Признаки воздушной пробки в системе охлаждения


Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Содержание статьи

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Читайте также

Определяем и устраняем воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Автор Аня Маданова На чтение 4 мин. Просмотров 4.6k. Опубликовано

Любой автомобиль — это набор достаточно сложных узлов и агрегатов, тесно связанных между собой. Законы физики никто не отменял, а потому нагревание автомобиля в процессе работы неизбежно. С целью предотвращения чересчур высокой температуры и была изобретена система охлаждения автомобиля. Однако периодически возникающие в этой системе воздушные пробки могут привести к выводу из строя многих узлов машины, в том числе и двигателя.

Чем опасно наличие воздушной пробки в машине

В первую очередь, это касается самого двигателя. Как известно, жидкости и материалы при нагревании имеют свойство расширяться. Достигая определённой температуры, кольца, клапаны и поршни ДВС начинают видоизменяться и терять свою форму, что приводит к гибели самого мотора. Помимо этого возникновение воздушной пробки в системе охлаждения приводит и к выходу из строя различных датчиков, из-за чего водителю поступает некорректная информация о состоянии автомобиля и его параметрах. Влияет неисправность системы охлаждения и на комфорт: как правило, при возникновении воздушной пробки очень слабо нагревается салон.

Основные признаки и симптомы возникновения

  • Не работает или слабо греет отопитель салона. Это — следствие того, что из-за возникшей воздушной пробки в системе антифриз или иная охлаждающая жидкость не попадают в радиатор.
  • Перегрев двигателя. Если это современный автомобиль, то о повышенной температуре даст знать индикатор на приборной панели. Впрочем, быстро ползущая вверх стрелка температуры двигателя тоже является показателем перегрева. Тосол, антифриз и прочие не могут свободно перемещаться по системе охлаждения, а значит, не могут нормально охлаждать двигатель.
Двигатель может перегреваться не только из-за наличия воздушных пробок

Нередко и более весомые причины могут выражаться такой симптоматикой. Поэтому перед проведением диагностики нужно осмотреть все компоненты и части системы охлаждения на предмет отсутствия протечек и механических повреждений. Необходимо внимательно обследовать патрубки и крыльчатку, помпу, проверить термостат.

Итак, когда причина определена как возникновение воздушной пробки в системе охлаждения, следует предпринять действия, чтобы выгнать её. Для того чтобы убрать неполадку, требуется по сути немного — эстакада и умелые руки. Если речь идёт о старом авто, то достаточно просто загнать его на эстакаду так, чтобы был задран капот, отвернуть специальную резьбовую пробку на радиаторе и запустить двигатель. Как показывает практика, через некоторое время воздух удаётся полностью выпустить из системы охлаждения.

Однако такая схема не устранит проблему на современных транспортных средствах. Их система охлаждения отличается тем, что она замкнута, и, чтобы удалить завоздушивание, нужно помочь системе освободиться от воздуха. Для этого следует ослабить верхний патрубок, идущий от печки. Разумеется, будет выходить и антифриз. Как только в охлаждающей жидкости пропадут пузырьки воздуха, можно смело констатировать, что пробки в устройстве нет.

Пошаговая инструкция по удалению на примере Лады Калины

Важно! Для проведения процесса удаления воздуха понадобятся ключи для съёма защиты и хомутов, а также отвёртка для подкручивания.

  1. Сначала нужно снять пластиковую защиту. Она крепится к корпусу шпильками на резиновых уплотнителях.
  2. С любого патрубка снимается хомут — либо с верхнего, либо с нижнего.
  3. Открыть крышку расширительного бачка и накрыть его горловину обычной тряпкой, желательно чистой. С любого патрубка при помощи отвертки снимается хомут
  4. В бачок подаётся воздух (можно просто дунуть туда изо всех сил).
  5. Если всё выполнено правильно, то из вскрытого патрубка польётся тосол.
  6. Далее нужно быстро надеть патрубок на штуцер дросселя и закрепить хомутом.
  7. Защиту поставить обратно.

Ниже прилагается видео, в котором наглядно демонстрируется процесс удаления воздушной пробки из системы охлаждения автомобиля.

Как стравить воздух из системы охлаждения на автомобилях семейства ВАЗ (видео)

https://youtube.com/watch?v=A4UXEZxXzOI

Профилактика

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов с системой охлаждения, стоит запомнить несколько простых правил по обслуживанию и эксплуатации автомобиля:

  • соблюдать регламент технического обслуживания и проверять уровень охлаждающей жидкости не реже раза в месяц. Стоит помнить, что именно утечка жидкости из системы приводит к её завоздушиванию.
  • не экономить на охлаждающей жидкости и приобретать ту, что рекомендована производителем. Зачастую некачественный тосол или антифриз являются причинами появления воздушных пробок в системе охлаждения.

Автомобиль, как и любой технически сложный агрегат, требует соответствия режиму эксплуатации, заявленному производителем. Поэтому именно соблюдение всех правил и требований завода является залогом долгой и беспроблемной работы вашего любимца.

Здравствуйте! Меня зовут Аня. Мне 25 лет. По образованию - учитель русского языка и литературы. Специализируюсь на автомобильной тематике. В разное время писала для автосервисов и центра шумоизоляции. Стараюсь развиваться и узнавать новое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? - Иксора

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Как правило появление воздушной пробки связано со следующими причинами:

  • Был залит новый или долит антифриз, в процессе чего возникла широкая воронка, и сильная струя не позволила выйти воздуху из емкости. Чтобы этого не допустить, заливайте антифриз небольшой струей.
  • Разгерметизация соединений трубок, патрубков, шлангов. Из за низкого давления в трубках во время движения антифриза, в систему подсасывается воздух через отверстия в недостаточно плотных соединениях.
  • Воздушный клапан залип в расширительном бачке. Исправно работающий воздушный клапан стравливает воздух из расширительного бачка. Если же возникают проблемы в работе детали, воздух начинает скапливаться в охладительной системе.
  • Изношенные уплотнители и прокладки нарушают герметизацию системы, пропуская воздух внутрь.
  • Антифриз может подтекать в шлангах, патрубках или радиаторах отопления/охлаждения, увеличивая объем воздуха соразмерно потере объема жидкости.
  • Из-за прогоревшей или пробитой прокладки ГБЦ, тосол может подтекать в картер или выхлопную систему, уменьшая объем охлаждающей жидкости, заставляя ее закипать из-за излишка воздуха.


Почему необходимо вовремя устранять проблему появления воздушной пробки в системе охлаждения?

 При появлении воздушной пробки, необходимо в короткие сроки ее «выгнать», так как последствия бездействия могут быть крайне серьезными:

  • Слабая и нестабильная циркуляция антифриза вызывает сбои в работе всей системы охлаждения, что ведет к быстрому перегреву («закипанию») двигателя.
  • Перестает работать отопитель салона («печка»).

Признаки появления пробки в системе охлаждения автомобиля?

  1. В первую очередь необходимо проверить герметичность системы, ее элементов и соединений — осмотрите на наличие течи резиновые трубки, штуцеры, патрубки термостата, насоса и отопителя при работающем моторе. При выявлении течи, необходимо подтянуть ослабленные хомуты, либо заменить износившийся элемент.
  2. Отследите скорость нагрева двигателя — если после запуска элемент нагревается очень быстро, при этом стрелка датчика находится или движется в сторону красной зоны — «на лицо» неисправность термостата.
  3. Если двигатель греется слишком долго, а стрелка датчика находится в начальной зоне, скорее всего в термостате пробка

Как проверить исправность термостата?

Чтобы проверить правильно ли работает термостат автомобиля, необходимо запустить движок и дать ему прогреться до тех пор, пока температурная стрелка датчика не начнет двигаться. Верхний патрубок радиатора должен быть теплым и сильнее нагреваться со временем, нижний — оставаться холодным. После достижения температуры в 80-90С нижний патрубок должен начать нагреваться.

Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен. Активируйте ручной тормоз, поставьте «нейтралку».
  2. Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
  3. Заглушите двигатель.
  4. Опустите один патрубок дроссельного узла. Этот шаг следует проходить крайне осторожно, так как при контакте с разогретой жидкостью можно получить ожоги, не забывайте использовать резиновые перчатки.
  5. Подождите пока выйдет весь воздух с частью антифриза.
  6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
  7. Запустите двигатель и протестируйте во время езды в разных скоростных режимах.

Не забывайте, что своевременное прохождения технического обслуживания автомобиля избавит от появления проблем в системе охлаждения. Используйте только антифризы в составе которых содержится качественный хладоген.

Купить антифриз и все необходимые запчасти для автомобиля Toyota вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель Номер детали Наименование 
RAVENOL 4014835320215 Антифриз бесцветн RAVENOL Frostschutz fur Druckluftbremsen ( 1л)
RAVENOL 4014835755314 Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 1,5л)
RAVENOL 4014835755512 Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL OTC Organic Techn.Coolant Premix -40°C ( 1,5л)
RAVENOL 4014835755918 Антифриз готовый к прим. зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (1,5л)
RAVENOL 4014835755215 Антифриз концентрат жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Concent ( 1,5л)
RAVENOL 4014835755413 Антифриз концентрат лила RAVENOL OTC Organic Technology Concentrate ( 1,5л)
RAVENOL 4014835755819 Антифриз концентрат зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (1,5л)
RAVENOL 4014835756151 Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Premix -40° C12++ (5л)
RAVENOL 4014835755352 Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 5л)
TOYOTA 0888901005 Антифриз SUPER LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/2L
TOYOTA 0888980014 Антифриз LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/5L
NISSAN KE90299945 Антифриз Nissan зеленый EU/5L
NISSAN 999MPAF000P Антифриз Nissan Long Life Coolant SP248 4L
HYUNDAI 0710000400 Жидкость охлаждающая Hyundai Long Life Coolant KR/4L
HYUNDAI 710000200 Антифриз Hyundai Long life coolant, 2YR, 2L
MAZDA C100CL005A4X Антифриз концентрат Mazda 5L
MAZDA C100CL005A4X Антифриз концентрат Mazda 5L

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону - 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения приора

Главная » Статьи » Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения приора

Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Добро пожаловать! Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание! Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

  • Убирание воздушной пробки
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения? Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик: Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Устранение воздушной пробки в системе охлаждения. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Както стало прохладно в машине от того что печка дует этим самым прохладным воздухом) При движении конечно потеплее, но. Стало понятно что чтото с системой охлаждения. На защите картера обнаружилась лужица антифриза. Сразу же подтянул все хомуты, все были слабые. А в системе охлпждения оказался теперь воздух. Устраняем!)

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг от подогревателя дросселя. Можно любой из них, который удобней.

Отсоединяем верхний шланг отвода паров от расширительного бачка и фиксируем его так, чтобы его край находился выше подогревателя дросселя.

При закрытой крышке расширительного бачка подцепляем автомобильный насос к освободившейся его трубке

Далее начинаем медленно накачивать воздух в бачек и при этом следим за разъединенными трубками подогревателя дросселя. Как только из них начнет течь охлаждающая жидкость, сразу же стыкуем шланг наместо и затягиваем хомут. Отсоединяем насос, подключаем назад трубку отвода паров и открываем крышку бачка. Запускаем двигатель, прогреваем и даем побольше оборотов. И закрываем крышку.

Цена вопроса: 0 ₽

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада

 17 декабрь 2014  LadaOnline    158 709     

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения Лада Калина

Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.

Напомним, АвтоВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.

Способ №1

  1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
  2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
  3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

снять шланг с дроссельного узлаоткрыть крышку расширительного бачка

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

Способ №2

  1. Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
  2. Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
  3. Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

снять шланг с дроссельного узла Лада Калина

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Способ №3

  1. На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
  2. Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
  3. Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
  4. Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
  5. Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
  6. Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

снять шланг с расширительного бачка лада калинаподсоединить насос к расширительному бачку лада калина

Если завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка. Смотрите также другие фотоотчеты по ремонту Лада своими руками.

Ключевые слова: система охлаждения лада калина | печка лада калина | система охлаждения лада приора | печка лада приора | система охлаждения лада гранта | печка лада гранта | система охлаждения лада веста | печка лада веста | система охлаждения лада ларгус | система охлаждения нива | система охлаждения lada xray | печка лада ларгус | печка нива | печка lada xray | универсальная статья

6 -1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
  • Поднимается температура в системе охлаждения. Постоянно работает вентилятор
  • Замена тосола или антифриза на автомобилях Лада
  • Схема проверки системы охлаждения двигателя автомобилей Лада
  • Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля: инструкции

    Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

    Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

    Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

    Если вы готовы, то мы начинаем.

    Симптоматика

    Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

    Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

    • Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
    • Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
    • Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
    • Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
    • При работе насоса возникают посторонние шумы;
    • Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

    Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

    Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

    Причины

    Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

    Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

    Завоздушивание часто происходит по причине:

    • разгерметизации;
    • неправильного долива жидкости охлаждения;
    • нарушений в работе воздушного клапана;
    • образования подсоса из-за насоса;
    • утечки жидкости охлаждения;
    • механических повреждений элементов системы;
    • естественного износа;
    • выхода из строя прокладки ГБЦ;
    • неправильно выполненного предыдущего ремонта.

    Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

    Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

    Последствия

    В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

    Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

    Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

    Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

    Способы удаления

    Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

    Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

    Первый метод

    Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

    • ВАЗ 2107;
    • 2110;
    • ВАЗ 2114;
    • 2109;
    • ВАЗ 2115;
    • Лада Калина;
    • Приора;
    • Лада Гранта;
    • ВАЗ 2111;
    • ВАЗ 2108 и пр.

    Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

    Выглядит процедура следующим образом:

    • Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
    • Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
    • Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
    • Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
    • Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
    • Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
    • Верните все элементы на место;
    • Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

    По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

    Второй метод

    Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

    Здесь процедура проводится так:

    • Запустите двигатель на холостых;
    • Дайте поработать в течение 10-15 минут;
    • Заглушите мотор;
    • Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
    • Откройте доступ к бачку;
    • Снимите только 1 патрубок;
    • ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
    • Воздух начнет выходить без вашего участия;
    • Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

    Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

    Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

    Третий метод

    Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

    Действовать нужно в следующей последовательности.

    • Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
    • Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
    • Включите обязательно ручник;
    • Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
    • Через 15 минут заглушите двигатель;
    • С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
    • Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
    • Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
    • Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
    • Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
    • Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

    Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

    Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

    Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

    Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

    (2 оценок, среднее: 3,00 из 5) Загрузка...

    

    Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

    Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

    Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки

    Симптомы

    Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

    Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

    Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

    Пузыри в расширительном бачке

    Причины завоздушивания

    Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

    Воздушная пробка в системе охлаждения

    Среди других причин:

    1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

    2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

    Пробита прокладка ГБЦ

    3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

    Разобранная крышка расширительного бачка

    Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

    Два способа удаления воздуха

    Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

    Отверстие для развоздушивания

    1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

    Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

    Патрубки подогрева дроссельной заслонки

    2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

    У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

    Автор — Александр Нечаев

    Что происходит если завоздушилась система охлаждения двигателя


    Как определить, что система охлаждения двигателя «завоздушена»?

    Зная основные признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля, можно предупредить перегрев мотора, а автовладелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта.

    При использовании автомобиля, в особенности при выполнении сервиса системы охлаждения, автовладельцы часто сталкиваются с проблемой завоздушивания контура труб с антифризом, что приводит к проблемам с охлаждением двигателя, а, в конечном счете, к серьезным поломкам силового агрегата. Поговорим поподробнее о признаках завоздушивания системы охлаждения и расскажем, что делать, чтобы выгнать такие воздушные пробки.


    Признаки завоздушивания системы

    Часто автовладельцы ошибочно полагаются исключительно на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Однако, если воздушная пробка находится именно в месте расположения термометра, то такой датчик будет показывать неправильную температуру, что может привести к перегреву силового агрегата и его выходу из строя.

    Определить неисправности системы охлаждения и наличие в контуре воздушных пробок можно по температуре воздуха из печки. Если из воздуховодов печки дует горячий воздух, а датчик температуры охлаждающей жидкости не показывает даже 50 градусов, то, с большой долей вероятности, можно говорить, о его неисправности или же наличии воздушных пробок в контуре системы охлаждения.

    Из-за неправильной циркуляции антифриза в системе, что часто происходит при наличии таких воздушных пробок, температура охлаждающей жидкости быстро увеличивается, в итоге на приборной панели появляется соответствующая предупреждающая индикация. Автовладельцу при наличии подобных проблем необходимо сразу же заглушить двигатель, что позволит избежать перегрева мотора и необходимости в последующем выполнять дорогостоящий и сложный ремонт. При эксплуатации машины, в особенности после выполнения смены антифриза, необходимо пристально следить за показаниями температуры охлаждающей жидкости, что позволит исключить появление воздушных пробок.

    Не редкость такие ситуации, когда воздух в систему попадает через имеющиеся трещины в патрубках. Если автовладелец заметил такие проблемные места, а чаще всего найти их можно по характерным зеленым или красным разводам протекающего антифриза, необходимо как можно скорее выполнить ремонт автомобиля, меняя такие повреждённые патрубки и избавляясь от имеющихся пробок в системе охлаждения.

    Признаки и причины

    Заменить, что в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка довольно легко. Если автомобиль начал быстро нагреваться, а печка стала греть гораздо хуже, то это первый звоночек. Однако, причиной перегрева бывает только воздушная пробка, но и не правильно работающий термостат. Так что, если пробка удалена, а ситуация с авто не изменилась, то следует проверить функциональность термостата. Возможно, его нужно поменять.

    Обычно в системе охлаждения ваз 2110 инжектор воздушная пробка возникает при замене охлажденной жидкости, но эта не единственная причина ее появления. Такая проблема может возникнуть еще в нескольких случаях, которые более подробно описаны ниже.

    Перегрев мотора. В жаркую погоду часто бывает, что мотор перегревается под воздействием ультрафиолетовых лучей.

    Плохая герметизация. Низкое давление приводит к подсосу воздуха, возникающий у стенок в трубках вовремя движения тосола. В итоге воздух появляется в системе через слабые соединения.

    При доливании или замене антифриза. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то такое вполне возможно, так как вы неправильно заливаете жидкость в бачок. В данном случае появляется широкая воронка, которая не позволяет воздуху выйти из системы. Причина этого сильная струя при заливке охлаждающей жидкости. Чтобы этого избежать достаточно заливать тосол тоненькой струйкой.

    Неисправности в работе воздушного клапана. Охладительная система ответственна за поддержание оптимального температурного режима в движке. Объем охлажденной жидкости во время нагревания увеличивается, поэтому давление очень повышается, и наоборот. При высоком давлении воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан выпускает излишки воздуха наружу. В случае же, когда уровень давления ниже необходимой нормы, воздух проходит в систему через клапан. При проблемах с клапаном, воздух накапливается в системе охлаждения двигателя.

    Проблемы фибры и сальника в помпе. Во время таких неисправностей в системе может возникнуть подкачка воздуха.

    Течет тосол. При протечке тосола через радиатор, шланги или патрубки его объем снижается, а воздуха – повышается. Когда радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В итоге это может привести к наличию воздушной пробки в системе охлаждения.

    Прогорели прокладки ГБЦ. Тосол в этом случае стекает в выхлопную систему или картер движка. То есть объем охлажденной жидкости уменьшается, и он закипает из-за излишка воздуха.

    Как решить проблемы с завоздушиванием системы охлаждения

    Решить подобные проблемы можно старым дедовским способом. Автомобиль заводится, автовладелец открывает капот и начинает энергично нажимать руками на эластичные патрубки, по которым движется антифриз. Это позволяет создать повышенное давление в системе, пробка будет прогоняться по патрубкам, и, в конечном счете, такой воздушный пузырь окажется в бачке расширения, а вся система будет полностью заполнена антифризом.

    Часто для такого развоздушивания системы требуется активно нажимать на патрубки в течение 15-20 минут. Работа эта не из легких, часто помогает выключение двигателя и его повторное заведение. По мере нажима на патрубки с бачка расширения с антифризом будут выходить многочисленные пузырьки воздуха, а в последующем система развоздушивается, двигатель начинает правильно охлаждаться, его температура опускается до оптимальных значений и далее с эксплуатацией авто каких-либо проблем уже не возникает.

    В определенных случаях, когда пробка расположена в труднодоступных местах, и таким дедовским способом развоздушить систему не представляется возможным, то требуется полностью сливать весь антифриз, в том числе с картера двигателя. После чего заливают вновь охлаждающую жидкость, которая по мере увеличения давления в системе будет выгонять пробку из таких труднодоступных мест, а в последующем также нажимом патрубков происходит развоздушивание системы.

    Также устранить такие воздушные пробки из системы охлаждения можно в условиях сервиса на специальном оборудовании, которое повышает давление в системе, воздух начинает сам двигаться по патрубкам, после чего выходит через бачок расширения.

    Подведём итоги

    Определить наличие воздушных пробок в системе охлаждения не составит труда. Автовладельцу необходимо будет следить за температурой антифриза, наблюдать за воздухом из печки, который должен соответствовать температуре охлаждающей жидкости. Также следует осматривать все патрубки на предмет появления протечек и трещин, из которых воздух может попадать внутрь всей системы. Устранить пробки можно как дедовским способом, нажимая активно на патрубки с антифризом, так и сливая охлаждающую жидкость или же вовсе приходится вести машину в сервис, где с помощью специального оборудования выгонят из патрубков воздух, полностью восстановив работу двигателя автомобиля.

    Полная промывка системы охлаждения


    Для начала следует промыть радиатор:

    1. Выливаем жидкость из системы охлаждения.
    2. Отсоединяем шланги от основания и бачка радиатора, находящегося наверху.
    3. Берем шланг для сада и вставляем один его конец в верхний патрубок радиатора, а второй к крану.
    4. Включаем воду.
    5. После того как из радиатора полилась чистая вода, выключаем воду и отсоединяем шланг для сада.

    Следующим приходит очередь промывки самого двигателя:

    1. Вставляем один конец шланг для сада в выходной канал термостата, а другой подсоединяем к крану.
    2. Включаем кран.
    3. Как только из нижнего крана пошла чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

    Далее идет промывка отопительного радиатора:

    1. Открываем отопительный кран.
    2. Вытаскиваем шланги из отопителя.
    3. Подсоединяем один конец шланга для сада к одному из штуцеров, а другой к крану.
    4. Включаем кран.
    5. Как только из отопителя будет выливаться чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

    Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

    Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.

    Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

    Причины возникновения воздушных пробок

    Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

      Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

    Заливать антифриз нужно тонкой струей

    Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

    Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

    Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

    Прошу сразу не пинать в поиск.Почитал и не до конца понял как правильно это сделать. Предистория:(В прошлых темах) «»»У меня на трассе температура поднимается выше середины,почти возле отметки.Вентиляторы не справляются.радиатор чистый,новый.термостат разбирал — вроде рабочий.воздуха в системе нет.Вот патрубки легко продавливаютя и нижний патрубок не всегда горячий.Может давление в системе слабое?Помпа не справляется? В городе такое редко наблюдаю.(только на длинных участка,когда скорость больше 80).Печь моя работает на оценку отлично зимой и летом (хоть и грешат на сингапурцев).Верхний патрубок мягкий.В расширительном бачке тоже дела идут хорошо.Жира расширяется и поднимается.Крышка есть оригинал и дубль.Со всеми пробовал.Проблема не исчезла.К сканеру подключали на заведенной.Погазовали.Вентиляторы включаются оба как положено.Датчик показывает изменения температуры пропроционально нагреву патрубка.Врядли он гонит.А теперь и в городе такое часто бывает.Задолбался ездить с печкой)))»»»».

    Короче пришли к мнению что начнем с замены термоса.Вчера термос поменял.Жижа обратно не вся зашла.Погазовал,погонял — долил.С утра опять долил.Ну все равно проблема осталась.Где-то остался воздух видимо.Не пойму где.Печка дует горячим.Радиатор не пузырит.Термостат открывается(нижний патрубок становится горячим при нагреве) Все патрубки продавил,прожал. Еще есть мнение что может воздух скапливаться в газовом редукторе.(машина на газу).Он установлен немного выше радиатора и закольцован антифризом для прогрева. Короче как правильно выгнать воздух из системы в такой ситуации?

    Как воздух попадает в систему охлаждения

    Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

    Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

    Воздух в топливной системе: что делать?

    Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей. Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак. При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

    В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

    Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

    Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

    Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

    Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

    Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

    Выводы

    После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

    Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

    Источник

    Как развоздушить систему?

    Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

    Способы удаления воздуха

    Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

    • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
    • проверьте уровень жидкости в бачке;
    • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
    • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

    Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.


    Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

    Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

    Способ первый – продувка

    Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

    1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
    2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
    3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

    Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

    Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

    Способ второй – полная замена

    Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

    Процедура выполняется в следующем порядке:

    1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
    2. Установите все крышки на места и затяните их.
    3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
    4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
    5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.


    Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.
    Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

    Способ третий – дорожный

    Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

    1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
    2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
    3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
    4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

    Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

    Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

    1. Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
    2. Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

    Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

    Воздух проникает и по другим причинам:

    • сломан термостат;
    • повреждена прокладка головки блока цилиндров;
    • неисправна помпа;
    • поломка в отопительной системе;
    • поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

    Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

    Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

    Устранение завоздушивания отопителя Ланоса

    Плохая производительность печки Ланоса может быть вызвана тем, что в систему попал воздух. Но как там вообще он может появиться? Если эта теория на самом деле верна, то здесь все довольно просто. А попадает воздух в радиатор не откуда-то со стороны, а прямо через расширительный бачок. Во время работы силового агрегата помпа нагнетает антифриз в головку блока и в отвод, делящийся на печку и обогрев ДУ.

    Обратка отопителя возвращается в тройник перед водяным насосом, а обратка дросселя идет уже в расширительный бачок. Именно здесь и происходит насыщение жидкости воздухом. Нормальным считается уровень немного выше центра. Соответственно, антифриз, при возвращении с дросселя, падает в бачок с определенной высоты.

    Во время движения напор становится большим, из-за чего в расширителе происходит бурление и в систему попадает воздух. Я не могу утверждать, что все это на самом деле влияет на работу отопителя автомобиля, но я уже на своем Ланосе сделал все, что мог, но положительного результата пока добиться не удалось.

    Поэтому буду пытаться устранить этот «водопад». Как этого добиться? Ничего сложного! Нам нужно будет установить в штуцер обратки трубку, сделанную из меди. Для этой цели нам, правда ,придется демонтировать с бачка возвратный патрубок обогрева дроссельного узла.

    Чем опасно завоздушивание?

    Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

    Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами. Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов.

    Признаки завоздушивания

    Прежде чем разбираться в признаках появления воздушной пробки в системе охлаждения, важно понимать принцип работы двигателя ВАЗ 2110, 2114 или 2115. Когда раствор еще холодный, он перемещается по специальным каналам в цилиндрах – так называемой рубашке охлаждения. В сам радиатор жидкость не попадает. Циркуляция происходит за счет помпы (водяного насоса).

    Когда охлажденная жидкость нагревается до определенной отметки, срабатывает термостат. Он, в свою очередь, активирует круг, по которому жидкость циркулирует через радиаторную конструкцию. В случае плохого охлаждения в процесс автоматически включается вентилятор. От того, как эффективно работает система, зависит поддержание температуры ДВС и функционирование печки внутри салона.

    Перегрев ДВС возможен не только при завоздушенности. Есть и другие причины, которые не стоит игнорировать.

    При слабой циркуляции жидкости система начинает работать в ненормальном режиме. Вероятность перегрева двигателя возрастает. Основные симптомы появления воздушной пробки:

    1. Перегрев двигателя – главный признак. Характерен резкий скачок температуры, показатели достигают красной зоны. Но при проверке уровня антифриза отклонений могут и не обнаружить.
    2. В холодное время отсутствует поступление теплого воздуха в салон при хорошо прогретом двигателе.
    3. На приборной панели зажигается красный индикатор.

    Общие рекомендации по профилактике

    Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

    Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

    Вместо заключения

    Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

    Доброго времени суток. Хотел бы разузнать как выгнать пробку с системы охлаждения. Заменил радиатор печки, пробовал вставать на гору, газовал на 2-3 тыс. оборотов до срабатывания вентилятора, после потихоньку открывал крышку расширительного бачка. Может мало процедуру эту выполнял?) Приора с Е-газом.

    Comments 60

    Сам воздух выходит?Почему же тогда при повороте налево воздух с печки дует горячей?

    Мучался с такой проблемой долго долго, решение оказалось куда проще чем кажется, не понятно каким образом забился патрубок с радиатора печки который для спуска воздуха, продул компресором аккуратно и все заработало, как узнал, по идее если дуть в расширительный бачек при этом открутить парубок который я сказал стнего должна потечь ож и так же с основного радиатора так вот с основного текло а с печки было не продуть. Открутил этот патрубок открутил пробку на расширительном бачке обычным автомобильным компрессором продул (аккуратно на слабом давлении) пока не появились пузыри в расширительном бачке, потом проверил это все в обратной последовательности тоесть дунул в бачек со шланга пошла ож соединил все обратно и вуаля все работает

    Плюсую к тому что пробок в приоре не должно быть. Менял радиатор на днях, кондер Halla, радиатор Лузар но на вид 1в1 тот же. Никакие патрубки не сжимали, залил антифриз и прогрел. В машине снова жара)

    У меня приора с халой, не каких проблем по замене радиатора печки НЕТ! Все намного проще чем панас или вообще без кондея. В приоре пробки не может быть я на этом деле собаку съел, не так давно печка дула ели тёплым, мотор за 5мин грелся с 90 до 102, поменял антифриз, помпу, термостат, добрался до печного радиатора а он забит, снял промыл, тупо дома под краном с лимонной кислотой, конечно надо было оставить на ночь но машина нужна каждый день итог- печка так зажарила что рука ели терпела, до 93г в машине Ташкент, но прошла неделя и стало хуже, т.е тепло но не Ташкент, может действительно радиатор такой попался, если до этого все было норм то 100% радиатор а так поездий понаблюдай, крышку РБ сильно не затягивай.

    Возможно и правда радиатор говно попался) ладно попробую поменяю)

    После одного года установки радиатора фирмы Luzar, треснул по всей длине. Ели ели доехал до гаража, чтобы заменить. Парил как дымавая шашка. Грел изначально не айс, после замены на даазовский сразу ощутил разницу!

    У меня приора с халой, не каких проблем по замене радиатора печки НЕТ! Все намного проще чем панас или вообще без кондея. В приоре пробки не может быть я на этом деле собаку съел, не так давно печка дула ели тёплым, мотор за 5мин грелся с 90 до 102, поменял антифриз, помпу, термостат, добрался до печного радиатора а он забит, снял промыл, тупо дома под краном с лимонной кислотой, конечно надо было оставить на ночь но машина нужна каждый день итог- печка так зажарила что рука ели терпела, до 93г в машине Ташкент, но прошла неделя и стало хуже, т.е тепло но не Ташкент, может действительно радиатор такой попался, если до этого все было норм то 100% радиатор а так поездий понаблюдай, крышку РБ сильно не затягивай.

    Приветствую, подскажи пожалуйста как бы мне половчее поменять шланги на печку панасоник приора? Чтоб антифриза поменьше потерять, как ты сливаешь?

    Вот так почитаешь комментарии и больше не захочешь тут чего-либо больше спрашивать т.к. будут советовать все кому не лень. Так еще и с пеной у рта будут доказывать, что их бред это правда. Некоторые такую пургу написали! Система сама избавится от всего воздуха в системе. Главное прогреть до температуры открывания термостата и весь воздух сам выйдет. Не надо ни на какие-либо уклоны заезжать, дуть и сжимать шланги.

    Какой только бред не пишут. Смотри патрубки на выходе с печки, если горячий, то радиатор хреновый попался. В Приоре пробки сами все махом уходят, для самоудовлетворения немного встаёшь в горку и немного газуеш и все.

    У Приоры, будь то Е-газ или мех.дроссель, нет такой проблемы как воздушная пробка в системе охлаждения. Это не Самара или Калина, там такое встречается. Если всё сделал правильно то просто заливаешь антифриз и едешь. Максимум грамм 300 можешь долить потом как разойдется и то это редкость. Если завоздушивает систему, самое время задуматься о том, что газы прорываются в систему охлаждения. Скорее всего был перегрев. Наблюдай уходит антифриз или нет.

    Самая верхняя точка системы охлаждения — это дроссельная заслонка. Если воздух и скапливается, то имеено в контуре подогрева дросселя. Остальное просто выходит само. Для ускорения процесса можно посжимать шланги после открытия термостата.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения?

    Поэтапного процесса, чтобы удалить воздух из охладительной системы, нет. Это объясняется тем, что у каждой модели авто конструкции различаются между собой. На отечественных автомобилях и старых иномарках исправить ситуацию можно таким образом:

    • загоняют транспорт на эстакаду так, чтобы капот стоял поднятым;
    • на радиаторной системе вскрывают пробку и включают двигатель;
    • спустя несколько минут прогрева на холостом ходу подсоса воздуха он выходит из системы.

    Но в современных марках авто подобным образом решить проблему не получится, так как конструкция у них закрытого типа. В этом случае следует делать прокачку и выгонять воздух из системы охлаждения.

    При первом способе раскручивают крышку в расширительном бачке и запускают двигатель на холостом ходу некоторое время. После этого на автомобиле следует погазовать до отметки в 3500 об/мин. Затем крышку закручивают на место и проверяют функционирование системы охлаждения.

    Если такой способ не подошел, ослабляют тот патрубок, что идет от печки. В этот момент может потечь антифриз. Затем запускают двигатель и ждут, когда из жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки. Если их нет – пробка устранена.

    Этот способ можно рассмотреть на примере модели ВАЗ «Калина»:

    1. Сначала подготавливают необходимые инструменты: отвертки, ключи для съема пластиковых защитных элементов.
    2. Снимают пластиковую защиту, которая крепится шпильками с резиновыми уплотнителями.
    3. Затем с патрубка снимают хомут и откручивают крышку с расширительного бачка.
    4. Горловину бачка накрывают чистой тряпкой и натягивают резиновую трубку. Затем понемногу подсасывают воздух, поддувая в трубку компрессором.
    5. После этих процедур должен начать вытекать антифриз. Как только воздушные шарики перестанут появляться, хомут быстро устанавливают на место и затягивают его.

    Антифриз ядовит, поэтому при продувании бачка ртом важно, чтобы он не попал в полость рта. Опасен также контакт с глазами или кожей и вдыхание паров жидкости.

    По завершении процедуры необходимо залить недостающую жидкость до нормы (на 6 мм выше минимальной отметки). Затем мотор прогревают. Чтобы повторно не возникла проблема, на расширительном бачке немного ослабляют крышку и дают двигателю поработать некоторое время на холостом ходу. После этого крышку закручивают плотно.

    Замена охлаждающей жидкости Приоры

    Замена тосола на Приоре происходит в несколько этапов:

    Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (СОД).Залить новую охлаждающую жидкость.При необходимости выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить тосол на ВАЗ 2170

    Потребуются: ключ «на 13», крестовая отвертка и чистая тряпка.

    Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник. Убедитесь, что двигатель остыл и в системе охлаждения двигателя нет избыточного давления. Порядок действий:

    Отверните пробку расширительного бачка. Для удобства рекомендуется снять защиту двигателя.Установить ведро под двигатель и слить охлаждающую жидкость, вывернув пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.Установить ведро под радиатор и слить охлаждающую жидкость, вывернув пробку сливного отверстия на радиаторе. Закручиваем пробки после того, как вся охлаждающая жидкость выбежала из системы охлаждения.

    Как правильно заливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя Приоры

    Порядок действий:

    Чтобы после заполнения системы охлаждения жидкостью в ней не образовались воздушные пробки нужно ослабить затяжку хомута, и отсоединить шланг от штуцера подогрева дроссельного узла.Затем заполняем систему охлаждения двигателя (жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем), заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления.Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

    Охлаждающую жидкость Приоры может быть типа антифриз, либо типа тосол. Первую рекомендуется менять через 75 тыс.км пробега или один раз в 5 лет, а вторую через 40 тыс.км или раз в 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
    Для справки: система охлаждения двигателя Лада Приора вмещает 7,84 л охлаждающей жидкости.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля

    Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

    Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

    Признаки завоздушивания системы охлаждения

    Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

    Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

    Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

    Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

    Видео:

    Причины возникновения воздушной пробки

    Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

    1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
    2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
    3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
    4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

    Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

    Удаление воздуха (Способ 1)

    Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

    Выполняется эта операция в такой последовательности:

    1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
    2. Заглушить мотор.
    3. Снять патрубок на дроссельном узле.
    4. Дождаться выхода антифриза.
    5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

    Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

    Удаление затора (Вариант 2)

    Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

    1. Снять пластиковую защиту.
    2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
    3. Снять патрубок.
    4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
    5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

    Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

    (Вариант 3)

    Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

    1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
    2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
    3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
    4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

    Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

    Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

    Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

    Видео:

    Заключение

    Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

    Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

    Загрузка...

    Система охлаждения двигателя - устройство, эксплуатация и очистка

    Отказ системы охлаждения может привести даже к выходу из строя силового агрегата автомобиля. При выходе из строя критически важного компонента двигатель подвергается опасному перегреву. Прежде чем передавать автомобиль механику, узнайте, какие неисправности системы охлаждения наиболее распространены и можно ли их устранить самостоятельно.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Работа системы охлаждения в автомобиле

    Система охлаждения заставляет двигатель автомобиля работать при соответствующей температуре, которая составляет от 90 ° C до 100 ° C. Привод защищен как от перегрева, так и от недогрева.. Тепло, выделяемое двигателем, поглощается охлаждающей жидкостью, которая отдает его в окружающую среду по мере прохождения через теплообменник (радиатор). Система охлаждения также влияет на общую работу автомобиля. расход топлива, запотевание стекол, обогрев салона - отопитель является одним из элементов описываемой системы.

    Двигатель, работающий в этом температурном диапазоне, может достичь максимальной эффективности за счет минимального расхода топлива.Если приводной блок оставить без эффективной системы охлаждения, он не будет работать должным образом и, следовательно, может быть поврежден. Когда устройства, кабели и другие компоненты системы выходят из строя, теряется термическая стабильность , что может привести, среди прочего, к ухудшение смазывающих свойств масла и дефекты узлов двигателя . Он не справляется с интенсивной и длительной работой, поэтому может заедать.

    Поврежденный двигатель и компенсация от затопления двигателя AC

    - какие положения страховщики указывают в ОПУ? Когда можно рассчитывать на компенсацию? Прочти и проверь!

    Подробнее

    Конструкция системы охлаждения двигателя

    Мы различаем двух типов систем охлаждения - прямого и непрямого , хотя современные автомобили в основном используют непрямую систему , которой и посвящена данная статья .В прямой системе воздух, циркулирующий между компонентами, отвечает за охлаждение. В промежуточном варианте, как следует из названия, промежуточным звеном между двигателем и воздухом является охлаждающая жидкость.

    Какие части системы охлаждения двигателя самые важные?

    • Охладитель - теплообменник. Он отводит тепло от жидкости, попадающей в двигатель. Жидкость течет по каналам, продуваемым холодным воздухом.
    • Вентилятор радиатора - Помогает радиатору понижать температуру жидкости, ускоряя воздушный поток.Он имеет электронный или механический привод. Лопасти вентилятора усиливают циркуляцию воздуха, когда, например, автомобиль замедляется или внезапно останавливается. Некоторые автомобили могут иметь два вентилятора - один основной и один дополнительный.
    • Насос охлаждающей жидкости - Также называется водяным насосом. Это заставляет жидкость двигаться в системе.
    • Термостат - регулирует поток охлаждающей жидкости, гарантируя, что, во-первых, двигатель получит нужные условия для работы в кратчайшие сроки, во-вторых, охлаждающая жидкость охлаждается в нужный момент, защищая двигатель от перегрева, но не слишком большое снижение рабочей температуры.
    • Расширительный бачок - как следует из названия, выравнивает уровень жидкости в зависимости от объема жидкости.
    • Нагреватель - собирает тепло от жидкости с помощью вентилятора, который направляет горячий воздух в салон.

    На этом этапе следует различать два контура в системе охлаждения - малый и большой . Малый контур касается циркуляции жидкости только между двигателем и нагревателем, а большой контур - по всей системе, то есть также через радиатор. В месте соединения этих контуров находится вышеупомянутый термостат , который направляет поток жидкости так, чтобы она должным образом охлаждалась или нагревалась.

    Наиболее частые отказы системы охлаждения в автомобиле

    Наиболее частой причиной отказа системы охлаждения является механическое повреждение или естественный износ одного из компонентов, вызывающий перегрев или недогрев двигателя . Наиболее распространенные ошибки описаны далее в этой статье.

    Автомобиль в жаркую погоду - что может сломаться?

    Влияет ли высокая температура на машину? Как тепло влияет на электронику и кондиционер в автомобиле? Прочти и проверь!

    Подробнее

    Охлаждающая жидкость и неисправность системы охлаждения

    Водителю следует внимательно следить за индикатором или индикатором , который предупреждает о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости . Признаком неисправности системы охлаждения также является протечка жидкости . В целом его большие колебания в расширительном бачке , определяющем минимальный и максимальный уровни жидкости, должны вызывать беспокойство у водителя.

    В случае утечки можно восполнить потерю теплоносителя дистиллированной водой. - мы не используем водопроводную воду. Во-первых, - хуже поглощает тепло по сравнению с жидкостью, во-вторых, - может вызывать коррозию из-за накипи, в-третьих, - не содержит таких присадок, как охлаждающая жидкость, в-четвертых, - быстрее замерзает, не выдерживая экстремальные условия.

    Когда температура охлаждающей жидкости резко повышается , остановите машину и попытайтесь проверить, что произошло.Ты не можешь остановиться? Выключите кондиционер и включите обогрев, что позволит двигателю немного перегреться. После остановки подождите не менее дюжины или около того минут и только затем поднимите капот автомобиля в поисках неисправности. Боитесь, что самостоятельно не определите проблему? В такой ситуации вам понадобится страхование помощи в варианте, предусматривающем помощь после поломки. Вы можете ожидать, что ваш автомобиль будет отбуксирован в гараж, а автомобиль на замену будет взят напрокат на время ремонта.

    Поломка машины на шоссе или скоростной трассе - как себя вести?

    Поломка машины на дороге - не самое приятное, не говоря уже о том, что она случается на автомагистрали или скоростной автомагистрали!

    Подробнее

    Охлаждающую жидкость следует менять каждые два года или реже, в зависимости от ее типа и декларации производителя. Жидкость с истекшим сроком годности теряет свою химическую стабильность и свойства - больше не защищает систему от ржавчины, легче замерзает и достигает точки кипения.

    Пример

    Частой причиной серьезных поломок в автомобиле являются ошибки водителей, когда жидкость заливается не в тот бак в автомобиле. Это касается и системы охлаждения, в которую иногда попадает жидкость для омывателя лобового стекла, которая, имея низкую температуру кипения, может перегреться и, как следствие, заедать двигатель. В случае возникновения такой ситуации единственный рецепт - как можно быстрее слить воду из бака и заменить загрязненную охлаждающую жидкость на новую.

    Неисправность термостата системы охлаждения

    Термостат заклинило или открыт .

    Когда термостат закрыт, охлаждающая жидкость циркулирует только в малом контуре и поэтому не течет к радиатору. Отсюда прямой путь к опасному перегреву двигателя. Для данной неисправности верхний сливной шланг радиатора холодный . Эта неисправность термостата также может указываться на , что тепловое воздействие автомобиля ослаблено.

    Перед тем, как заменить неисправный термостат на новый, можно применить аварийный раствор. Временно снимите этот элемент, чтобы охлаждающая жидкость могла свободно циркулировать.Конечно, этот вызовет недогрев двигателя , поэтому он не будет работать в долгосрочной перспективе, особенно в осенне-зимний период.

    Также можно иметь дело с противоположной ситуацией - неправильное закрытие термостата, который остается в открытом положении . Затем хладагент без перебоев циркулирует в большом контуре, задерживая достижение рабочей температуры или даже , делая невозможным получение оптимальной температуры приводного устройства . Неисправность вызывает недогрев двигателя, который начинает сжигать больше топлива и быстрее изнашивает движущиеся части, что сокращает срок его службы.

    Выход из строя термостата в закрытом положении гораздо опаснее из-за перегрева двигателя, который может привести не только к заклиниванию двигателя, но и к повреждению прокладки под головкой . Как я упоминал позже в статье, это требует значительных затрат на ремонт.

    При замене термостата проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости отрегулируйте его.

    Неисправность радиатора в системе охлаждения

    Неисправность радиатора способствует утечке охлаждающей жидкости .Причиной неисправности может быть течь радиатора , например, из-за ржавчины. Этот компонент также подвержен накоплению загрязнения , которое может серьезно ограничивать поток воздуха , препятствуя эффективному снижению температуры жидкости.

    В случае протечки радиатора рекомендуется иметь при себе специальную герметизирующую жидкость . Хотя его использование позволит вам добраться до места назначения или к механику, он не отремонтирует радиатор, который необходимо заменить.Стоимость нового до нескольких сотен злотых.

    Альтернативой вышеупомянутому препарату является так называемый Гидравлическая шпатлевка , т.е. ремонтный эпоксидный клей , который герметизирует водопроводные, отопительные и охлаждающие системы. Двухкомпонентный клей пластилиновой консистенции. Продукт должен быть устойчивым к рабочим жидкостям, бензину и растворителям.

    Также может быть повреждена труба хладагента . Конечно, вам необходимо заменить его, но прежде чем вы это сделаете, вас может спасти другое специальное решение - герметизация утечки самовулканизирующейся электроизоляционной лентой .

    Стоит периодически проверять гибкость кабелей. Если они кажутся затвердевшими, они могут трескаться или скалываться. Потом их нужно заменить на новые! При проверке шлангов проверьте также патрубки и зажимы . Может случиться так, что если шланг не закреплен должным образом, жидкость будет протекать. Кроме того, кабельные стяжки могут ржаветь и ломаться, поэтому они не будут удерживать провода должным образом.

    Неисправность вентилятора системы охлаждения

    Вы можете заподозрить эту неисправность, когда температура охлаждающей жидкости повысилась, но вы не видите утечки жидкости или утечки радиатора.Неисправность электровентилятора может быть вызвана сгоранием его двигателя, отказом термовыключателя или обрывом шнура питания . В случае вентиляторов с клиноременным приводом сцепление может не требоваться. Также есть неисправности, связанные с загрязнением вентилятора, что мешает эффективному перемещению лопастей.

    Отказ насоса охлаждающей жидкости

    Отказ т.н. водяной насос - один из самых опасных для двигателя .Он задерживает охлаждающую жидкость, заставляя двигатель довольно быстро повышать температуру. Следовательно, путь к перегреву и необратимому повреждению привода не за горами.

    Причиной выхода из строя насоса охлаждающей жидкости может быть:

    • износ подшипников,
    • отсутствие профилактической замены насоса при замене ГРМ,
    • отказ электрического модуля в случае насоса с электрическим приводом в новом модели автомобилей,
    • неправильная установка насоса,
    • обрыв клинового ремня, ремня или цепи привода ГРМ в зависимости от используемой конструкции,
    • коррозия в результате повреждения прокладки головки блока цилиндров, использование воды вместо охлаждающей жидкости или жидкости, которая должна были заменены давно, поэтому он не имеет желаемого антикоррозионного эффекта,
    • накопление отложений,
    • утечка жидкости в насосе,
    • с использованием бывшего в употреблении насоса, напримерот разборки автомобиля,
    • использование загрязненной охлаждающей жидкости.

    Каковы симптомы отказа насоса? Помимо резкого повышения температуры охлаждающей жидкости, потери охлаждающей жидкости в расширительном бачке и разводов от протечек, можно ожидать неприятного шума из-под капота автомобиля. Грязь на помпе тоже должна настораживать.

    Замена ремня ГРМ - что нужно знать, чтобы не испортить двигатель?

    Для чего нужен ремень ГРМ? Зачем вам об этом помнить? Сколько стоит его замена? Прочтите нашу статью и оцените!

    Подробнее

    Повреждение прокладки головки в системе охлаждения

    Основной причиной повреждения прокладки головки блока цилиндров является перегрев двигателя, который может быть результатом, среди прочего,в вышеперечисленные поломки, слишком низкий уровень охлаждающей жидкости, использование простой воды вместо жидкости, неправильная работа двигателя. Качество самой прокладки также имеет решающее значение. Этот сбой - огромная проблема, потому что он приводит к ужасно дорогостоящему обмену.

    К симптомам повреждения прокладки головки относятся:

    • пониженная мощность двигателя,
    • смешивание рабочих жидкостей,
    • избыток охлаждающей жидкости в расширительном бачке,
    • пузырьки воздуха с маслом в расширительном бачке,
    • избыток давление в системе охлаждения,
    • охлаждающая жидкость попадает в масло, образуя своеобразную слизь.

    После замены прокладки удалите остатки моторного масла из системы охлаждения.

    Воздух в системе охлаждения

    Ненужный воздух в системе охлаждения препятствует правильной циркуляции жидкости, поэтому он может даже перегреть двигатель . Если в системе есть воздух, количество протекающей жидкости может быть недостаточным для поддержания оптимальной температуры приводного устройства. Водитель может, среди прочего, наблюдать тревожные колебания температуры.К счастью, проверка на наличие пробок - одно из самых простых занятий.

    Как удалить воздух из системы охлаждения?

    1. Перед удалением воздуха из системы убедитесь, что двигатель и охлаждающая жидкость остыли, иначе вы можете получить ожог.

    2. Снимите крышку расширительного бачка. Если уровень жидкости ниже минимальной отметки, на этом этапе необходимо долить. В дороге можно использовать дистиллированную воду, но не воду из-под крана!

    3. Запустите двигатель.Вы можете увеличить его вращение как минимум на дюжину или около того секунд, чтобы ускорить поток жидкости в системе.

    4. Пузырьки воздуха будут выходить из жидкости в резервуаре.

    5. Медленное выделение газа может занять несколько минут, в течение которых уровень жидкости в резервуаре упадет, поэтому вам необходимо контролировать количество.

    6. Рекомендуется сжать верхнюю трубку, чтобы позволить как можно большему количеству воздуха попасть в резервуар.

    7. Вы можете считать процесс завершенным, когда пузырьки перестанут появляться.

    8. Если в автомобиле есть сапун, открутите его при работающем двигателе. Как только жидкость начнет вытекать из сапуна, снова прикрутите его.

    9. После удаления воздуха из системы дайте двигателю остыть и долейте жидкость.

    10. Совершите тестовую поездку. Перед тем, как отправиться в путь, можно включить обдув и обогрев - воздух должен быть горячим.Холодный означает, что в системе еще есть воздух.

    Удаление воздуха из системы охлаждения необходимо при каждой замене охлаждающей жидкости.

    FAQ - часто задаваемые вопросы по системе охлаждения двигателя

    Что такое неисправность системы охлаждения?

    Неисправности системы охлаждения часто проявляются утечкой охлаждающей жидкости, повышением ее температуры или снижением теплового эффекта в автомобиле.

    Что делать при утечке охлаждающей жидкости?

    Долейте жидкость и выясните, что вызвало утечку.Во время путешествия вы можете пополнять бак дистиллированной водой на индивидуальной основе, но избегайте водопроводной воды. Помните, что дистиллированная вода только временно заменяет охлаждающую жидкость, потому что она имеет другие свойства.

    Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?

    Охлаждающую жидкость необходимо менять каждые 2-5 лет, в зависимости от рекомендаций производителя. Обычно на старых автомобилях рекомендуется чаще менять охлаждающую жидкость. Вы можете заменить жидкость самостоятельно или попросить слесаря. При самостоятельной замене помните, что в домашней ванной не проливайте старую охлаждающую жидкость - ее следует утилизировать.

    РЕЗЮМЕ
    • Система охлаждения двигателя автомобиля в первую очередь подвержена механическим повреждениям компонентов.
    • Автовладелец должен следить не только за температурой охлаждающей жидкости в системе, но и за качеством охлаждающей жидкости. Если вы используете простую воду, не добавите количество жидкости после разлива или пропустите интервал замены жидкости, вы можете повредить привод.
    • В зависимости от положения блокировки термостата существует опасность недогрева или перегрева двигателя.
    • Неисправности охладителя вызваны утечками или трещинами, в том числе в шлангах и второстепенных компонентах.
    • Охлаждающая жидкость также может слишком сильно нагреваться из-за неисправного вентилятора.
    • Одна из самых опасных неисправностей - выход из строя насоса, который может вызвать довольно быстрый перегрев двигателя из-за прекращения циркуляции жидкости в системе.
    • Самый дорогой дефект в ремонте - повреждение прокладки головки блока цилиндров.
    • Мелкие проблемы в системе охлаждения двигателя можно устранить самостоятельно или временным решением.К сожалению, в случае серьезного сбоя попытки восстановить работоспособность системы охлаждения самостоятельно сопряжены с риском из-за потенциального повреждения деталей и риска для водителя. Если вы не уверены, по какой причине система не работает, лучше всего обратиться к механику.
    Автор статьи: Петр Войцеховски

    Несколько лет работал в сфере страхования. Раньше он продавал страховку и обслуживал ее после продажи. Сегодня он делится своими знаниями, написав статьи о страховых продуктах.

    Добавить оценку

    Загрузка ....

    Неисправности и проблемы с системой жидкостного охлаждения

    Система жидкостного охлаждения, как вы уже знаете, относительно проста, поэтому типичные неисправности несложны. Обычно это механические поломки, но не всегда. Наиболее частыми симптомами отказа системы охлаждения являются :

    • перегрев системы охлаждения,
    • недогрев системы охлаждения,
    • потеря охлаждающей жидкости.

    Последствия более или менее печальны.Перегрев двигателя может привести к разным причинам, от повреждения прокладки ГБЦ до заклинивания двигателя.

    Указатель температуры двигателя все меньше и меньше попадает в панель приборов. Часто их также размещают таким образом, чтобы они не привлекали внимание друг к другу.

    (фото: Марцин Лободзинский)

    Основным инструментом, информирующим пользователя о состоянии системы охлаждения, является указатель температуры двигателя. Очень редко этот инструмент выходит из строя.Однако не все автомобили им оснащены. Однако в каждом есть хотя бы лампочка, информирующая о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости.

    Его воспаление еще ничего страшного не означает, но нужно быть осторожным. Лучше действовать сразу: включить обогрев, если нет возможности сразу остановить машину, а если есть, остановить машину. Включив зажигание, можно также использовать обогрев, позволяющий быстро отсасывать лишнее тепло из-под капота. Однако будьте осторожны, открывая его. Если охлаждающая жидкость двигателя закипела, капот может быть очень горячим.

    А теперь перейдем к отказу системы охлаждения. Самая частая причина проблем - выход из строя вспомогательного оборудования, такого как термостат, термовыключатель, вентилятор и водяной насос. Начать стоит с самого простого. Допустим, двигатель прогревается. Причина? Смотрим по очереди.

    Сначала проверьте состояние охлаждающей жидкости.Если мы знаем, что до возникновения проблем ее состояние было правильным и жидкости не хватало, несложно догадаться, что в системе есть утечка. При условии, конечно, что это не минимальное падение уровня жидкости.

    Беспокойство должно вызывать полное отсутствие жидкости в расширительном бачке и / или заправка литра примерно на один литр. Поиск утечек может быть довольно проблематичным, и его лучше всего выполнять с помощью домкрата. Чаще всего кулеры открываются, но их качество ухудшается.

    Конечно, способ устранить утечку - устранить ее. Хуже, если утечки не видно. Тогда стоит поискать поблизости обогреватель, который может вызвать протечку, при этом жидкость быстро испаряется. Если на ее участке есть пятна, виноваты мы.

    Еще хуже, если утечки нет. Тогда можно ожидать, что у выйдет из строя прокладка головки блока цилиндров. Охлаждающая жидкость попадает внутрь двигателя и часто в масло. Это можно проверить, только посмотрев на моторное масло.Если она светлая или даже коричневая, мы можем поволноваться. Также стоит проверить, не скапливается ли под пробкой молочно-кофейный осадок.

    Также вас может беспокоить избыток жидкости в расширительном бачке. Если жидкость начинает выливаться из нее или ее большое количество выходит за пределы, то можно практически не сомневаться в повреждении прокладки ГБЦ. Могут быть моменты, когда такая ситуация, пусть и в меньшем масштабе, будет иметь место на какое-то время и исчезнет.

    Тогда причина в воздухе в системе.Поэтому, прежде чем принимать решение о замене прокладки головки блока цилиндров, необходимо обязательно исключить другие причины проблем, в первую очередь, прокачать всю систему.

    Что делать, если охлаждающая жидкость есть и двигатель прогревается?

    Затем начинается поиск. Самая простая причина - грязный радиатор. Теплообменник, забитый мухами, листьями или грязью, не сможет выполнять свою функцию, даже если вентилятор работает на полную мощность. Другая причина может заключаться в том, что вентилятор не работает. Вентилятор может не работать по нескольким причинам .

    Если он с электрическим приводом, двигатель может сгореть (обычно достаточно замены щеток) или термовыключатель не работает. Подключение вентилятора без термовыключателя подскажет, где искать дальше. В свою очередь, вентиляторы, приводимые в движение клиновым ремнем, чаще всего выходят из строя в области приводящей их муфты. Часто ремонт заключается в замене вентилятора целиком.

    Еще одной причиной может быть застревание термостата в закрытом положении.Тогда в системе охлаждения имеется лишь небольшой контур, минуя радиатор. Легко увидеть, застрял ли термостат таким образом. Просто поднесите руку к радиатору. Если холодно, а машина тёплая, виноват термостат. Также можно проверить верхний сливной шланг охлаждающей жидкости к радиатору. Если холодно, причина та же.

    Последний пункт, который редко выходит из строя, особенно на автомобилях, оборудованных ГРМ с ременным приводом, - это водяной насос.Почему я упомянул корпус клапана? Потому что любой механик, который меняет время, всегда заменяет и насос. Неверно, что хороший механик может судить о состоянии насоса, взглянув на него .

    Это обычное считывание кофейной гущи. Однако каждый насос может выдержать пробег между изменениями времени. Это не значит, что они никогда не ломаются. Редко случаются поломки крыльчатки насоса или простой заед.

    Также бывает, что воздух в системе возник по недосмотру. Если воздух блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору, система почти наверняка нагреется. В такой ситуации необходимо деаэрировать систему, хотя во многих автомобилях системы деаэрируются сами по себе, при условии, что уровень жидкости часто проверяется. При попадании воздуха в систему радиатор нередко бывает холодным, как в случае выхода из строя термостата.

    Еще одна проблема - недогрев системы охлаждения . Это особенно характерно для автомобилей с большой мощностью системы, часто с дизельными двигателями.Тогда почти 100 процентов виноват термостат, который застрял в открытом положении. Стоит знать, что очень эффективные системы охлаждения устроены таким образом, что термостат постоянно работает в обоих направлениях, а часто лишь слегка открывается.

    В таких автомобилях вентилятор обычно включается только во время работы кондиционера. Другой причиной может быть нарушение работы системы переключения вентилятора, которая при непрерывной работе излишне охлаждает жидкость.

    Устранение неисправностей

    При выходе из строя таких компонентов, как водяной насос, термостат или термовыключатель, нет другого способа решить проблему, кроме как путем замены этих деталей.Если термостат застрял в закрытом положении, а у нас нет доступа к деталям, то какое-то время, особенно весной и летом, можно просто вынуть его и какое-то время водить машину с высокой циркуляцией без любые заботы.

    Отказ термовыключателя также не вызывает серьезных проблем . Можно закоротить контакты кабелей переключения вентилятора. Однако нужно учитывать, что долго работающий вентилятор изнашивается быстрее. Заменить водяной насос, кроме как заменить его, практически невозможно.

    Утечка во многом зависит от величины потери жидкости. Большая утечка связана с немедленным ремонтом, маленькая - с частой заправкой или спасением с помощью присадок для радиаторов, которые на время затыкают небольшие дыры. Загрязнение кулера можно удалить, только удалив его и вымыв вручную. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластины, которые помогают отводить тепло.

    Иногда приходится присматриваться, чтобы найти в дебрях огней и менее важной информации индикатор температуры охлаждающей жидкости

    (фото.Марцин Лободзинский)

    Выход из строя вентилятора часто предполагает его замену. Если вентилятор в данной модели особенно аварийный, стоит попробовать заменить его другим , предназначенным для другой модели или заменой для компаний, производящих вентиляторы. Зачастую ремонт может быть не только дешевле, но и эффективнее.

    При регулировке вентилятора учитывайте его производительность и способ работы (толкающий или всасывающий). Переоборудованием должен заниматься каждый электрик.Установить радиатор от другого автомобиля гораздо сложнее, потому что это предполагает более серьезное вмешательство в конструкцию системы охлаждения.

    .

    Что нужно знать о вентиляторах радиатора?

    Для чего нужен вентилятор радиатора?

    Вентилятор радиатора способствует передаче тепла за счет увеличения скорости воздушного потока через радиатор. Вентилятор обычно устанавливается в осевом направлении к транспортному средству, что означает, что воздух течет вдоль продольной оси движения автомобиля. Различают выталкивающие и вытяжные вентиляторы , что напрямую влияет на способ их установки.

    Толкающий вентилятор расположен перед радиатором (между воздухозаборником и радиатором) и проталкивает воздух через радиатор к двигателю. Вытяжные вентиляторы, гораздо более распространенные, расположены за радиатором (между радиатором и двигателем) и тянут воздух перед радиатором к двигателю.

    Различие между толкающими и тянущими вентиляторами важно, потому что у них есть лопасти, форма которых соответствует их функциям. Конечно, вы можете подключить двигатель выталкивающего вентилятора наоборот, и он будет выполнять функцию вытягивания, но он будет менее эффективен, чем классический вытяжной вентилятор.

    Что такое вентилятор в сборе?

    Вентилятор обычно является только основным компонентом так называемого вентиляторный агрегат, который в первую очередь состоит из его привода, а также специального зажима (крышки), который направляет поток и предотвращает рассеивание воздуха, устремившегося вентилятором. Всё это крепится к радиатору или к корпусу, находящемуся рядом.

    Типы приводов вентиляторов

    Хотя сами вентиляторы различаются по форме и размеру, а также по материалу, из которого изготовлены их лопасти, существует больше различий в типах приводов вентиляторов. Первый шаг - разделить приводы на механические и электрические . В первом случае вентилятор устанавливается на один из шкивов (чаще всего на приводе водяного насоса), приводимого ремнем вспомогательных агрегатов.

    Далее мы имеем дело только с вытяжным вентилятором, потому что он находится между радиатором и двигателем. Второй тип привода - электрический, независимый от работы двигателя внутреннего сгорания, в котором ротор вентилятора приводится в движение электродвигателем.Сегодня электропривод - более распространенное решение.

    Для механических приводов существует несколько различий в типе системы активации вентилятора, поскольку она не всегда требуется для работы, поэтому вентилятор не всегда должен вращаться вместе с двигателем . Поэтому для этого требуется муфта, которую можно разделить на несколько наиболее популярных типов: гибкое механическое сцепление, электромеханическое и вязкостное сцепление, наиболее популярные из всех, часто подключаемое непосредственно к валу рабочего колеса водяного насоса.

    Устройство и работа системы жидкостного охлаждения

    Сегодня вы узнаете об основных элементах системы охлаждения, ее роли в автомобилях и принципах работы.

    W Привод вентилятора с вискомуфтой лопасти всегда приводятся в движение работающим двигателем, но из-за проскальзывания муфты они вращаются слабо и, следовательно, медленнее, без особых усилий. По мере увеличения температуры воздуха, обтекающего муфту, температура вязкого силиконового масла внутри корпуса муфты увеличивается, что вызывает систематическое увеличение скорости вращения и, в то же время, крутящего момента на муфте.

    Это означает работу вентилятора. Также случается, что скорость увеличивается за счет увеличения количества жидкости в муфте, поток которой регулируется биметаллической пружиной, действующей в результате повышения температуры. Увеличение количества жидкости приводит к постепенному включению муфты и увеличению крутящего момента вентилятора.

    Электропривод вентилятора

    В настоящее время, , очень часто используется электропривод , полностью независимый от работы двигателя, что позволяет вентилятору работать даже после остановки двигателя.В целом электрическая схема такого вентиляторного агрегата очень проста.

    Температурный выключатель обычно отвечает за включение вентилятора, то есть простого датчика, который замыкает электрическую цепь под воздействием определенной температуры. Он размещается в радиаторе или в одном из шлангов системы охлаждения. Когда охлаждающая жидкость, протекающая вокруг термовыключателя, достигает соответствующей температуры, электродвигатель начинает работать.

    Двигатели нередко имеют более одной скорости, поэтому при дальнейшем повышении температуры включаются скорости вращения вентилятора.Да, простая схема позволяет очень быстро и легко провести общую диагностику цепи , отсоединив два провода от термопары и замкнув их.

    Если вентилятор, который раньше не работал, запускается после перемычки, это означает неисправность термовыключателя. Если он не включается, значит, возможно, что термовыключатель исправен, а двигатель или электрическая цепь вышли из строя.

    Симптомы и причины неисправности вентилятора

    Наиболее частым признаком неисправности вентилятора является повышение температуры охлаждающей жидкости, особенно при движении на низкой скорости или в неподвижном состоянии. Также бывает, что вентилятор с электроприводом эффективно работает только на второй или третьей скорости и включается, когда температура жидкости уже слишком высока . Механические приводы также выходят из строя, причем сцепление является наиболее частой областью износа.

    Другие неисправности, такие как механическое повреждение лопастей вентилятора (у внедорожников) или износ подшипников вала вентилятора, встречаются реже. О поломке вязкостной муфты свидетельствует высокий шум при работе, вентилятор не запускается или вращается со скоростью, равной частоте вращения двигателя.

    Самый простой способ проверить сцепление - это выключить вентилятор на холодном двигателе. После этого ротор должен вращаться без какого-либо заметного сопротивления. С другой стороны, когда двигатель горячий, ротор должен вращаться с большим сопротивлением.

    Неисправные компоненты заменяются в случае отказа вентилятора. Электродвигатели, конечно, можно восстановить. Не рекомендуется использовать заменители от других моделей автомобилей из-за другого диаметра или формы лопастей ротора.На рынке вы также найдете универсальные электровентиляторы, которые можно использовать, но вам нужно показать соответствующие знания или основываться на опыте.

    Эксперт магазина iParts.pl по радиаторным вентиляторам:

    В современных автомобильных конструкциях вентиляторы должным образом управляются с помощью термовыключателя или специального контроллера в более продвинутых конструкциях. Вентилятор приводится в движение электродвигателем с регулируемой частотой вращения или напрямую от двигателя через вискомуфту.Физические повреждения вентиляторов относительно редки - если они действительно случаются, то чаще всего из-за столкновения, грязи и т. Д. Самая частая причина выхода из строя - повреждение привода вентилятора или его блока управления. Это проявляется в быстром повышении температуры охлаждающей жидкости и превышении допустимого диапазона температуры. На многих интернет-форумах можно найти советы и рекомендации, как самостоятельно отремонтировать привод вентилятора радиатора - это довольно временное и краткосрочное решение.Также стоит обратить внимание на то, что неисправный вентилятор радиатора также снижает эффективность работы системы кондиционирования.

    .

    Прокладка головки блока цилиндров - симптомы, причины, замена

    Прокладка головки блока цилиндров изготовлена ​​из нескольких слоев материалов для отвода тепла и предотвращения утечек в системе охлаждения. Чаще всего причиной повреждения уплотнения является высокое давление и неблагоприятный отвод тепла - заводской дефект встречается гораздо реже.

    Замена прокладки головки блока цилиндров обычно является серьезной «операцией», требующей разборки двигателя на многие части, включая привод ГРМ.

    Разберемся, как провести диагностику прокладки головки блока цилиндров, чтобы в будущем не пришлось тратить лишние деньги на ремонт двигателя.

    Почему прокладка ГБЦ так важна?

    Прокладка головки разделяет две части блока, герметизируя поток охлаждающей жидкости между каждым цилиндром и позволяя маслу двигаться в масляной магистрали. Прокладка чувствительна к огромному давлению, до 200 бар, и температурам дымовых газов до 2500 ° C.

    Главный блок и головка намного холоднее, поэтому прокладка должна быть очень устойчивой к изменяющимся условиям эксплуатации. Резкие перепады температуры за несколько секунд могут увеличиться до нескольких сотен градусов. Все потому, что блок и головка изготовлены из материалов с переменным тепловым расширением.

    Как правильно ухаживать за автомобилем, чтобы свести к минимуму возникновение поломок?

    За исключением конструктивных дефектов двигателей некоторых марок, повреждение всех компонентов, включая прокладку головки, можно предотвратить, если вести автомобиль ответственно и заботиться о состоянии двигателя и системы охлаждения.Повреждение прокладки головки блока цилиндров предотвращается за счет использования хорошей охлаждающей жидкости и даже правильной установки системы LPG.

    Любые признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров следует немедленно проверять и устранять неисправности. Увеличение повреждений последующих элементов также приведет к дополнительным расходам.

    Какие факторы способствуют выходу из строя прокладки головки блока цилиндров?

    Есть много факторов, один из них - динамичная езда, вызывающая резкое повышение температуры и давления выше нормы.Неисправная система охлаждения также влияет на состояние прокладки, так как материал теряет свои свойства при каждом перегреве, что делает невозможным уплотнение блока. Безответственная настройка агрегата приблизит нас к необходимости замены прокладки гораздо раньше.

    Ущерб не всегда будет связан с выбросом пара из-под капота. Иногда случаются локальные повреждения, которые невозможно предотвратить. Он проявляется в том, что даже после прогрева двигателя из выхлопной трубы вырываются клубы белого дыма.Проверить уровень охлаждающей жидкости, если она сильно теряет, необходимо будет заменить прокладку головки блока цилиндров.

    В частности, автомобили с системой LPG должны подвергаться частым проверкам. В таких машинах может произойти обнищание дома из-за неправильно откалиброванной установки. Температура двигателя повышается, и поршень может даже перегореть.

    Признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров

    Как известно, выход из строя более мелкого механизма или даже небольшой детали рано или поздно приводит к более дорогостоящему повреждению автомобиля.В этом случае треснувшая, сгоревшая или поврежденная прокладка головки блока цилиндров может потребовать капитального ремонта двигателя.

    Вы видите темную слизь? Отвести машину к механику

    Многие автомобилисты игнорируют начальные симптомы, просто добавляя охлаждающую жидкость в систему. Если прокладка головки действительно треснула, откручивание крышки маслозаливной горловины позволит нам заметить следы коричневой слизи или конденсата. Это означает, что охлаждающая жидкость попадает в масло блока цилиндров.

    Если слизь, широко известная как слизь, бледная, но не белая, и температура воздуха низкая, и мы не ехали на большом расстоянии в машине, мы можем пойти к механику.Если же осадок темно-коричневого цвета, лучше всего отбуксировать машину или взять в ремонт эвакуатор. Это уже даже не предупредительный сигнал, а агония двигателя!

    Облако выхлопного дыма

    Конечно, причин дыма выхлопных газов гораздо больше. Однако наиболее распространенным является повреждение прокладки головки блока цилиндров. Тогда наблюдаемый дым станет белым. При этой поломке мы обязательно также будем наблюдать значительное увеличение количества потребляемого топлива. Когда уплотнение находится в плачевном состоянии, двигатель тоже теряет мощность.

    Масло на фильтре - плохой симптом

    Когда мы видим масло на корпусе фильтра, мы можем быть уверены, что прокладка повреждена и ее необходимо как можно скорее заменить. Повышение давления в системе смазки выталкивает масло наружу, которое, в свою очередь, опасно прилипает к двигателю, также снаружи, вызывая дым.

    Воздух в расширительном бачке перегревает двигатель

    При повреждении прокладки ГБЦ в расширительном бачке охлаждающей жидкости появляются пузырьки воздуха.Затем двигатель перегревается из-за вдувания выхлопных газов в систему охлаждения и, как правило, утечки охлаждающей жидкости.

    Прокладка под головкой выдает много знаков

    Помимо уже упомянутых симптомов поломки уплотнения, тревожными симптомами также являются: нестабильная работа агрегата, проблемы с запуском двигателя, запах выхлопных газов и горячего масла, повышение уровня масла.
    При обнаружении любого признака повреждения уплотнения мы должны как можно скорее обратиться к механику.

    Как проверить прокладку головки блока цилиндров?

    Чтобы избежать обмана со стороны недобросовестных механиков, найдем мастерскую, где перед началом работы проводят специальные тесты. Измерение давления в системе охлаждения работающего автомобиля или использование жидкости, меняющей цвет из-за наличия топлива в охлаждающей жидкости, даст нам ответ на то, что нужно нашему автомобилю.

    Вы также можете провести химический тест для обнаружения выхлопных газов в охлаждающей жидкости.Самый простой, но эффективный тест можно купить примерно за 20 злотых.

    Имея тестовый комплект, достаточно открутить крышку расширительного бачка, закрыть резиновой пробкой с пластиковым сифоном, в который нужно налить немного тестовой жидкости. Изменение цвета жидкости после запуска двигателя и его работы в течение некоторого времени, пока он не достигнет рабочей температуры, свидетельствует о повреждении прокладки.

    Стоимость замены прокладки головки блока цилиндров

    К сожалению, жесткого прайс-листа на замену прокладки ГБЦ нет.Все зависит от работы, которую придется проделать дополнительно.

    Замена прокладки головки, которая состоит из самой прокладки и раскладывания и складывания головки, стоит 1000 злотых. Однако помните, что по этому поводу всегда будет что упомянуть. Жидкости необходимы, но не забывайте о стоимости прокладок, болтов головки блока цилиндров и гидравлических толкателей. Стоимость такого ремонта может составлять от 1 000 до 2 000 злотых.

    Более подробные цены включают только основной объем работ:

    • от 750 злотых - оплатим труд и планирование двигателя R4.Однако к этой оценке следует добавить стоимость и замену жидкости,
    • от 250 злотых - до 1000 злотых оплатим ремонт ГРМ,
    • 90 085 от 1300 злотых - нам обойдется ремонт прокладки и замена головки.

    Следует помнить, что при таком виде поломки не стоит искать экономии. Использованные детали, старые болты крепления головки блока цилиндров, неисправный привод ГРМ или некачественное обслуживание гарантируют быстрое и гораздо более дорогостоящее повреждение.

    Могу ли я самостоятельно заменить прокладку головки блока цилиндров?

    На интернет-форумах можно прочитать, что каждый энтузиаст своими руками сможет заменить прокладку головки блока цилиндров самостоятельно.К сожалению, вы должны знать, что это трудная работа, требующая практики и времени. Это также не будет выполнено общедоступными инструментами. Здесь также важны точность и знания, а особенно опыт. Если мы встретим хорошего специалиста, который недостаточно хорошо знает данную модель автомобиля, он может отказать нам в обслуживании. Тем более, что нужно не забывать менять охлаждающую жидкость и даже моторное масло, что диагностирует только специалист.

    Поэтому полагаться на случайную механику или собственные навыки не стоит.Прокладка головки блока цилиндров выполняет важную задачу и работает в экстремальных условиях. Поэтому его замена должна быть осторожной и надежной.

    .

    Как продуть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114. Почему в систему охлаждения двигателя попадает воздух?

    Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как воздушная пробка, при ремонте системы охлаждения своего автомобиля. Другими словами, в систему попадает воздух. Проблема не очень приятная, вроде все собрано правильно и двигатель перегревается. Как этого избежать и снять шлюз, рассмотрим на примере ВАЗ 2109.

    Меры предосторожности

    Что бы ни случилось, нужно правильно доливать охлаждающую жидкость.После ремонта деталей системы охлаждения проверьте все соединения труб на герметичность и всасывание воздуха. Все хомуты следует слегка затянуть. Затем снимаем крышку расширительного бачка и начинаем небольшими порциями заливать охлаждающую жидкость. Залить в бачок при открытой крышке радиатора. Во время заливки сжимаем трубы руками. Залив всю жидкость (в девятке это около 8 литров) и не откручивая крышку заливной горловины топливного бака (снова надеть крышку радиатора) запускаем двигатель.Давайте поработаем минут пять. Затем проверяем уровень жидкости в расширительном бачке и радиаторе. При необходимости долейте. Закручиваем обе крышки и если все сделать правильно, двигатель под давлением выдует оставшийся в системе воздух.

    Ищем причины перегрева двигателя

    Если по каким-то причинам воздух не выходит из системы, мы сами его удаляем. Для начала снова откручиваем пробку расширительного бачка и проверяем работоспособность двигателя.Перегрев двигателя вызван не только воздушной пробкой, но и выходом из строя прокладки головки блока цилиндров или выходом из строя помпы. Если причина в прокладке, в баке будет сильное просверливание и будет запах дыма ... Если насос выйдет из строя, жидкость в баке будет в покое. Если этого не наблюдается, а жидкость движется умеренно, диагноз, как правило, - воздушная пробка. Обязательно проверьте работу термостата. Прогреваем двигатель до 90 градусов и чувствуем верхнюю трубу, идущую от термостата к радиатору.Если он остается холодным, термостат не работает.

    Удаление шлюзовой пробки

    Прежде всего, снимите крышку радиатора и вручную поочередно надавите на верхнюю и нижнюю трубки термостата. Если в радиаторе меньше жидкости, вышел воздух. На следующем этапе снимаем нижний патрубок печки, на девятом он находится за двигателем. Если жидкость не выходит из него, запустите двигатель и дождитесь, пока он вытечет. Устанавливаем патрубок на место и переходим к карбюратору (если двигатель не инжекторный).Охлаждающая жидкость также проходит через карбюратор для нагрева топливной смеси ... Здесь также может скапливаться воздух. Откручиваем правый патрубок и запускаем двигатель, ждем, пока стечет жидкость. Выполнив все эти простые действия, проехать на машине около пяти километров.

    Это позволяет автомобилю очень быстро охлаждаться до температуры основных частей двигателя и других частей, которые становятся горячими во время работы и которые перегреваются.Следует отметить, что охлаждаются не только детали, но и газ и масло. С помощью нехитрого приспособления двигатель защищен от сильного перегрева. С помощью различных охлаждающих жидкостей - незамерзающих и незамерзающих - они «перемещаются» по специальным каналам, тепло отводится и затем охлаждается в охладителе системы. Однако функциональность устройства может быть нарушена, чему чаще всего способствует появление шлюзовой камеры. В материале ниже мы рассмотрим три действенных метода, доказавших свою эффективность на практике и способных помочь любому водителю, у которого проветривается печка ВАЗ-2115.

    Ранние признаки неисправности, указывающие на проблему

    Практически каждый опытный домашний автовладелец знает, как удалить воздух из печки ВАЗ-2115. Дело в том, что, как показывает практика, это явление проявляется довольно часто и носит периодический характер.

    Чаще всего неисправность проявляется в ошибках самого водителя, который неправильно заправляет или меняет охлаждающую жидкость. Реже проблема проявляется при обнаружении:

    • отсос, который присутствует на стыке труб;
    • неисправность атмосферного клапана;
    • насос расширительный;
    • течь в радиаторах.


    Однако, какая бы техническая сторона проблемы ни заставляла владельца автомобиля избавляться от нее, следует помнить, что при ее возникновении двигатель начнет слишком долго греться и остывать. Из-за воздушности охлаждающая жидкость обычно не попадает в радиатор, что приводит к перегреву силового агрегата.

    Способы удаления воздуха из топки ВАЗ-2115

    Если водитель диагностировал свою машину и понял, что его печка проветривается, то следует использовать хотя бы один из следующих способов, которые считаются достаточно эффективным решением проблемы.

    Первый способ (очистка системы)

    По первому способу водитель должен снять пластиковую крышку силового агрегата автомобиля. Чтобы снять этот элемент конструкции, придется открутить пробку, закрывающую маслозаливное отверстие. Затем нужно снять крышку. Стоит отметить, что сразу после снятия защитного кожуха необходимо заменить крышку, что позволит содержать блок питания в чистоте, предотвращая попадание грязи и пыли.

    Следующим шагом, который может решить проблему циркуляции воздуха в системе, должен быть поиск труб, отвечающих за прогрев дроссельной заслонки. На этом этапе снимаем коллектор и, откручивая крышку от отверстия емкости антифриза, закрываем образовавшиеся «дыры» чистой тканью.

    Чтобы избавиться от неисправности, придется активно чистить бак изнутри. Благодаря таким действиям создается давление, которое выталкивает скопившийся воздух.Выходящий из патрубка антифриз должен указывать на необходимость прерывания процедуры, так как он не пойдет течь до тех пор, пока в системе не будет скопления воздуха.

    После продувки системы ВАЗ-2115 трубку необходимо вернуть на прежнее место и не медлить, все нужно делать как можно быстрее, иначе в баке появится «гадость» ненужного воздуха.


    Второй способ

    Если печка ВАЗ-2115 очень воздушная, избавиться от образовавшейся заглушки можно буквально за несколько минут, не продувая систему.Для удаления скопившегося воздуха его необходимо заглушить после того, как силовой агрегат активно прогреется в течение 15 минут и закрыта крышка расширительного бачка, снимите все патрубки на дроссельном узле. После того, как тосол или антифриз начнут вытекать, нужно быстро вернуть патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать, что после работы силового агрегата антифриз может нагреваться до 80 ° С.

    Третий способ

    Описанные ниже инструкции, скорее всего, помогут любому, кто стал воздушным.Для очистки системы автомобиль необходимо сначала наклонить, для этого подходит крутой уклон, автомобиль должен стоять носом в самой высокой точке. После того, как автомобиль будет доставлен на ручник, а под все колеса будут установлены специальные стойки для защиты водителя от непреднамеренного откатывания, проверните заглушки, закрывающие отверстия для радиатора и расширительного бачка.

    Привод должен быть активирован не менее чем на 10 минут, чтобы он прогрелся, затем необходимо через равные промежутки времени нажимать на педаль акселератора при добавлении охлаждающей жидкости в систему.

    Доливайте антифриз или антифриз, пока не перестанут появляться пузырьки. После того, как они полностью исчезнут, можно приступать к работе.

    Приложение

    При грамотном подходе любой владелец домашнего транспорта сможет избавиться от системы охлаждения, причем все сделать без обращения к квалифицированным специалистам, быстро и бесплатно. Стоит отметить, что как только вы диагностируете подобную проблему, не откладывайте ее решение, так как в будущем может возникнуть множество дополнительных проблем.Работоспособность силового агрегата и его компонентов зависит от нормального доступа к антифризу или контуру антифриза.

    Лучшие цены и условия на покупку новых автомобилей

    Кредит 4.5% / Рассрочка / Обмен / 95% согласования / Подарки в автосалоне

    Mas Motors

    Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может доставить массу неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают выходить из строя датчики, не работает термостат, салон автомобиля не прогревается полностью.

    Причины появления шлюзовой камеры могут быть разными. Наиболее частые причины:

    Недостаточная герметичность соединений труб с фитингами и ответвлениями. Когда жидкость течет по трубке, она создает пониженное давление в точках контакта жидкости с внутренней стенкой трубки. При повреждении разъемов в систему попадает воздух.

    Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникнуть при замене охлаждающей жидкости или добавлении жидкости в систему.

    Если воздушный клапан в расширительном баке поврежден. Как только клапан выходит из строя, вместо сброса избыточного давления он начинает работать на входе воздуха, который затем попадает в систему.

    В насосе произошла утечка. Насос начинает всасывать воздух снаружи.

    Возможные дефекты внешней оболочки радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протечки.

    Дефект прокладки блока цилиндров. При этом жидкость течет из-под головы, выхлопная труба выделяет белый пар, охлаждающая жидкость появляется в масляном поддоне, в расширительном бачке наблюдается чрезмерное бульканье.

    Удаление воздушной пробки из системы

    Если механические дефекты, которые позволили воздуху попасть в систему, были устранены, приступите к удалению воздушной пробки.

    Для этого автомобиль устанавливают на наклонной поверхности так, чтобы горловина радиатора находилась в самой высокой точке. Воздух в системе поднимается естественным образом.

    Для некоторых моделей простого подъема передней части недостаточно. Система имеет замкнутый контур, и шлюз в системе охлаждения не будет двигаться сам по себе, так как он будет удерживаться при внутреннем давлении в системе.Это необходимо для сброса давления в системе, другими словами, для декомпрессии системы. Для этого ослабьте соединение на патрубке отвода радиатора и дождитесь, пока начнет течь охлаждающая жидкость.

    Есть еще один метод, для которого требуется охлаждающая жидкость. Автомобиль припаркован лицом вверх. Для этого вы можете использовать любую горку и даже проехать передними колесами по бордюру.

    В расширительный бачок залил охлаждающую жидкость до верхней отметки. Открывается вентиляционная пробка радиатора.Двигатель заводится и печка заводится на полном ходу. Двигатель периодически пополняется газом. Второй человек должен наблюдать, как из расширительного бачка выходят пузырьки воздуха.

    Как только воздух из печи потечет в камеру с максимальной температурой, термостат наконец сработал, открыв вентиль на максимум. Как только жидкость без пузырьков потечет из вентиляционного отверстия, оно закрывается и необходимое количество жидкости добавляется в уравнительный бак.

    Система охлаждения двигателя поддерживает характеристики автомобиля даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Если в системе охлаждения вашего автомобиля образовалась воздушная пробка, вы легко сможете удалить ее после прочтения этой статьи.

    Шлюз - это воздух, который при попадании в каналы и шланги системы охлаждения двигателя препятствует циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушные пробки, образовавшиеся из-за недостаточного количества охлаждающей жидкости или утечек в системе.

    Знаки шлюзовой зоны

    1. Двигатель неравномерно нагревается и быстро перегревается. Неравномерный нагрев происходит из-за того, что воздушная пробка препятствует циркуляции антифриза по системе охлаждения двигателя. А поскольку охлаждающая жидкость не может попасть в радиатор, двигатель быстро перегревается.
    2. Неработающая печь (ТЭН). Антифриз не может попасть в отопитель из-за воздушной пробки.

    Эти два символа обычно появляются одновременно и требуют немедленного внимания.Существует два основных способа удаления воздушной пробки, каждый из которых следует использовать с полностью открытым краном нагревателя (самый горячий воздух).

    Как удалить воздушную пробку через расширительный бачок?

    Если в вашем автомобиле есть возможность отсоединить шланг обогревателя дроссельной заслонки или карбюратора (большинство автомобилей ВАЗ), этот способ вам подойдет. Для начала нужно снять все крышки и другие заградительные элементы. Затем вытащите хомут нагревательного шланга и выньте шланг из штуцера.Затем откручиваем пробку расширительного бачка и дуем в него до тех пор, пока тосол не начнет вытекать из патрубка или дроссельного узла. Когда наступит этот момент, нужно быстро поставить шланг на место и перекрутить. На этом процедура завершена.

    Удаление шлюзов обогревателем

    Если действительно не хочется дуть в бак, можно воспользоваться следующим методом. Для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и задушить. Снимаем все предохранители и снимаем шланг с штуцера подогрева дроссельного узла.Дожидаемся выхода охлаждающей жидкости, затем собираем все обратно. Если жидкость по-прежнему не течет, ввинтите шланг на место, откройте и закройте крышку резервуара и повторите процедуру. Главное при таком способе - не обжечься теплоносителем, температура которого близка к 90 градусам, а также быть готовым к разбрызгиванию струи, так как жидкость в системе находится под давлением.

    Помните, что необходимо как можно скорее удалить воздушные засоры, поскольку откладывание этой процедуры может привести к самым страшным последствиям, включая выход из строя двигателя.

    Эксплуатация автомобиля - ответственное мероприятие для каждого автолюбителя. Конечно, многие скажут, что машину на участок проще отвезти, и там специалисты быстро и качественно все сделают сами. Но такой подход часто плохо заканчивается для водителя, так как поломка может случиться в дороге. С другой стороны, есть работы, которые намного дешевле, проще и быстрее выполнять самостоятельно. И большинство неисправностей отлично устраняются в гараже.

    Например, при смене антифриза у некоторых водителей наблюдается чрезмерный перегрев двигателя.Одна из причин этой проблемы - попадание воздуха в систему охлаждения. Его действие довольно вредно, так как нарушается весь процесс циркуляции жидкости. Можно понять, что в системе есть воздушная пробка по холодному воздуху, который через отопитель подается в салон автомобиля, даже при хорошем прогреве двигателя. Визуальным признаком наличия пробки в системе также может быть быстрый нагрев двигателя, в конечном итоге приводящий к перегреву последнего.В таком случае поломку следует устранять в кратчайшие сроки, так как в дальнейшем ремонт может оказаться намного дороже.

    Для выполнения ремонтных работ вам понадобится обычная отвертка. Рекомендуется устанавливать автомобиль на ровной поверхности для облегчения работы и более эффективного удаления воздуха. Заглушите двигатель, снимите пробку с расширительного бачка и опустите внутри бачка хомут водопровода, по которому антифриз подается в дроссельную заслонку двигателя.

    Чтобы выпустить воздух из системы охлаждения, слегка сдвиньте зажим. В этом случае должно быть слышно характерное шипение воздуха. Как только будет очищена вся воздушная пробка, потечет антифриз. Затем верните патрубок на место и надежно затяните хомут. Выполняя эту работу, можно одновременно проверить всю систему на герметичность. По окончании ремонта необходимо залить антифриз в расширительный бачок.Теперь вы можете попробовать результаты работы. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Попробуйте запустить обогреватель. Если он заработал нормально, воздух циркулирует и в системе нет воздушных пробок, то и потока воздуха будет достаточно высокая температура ... Это свидетельствует об успешном завершении мероприятия.

    Обычно этих манипуляций бывает достаточно, чтобы удалить из системы лишний воздух. Причем все работы обычно занимают не более десяти минут, а на СТО за такие работы возьмут немалую сумму.

    .

    Что такое зазор клапана и для чего он нужен?

    Гидравлические подъемники и ручная регулировка зазора клапанов

    В двигателях с гидравлическими толкателями в системе газораспределения зазор клапанов автоматически поддерживается в соответствующих пределах. Это обеспечивается специально разработанными толкателями, которые используют давление масла, смазывающего двигатель. Фото

    . Gazeo.pl Регулировка клапанов в двигателях Хонда относительно проста, а значит, еще и дёшево. Никаких дополнительных материалов кроме прокладки клапанной крышки не требует.Однако есть двигатели, в которых регулировка производится заменой стаканов на клапанах. В этом случае эксплуатация намного дороже

    Однако большая группа двигателей имеет регулируемых вручную зазоров клапанов. Пользователь должен помнить о необходимости их периодической проверки и возможной корректировки.

    Клапанный зазор обеспечивает охлаждение клапанов

    Достаточный зазор в системе газораспределения обеспечивает правильную работу привода и точное закрытие клапанов, что приводит к их надлежащему охлаждению.При этом необходимо помнить, что клапаны - это наиболее теплонапряженные элементы двигателей.

    Контакт между клапаном и седлом клапана в головке гарантирует отвод тепла от него, так как каналы охлаждения сделаны вокруг седел в головке.

    Симптомы отсутствия зазора клапанов

    Отсутствие зазора клапанов приводит к тому, что клапаны не соприкасаются с седлами и очень быстро изнашиваются, а двигатель начинает некорректно работать (нерегулярный холостой ход, отсутствие мощности, проблемы с запуском прогретого двигатель).

    Почему уменьшается клапанный зазор?

    При использовании каждого силового агрегата, также работающего на сжиженном нефтяном газе, зазор клапанов уменьшается (из-за механического износа). Это связано с тем, что седла клапана и седла клапана изнашиваются. Клапаны все глубже и глубже входят в седла, что сокращает расстояние между остальными элементами в механизме ГРМ (уменьшается люфт в ГРМ - люфт клапана). Поэтому зазоры клапана следует периодически проверять и при необходимости регулировать.

    Регулировка зазора клапана - важный вопрос

    Регулировка клапана - одно из наиболее важных мероприятий по техническому обслуживанию силового агрегата. Несоблюдение этого правила может привести к серьезному повреждению клапанов или седел клапанов, особенно в двигателях, работающих на газе.

    Полезная информация

    В некоторых двигателях, работающих на сжиженном нефтяном газе, изнашивание клапана и седла клапана происходит немного быстрее. Такие двигатели требуют более частой проверки зазора клапанов, чем бензиновые.В зависимости от типа двигателя и способа регулирования он составляет от 15 000 до 30 000. км.

    СНГ и клапанная система

    Процесс сгорания в двигателях, работающих на газе, длится дольше, чем в двигателях с бензиновым двигателем. Все компоненты камеры сгорания (включая клапаны и их седла) подвергаются воздействию высоких температур в течение гораздо более длительного времени.

    В результате газовые двигатели имеют большую тепловую нагрузку на клапаны и их седла. По этой причине используются системы смазки , которые дополнительно защищают клапаны.

    Однако наиболее важным является периодическая проверка и регулировка зазора клапана, соответствующее значение которого гарантирует эффективный отвод тепла от клапанов.

    Регулировка зазора клапанов - это дополнительная операция по техническому обслуживанию, которая немного увеличивает стоимость эксплуатации автомобиля по сравнению с автомобилями, у которых есть двигатели с гидравлическими толкателями в системе газораспределения. Эти затраты зависят от метода регулировки зазора клапана, используемого в данном приводе.

    .

    Когда чистить и когда заменять нагреватель?

    Наиболее частые неисправности нагревателя

    Помимо негерметичности нагревателя, распространенной проблемой является блокировка потока охлаждающей жидкости через ребра нагревателя. Это может произойти из-за того, что большие куски, например ржавчина, отломились и засорили трубку. Ослабленная работа ТЭНа также свидетельствует о загрязнении или накипи элемента.

    Накипь в системе охлаждения чаще всего является результатом слишком редкой замены охлаждающей жидкости или ее разбавления обычной водопроводной водой, а не дистиллированной водой.Он содержит большое количество минералов, которые откладываются в виде накипи, например, из чайников.

    Другое загрязнение нагревателя может указывать на неисправность двигателя или одного из компонентов. Попадание выхлопных газов или масла в систему охлаждения не является естественным явлением и указывает на утечку. Во многих случаях это связано с повреждением прокладки головки блока цилиндров, что связано со значительными затратами на ремонт.

    Очистка обогревателя - в каких случаях этого достаточно?

    Можно удалить как грязь, так и известковый налет.Очистить сам обогреватель относительно легко, но разобрать обогреватель - задача гораздо сложнее. Он расположен под капотом и встроен в кабину, поэтому часто приходится демонтировать почти всю приборную панель . Поэтому некоторые люди решают удалить известковый налет с обогревателя, не разбирая его с автомобиля.

    Очистка обогревателя, не вынимая его из автомобиля, заключается в заливке средства для удаления накипи непосредственно в трубы, установленные в патрубках.Другой способ - удалить из системы всю охлаждающую жидкость и залить деминерализованную воду с добавлением специального средства для удаления накипи. Примерно через 15 минут работы двигателя подождите, пока вода остынет, и замените ее охлаждающей жидкостью. В этом случае вы очистите не только ТЭН, но и другие элементы системы охлаждения, в том числе радиатор, водяной насос и каналы двигателя.

    Избегайте чистки обогревателя домашними средствами , такими как уксус, моль или лимонная кислота.Даже если эти методы работают, они могут негативно повлиять на состояние шлангов и уплотнений. Кроме того, не забудьте удалить воздух из системы после заправки свежей охлаждающей жидкости.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)