюдать за вращением двигателя при отсоединении провода от свечи зажигания, относящейся к холостому цилиндру, существует риск отказа электроники.

Вместо этого после остановки двигателя подождите, пока голова остынет. Затем внимательно проверьте пальцами температуру свечей - свеча неработающего баллона будет холоднее остальных.Другой способ - открутить свечи и осмотреть их электроды - если они темные и влажные, лучше всего заменить их новыми.

Отремонтировать и предотвратить повреждение цилиндров

Самый простой ремонт - замена втулок или шлифовка цилиндров. Для этого чаще всего применяется электрическая наплавка специальными электродами. Стоит помнить, что любые потери нельзя дополнять оловом - это может вызвать пагубные последствия, например, заедание поршня.

Также следует иметь в виду, что ремонт двигателя стоит дорого: замена свечей зажигания стоит около 50 злотых, шлифовка цилиндров - около 500 злотых, не говоря уже о замене поршней, которая стоит 3000 злотых.Если вы хотите предотвратить повреждение, было бы неплохо инвестировать в присадки к моторным маслам Ceramizer. Поскольку моторное масло растекается по всем трущимся поверхностям, добавленные к нему присадки могут обеспечить лучшую защиту. Не удивляйтесь, сколько стоит капитальный ремонт двигателя - начните процесс его регенерации сегодня же.

.

Измерение давления сжатия - подготовка автомобиля

Проверка компрессии двигателя, то есть давления сжатия в его отдельных цилиндрах, не является сложной задачей. Этот навык позволяет диагностировать состояние привода и прогнозировать возможные неисправности.

Как определить техническое состояние двигателя?

При покупке подержанного двигателя вероятность правильной оценки технического состояния его двигателя мала.Однако, если у нас есть подходящее оборудование, мы можем сделать более точную оценку состояния привода в течение нескольких минут. Один из самых простых способов - измерить давление сжатия.

Почему в цилиндре проверяется давление сжатия?

Величина давления сжатия, возникающего в цилиндре в конце такта сжатия, зависит от герметичности рабочего пространства цилиндра. На него, среди прочего, влияют состояние рабочих поверхностей цилиндра, рабочего поршня, поршневых колец и клапанов (седла) и их седел.Если результат слишком низкий, значит, один из этих элементов неисправен. Также это может быть сигналом о повреждении прокладки головки блока цилиндров.

См. Также: Типичные неисправности бензинового двигателя

Измерение давления сжатия - шаг за шагом

Чтобы измерения были максимально надежными, необходимо выполнить несколько действий. Сначала необходимо нагреть приводной агрегат до рабочей температуры. Это состояние определяется моментом включения вентилятора радиатора.Если двигатель не достигает нужной температуры, измеренное давление будет низким из-за увеличенного зазора поршня в цилиндре (температурное расширение материала). Сопротивление потоку свежей нагрузки в цилиндр будет эффективно снижено (для более надежного измерения), если дроссельная заслонка всегда открыта, поэтому педаль газа должна быть заблокирована (должна быть нажата все время).

См. Также: Выключение двигателя с турбонаддувом - возможные проблемы

Остерегайтесь катализаторов!

Если в автомобиле установлен удлиненный каталитический нейтрализатор, работа с высокой нагрузкой на двигатель может привести к его повреждению из-за потока слишком большого количества несгоревшей топливно-воздушной смеси.В этом случае отключите питание топливного насоса или разъемов форсунок. Чтобы измерения были надежными, двигатель должен развивать скорость не менее 100 об / мин. По этой причине в обязательном порядке автомобиль должен быть оснащен заряженным аккумулятором и полнофункциональным стартером. Наконец, снимите все свечи зажигания (свечи зажигания) или свечи накаливания (дизельный двигатель). На более новых дизелях может потребоваться снятие топливных форсунок.

Измерение давления сжатия - нужно ли это проводить?

В зависимости от типа двигателя (бензиновый или дизельный) давление внутри цилиндра разное, поэтому следует использовать устройства с разными шкалами.Наиболее популярные решения, используемые для измерения «компрессии»:

  • манометр, манометр для измерения давления сжатия;
  • измеритель давления сжатия с саморазрушающимся самописцем;
  • Электронный универсальный измеритель давления сжатия.

Подробнее о манометрах сжатия и о том, как читать их результаты, вы узнаете из моей следующей статьи, которая скоро будет опубликована на нашем портале.

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.90 000 дизельных недугов | Warsztatowiec.info

28 янв.2014 г.

Приступая к ремонту дизеля, некоторые механики вроде бы не учитывают определенные причины поломки, хотя они довольно распространены.
Дизельные двигатели

Common Rail (CR) имеют большое количество стойких поклонников, водители утверждают, что только современный дизельный двигатель может совместить их потребность в динамичном вождении с дешевой эксплуатацией автомобиля.Это не всегда так, но мы не бухгалтеры, поэтому мы не будем здесь заниматься счетами. В обязанности механика входит оказание эффективной помощи в случае отказа двигателя. И это всегда может случиться, в том числе и в случае с современными дизельными двигателями с CR, особенно если у автомобиля уже достигнут пробег, исчисляемый не десятками, а сотнями тысяч километров. По этой причине мы позволим себе поделиться некоторыми комментариями по избранным типичным недостаткам дизельных двигателей с CR, возникающим в результате длительного использования двигателя и чисто аварийных ситуаций, вызванных неосторожностью пользователя транспортного средства.

Двигатель запускается с трудом

Как показывает практика, самое сложное - поставить точный диагноз, когда дизель с системой CR не запускается, хотя стандартные тесты доказывают, что он еще вполне работоспособен. Несмотря на значительный пробег автомобиля, давление сжатия двигателя по-прежнему в норме, свечи накаливания работают как надо, и к стартеру претензий быть не может, ведь он как сумасшедший крутится. Так откуда же берутся эти проблемы? - безуспешно задаются вопросом некоторые механики.И молодые, без опыта, и пожилые люди, которые, однако, не имели более тесного контакта с технологией CR, хотя она и получила широкое распространение несколько лет назад.

С оговоркой, что сложный запуск может иметь множество причин, мы хотели бы указать на причину, которую часто полностью игнорируют. Ну бывает, что вся проблема в излишней течи внутри форсунок (форсунок). Достаточно, чтобы слишком большая внутренняя утечка (не путать с «заливкой» форсунок старого типа) произошла в двух форсунках, и механический топливный насос на пусковых оборотах не сможет создать давление Достаточно высокий, чтобы форсунки вообще работали.Они работают таким образом, что для «открытия» и подачи дозы топлива внутрь цилиндра необходимо достаточно высокое давление. Импульс тока от «компьютера» только запускает процесс гидравлического открытия форсунки.

Обнаружить чрезмерную утечку не составит особого труда. В большинстве случаев для этого достаточно легкодоступного устройства, состоящего из более-менее причудливых цилиндров, подключенных к избыточным (переливным) отверстиям форсунок.После запуска двигатель оставляют на некоторое время работать на холостом ходу, а затем считывают количество топлива, собранного в цилиндрах, и путем сравнения этих результатов с данными обслуживания определяется эффективность отдельных форсунок. Практика мастерских доказывает, что без «рейтинга» можно обойтись, поскольку обычно достаточно выявить одного-двух «виновников» чрезмерной утечки. Замена наиболее негерметичных форсунок обычно приводит к радикальным улучшениям, и двигатель удивляет уже после нескольких оборотов, к радости покупателя.

Двигатель имеет очень неравномерный холостой ход

Предположим (это мы проверили без всяких сомнений), что причиной явно неравномерной работы двигателя на холостом ходу являются не такие тривиальные причины, как слишком большая разница давлений сжатия в отдельных цилиндрах или погнутое импульсное колесо (может произойти его повреждение. например в результате неаккуратной разборки коробки передач). Тогда вы можете быть почти уверены, что у нас есть проблема так называемого согласование, классификация или сочетание индивидуальных характеристик форсунки с одинаково индивидуальными свойствами пары цилиндр / поршень, с которой работает форсунка.Конечно, здесь не место объяснять с самого начала, почему в прошлом в дизелях более старого поколения было достаточно, чтобы форсунки подавали более или менее одинаковое количество топлива за один цикл, и обороты холостого хода были нормальными, в то время как в двигателях с компьютерным управлением все еще требовались некоторые корректировки. Для перевода потребуется слишком много места, поэтому мы должны предположить, что это так, точка.

Если мы столкнемся с проблемой сопоставления без сервисного тестера и с программным обеспечением, которое позволяет вам проверять параметры, корректирующие дозировку инжектора, мы мало что можем сделать.Хотя мы будем знать, какой из инжекторов дозирует меньше (это тот, у которого наибольшая утечка), для нас останется загадкой, какой цилиндр «лучший» и, следовательно, требует соответственно меньшую дозу топлива.

Когда у нас будет соответствующий тестер, используя полученную от него информацию, преобразуем ее в форсунки по следующему правилу:

  • форсунка с наибольшей утечкой должна быть установлена ​​на цилиндр с наименьшей поправкой на «+»;
  • Форсунка с наименьшей утечкой должна быть установлена ​​на цилиндр с наибольшей поправкой на «-».

Более опытные механики собираются указать на очевидную слабость описанной выше процедуры, указав, что величина коррекции также зависит от свойств инжектора, поэтому вы никогда не узнаете, например, положительная поправка означает «слабую». «цилиндр» или «негерметичный» инжектор. Это правда, но практика семинаров показывает, что описанный метод обычно дает хорошие результаты. В общем, когда форсунки меняются местами между цилиндрами указанным способом, равномерность холостого хода улучшается, а при повторном считывании величины коррекции коррекция обычно меньше.Возможно, вы увидите необходимость повторить замену, но только двух форсунок.

В общем, приходится принимать тот факт, что чем моложе автомобиль (и двигатель), а точнее, чем современнее, тем более ограничена возможность эффективной «настройки» холостого хода, даже если в мастерской есть универсальный тестер. Дело в том, что производители транспортных средств (двигателей) используют все более изощренные решения, позволяющие максимально согласовать характеристики форсунок с конкретным двигателем.Таким образом, они требуют, например, ввести код или «классификационное значение» данного инжектора в память контроллера, поскольку это позволяет компьютерному программному обеспечению выбирать соответствующие характеристики управления.

Из всего этого следует вывод, что перед тем, как мы беремся за замену дизельных форсунок на CR, заранее следует тщательно убедиться, что с имеющимся у нас в мастерской оборудованием мы сможем выполнить эту операцию должным образом. Теоретически здесь должен нам помогать дилер запчастей, но, как вы понимаете, бывает иначе.

Двигатель переходит в аварийный режим, отображается ошибка наддува

Когда двигатель находится в аварийном режиме, а диагностический компьютер показывает, что виноват наддув, то обычно в каждой мастерской механик хочет заменить что-то другое. Это связано с тем, что список возможных неисправностей, вызывающих описанные эффекты, очень велик, а детали, которые следует заменять, могут стоить очень дорого. Специалисты по обслуживанию по своему усмотрению и убеждению пытаются найти подходящего.

Сразу скажем, что во многих случаях потребуется установка нового дорогостоящего турбокомпрессора. Однако эффективный и дешевый ремонт возможен как можно чаще, если заранее тщательно проверять некоторые вещи. Однако, начиная эту проверку, вы должны иметь в виду, что общие описания ошибок наддува (слишком низкое давление, очень редко - слишком высокое) обычно являются сообщениями о следствии, а не о причине. Таким образом, слишком низкое давление вполне может быть вызвано турбокомпрессором с заклинившим механизмом управления (рулевые колеса в компрессорах VGT, перепускной предохранительный клапан), а также вулканизированным резиновым шлангом во впускной системе или поломкой промежуточного охладителя.

Еще одна распространенная и часто игнорируемая причина низкого давления - засорение выхлопной системы. Например, из-за «взрыва» каталитической вставки твердыми частицами и сажей от сгорания топлива и масла. Эффективность выхлопной системы лучше всего проверять путем измерения противодавления выхлопных газов. Этот метод очень прост, а необходимое оборудование стоит недорого. Все сводится к подключению манометра (к сожалению, иногда бывает необходимо просверлить отверстие диаметром, зависящим от конической резьбы ввинчиваемого наконечника манометра) и считывать показания прибора на холостом ходу двигателя.В этом случае манометр должен показывать не более 200-300 мбар, но всегда полезно проверить, что написано в руководстве по обслуживанию.

Значительно повышенное противодавление ОГ означает необходимость замены каталитического нейтрализатора. Чистить, обдувать или стирать бессмысленно. При этом мы только теряем время, которое следует тратить на зарабатывание денег.

Двигатель иногда дымит

Когда водитель говорит, что двигатель его автомобиля время от времени дымит, он обычно имеет в виду, что при определенных обстоятельствах, обычно, когда двигатель работает на холостом ходу после холодного пуска или при сильном ускорении, выхлопные газы выходят из выхлопной трубы автомобиля в значительно темноте. в цвете.Сразу оговоримся, что приведенная ниже причина этого явления не распространяется на все случаи курения, но, вероятно, является наиболее частой.

Это, конечно же, неисправность (заклинивание) клапана рециркуляции ОГ. В дизельных и бензиновых двигателях со временем и увеличением пробега автомобиля клапан загрязняется и подвергается коррозийному износу из-за агрессивных выхлопных газов. Добавим, что заклинивание клапана обычно не вызывает ощущений, которые легко заметить водителю (меняется в первую очередь состав выхлопных газов), обычно только курение вызывает беспокойство у владельца транспортного средства.

Из-за в основном эрозионного характера износа клапана его чистка, не говоря уже о распылении одного из чудодейственных препаратов, не имеет смысла. Имеет смысл, помимо технических и финансовых, использовать восстановленный клапан. Если этот клапан приобретен у проверенного поставщика, можно ожидать, что он будет работать так же и долго, как и оригинальный.

Механики, которые собираются ремонтировать двигатели с электрически управляемыми рециркуляционными клапанами, должны быть осведомлены об еще одной очень важной проблеме.Ну, как и в случае с форсунками, может потребоваться электронное согласование нового клапана с контроллером двигателя. Если этого не сделать, очень вероятно, что двигатель с новым клапаном будет работать намного хуже, чем со старым, неисправным. И тогда безобразие готово.

Станислав Трела

.

Давление масла слишком низкое или слишком высокое - в чем может быть причина?

Вам не нужно знать механику, чтобы связать количество масла в двигателе с его давлением. Слишком низкий уровень приведет к низкому давлению масла, а слишком большому избытку лака для волос. Однако не все знают о двух основных вопросах.

Для того, чтобы индикатор низкого уровня масла загорелся на приборной панели, в нем должно быть очень мало масла. Система смазки предназначена для работы в аварийном режиме с низким уровнем масла, и масляный поддон расположен относительно близко к дну масляного поддона.

Нередко водителя никак не информируют об уровне масла ниже минимального, установленного производителем, хотя последние автомобили часто оснащены электронной системой измерения уровня масла, которая отслеживает это. Таким образом, можно сделать простой вывод - если загорается сигнальная лампа низкого давления, ситуация является аварийной и требует быстрых действий.

Высокий уровень масла менее вреден и чаще всего является причиной избыточного давления в системе смазки. Тогда перепускной клапан масла не сможет слить излишки обратно в поддон, и двигатель станет негерметичным, или даже его некорректная работа, например, в системе газораспределения.

К сожалению, без индикатора, показывающего давление масла - редкость для новых автомобилей - мы, вероятно, не узнаем о его превышении. Однако бывают редкие случаи, когда масла слишком много . Кроме того, производители ожидали большой допустимый предел ошибки механика или пользователя, и редко когда количество масла, немного превышающее максимальное, действительно вредит двигателю.

Когда может быть слишком много масла?

Хотя очевидно, что низкий уровень масла вызван потерей масла, не все понимают, что не только переполнение может вызвать слишком высокий уровень масла.

Основная причина этого в дизельных автомобилях, оборудованных сажевым фильтром, повторяется, безуспешные попытки сжечь сажу из фильтра путем подачи большего количества топлива в камеру сгорания.Избыточное топливо стекает в поддон, повышая уровень, но не самого масла, так как мы уже имеем дело с двумя разными жидкостями.

Вторая причина избытка масла - , если уровень масла не проверяется должным образом. Нередко во время замены масла механик в спешке не дожидается, пока масло стечет, проверяет его уровень и доливает «на глаз».

Невозможно удалить все масло из системы смазки, и некоторое количество масла всегда остается.Поэтому на не должна влиять пропускная способность системы при заливке масла, а такое часто бывает и даже 300 мл масла остается в двигателе слишком много.

В некоторых автомобилях диапазон между минимумом и максимумом на щупе довольно узкий, и его легко превысить, поэтому стоит добавить его осторожно. Кроме того, пользователи, проверяющие уровень масла на наклонных стоянках или дворах, могут по ошибке добавить слишком много масла.

Неправильное давление масла при правильном уровне масла?

Если давление в системе смазки неправильное, а уровень масла правильный, первое подозрение - это, как правило, отказ системы смазки.Часто под подозрение попадает масляный фильтр. Если это продукт хотя бы хорошего качества, он очень редко выходит из строя, хотя бывают случаи заводского брака фильтра.

Только после длительного пробега на одном масле фильтр может забиться примесями , но тогда ситуацию спасает внутренний клапан, который позволяет маслу течь без фильтрующего патрона. Это губительно для самого двигателя, но полное отсутствие смазки могло бы повредить его.Простой осмотр фильтра может указать на другую причину неисправности. Часто под высоким давлением деформируется банка или крышка масляного фильтра. Тогда причиной может быть неисправный перепускной клапан.

Перепускной клапан - очень простое устройство, отвечающее за правильное давление в системе смазки. Масляный насос создает значительное избыточное давление относительно необходимого двигателю по нескольким причинам.

Во-первых, при запуске двигателю требуется масло как можно быстрее, поэтому насос создает большее давление, чем требуется при нормальной работе двигателя.

Вторая проблема - это увеличение оборотов двигателя, при котором давление масла также должно немного увеличиваться. Перепускной клапан настроен на заводе на открытие байпаса, когда давление поднимается выше 3 бар. Затем масло возвращается в поддон. Однако иногда заедает клапан в открытом или закрытом положении , что часто приводит к пренебрежению обслуживанием.

Давно не подвергавшееся изменениям отработанное моторное масло может засорить арматуру или захватить ее и заблокировать.Если он заблокируется в закрытом положении, это вызовет повышение или кратковременное повышение давления в системе по мере увеличения частоты вращения двигателя. С другой стороны, постоянно открытый клапан вызовет падение давления масла.

Лучшее моторное масло!

Практическое правило выбора масла очень простое - всегда используйте масло, рекомендованное производителем. Единственным исключением из правил является использование масла, одобренного производителем, часто с немного другими свойствами.К сожалению, покупая подержанный автомобиль, мы не можем быть уверены в том, какое масло использовал предыдущий владелец.

В мастерской и среди пользователей все еще существует правило, согласно которому, если мы не знаем, какое масло использовать, его следует выбирать в соответствии с пробегом, а не использовать лучшее лак для волос в двигателях с высокой пробега, можно только минеральное масло или полусинтетическое.

Также говорится, что для двигателя опасно переходить на более качественное масло (с полусинтетического на синтетическое или с минерального на полусинтетическое), поскольку оно может протекать из-за вымывания «герметизирующих» отложений.Всю эту мифологию нужно развеять.

При выборе масла руководствуйтесь не суевериями и мнениями, а рекомендациями производителя

Это факт, что замена масла на свежее и, кроме того, с более низкой вязкостью и лучшим качеством, может смыть отложения , но раньше, чем утечки, они загрязняют масляные каналы или вышеупомянутый предохранительный клапан . Съемные осколки осадка довольно опасны для двигателя. Они возникают при использовании некачественного масла, которое редко заменяется.

Таким образом, если вы используете автомобиль в течение длительного времени и регулярно меняете полусинтетическое масло, замена его на синтетическое масло не принесет вреда. Однако из соображений безопасности такой замене должна предшествовать промывка системы смазки, что обычно противоречит принципу вымывания «уплотнительных» отложений. Промыть систему стоит и после покупки автомобиля , если вы не знаете, какое масло использовал ваш предшественник.

Также стоит знать, что для старых автомобилей производитель указывал рекомендованную вязкость масла не только из соображений дизайна, но и для рынка.Синтетическое масло не везде было легко доступно и дешево, поэтому, если та же модель автомобиля и двигателя в другой стране или более новый год имеет рекомендованное синтетическое масло, стоит перейти с полусинтетического на синтетическое, хотя в этом нет необходимости. Вы также должны помнить, что не следует менять масло слишком сильно, то есть минеральное на синтетическое и синтетическое на минеральное, если только в двигателе не используется неподходящее масло.

Другие причины неправильного давления масла

Помимо наиболее распространенных причин неправильного давления масла, существуют и другие причины, которые встречаются реже.В сильно изношенных двигателях люфт на вкладышах коленчатого вала вызывает падение давления . Если же после ремонта зазоры будут слишком малы, давление масла может повыситься.

Загрязнение масляных каналов - еще одна причина избыточного давления. С другой стороны, виновниками низкого давления являются отказы масляного насоса (чрезмерный люфт), слишком низкая вязкость масла (неправильный выбор, загрязнение топлива или перегрев) и загрязнение фильтра на масляном драконе. Банальная, но тоже частая причина срабатывания сигнальной лампы масла - выход из строя датчика давления.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Прогоревшая прокладка под головкой - симптомы, ремонт, затраты.

Белый осадок под крышкой маслозаливной горловины? Не хочу пугать тебя, но это определенно сгоревшая прокладка головки блока цилиндров, приятель. А если жидкость в резервуаре «пузырится» и выкипает, значит, вы ее смыли. Белый дым? Ну это точно прокладка под головку, деньги готовы. На форумах есть тысячи подобных мудрых рассуждений, и некоторые менее стойкие читатели в этот момент начинают забивать себе голову.

Проблема в том, что подобных симптомов, как в случае сгоревшей прокладки под головкой, дают как минимум несколько других, обычно менее опасных, проблем к. Решение простое: вместо того, чтобы излишне напрягаться перед компьютером, купить - например в Интернете - простой набор для обнаружения выхлопных газов (точнее: СО2) в системе охлаждения.

Прогоревшая прокладка под головкой - проверьте сами

Звучит устрашающе, но на самом деле тестер очень прост в использовании, даже умеренно талантливый любитель справится с ним за несколько минут, и в результате обычно возникает проблема сгоревшей прокладки головки блока цилиндров.В случае сомнений обратитесь к хорошему механику, который проведет аналогичный тест, только с помощью профессионального оборудования. Что делать, если ремонт действительно необходим? Об этом дальше.

Сгоревшая прокладка под головкой - несколько слов теории

Прокладка между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров обычно изготавливается из нескольких слоев материалов, часто используются композиты или металлы, напримерсталь. В спорте иногда используют медные прокладки, потому что они лучше отводят тепло от блока. Стоит знать, что вышеупомянутая прокладка под головкой подвергается тяжелым условиям работы - высокое давление (даже до 2000 бар!) и большие колебания температуры (от отрицательных до нескольких сотен градусов по Цельсию).

Особенно современные бензиновые двигатели с малым рабочим объемом и большой мощностью имеют не очень благоприятный температурный режим.Однако, когда все рабочие параметры агрегата находятся в пределах стандарта, предоставленного производителем, и прокладка головки не имеет производственного брака, , она должна прослужить лет. Проблема возникает, когда по какой-то причине происходит чрезмерно большое и неконтролируемое повышение температуры внутри блока и / или головки.

Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров - причин перегрева двигателя много...

... от утечек в системе охлаждения, через проблему с водяным насосом или термостатом, до выхода из строя одной из форсунок (слишком высокая температура сгорания в дизеле) , неправильно отрегулированный состав смеси в бензиновом двигателе ( детонационное сгорание) или неправильно откалиброванной газовой системы.

Наиболее впечатляющие результаты достигаются путем простого «кипячения» двигателя после отказа системы охлаждения или использования воды вместо охлаждающей жидкости (например, дыма от капота).С другой стороны, «локальный» перегрев, который является результатом, например, длительного детонационного горения, заметить просто невозможно. Проблема в том, что в обоих случаях возможно - и обычно происходит - прогорание прокладки под головкой. Эффект: Охлаждающая жидкость начинает просачиваться в цилиндры, и автомобиль оставляет за собой клубы густого белого дыма.

Сгоревшая прокладка под головкой - диагностика и ремонт

Когда одновременно проявляются несколько тревожных симптомов, высока вероятность проблемы с уплотнением, но даже это не позволяет сделать однозначный вывод. Важно: Замена сгоревшей прокладки головки блока цилиндров - серьезная операция, требующая демонтажа многих компонентов (обычно, например, привода ГРМ), поэтому мы советуем вам инвестировать в новые хорошие детали.

Также помните, что в сильно перегретом двигателе головка блока цилиндров может сломаться, и замена одной только прокладки не поможет. Владельцы алюминиевых дизелей (особенно 2.0 и 2.2 D-4D Toyota) тоже должны быть начеку. эрозия головы, и симптомы напоминают перегоревшую прокладку. Замена этой детали может помочь, но ... ненадолго. Ошибка все равно вернется.

Сгоревшая прокладка под головкой - диагностика

Прежде всего, чтобы не нервничать, не читайте слишком внимательно мудрость, проповедуемую онлайн-рассказчиками.Есть по крайней мере несколько симптомов проблемы с сгоревшей прокладкой под головкой, но - вопреки тому, что вы можете прочитать или услышать - часто указывает на совершенно другую неисправность или ... ее отсутствие.

Белый дым от современного дизельного выхлопа может появиться, например, при сгорании сажевого фильтра .Интересно, что если поисковая система начинает вводить термин «прокладка под ...», первой подсказкой обычно будет «симптомы прокладки головки блока цилиндров». Неудивительно, что устранение неисправности стоит немного, поэтому всем хотелось бы знать, случилось ли это с ним.

В галерее мы представляем список симптомов, которые чаще всего связаны с обгоревшей прокладкой головки блока цилиндров - когда их несколько одновременно, высок риск ее повреждения. Важно: На снижение долговечности прокладки ГБЦ большое влияние оказывают: неисправная система охлаждения, неправильная установка газовой установки и слишком сильная (или неадекватная) настройка. Поиск неисправности начинаем с проверки уровня жидкости, работы нагнетателя радиатора и прокачки системы (симптомы похожи на поврежденную прокладку!).

Сгоревшая прокладка под головкой - сколько стоит ремонт

Все зависит от того, сколько дополнительных шагов потребуется для замены прокладки.Этот элемент не дорогой - он стоит от нескольких десятков до нескольких сотен злотых (V-образные двигатели имеют две головки) - , но это, среди прочего, следует добавить. планирование головки (150-400 злотых; вопреки тому, что некоторые говорят, обычно необходимо), осмотр и возможная замена или чистка направляющих, уплотнений и седел клапанов.

Мы советуем вам вложиться в новые болты крепления головки блока цилиндров и - обязательно - в привод ГРМ, потому что повторная сборка старых деталей в этом случае просто добровольно напрашивается на неприятности. При замене перегоревшей прокладки ГБЦ ответственный механик осмотрит сальники распределительного вала , а также проверит и устранит причину неисправности. Так же всегда меняют охлаждающую жидкость, нужно заливать свежее масло.

  • От 750 злотых - вы платите за замену прокладки в двигателе R4.Цена указана за труд (включая планирование), без жидкости.
  • От 250 злотых до даже 1000 злотых - вы платите за замену привода ГРМ. Цена зависит от двигателя и доступа к ГРМ.
  • От 1300 злотых - средняя стоимость замены прокладки вместе с ремонтом головки. Однако для большого двигателя она может превышать 2000 злотых.

Прогоревшая прокладка под головкой - хорошая диагностика вместо паники

Прокладка головки блока цилиндров - дело довольно тонкое: с одной стороны, симптомы выгорания легко можно принять за незначительную поломку.Нечестные механики только и ждут таких поводов ... Зато - длительная езда с неисправной прокладкой по сути убьет двигатель в любой машине . Именно поэтому так важна правильная диагностика, а когда ремонт действительно необходим, также нужно проверить состояние головки и определить, что на самом деле привело к разрушению прокладки.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)