Признаки плохой массы на автомобиле


Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

  • Одна лампа фары светит ярче другой.
  • Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
  • На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
  • Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
  • При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Признаки плохой "массы" в бортовой сети автомобиля | TWOKARBURATORS

Вероятные места плохой "массы" в бортовой сети автомобиля

Вероятные места плохой "массы" в бортовой сети автомобиля

Как известно, на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 электрооборудование выполнено по однопроводной схеме. Функцию минусового («массового») провода выполняют кузов и двигатель автомобиля. Поэтому отрицательные выводы всех электроприборов (источников и потребителей электроэнергии) соединены с кузовом или двигателем.

Минусовой толстый провод (обычно черный) идет от минусовой клеммы АКБ к корпусу коробки передач. Другой толстый провод (чаще всего т.н. «плетенка») от этой же минусовой клеммы идет к кузову и крепится на шпильку рядом с аккумулятором. Такое соединение обеспечивает наличие «минуса» от клеммы АКБ на всех электроприборах после поворота ключа в замке зажигания и обеспечивает нормальную работу стартера (стабильный пуск двигателя).

Соединение "массы" с двигателем обеспечивается конструктивным для ВАЗ 2108, 2109, 21099 расположением генератора непосредственно на двигателе. После пуска двигателя и включения в работу генератора, «минус» и «плюс» электрооборудования автомобиля будет завязан теперь на него, а не на АКБ.

Признаки плохой "массы" в бортовой сети автомобиля

При наличии плохого контакта с «массой» возможны проблемы с запуском двигателя (втягивающее реле щелкает, стартер не крутит). В такой ситуации многие начинают ремонтировать или менять стартер, хотя необходимо всего лишь зачистить места контакта массового провода к двигателю и кузову или минусовую клемму с выводом на АКБ.

Помимо этого надежный контакт «массы» важен для нормальной работы потребителей электроэнергии на автомобиле (свет фар , печка, дворники и т.п). Например, часто возникают так называемые «блуждающие» неисправности или «глюки», когда прибор то работает, то нет, а потом опять работает, либо лампы того или иного приборов светят тускло или в пол накала. В такой ситуации необходимо в первую очередь привести в порядок основные «массовые» провода, идущие от клеммы АКБ, а во вторую проверить надежность соединения «минусового» провода идущего от каждого прибора к минусу (обычно черный провод).

«Обрыв» в проводах может возникнуть при переломе «массового» провода или сильного окисления его в месте крепления к «минусовой» клемме аккумулятора. В таком случае электрический прибор не будет работать вообще.

Примечания и дополнения

Помимо проверки «минусовых» соединений электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, в случае возникновения проблем с запуском двигателя или работой электроприборов, необходимо так же измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, чтобы оценить степень ее работоспособности. Её неисправность или низкий уровень заряда так же может служить причиной описанных выше неисправностей связанных с «массой».

Проблемы с массой - СиличЪ

В настоящее время подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса.  Простейший пример плохой массы - перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это плохая масса и лампочки.

А если такое начнется при плохой массе в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы - от набора больших оборотов до заглыхания.

(рис.2110) (рис.ВАЗ 2108-99, 13-15),(рис.ВАЗ 21213)

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки плохой массы, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

(рис.ВАЗ 11183),(рис.Шевроле - Нива),(рис.Приора - АКБ),

Плохая масса около аккумулятора

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

(рис.Приора масса АКБ на кузове),(рис.Защита основных силовых цепей на Приоре)

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять на предмет плохой массы следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108-9 и 13-15 1,5L. Масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба, это и является причиной плохой массы. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше)

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания - трамблера, рядом с модулем зажигания.


Семейство Нива с контроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров, с кузова а/м. В данном конкретном случае - непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2-х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.


Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104-07 "классика" со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.


Семейство ВАЗ 11183 "Калина". Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

 

Плохая масса на приборной панели, точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых 'типа диагностов' в семействе 2113-15 возможно кинуть 'соплю' от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов - 'бороды', проводом с сечением, не меньшим, чем идет к прикуривателю. Но это только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, 'фирменному' креплению контроллера ЭСУД, - с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.


У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 - 07 'классика', масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки.

Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом массы, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Выше  представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

 

Плохая масса: неиссякаемый источник глюков

Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113-2115 'нового' образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108-2115 'старого' типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V.

Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля, известный как "плохая масса".

Лечение: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Провод прикручен на предназначенное место.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В.

Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.

Результат: 0,37-0,39В!!!!!!!!

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0,056-0,215В. После перекоммутации 0,03-0,03В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.

Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2 можно в большинстве случаев только произведя дополнительные и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля.

PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы возможно и 2,5 квадратов.

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator) ©chiptuner.ru

 

Еще раз про 'плохие массы'

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и, видимо, необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно - на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле - напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ... ну уменьшилось, с кем не бывает... Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого "напряжения закрытого состояния", то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали :)

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию... Короче говоря, обороты "зависли".

Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.

©Олег Братков, Пятигорск

Про массы • CHIPTUNER.RU

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

 

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше). 

Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.
  
Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше). 

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания. 

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера. 

На Нивах 21214 масса берется с 2‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104-07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя. 

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

 

  Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110-12 1,5L  и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей. 

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. 

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном. 

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой. 

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М6х15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М8х20, находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

 

По той же теме:

Дополнение к статье от автора: Про массы. часть 2.

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

  • недостаточное давление в цилиндрах;
  • негерметичность проводов зажигания;
  • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
  • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
  • неисправность катушки зажигания;
  • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

Почему не заводится автомобиль зимой?

В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

Вместо вывода

Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.


Проблемы с массой? | ГАЗ: Русские машины


#1  03.11.2009 10:01:45

nnik
Автолюбитель
Откуда: Сокол
Авто: Есть парочка
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 1728

Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

Господа подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? В общем выхожу сегодня с утра, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания а аккумулятор не может прокрутить двигатель... Напряжение аккумулятор выдаёт 12 вольт, так что мне кажется что проблема не в нем... Может быть проблема в том что окислился провод массы двигателя?

#2  03.11.2009 10:18:32

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

Почисти клеммы аккумулятора и массы аккума м двигателя. Если батарея в норме, должно помочь. Масса двигателя плохая - можешь подпалить проводку (было такое на ГАЗели)

#3  03.11.2009 10:47:34

nnik
Автолюбитель
Откуда: Сокол
Авто: Есть парочка
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 1728

Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

Дак я вот и думаю может дополнительный провод массы кинуть с кузова например куда нить на болт крепления стартера либо на блок?

#4  03.11.2009 11:49:27

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

Если тебе нужна новая "сопля" - пожалуйста. Но лучше привести в порядок штатную массу.

#5  03.11.2009 11:50:20

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

Клеммы почистить всегда полезно, но ещё стоит проверить аккум нагрузочной вилкой (в покое он может и выдаёт 12В, а вот под нагрузкой может просаживаться больше положенного)

#6  03.11.2009 11:59:26

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

Витек.ru:

Клеммы почистить всегда полезно, но ещё стоит проверить аккум нагрузочной вилкой (в покое он может и выдаёт 12В, а вот под нагрузкой может просаживаться больше положенного)

Согласен, поэтому в зиму всегда делаю профилактику батарее: протирка снаружи всей батареи, зачистка клемм и наконечников проводов, проверка уровня и плотности электролита, полная зарядка. При подключении батареи на авто смазка клемм (предупреждает окисление). Это чтобы потом не бегать с проводами и не клянчить: "Разрешите прикуриться" :)

#7  03.11.2009 12:08:13

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

Николай:

Согласен, поэтому в зиму всегда делаю профилактику батарее: протирка снаружи всей батареи, зачистка клемм и наконечников проводов, проверка уровня и плотности электролита, полная зарядка. При подключении батареи на авто смазка клемм (предупреждает окисление). Это чтобы потом не бегать с проводами и не клянчить: "Разрешите прикуриться" :)

+1
Сейчас очень многие принебрегают обслуживанием аккума, а веть это очень влияет на срок его службы. Я тоже проделываю перечисленные Николаем операции 2 раза в год (осенью и весной)

#8  03.11.2009 12:21:24

GAZ35
Уважаемый
Регистрация: 14.08.2006
Сообщений: 3884

Поблагодарили 13 раз в 9 сообщениях

19nnik84:

Господа подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? В общем выхожу сегодня с утра, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания а аккумулятор не может прокрутить двигатель... Напряжение аккумулятор выдаёт 12 вольт, так что мне кажется что проблема не в нем... Может быть проблема в том что окислился провод массы двигателя?

Можно заменить провод на толстый аккустический, на некоторых авто помогало...

#9  03.11.2009 12:49:15

nnik
Автолюбитель
Откуда: Сокол
Авто: Есть парочка
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 1728

Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

понятно... спасибо...Придётся мне кажется менять аккум (((( Блин
Скока стоит и хде купить господа? Кстати ещё такая трабла... После того как завел машину зарядка не сразу начинает показывать 13в а только после секунд 30 работы или пока на газ не топну, это что за новый глюк такой?

#10  03.11.2009 12:54:00

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

Возможно, реле-регулятор напряжения барахлит, из-за него и новый аккумулятор долго не наживет. Возможно, щетки генератора на подходе или коллекторный узел генератора весь в угольной пыли от щеток... Следить надо за машинкой ибо ничего вечного не существует.

Отредактировал Николай (03.11.2009 12:54:35)

#11  03.11.2009 13:09:58

nnik
Автолюбитель
Откуда: Сокол
Авто: Есть парочка
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 1728

Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

Ясно спасибо )) Хотелось бы услышать ещё где аккум купить?

#12  03.11.2009 13:12:15

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

19nnik84:

Кстати ещё такая трабла... После того как завел машину зарядка не сразу начинает показывать 13в а только после секунд 30 работы или пока на газ не топну, это что за новый глюк такой?

Мне кажется это нормальным.Во время пуска стартёр съедает большой ток и после того как двиг запустится, гена первые секунды заряжает акум большим током.(или это заблуждение?)
а по теме:19nnik84,может у тебя стартёр барахлит?Много на себя берёт.
А так начинать с массового провода.

#13  03.11.2009 13:12:30

nnik
Автолюбитель
Откуда: Сокол
Авто: Есть парочка
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 1728

Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

Николай:

.. Следить надо за машинкой ибо ничего вечного не существует.

Батенька Вы мою машину видели чтоб говорить о том что за ней не следят???

#14  08.02.2010 22:05:25

Добряк
Автолюбитель
Откуда: Великий Устюг
Авто: Chrysler Voyager
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 154

Поблагодарили 8 раз в 3 сообщениях

Николай:

Если тебе нужна новая "сопля" - пожалуйста. Но лучше привести в порядок штатную массу.

Мне это не помогло, пока не купил новую косичку и не соеденил ещё раз кузов и двигатель

#15  08.02.2010 22:10:23

Добряк
Автолюбитель
Откуда: Великий Устюг
Авто: Chrysler Voyager
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 154

Поблагодарили 8 раз в 3 сообщениях

Совет:
Чтобы клемы никогда не окислялись, наденьте на клему аккумулятора под провод кружок войлока от валенка пропитанного любым маслом, проблема исчезнет навсегда. Проверено годами и не на одной машине)))

Страница 1 из 1

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Сейчас на форуме: 25

Пользователи: 12  Гости: 13

 
шапкин,
Luci Ferrum,
Dollar,
Andrew_35,
revers,
BuT,
ака,
Time,
Митяй,
klif,
Домовой,
driver35

Полезные ссылки:

Разминусовка двигателя. Как правильно сделать разминусовку своими руками.

Есть автолюбители, которые постоянно стремятся в чём-то усовершенствовать свой автомобиль. Заморачиваются с подвеской, салоном, мотором и т. д., а некоторые, вообще, делают разминусовку. Что такое разминусовка двигателя, зачем она нужна и как правильно сделать разминусовку своими руками. В данной теме, мы более детально разберем все нюансы этого электротехнического манёвра.

Разминусовка мотора — что это такое


В распоряжении любого транспортного средства имеется электрическая система, в которой от массы (провод «-») зависит стабильная работа многих элементов входящих в эту самую электросистему. Минус замыкается на кузов машины от аккумуляторной батареи. Условно, кузов авто можно считать возвратным проводом, который образует замкнутую электроцепь и в этом случае, он называется «массой».

Под разминусовкой движка, будет подразумеваться модернизация, предполагающая дополнительное подсоединение самых мощных потребителей к массе.

Зачем нужна разминусовка


Для чего нужна разминусовка на авто? По ходу эксплуатации современного автомобиля, обыватель может столкнуться с неприятнейшей ситуацией — при большом количестве задействованных потребителей, а особенно это касается мощных устройств, бортовая цепь машины в буквальном смысле слова «гаснет».

«Просадки» напряжения могут проявлять себя не только при пиковых нагрузках, но и тогда, когда это, казалось бы, ничто не предвещало. Нарушается стабильное функционирование силового агрегата, системы зажигания, блока управления двигателем, разнообразных датчиков и т. д. Подобные чудеса дают о себе знать в том случае, если в месте прикрепления «-» клеммы к кузову, появились окислительные процессы, был разрушен сам контакт или образовалась коррозия. Всё это ведёт к дестабилизации работы электросети.

Если учитывать всё изложенное выше, то вопрос разминусовки мотора поднимается в двух основных случаях: первый — установка альтернативной массы на кузов для нейтрализации неисправности, второй — модернизация силового агрегата.

Первый случай уместен тогда, когда кузов машины уже старый и крепление массы просто-напросто прогнило. Относительно тюнинга мотора считается, что данный манёвр позволит распределять электричество по всей бортовой сети авто более равномерно.

Преимущества и недостатки разминусовки мотора


Разминусовка движка имеет как своих приверженцев, так и противников. Недоброжелатели полагают, что такие вмешательства в электросистему на самом деле ничего не дают, то есть, преимущества, сулящие автолюбителю от разминусовки являются просто мифом. На деле, вы просто выбросите деньги на ветер и потратите время впустую. Объяснения «ленивых» таковы: заводской конструкции вполне хватает для удовлетворения всех потребностей, зависящих от электричества. Сечение проводов, установленных по умолчанию — достаточное, каждый датчик имеет в своём распоряжении индивидуальный Sensor Ground и т. п.

Преимущества разминусовки


Сторонники метода имеют другую точку зрения. По их мнению, и они могут подтвердить это своим личным практическим опытом, повышается стабильность искрообразования и работы зажигания в целом. Трактуется, что масса «выравнивается» для всех потребителей, а вот штатной системой такого добиться не получиться, даже если подвергать клеммы очистке на регулярной основе.

Перечень других плюсов таков:

  • из-за разгрузки генератора, может наблюдаться экономия топлива 5—7% и даже выше;
  • при минусовых температурных режимах, стартер будет поактивней вращать коленвал при запуске движка;
  • после осуществления разминусовки, силовой агрегат начинает работать без резких перепадов в оборотах;
  • более чёткий отклик на педаль акселератора;
  • увеличивается мощностная отдача;
  • у аккумуляторной батареи продлевается срок годности и она более эффективно подзаряжается от генератора;
  • при задействовании большого количества мощных потребителей, мотор перестаёт вибрировать;
  • стабильные холостые обороты;
  • более яркий свет головных фар;
  • исчезают помехи при прослушивании радио, а также при воспроизведении аудио с носителей, проще говоря, можно рассчитывать на кристально чистый звук, доносящийся из колонок вашего авто.
Ну как вам достоинства? Верите... Тогда разминусовываем свой движок и наблюдаем результат, а как сделать это своими руками, читаем дальше.

Как правильно сделать разминусовку двигателя

Процесс являет собой протяжку дополнительных кабелей к минусу от основных потребителей. Как правило, это 4—6 устройств:

  • масса генератора;
  • минус от стартера;
  • провод от силового агрегата, рекомендуется не менее двух точек;
  • если установлена АКП, то тянем и от неё;
  • масса кузова в подкапотном пространстве, удалённая область от аккумуляторной батареи.
Перед началом работ, стоит сразу оговориться о проводке — кабель для разминусовки, должен соответствовать особым требованиям:

1. Проводка должна быть гибкой и из чистейшей высококачественной меди, в которой содержание примесей стремится к нулю! Медные сплавы не приветствуются.

2. Провода должны иметь крупное сечение, данное требование обеспечит наилучшую проводимость.

3. Особое внимание придётся уделить изоляции новой электропроводки. Она должна иметь повышенную прочность, чтобы достаточно хорошо противостоять механическим повреждениям, а также стойкость к значительным температурным колебаниям. Ведь подкапотное пространство при работе мотора нагревается сильно, а за этим следует его полное остывание.

Как правильно подсоединить разминусовку к аккумулятору и всему прочему, мы рассмотрим на примере одного умельца, в распоряжении которого Toyota Funcargo.

Разминусовка двигателя своими руками — поехали:


«Решил всё делать сам, хотел сначала купить готовую, но потом потерял к этому всякий интерес. Ведь во многих китайских изделиях сечение 2,5 квадрата. Отыскал в завалах гаража медную пластинку и изготовил из неё полукруг.

Обработал изделие напильником, затем довёл до ума наждачной бумагой. Далее, просверлил отверстия под дополнительную массу.

Затем состоялся визит на авторынок, где мною были приобретены толстые кабеля для акустических систем, клеммы, изготовленные из меди, а также болтики и гаечки под это всё. По-моему неплохо вышло, смотрим:

Почти новая аккумуляторная батарея перекочевала от предыдущего автомобиля. Полярность этой АКБ отличалась от нужной мне. Клемма «+» до батареи не доставала и пришлось организовать медную перемычку. В итоге получилось такое:

Далее, расскажу, куда я развёл массу:

  • на кузов, рядом с АКБ, штатное место;
  • генератор;
  • место фиксации стойки к кузову машины;
  • дроссельная заслонка;
  • протянул в салон и присоединил в области автомагнитолы;
  • а самый мощный кабель, достался коробке передач.

После всех манипуляций подкапотное пространство моей Тойоты возымело такой вид:

Что получилось у меня по итогу и какие выводы я сделал? Как я и думал, далеко не всё оказалось правдой про разминусовку. В моем случае, стала меньше ощущаться «просадка» при серьёзных нагрузках на бортовую сеть автомобиля, фары ярче засветили, ну и главное, пропало беспокойство по этому поводу, что в одно прекрасное утро из-за обрыва массы автомобиль просто не заведётся.»

Заключение

Как видим, разминусовка своими руками не является чем-то из ряда вон выходящим. Её сможет легко осуществить даже неопытный автомобилист. Единственное, нужно сразу определиться, а действительно ли она вам нужна? То, что всем заявленным в интернете преимуществам разминусовка не соответствует — факт! Рассчитывайте на то, что вам достанется хотя бы большая часть от них, но не все точно — кому как повезёт.

Поврежден кабель заземления, т.е. неисправность вызвана небольшим кабелем

Немногие водители помнят о проводах массы в машине. Их соединения подвержены воздействию грязи, коррозии и вибрации корпуса. Иногда достаточно их хорошенько очистить, чтобы полностью избавиться от досадных проблем.

Что такое заземляющий кабель и почему он используется в автомобилях?

В обычной электрической установке к каждому потребителю электроэнергии подключены два провода: один подключен к положительному источнику питания, а другой - к отрицательному.В автомобилях все по-другому.

Кузов автомобиля, к которому подключен отрицательный полюс автомобильного аккумулятора, выступает в роли минуса. Благодаря этому к токоприемникам подводится только один провод - подключенный к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора.

Каким образом автомобильные электроприемники подключаются к отрицательному полюсу? Некоторые из них контактируют корпусом с металлическими частями кузова автомобиля, чего достаточно для обеспечения правильного хода по току.Те, которые не соприкасаются, требуют специального кабеля, который соединяет их с металлическими частями кузова автомобиля. Это заземляющий провод.

Есть один кабель заземления для менее важных компонентов, например, автомобильных ламп. Но двигатель автомобиля соединен с кузовом автомобиля несколькими проводами заземления. Это сделано для защиты компонентов двигателя с электрическим приводом. Если бы во время работы силового агрегата внезапно оборвалась связь с минусом, вышли бы из строя многие очень важные узлы системы зажигания и топливной системы, в том числе очень дорогие топливные форсунки.

См. Также: Форсунка для замены. Стоит ли его регенерировать?

Обрыв или повреждение одного из проводов не приведет к такому повреждению. Тем не менее, это пагубно сказывается на правильной работе приводного устройства, но об этом позже.

Какое соединение массового кабеля к кузову автомобиля? На конце кабеля есть металлическая проушина, которая прикручена к корпусной пластине. Сам кабель обычно черного цвета, хотя бывают и кабели с желтой, коричневой и белой изоляцией.

Почему поврежден заземляющий кабель?

Коррозия является частой причиной и поражает металлические проушины и болты, с помощью которых шланг крепится к кузову автомобиля. Ржавчина препятствует правильному прохождению электричества, а иногда и полностью.

Еще одна причина выхода из строя заземляющего кабеля - ослабление болта, которым он крепится к кузову автомобиля. Расшатывание часто вызывается вибрациями кузова автомобиля, движущегося по плохим дорогам.

Коррозия, поражающая металлическую проушину кабеля, и неправильное крепление препятствуют прохождению тока от отрицательной клеммы аккумулятора к кузову автомобиля.

Механическое повреждение заземляющего провода тоже возможно, но довольно редко. Разрывать провод не нужно, достаточно повредить изоляцию. Часто причина здесь в том, что кабель выскользнул из зажима, который удерживает его на месте.

Какие проблемы вызывает повреждение заземляющего кабеля?

Самая серьезная проблема, вызванная повреждением кабеля заземления, - это затрудненный запуск двигателя из-за слишком низкой скорости стартера автомобиля.Если стартер исправен (не трескается при повороте ключа) и аккумулятор заряжен, наиболее частой причиной проблемного запуска является неплотный, сломанный, грязный или корродированный заземляющий кабель.

Поврежденный заземляющий кабель, соединяющий отрицательную клемму автомобильного аккумулятора с кузовом автомобиля, приведет к преждевременному износу автомобильного аккумулятора.

При повреждении кабеля заземления или его крепления к кузову автомобиль может протекать через другие металлические части автомобиля.Ток нагревает трос ручного тормоза, сцепление или дроссельную заслонку. Это происходит при повреждении заземляющего кабеля стартера. Могут возникнуть и другие повреждения - от перегоревших предохранителей до повреждения электросистемы автомобиля.

Повреждение заземляющего кабеля также вызывает некорректную работу лампочек автомобиля - чаще всего это видно по работе задних фонарей, у которых при включении поворотников загораются и другие лампочки, например стоп-сигнал. .Кроме того, все лампочки затемнены.

Как упоминалось ранее, двигатель автомобиля использует несколько заземляющих проводов. При повреждении одного или двух из них или коррозии проушины, соединенной с кузовом автомобиля, силовой агрегат продолжит работу. Однако из-за нарушений в заземлении могут возникнуть электромагнитные помехи, которые приведут к неправильной работе компонентов двигателя, например датчиков. Это, в свою очередь, повлияет, например, на повышенную потребность силовой установки в топливе.

Электронные устройства как в моторном отсеке, так и в салоне автомобиля особенно чувствительны к повреждению заземляющего кабеля.

Как проверить, является ли заземляющий кабель причиной повреждения?

Механики проводят простой тест. К неисправному устройству подключают дополнительный заземляющий кабель, соединяя его с кузовом автомобиля. Если проблемы с работой устройства исчезли, значит, виноват кабель заземления или его проржавевшее соединение.

Как избежать повреждения заземляющего кабеля?

Каждые несколько месяцев необходимо проверять состояние отрицательной клеммы аккумуляторной батареи с кузовом автомобиля, а также других заземляющих кабелей, обращая особое внимание на металлические соединения (проушины) с корпусом и болтами. Вы должны реагировать на ослабление болта, коррозионные налеты, потускнение контактов и загрязнения. Ржавые болты необходимо заменить новыми, а также их шайбы.

В случае сильного загрязнения или коррозии металлические люверсы, зажимы аккумулятора и другие элементы можно очистить обычной наждачной бумагой.Если грязь небольшая, вы можете использовать спрей для очистки электрических контактов, который отлично удаляет все отложения на электрических соединениях, мешающие правильному прохождению электричества.

Заземляющие кабели - небольшая часть автомобиля, но их выход из строя может вызвать множество проблем. Поэтому стоит проверить их состояние и отреагировать на повреждения.

.

Остерегайтесь заземляющих соединений

Таким простым способом токопроводящие элементы автомобиля становятся путем для прохождения электричества. Если бы не эти соединения, жгуты проводов в автомобиле были бы еще толще. Вес Не каждый приемник (фара, двигатель) контактирует своим корпусом с токопроводящими частями корпуса. Именно к этим приемникам подключается специальный «массовый» кабель (от ближайшей токопроводящей точки кузова автомобиля).

Обычно он черного цвета, но может быть коричневым, желтым или белым.Его легко узнать по «ушному» концу, прикрепленному к телу. При поиске неисправности в электрической системе автомобиля мы часто забываем, что отсутствие заземления может вызывать странное поведение различных устройств.

Типичным примером этого является то, что другие огни, напримерстоп-сигналы. Также характерно, что тогда все лампочки светят слабее, чем обычно.

Почему?

В этом случае диагностика проста - прервано "заземление", подаваемое на запускаемый приемник.Сложная система соединений в автомобиле означает, что при отсутствии заземления ток проходит через другие приемники (в обсуждаемом случае через волокна двухнитевых ламп накаливания).

Но как проверить, что причиной неисправности установки является недостаток массы?

Нет ничего проще.Достаточно удвоить заземление с помощью дополнительного кабеля, подключенного с одной стороны к ближайшей металлической части кузова автомобиля, а с другой - к корпусу или патрону неисправного приемника. Если все придет в норму - причиной неисправности устройств стал недостаток веса.Электронные устройства автомобиля особенно чувствительны к недостатку веса.

При работающем двигателе внезапная потеря заземления может повредить чувствительную электронику.Поэтому более ответственные устройства (система впрыска и зажигания) снабжены даже несколькими линиями заземления из разных мест. Все эти связи нужны и даже необходимы.

Помните, что в результате прогрессирующей коррозии соединения приемников с землей постепенно становятся все менее и менее эффективными.Если даже один кабель порвался, а другой потускнел, двигатель транспортного средства должен продолжать работать, но это не означает, что плохое состояние массовых соединений не влияет на работу привода.

Высокое сопротивление на пути между кабелем и кузовом автомобиля способствует проникновению в электронные системы различных типов электромагнитных помех.Некоторые цифровые приборные панели затем начинают "немать", другие временно показывают ненормальные значения.

К счастью, центральная система управления двигателем (широко известная как компьютер) спроектирована таким образом, что может различать помехи и реальный сигнал.Но это также влияет на его работу.

медленнее

Контроллер должен замедлиться, чтобы успеть исправить любые ложные сигналы, поступающие на него.Вроде бы ничего не меняется, но ... Как показали исследования, тогда увеличивается расход топлива и токсичность выхлопных газов.

К сожалению, это не все неприятные сюрпризы, которые могут быть вызваны плохо затянутыми заземляющими соединениями.В частности, есть два важных соединения: между отрицательной клеммой аккумулятора и корпусом, а затем между корпусом и двигателем.

Через эти соединения к пускателю протекает ток в сотни ампер.Если случается, что ток не может протекать через специально подобранный толстый кабель (иногда с лентой, так называемой оплеткой), он находит другой путь потока, например, через всасывающий трубопровод, муфту или газовую магистраль.

В итоге горит установка, плавятся предохранители - одним словом мелочь превращается в большую поломку.Этих проблем можно избежать, периодически проверяя состояние отрицательного соединения кабеля с землей, периодически очищая и подтягивая любые ослабления. Leszek Moszczyński

.

Неисправности стартера и их причины

На сегодняшний день наиболее популярными пусковыми устройствами являются электрические стартеры. Это правда, что электродвигатели гибридных систем все чаще и чаще занимают их место, но конец стартерам еще не наступил и не наступит в ближайшие годы.

Пускатель приводится в действие двигателем постоянного тока, который потребляет ток непосредственно от аккумулятора. Таким образом, этому устройству, как никакому другому, нужен эффективный аккумулятор, и он наиболее нагружен при запуске двигателя.Стоит помнить, когда что-то происходит с кардиостимулятором. Также полезно знать, что неисправный стартер может разрядить или повредить аккумулятор. Вот наиболее частые симптомы, связанные с отказами стартера:

Я поворачиваю ключ, и ничего не происходит

Вопреки внешнему виду, это частый отказ, но не обязательно стартера. Обычно проблема заключается в системе, контролирующей ее работу. В старых автомобилях причина часто банальна - нет электрического соединения, часто с массой.Бывает и так, что заржавевший кабель заземления просто обрывается и неплотно болтается рядом с устройством. В этом случае сначала проверьте соединения. Во втором можно заподозрить выход из строя электромагнитного переключателя.

Саморазряд аккумулятора: что это такое и почему летом?

Обычно проблемы с аккумулятором, особенно с его разрядом, связаны с зимним периодом. К сожалению, правда в том, что проблема с ...

Часто бывает, что все индикаторы мигают или тускнеют при повороте ключа.Стартер не сдвинется с места. На 99 процентов. дел виноват дохлый аккумулятор.

Стартер стучит, но не вращается

При частично разряженной батарее вы также можете ожидать серию коротких щелчков вместо вращения стартера. Слишком низкое напряжение приводит к тому, что соленоидный переключатель ведет себя подобным образом.

Одноразовый метчик также является одним из признаков износа этого компонента. Аналогично ведет себя стартер при выходе из строя или износе щеток.Точно такие же симптомы могут иметь неисправности обмотки.

Стартер работает, но не коленчатый вал

Стартер соединен с коленчатым валом через маховик с зубчатым венцом. У него звездочка малого диаметра, обеспечивающая очень низкое передаточное число с большим ободом. Таким образом, маленькое устройство может запустить большой двигатель. К сожалению, иногда случается, что из-за выхода из строя сцепного механизма стартерное колесо не может зацепиться с зубчатым венцом двигателя.Вилки сцепления тоже могут быть виноваты в этой ситуации.

Зубы ломаются очень редко. Если что, то на сильно изношенных машинах. Чаще бывают так называемые поломки. бендикс, то есть односторонняя муфта, включающая зубчатое колесо. Работает только стартер.

Стартер вращается слишком медленно

Наиболее частой причиной такого поведения является низкий заряд батареи или плохой электрический контакт .Не обязательно те, которые подключают устройство к аккумулятору. Достаточно грязных клемм на АКБ, чтобы ток «убежал». Такое бывает даже на электромагнитном переключателе.

Стартер не разгоняется до нужной скорости, даже если щетки уже значительно изношены или крыльчатка повреждена. Также такие симптомы может дать выход из строя стартера. Это также вызвано заеданием подшипников скольжения ротора или их чрезмерным износом.

Если с установкой и самим устройством все в порядке, стоит проверить угол опережения зажигания . Если он слишком большой, двигатель не запустится, потому что воспламенение смеси замедляет, а не ускоряет вращение коленчатого вала.

Зимой перед стартером всегда стоит более сложная задача, поскольку из-за низких температур аккумулятор не обеспечивает такой мощности, как летом. Однако это не обязательно является причиной медленной работы стартера. Многие водители без необходимости используют масла со слишком высокой вязкостью , например 10W вместо 5W, и это увеличивает сопротивление в двигателе.Если современный агрегат залить минеральным маслом в сильные морозы, может даже не получиться запустить двигатель.

Стартер работает, но издает шум

Шум во время работы стартера обычно является признаком сильного износа. Часто это происходит с муфтой сцепления, но шестерня с изношенными зубьями также издает нежелательный шум. Если он не сцепляется должным образом с ободом маховика, он также может издавать шум.

Стартер вращается после запуска двигателя

Это приведет к быстрому повреждению стартера, поэтому действуйте быстро.Причиной тому может быть заклинивание переключателя, засор муфты в сборе или банальная поломка переключателя зажигания.

Новый стартер? Не обязательно

Замена стартера на новый - это конечно самый простой способ ремонта, но и самый дорогой. Обычно стоимость составляет несколько сотен злотых, а то и больше тысячи. В автомобилях с системой старт / стоп эти устройства еще дороже. Верный метод, хотя и не всегда эффективный, - это регенерация стартера.К сожалению, в не все дефекты можно исправить, и не все устройства можно восстановить. Восстановленный стартер обычно стоит как минимум в два раза дешевле нового.

Возможно, лучше заменить его бывшей в употреблении деталью. Как правило, стартеры служат годами, поэтому покупка бывшего в употреблении не должна быть большим риском. Просто помните, что физически соответствующий стартер не обязательно должен соответствовать параметрам. Покупать блок бензинового двигателя и устанавливать его в дизельный двигатель - не лучшая идея.Такой стартер может прослужить слишком недолго или иметь большие проблемы с запуском агрегата.

.

Отказы электроустановок автомобилей

Электроустановки, как и все другие компоненты автомобиля, изнашиваются и выходят из строя. Это приводит к техническим сбоям в электрооборудовании автомобиля.

Отказы автомобильных электрических систем имеют различную природу, включая коррозию, термические и механические отказы. Однако все они имеют схожие эффекты, то есть разрыв электрической цепи, короткие замыкания или неконтролируемые поломки.Кабели в автомобилях отличаются низким сопротивлением, что обычно приводит к перегоранию предохранителей или прерыванию цепи биметаллическими или электромагнитными предохранителями. Когда предохранители целы, обычно имеется разрыв цепи.

Помимо определения характера неисправности, не менее важно тщательно определить ее местонахождение снаружи или внутри неисправного коллектора.

При обрыве цепи проверьте электросчетчиком, контрольной лампой или неоновым тестером, что напряжение достигает клемм приемника.Если мы находим напряжение таким образом, это означает, что неисправность находится внутри системы, если нет напряжения, это означает, что неисправность находится снаружи.

Аналогичные действия необходимо предпринять в случае короткого замыкания. Если после отсоединения клемм неработающего устройства напряжение на концах его силовых кабелей все еще присутствует и правильный предохранитель не размыкает цепь, короткое замыкание является внутренним. Результатом внешнего короткого замыкания являются перегоревшие предохранители - также после полного отключения данного приемника.

коррозия

Коррозионные дефекты обычно легко устранить, и их можно предотвратить путем регулярного технического обслуживания и ухода. Причины отказа такого типа обычно связаны с химическими или электрохимическими процессами, разрушающими контактные поверхности. На практике это означает, что компоненты электроустановок, которые подвергаются разрушающему воздействию воды и соли, теряют свои свойства. Корродированные металлы имеют совершенно другие свойства электропроводности, чем чистые металлы.

Местами, которые часто подвержены этому типу неисправностей, являются, например:

  • подключение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к кузову или раме, т.е. масса автомобиля,

  • кабельные зажимы и штекерные соединения,

  • клеммы переключателя и реле,

  • коробки предохранителей,

  • патроны,

Техническое обслуживание и уход включают:

  • очистка соединений между аккумулятором и кабелями и закрепление их вазелином (ПРИМЕЧАНИЕ: помните, что при отключении аккумулятора всегда сначала отсоединяйте заземляющий кабель),

  • удаление тонкого слоя оксида на соединениях проводов, штекерных разъемах и патронах ламп с помощью контактного аэрозоля, наждачной бумаги или проволочной щетки.

термические и термохимические аварии

Термические и термохимические неисправности могут иметь две причины.

Первый - это превышение допустимой рабочей температуры таких приемников, как электродвигатели, генераторы, свечи зажигания, электромагниты и сложные электронные элементы, что приводит к плавлению изоляционного слоя или самих металлических проводов. В то же время эти элементы могут подвергаться ускоренному коррозионному повреждению.

Вторая причина может заключаться в слишком продолжительной работе отопительных приборов. Результатом этого является уменьшение поперечного сечения проводников за счет ускоренной коррозии и, как следствие, их разрыв в самом тонком месте. Чрезмерный нагрев может быть результатом слишком высокого напряжения или недостаточного охлаждения.

Неисправности, описанные в первой группе, практически отсутствуют при правильно построенной установке, поскольку мощность приемников синхронизирована с мощностью источников энергии.Любой дисбаланс в этом балансе, вызванный, среди прочего, замерзанием дворников или заеданием подшипников, приводит к отключению электроэнергии. Причиной перегрева обычно является неправильное использование устройств, например, использование звукового сигнала или стартера слишком долгое время, установка дополнительных приемников, нарушающих нулевой баланс энергии, использование электрических цепей, не оборудованных предохранителями, или замена оригинальных предохранителей на новые с неверные параметры.

Недостаточное охлаждение обычно вызвано небрежным обращением, например:

  • Установка свечей зажигания с недостаточным тепловыделением,

  • слишком сильное загрязнение или дефект в вентиляционной системе электродвигателей или генераторов,

  • долговременное загрязнение фар, сигнальных и вспомогательных фонарей,

  • Загрязнение, покрытие или окраска металлических корпусов электронных компонентов.

Термохимические процессы, происходящие в штекерных соединениях и контактах переключателя, вызывают увеличение сопротивления. Следствием такого положения вещей является увеличение сопротивления электрической системы автомобиля, что приводит к менее эффективной работе приемников. На практике это проявляется, например, при менее интенсивном освещении лампочек.

При замыкании, размыкании и при перемещении частей ослабленных зажимов и соединений разъема друг к другу на них образуется электрическая дуга, что приводит к окислению контактных поверхностей и образованию ямок и стояков.Это приводит к увеличению сопротивления и снижению напряжения. В крайнем случае этот процесс может привести к разрыву цепи из-за обгорания контактов или их полной сварки.

Механическая неисправность

Причиной подавляющего большинства механических неисправностей является:

  • колебаний кузова, создаваемых при движении автомобиля,

  • износ и разрушение подвижных электрических соединений,

  • ошибок сборки, которые обычно допускаются при ремонте автомобиля.

Электропровода в автомобилях скручены в жгут, которые крепятся к кузову с помощью прочно зажатых металлических хомутов, защищающих от вибрации. Кабельные вводы через внутренние перегородки корпуса фиксируются втулками, то есть резиновыми зажимами, для защиты от повреждений. Вибрация вызывает истирание изоляции, что может привести к короткому замыканию или даже возгоранию.

При повторной сборке электропроводки внимательно проверьте ее крепление и подключение к клеммам.Вы также должны быть осторожны, чтобы не натянуть кабели и не вдавить их в детали автомобиля. Это может привести к истиранию или обрыву кабеля.

.

Разрядился аккумулятор. Что делать? - 24tyres.pl

Разряженный аккумулятор - проблема, с которой сталкиваются многие водители. Неисправное или разряженное устройство может привести к внезапному выходу из строя автомобиля или его компонентов. Что делать, если аккумулятор разряжен? Как правильно ухаживать за аккумулятором? Прочтите, пожалуйста, статью.

Разрядился аккумулятор - симптомы

Чтобы узнать о симптомах разряженного аккумулятора, стоит сначала узнать, как работает устройство.Этот незаметный элемент автомобиля очень важен для его правильной эксплуатации.

Аккумулятор в автомобиле является своего рода накопителем электроэнергии и отвечает за работу многих элементов оборудования автомобиля, таких как освещение, кондиционер, сигнализация, радио и многие другие. Устройство также участвует в процессе запуска двигателя. Сниженная производительность аккумулятора - явный знак для водителя.

Наиболее частые симптомы разряда аккумулятора:

  • медленный стартер при запуске автомобиля,
  • горит слабый свет после запуска двигателя,
  • Отсутствие реакции элементов оборудования, то есть кондиционера, дворников, магнитолы и т. Д.

Приведенные выше симптомы являются явным признаком того, что аккумулятор полностью или полностью разряжен. Чем это грозит? Разряженная аккумуляторная батарея может привести к невозможности запуска двигателя, и свет на приборной панели погаснет. Из-за отсутствия электричества компоненты, использующие электрическую систему в автомобиле, также не будут работать.

Как зарядить аккумулятор?

Хотя ситуация с разряженным аккумулятором не из приятных, но с ней легко справиться.Для зарядки аккумулятора рекомендуется иметь в своем распоряжении зарядное устройство или соединительные кабели.

Время полной зарядки аккумулятора может достигать от 10 до 12 часов . Однако, если вы находитесь в ситуации, которая не позволяет полностью зарядить, приблизительно 20 минут должно быть достаточно для правильного запуска двигателя. После этого аккумулятор должен быть полностью заряжен при первой же возможности.

Ниже мы предлагаем, как правильно и безопасно заряжать аккумулятор.

Аккумулятор - одна из важнейших частей любого автомобиля

.

Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства

Имея выпрямитель, мы можем эффективно и качественно пополнять аккумулятор нашего автомобиля. Однако стоит помнить, что зарядное устройство должно соответствовать аккумулятору ! Покупка правильного выпрямителя тоже не должна стать проблемой. В автомобильных магазинах цены на выпрямитель обычно колеблются от 300 злотых.

Зарядку аккумулятора с помощью зарядного устройства можно описать всего несколькими шагами.

  • Сначала откручиваем хомуты (сначала «минус», потом «плюс»).
  • Аккуратно выньте аккумулятор из автомобиля и отложите в место зарядки (если это аккумулятор с крышками, во время зарядки их необходимо открутить).
  • Установите правильное значение на зарядном устройстве в соответствии с напряжением аккумуляторной батареи автомобиля.
  • Подсоедините «крокодиловые зажимы» зарядного устройства к соответствующим полюсам аккумулятора, начиная с «плюса» и заканчивая «минусом».
  • Подключиться к сети.

Зарядите аккумулятор в хорошо вентилируемом помещении . Во время зарядки могут выделяться токсичные и легковоспламеняющиеся пары водорода. Перед тем, как приступить к зарядке, аккумулятор также следует вынуть из машины. Таким образом, мы лишаем его доступа к электричеству в случае сбоя, а в случае перезарядки он не будет протекать коррозионные кислоты.

Зарядка с перемычками

Также может потребоваться зарядка автомобиля с помощью соединительных кабелей.Чтобы помочь, нам понадобится второй водитель, у которого есть машина с заряженным аккумулятором. Это также эффективный способ подзарядить аккумулятор, когда другого варианта нет.

Чтобы зарядить аккумулятор с помощью кабелей, сначала припаркуйте две машины лицом друг к другу. Выключив двигатели, открыв капоты и проложив кабели, можно приступать к правильному подключению и зарядке.

Для подключения соединительных кабелей к обоим автомобилям требуется пояснение.Это нужно делать в следующем порядке:

  • красные фиксаторы на «плюс» в АКБ (сначала разряжены, потом заряжены),
  • черный зажим для подключения к «минусу» в заряженном аккумуляторе,
  • подключить второй черный зажим к массе двигателя.

Затем запустите двигатель автомобиля с заряженной батареей и подождите несколько минут . После этого должен запуститься двигатель другого автомобиля. В этом случае отсоедините кабели в обратном порядке, и все готово.Ты можешь идти!

Помните, что зарядку с помощью соединительных кабелей нельзя оставлять без присмотра. Также не рекомендуется курить рядом с батареями. Во время зарядки могут выделяться горючие газы, что может привести к взрыву!

Перед зарядкой с помощью кабелей убедитесь, что они правильно подключены!

Когда следует заменять аккумулятор?

Автомобильный аккумулятор - устройство недешево. В зависимости от предлагаемых параметров сумма может варьироваться от 100 до 400 злотых.Однако перед планированием покупки стоит проверить, действительно ли нужно заменять аккумулятор. Может оказаться, что в такой стоимости вообще нет необходимости.

Чтобы проверить, заменяема ли батарея, имеет смысл измерить напряжение устройства . Для этого подойдет мультиметр или простой электросчетчик. Напряжение исправной батареи должно быть в диапазоне от 12,4В до 12,6В. Если счетчики показывают напряжение ниже 12 В, это может указывать на неисправность или даже более серьезное повреждение аккумулятора.

При отсутствии счетчиков стоит обратиться за профессиональной помощью. Многие мастерские предлагают услуг по тестированию аккумуляторных батарей в транспортных средствах. Бывает даже, что в некоторых мастерских тест бесплатный. Такой тест батареи обычно имеет очень высокую точность и позволяет точно определить, нужно ли заменять батарею.

Защита от разрядки аккумулятора

Сильно разряженный аккумулятор теряет способность накапливать ток, что делает его непригодным для использования.Однако есть способы предотвратить разрядку аккумулятора.

Появляется все больше и больше модулей, защищающих аккумулятор от слишком быстрого износа. Как такое устройство работает? Когда аккумулятор достигает определенного предела напряжения, защита отключает аккумулятор от приемников. Это удобное решение, так как не требует постоянной проверки состояния аккумулятора, а значит, продлевает срок его службы.

Причины разрядки аккумулятора

Батареи, как и любое электрическое устройство, изнашиваются в процессе эксплуатации.Хотя их срок службы обычно составляет около 3-6 лет, каждая батарея может изнашиваться быстрее из-за неправильного использования.

Стоит упомянуть причин разряда аккумулятора . В их числе:

  • редкое использование автомобиля на короткие расстояния,
  • оставляя радиоприемник на долгое время при выключенном двигателе,
  • оставляя дальний свет включенным на долгое время,
  • , чтобы оставить двери и дверь багажника открытыми на длительный период времени,
  • загрязнение от повседневного использования,
  • неисправность генератора или неисправная электрическая система,
  • очень низкие температуры.

Автомобиль с исправным аккумулятором прослужит лучше круглый год.

Как ухаживать за аккумулятором зимой?

Зимний период подвергает испытанию аккумуляторную батарею автомобиля. Уход за автомобильными аккумуляторами в это время особенно важен для правильных электрических компонентов.

Чтобы избавить водителей от неприятных сюрпризов в виде поломки электросистемы, вот несколько советов. Они помогут обеспечить исправное состояние аккумулятора в тяжелый зимний период.

Во-первых, стоит проверить зарядное напряжение во время посещения мастерской. Оно должно быть в пределах от 13,5 до 14,5 В. В том случае, если напряжение не такое, стоит поискать причину в работе генератора.

Следует помнить, что не должен потреблять много электроэнергии на коротких маршрутах . При езде в короткие поездки зимой аккумулятор не успеет восполнить недостатки, вызванные длительным пребыванием в условиях низкой температуры.

Поэтому рекомендуется перед запуском двигателя проверить, выключены ли фары, радио и другое оборудование на автомобиле. Благодаря этому мощность аккумулятора будет направлена ​​на правильный запуск двигателя.

Для того, чтобы зимой поддерживать в хорошем состоянии аккумулятор автомобиля, его также стоит подзарядить перед зимними поездками. Это особенно важно, если машина долгое время стояла на морозе. Более длинные маршруты также могут положительно сказаться на уровне заряда аккумулятора! Благодаря работе генератора более длительная поездка положительно скажется на регенерации аккумулятора.

Как ухаживать за аккумулятором?

Чтобы аккумулятор работал нормально, за ним нужно ухаживать не только зимой, но и круглый год. Благодаря этому мы не только обеспечиваем более длительный жизненный цикл устройства, но и более спокойное путешествие.

Так как же ухаживать за аккумулятором? Для правильной работы аккумулятор требует регулярной очистки . Для очистки зажимов и столбов используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Затем закрепите все это техническим вазелином.

При чистке также стоит обратить внимание на то, не поврежден ли аккумулятор. Утечка электролита может быть симптомом. При чистке так называемых служебных аккумуляторов стоит восполнить недостающие, добавив дистиллированную воду.

Следующие процедуры необходимо выполнять в очках и защитной одежде. Это мера предосторожности в случае утечки жидкости из аккумулятора.

.90 000 Топливо плохого качества - какой ущерб оно может нанести? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Хотя качество топлива, продаваемого в Польше, неуклонно улучшается, мы все еще можем найти «обманутый» бензин или дизельное топливо. К сожалению - заправка негативно сказывается на состоянии двигателя. К каким неисправностям может привести загрязненное топливо? Отвечаем!

Что вы узнаете из этого сообщения?

  • Как топливо влияет на работу двигателя?
  • Может ли некачественное топливо стать причиной поломки автомобиля?
  • Каковы симптомы использования загрязненного топлива?
  • Как мне потребовать компенсацию за использование некачественного топлива?

TL; DR

Топливо, которое не соответствует законодательным нормам, может вызвать множество неисправностей: свечи зажигания, лямбда-датчики, катализаторы, форсунки или насос высокого давления.Может вызвать опасное детонационное возгорание, засорение двигателя и коррозию. Это также вызывает неравномерную и неэффективную работу двигателя, а также увеличивает расход топлива.

Некачественное топливо - что это?

Управление по конкуренции и защите прав потребителей в течение многих лет отслеживает параметры топлива, продаваемого в Польше. Согласно официальному сообщению, в 2017 году было протестировано почти тысяча образцов (не только дизельного топлива и бензина, но также сжиженного нефтяного газа и биотоплива), из которых 90 023 2,34% не соответствовали установленным законодательством стандартам качества .Станции были выбраны для проверки случайным образом и на основании жалоб водителей. Какие параметры были учтены? Что влияет на качество топлива?

Качество бензина в основном определяется октановым числом . Это значение означает сопротивление топлива неконтролируемому самовоспламенению . Если он слишком низкий, так называемый детонация - Топливо-воздушная смесь взрывается в неподходящий момент, слишком рано и при слишком высоком давлении в цилиндре.Его последствия могут быть серьезными. Может хватит разрушить поршни, подшипники или коленвал и даже полный захват двигателя .

Бензин низкого качества также характеризуется избытком ароматических углеводородов и неадекватными параметрами перегонки . Обе эти особенности способствуют неправильному сгоранию, в результате чего двигатель работает неэффективно и подвергается большим нагрузкам.

При определении качества дизельного топлива самое главное - стойкость к окислению .Длительное использование топлива, не соответствующего этому стандарту, вызывает засорение фильтров и клапанов впрыска , а также увеличивает сгорание и выбросы. Дизельное масло также имеет неправильный фракционный состав (вызывающий образование вредных углеродных отложений) и недостаточную температуру сгорания , что снижает мощность двигателя.

Неисправности, которые могут быть вызваны «обманутым» топливом

Двигатель автомобиля имеет настолько точную конструкцию, что даже небольшие примеси в его компонентах могут вызвать серьезную (и дорогостоящую) поломку.Приводные устройства современных автомобилей особенно уязвимы для повреждений. Какие неисправности вызывает "крещеное" топливо?

Бензин или некачественное дизельное масло нарушают работу двигателя . Они заставляют его работать громче, неравномерно и менее эффективно, часто затухая и не достигая желаемой производительности. Также они вызывают у проблемы с запуском и значительно повышают расход топлива. Заправка «обманутым» топливом часто вызывает повреждение таких элементов , , как свечи, лямбда-зонд, катализаторы, форсунки или насос высокого давления .

Что делать, если залились «крещеным» горючим?

Симптомы заправки «обманутым» топливом неравномерная (особенно на холостом ходу) и шумная работа двигателя , а также повышенная дымность из выхлопной трубы. Если мы замечаем эти признаки при выходе с заправки, следует заправить бак бензином или дизельным топливом более высокого качества. Если мы залили бак неподходящим топливом, лучше всего отбуксировать автомобиль механику , который опустит его до того, как произойдет какое-либо серьезное повреждение.

Топливо низкого качества - компенсация

Мы можем потребовать компенсацию от продавца загрязненного топлива . Чтобы иметь возможность подать заявку на их получение, у нас должно быть подтверждение покупки - квитанция или счет-фактура. К сожалению, владельцы АЗС редко принимают во внимание жалобы, а судебное разбирательство может быть долгим и трудным (требуется представление результатов испытаний «обманутых» образцов топлива и заключение эксперта, оценивающего, какие неисправности это вызвало. в машине).

Если вы подозреваете, что ближайшая заправочная станция продает топливо, не соответствующее требованиям, сообщите об этом в Торговую инспекцию.На сайте УОКиК вы также найдете список станций, на которых были обнаружены нарушения. Избегайте их категорически - благодаря этому недобросовестные продавцы потеряют клиентов и будут вынуждены закрыть бизнес.

Ваша машина отказывается подчиняться? На сайте nocar.pl вы можете найти автомобильные запчасти от лучших производителей.

Подробнее о неисправностях в топливной системе читайте в нашем блоге:

Внезапный скачок расхода топлива. Где искать причину?

Какой риск зимой ехать в заповеднике?

Что делать, если мы залили не то топливо?

Источник фото: nocar.pl, unsplash.com, pixabay.com

.90 000 Как лишние килограммы влияют на динамику машины? • AutoCentrum.pl

Когда в магазинах мы не можем прогнать длинноногих ангелов, продающих вафли, благословленные директором рынка, по радио ничего другого, кроме «Рождественского времени», а по телевидению только о подарках, это знак того, что Рождество начинается. . В этот период наши автомобили могут потерять динамику. Не только из-за снега. Почему? Позволь мне объяснить.

В период Рождества и Нового года мы часто путешествуем с семьей.Часто в такой поездке участвует полный набор пассажиров на борту автомобиля, что, в свою очередь, влияет на вес транспортного средства, а также на динамику и управляемость. Остается вопрос: сколько водителей учитывают это, садясь за руль автомобиля, когда все сиденья заняты? Мы решили найти ответ на вопрос. Мы проверим, сколько лишних килограммов на борту влияет на ускорение и торможение. Мы взяли наш высокоточный прибор для измерения ускорения, наш дальнобойный Skoda Citigo, и приступили к работе.

Контрольная точка

Контрольной точкой были измерения с участием одного человека на борту. С места на газ, 100 км / ч и тут же педаль тормоза ударилась в пол. Несколько повторений и есть результаты. На мокрой дороге средний спринт с 0 до 50 км / ч составил 5,2 секунды, от 0 до 100 км / ч за 16,4 секунды, а тормозной путь составил 43,2 м. Настала очередь второго этапа тестов. Мы разогнали Skoda до 60 км / ч, включили четвертую передачу и нажали педаль газа в пол до 100 км / ч. Средняя оценка: 15,7 секунды. Наконец, пришло время провести компанию к своей машине и посмотреть, насколько разными будут результаты.

Пара

Начнем с ситуации, когда семья из двух человек, то есть с дополнительными 50 кг на борту. Есть ли заметные различия в разгоне и торможении? Поначалу кажется, что с машиной все очень похоже, если не сказать точно так же. Однако все выясняется после анализа результатов измерений ускорения. При тех же условиях средние результаты составили 0-50 км / ч - 5,2 с, 0-100 км / ч - 17,5 с, а тормозной путь - 44,3 м. Эти различия нечеткие, поскольку видны только на второй результат, где разница составляет 1,1 с.Торможение тоже не сильно отличалось, всего на 1,1 м. Иногда именно этот счетчик может решить, окажемся ли мы на бампере перед нами машины. Аналогичная ситуация была и на втором этапе. Средний результат 60-100 км / ч составил 17,7 секунды - значит, автомобилю нужно было на 2 секунды больше, чтобы изменить скорость. Пора сделать следующий шаг.

Другой член экипажа

К нашей тестовой семье присоединился еще один участник - вес автомобиля увеличился еще примерно на 70 кг. Измерения начинаем с трех человек на борту.На этом «лестница» уже начинается. Citigo заметно потерял динамику, а резкое торможение постепенно начало вызывать страх у пассажиров. Однако мы преодолели страх и сделали несколько повторений. Результаты не удивили. DriftBox подтвердил значительное падение ускорения и увеличенный тормозной путь. Точно так же средние результаты были следующими: 0-50 км / ч - 5,6 секунды, 0-100 км / ч - 18,0 секунды. По сравнению с первой поездкой это на 0,4 секунды и на 1,6 секунды больше. Еще больше изменился тормозной путь, который увеличился на... длина Mercedes C-класса 4,5 м. Также разгон 60-100 км / ч не сбил нас с колен. Машине потребовалось 18,1 сек. Опасаясь, будет ли достаточно легко выполнить последнее задание, мы приступили к финальному тесту - измерениям с четырьмя людьми на борту.

Полная палуба

Последнее из свободных мест Skoda Citigo было занято, что означало еще 70 кг дополнительного веса. Вы могли почувствовать разницу с самого начала.Шкода просто устала - у водителя могло сложиться впечатление, что в машине есть ... особняк в холле. Мы разогнались до 50 км / ч за 6,4 секунды и разогнались до 100 км / ч за 18,7 секунды. Спустя несколько мгновений водитель нажал педаль тормоза до пола. На этот раз Skoda Citigo теряла скорость почти на половине длины футбольного поля. Получили средний результат 50,5 м. Это дает пищу для размышлений. Тем более что второй этап задания - измерение гибкости на 4-й передаче (60–100 км / ч) - длился на секунду дольше (18,7 с).

Резюме

Стоит помнить, что лишние килограммы на борту автомобиля (в нашем случае около 190 кг) явно сказываются на его ходовых качествах. Лучше всего это иллюстрируют результаты, полученные нами в ходе четырех тестов на ускорение и торможение. На первый взгляд различия могут показаться незначительными. Время разгона 0-50 км / ч, 0-100 км / ч и 60-100 км / ч с одним человеком и полным комплектом пассажиров на борту было соответственно: 1,2 с, 2,1 с и 3 с. Однако они могут быть колоссального значения.Аналогичная ситуация и при торможении, хотя легче представить разницу, которая составила 7,3 м. Надо помнить, что приближается зима. На момент невнимательности на скользкой дороге или излишней самоуверенности мы можем причинить себе дорогостоящие неприятности или гораздо более серьезные проблемы, которые невозможно исправить с помощью денег.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)