Проблема с замком зажигания


По каким признакам распознать плохой контакт в замке зажигания?

Чтобы понять причины и распознать симптомы неисправной контактной группы замка зажигания, необходимо иметь общее представление о том, что она собой представляет, особенности ее работы и возможные причины, способные привести к неисправности.

Сама по себе контактная группа замка зажигания это центральное звено в системе, отвечающей за запуск автомобиля. В тот момент, когда вы поворачиваете ключ, группа способствует замыканию соответствующих контактов, в результате чего определенные электропотребители получают необходимое подключение к системе.

Что может случиться с замком зажигания

В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.

Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.

В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.

Наиболее распространенные дефекты

Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:

  • разрядился аккумулятор;
  • клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
  • неисправность переключателя;
  • ошибка в системе безопасности;
  • неисправность соленоида;
  • при провороте двигателя он все равно не заводится.

Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.

Механическая неисправность

Данная категория причин неисправностей контактных групп состоит в том, что сами Контакты и дорожки поддаются неизбежному истиранию. Это может произойти по нескольким веским причинам:

  1. Долгий период использования.
  2. Облом контактов и других составляющих.
  3. Нарушения из-за перегрева.
  4. Низкое качество металлических элементов системы.

В любом из случаев стоит заменить штырек личинки замка зажигания либо замок целиком.

Электрическая неисправность

К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.

В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле.
Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.

Подключение контактов к замку зажигания

В зависимости от способа подвода проводов к механизму будет зависеть сложность процедуры подключения. В любом случае, подключение может быть осуществлено только при наличии проводов с разъёмами на концах.

Они могут подводиться к механизму с помощью фишки, отдельно, через разъём. Обратите внимание, что для каждой машины характерна индивидуальная контактная группа замка зажигания и, соответственно, определенный алгоритм действий при подключении.

Как проверить контактную группу замка зажигания

Проверка осуществляется при помощи мировой аккумуляторной клеммы. Сама процедура очень простая:

  • вставьте в замок ключ зажигания;
  • проверьте его положение в замке на предмет соответствия включения механизмов.

При неправильно работающей контактной группе замка зажигания вы увидите отклонения в работе системы, которые могут как отображаться на панели приборов, так и проявляться другим способом.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:

  • магнитофонная приставка не запускалась при включении;
  • помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
  • периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
  • нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
  • перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
  • нагревается ключ или замок зажигания;
  • отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
  • отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.

Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.

Чтобы не оказаться застигнутым врасплох подобными проблемами, необходимо заранее определить для себя, где заказать замену контактной группы. Например, если вы находитесь в Харькове, отличным вариантом станет мастерская Дубликатор на Московском проспекте 46. Специалисты могут выполнить задачи любой сложности, сделать дубликаты ключей, починить личинку замка зажигания, исправить вышедшую из строя контактную группу и т. д.

Заклинил замок зажигания

Довольно часто водители сталкиваются с проблемами с замком зажигания. Это связано с тем, что в современных автомобилях замок представляет собой достаточно сложную конструкцию, совмещающую в себе механический и электрический механизм и электронную часть. Заклинивание замка происходит, как правило, внезапно, и появление поломки ничего не предвещает.

Содержание:

  • Заклинил замок зажигания: признаки
  • Заклинил замок зажигания: что делать?
  • Довольно часто водители сталкиваются с проблемами с замком зажигания. Это связано с тем, что в современных автомобилях замок представляет собой достаточно сложную конструкцию, совмещающую в себе механический и электрический механизм и электронную часть. Заклинивание замка происходит, как правило, внезапно, и появление поломки ничего не предвещает.

    Заклинил замок зажигания: признаки

    Признаки неисправного замка зажигания могут быть разные:

    1. Ключ заклинило так, что он вставляется в личинку, но не проворачивается.
    2. Заклинило ключ в замке зажигания в каком-то промежуточном положении, и вытащить его уже не представляется возможным.
    3. При повороте ключа не подается напряжение на агрегаты, не включаются контрольные ламы на щетке приборов, не работает внутрисалонное оборудование (магнитола, прикуриватель и т.д) . При повороте в положение Start не запускается стартер двигателя.

    Заклинил замок зажигания: что делать?

    Среди основных вариантов, что может сделать автовладелец при заклинивании замка зажигания, можно отметить следующие:

    1. Эвакуировать транспортное средство на СТО (такое решение будет наиболее правильным, если заклинил замок, а автомобиль находится на гарантии).
    2. Ряд замков зажигания зарубежных производителей имеют механическую блокировку от включения стартера при работающем двигателе. Поэтому если двигатель не запустился с первого раза, ключ нужно вернуть в исходное положение и повторить заданный порядок действий.
    3. Проверить, не мешает ли нормальной работе замка зажигания какое-нибудь инородное тело. Иногда скважину замка перекрывает выпавший штырь удержания ключа, что мешает нормально вставить или достать ключ.

    Конечно, некоторые умельцы могут самостоятельно разобрать замок зажигания, найти неисправность и устранить ее, однако такой ремонт зачастую возможен только на стареньких отечественных автомобилях с наиболее простой конструкцией замка. Современные автомобили требуют максимально аккуратного обращения, так как неправильные действия при ремонте заклинившего замка зажигания могут существенно усугубить проблему и сделать последующий ремонт на СТО более трудоемким и дорогим.

    Если никакие простые меры не помогают разблокировать замок зажигания, то лучший выход из сложившейся ситуации - вызов мастера непосредственно на место остановки автомобиля. При несерьезных поломках устранить неисправность мастер может на месте, а при более серьезных проблемах, завести автомобиль, что бы доехать до стационарного ремонта для замены неисправной детали.

    Ремонт замка зажигания Honda

    Если вы попали на эту страницу, то скорее всего ваш ключ Honda не вставляется в замок, либо вставляется но не поворачивается. А самое плохое - заклинил в повёрнутом положении. Проблема решаема, замок необходимо ремонтировать.

    Как осуществляется ремонт?
    1. Звоните нам по телефону +79871103043 и согласовываете свой приезд, либо выезд на место нашего монтажника
    2. Снимаем замок зажигания и везём его в мастерскую
    3. Меняем изношенные кодовые рамки замка
    4. Перенарезаем ключ взамен изношенного (клинообразного)
    5. Отдаём замок, либо отправляем монтажника обратно
    6. Собираем, даём гарантию в 1 год, рассчитываемся
    Подробные этапы ремонта ниже в фотках и видео

    К нам в мастерскую попал замок зажигания автомобиля Honda Accord. Родной ключ перестал поворачиваться. По словам заказчика, произошло это внезапно, посередине дороги. На самом деле, с большой долей вероятности можно сказать, что «заедание» и некорректная работа замка возникала значительно раньше.

    Автомобиль, соответственно, и замок зажигания эксплуатировались всего пять лет, что считается совсем небольшим сроком. Но для Хондовского замка зажигания, увы, это закономерность.

    Мы давно профессионально занимаемся ремонтом замков зажигания. И ниже на примере замка Honda расскажем о причинах неисправности, а также покажем, как решается проблема с профессиональной точки зрения.

    Общий вид снятого замка:

    Общий вид барабана механизма секретности замка зажигания хонды.

    Секретность замка зажигания Хонда Аккорд представлена 11-ю кодовыми элементами или рамками. Десять из них разрезные, призванные затруднить вскрытие замка отмычками.

    Обращаем ваше внимание, что в замке зажигания хонда аккорд присутствует неполный набор кодовых элементов – один из слотов сердечника пуст.

    После того, как все элементы вычищены и вставлены в личинку замка, мы можем видеть, по какой причине родной ключ перестал работать:

    При штатной работе ключ выставляет все кодовые рамки замка таким образом, что они полностью уходят в корпус сердечника и не мешают его повороту. Но в данном случае места соприкосновения рамки и ключа сильно износились (истёрлись), их изначальные размеры ушли, и некоторые из них теперь торчат, мешая повороту.

    Самый большой износ получила рамка с заводским артикулом «Х4». Обратите внимание, место соприкосновения с ключом, которое имело форму ступеньки, перестало существовать, «съелось». Ключу больше не за что перемещать эту рамку, поэтому под действием пружинки она остаётся в своём самом высоком положении и препятствует повороту.

    Для ремонта замков в подобных случаях мы используем ремкомплект, в который входят все возможные кодовые элементы замка зажигания конкретной модели. Грубо говоря, изношенные детали мы заменили на новые. Подчеркнём, что при подобном ремонте меняются все кодовые рамки замка. Замена только одной рамки, которая явно мешает повороту, решит проблему ненадолго, потому что сильный износ имеют почти все кодовые элементы.

    Помимо замены изношенных кодовых элементов, для длительного сохранения работоспособности замка, необходимо сделать и новый ключ. Чаще - меняется корпус замка, а на его лезвие наносится нарезка секретов с правильной геометрией.

    Дело в том, что работая в замке с изношенными рамками, постепенно изнашивается и сам ключ (у него "закатываются" грани) от замка зажигания Хонда. Если пользоваться таким ключом после ремонта замка, через непродолжительное время ситуация с поломкой повториться - рамки опять быстро придут в негодность. Значит ли это, что изношенным ключом больше нельзя пользовать и он никогда не будет открывать? Открывать, возможно некорректно, он будет. А вот пользоваться им можно будет только в экстренных случаях.

    После проведённых манипуляций замок зажигания Honda accord был полностью восстановлен в рабочее состояние.

    ***

    Страшные истории ремонта. Апдэйтик 2013 года.

    Мы все чаще и чаще стали сталкиваться с автомобильными замками Хонда, которые предварительно "отремонтировали" слесаря в ближайшем автосервисе или даже после самостоятельного ремонта. Не можем не рассказать о двух, наиболее интересных из них. )))

    1. Перед тем, как искать нас, автовладелец Хонды решил обратиться за ремонтом замка зажигания в знакомый автосервис. Через некоторое время он получил обратно на руки замок - ключ замечательно входил в замок и поворачивался. Возможно, этот автовладелец долго бы так и ездил, радуясь полученной услуге. Но в один из дней, сидевший на переднем пассажирском сиденье товарищ героя нашей истории, с чего-то вдруг решил завести Хонду друга своим ключом от ВАЗа. И ему это ...удалось! Ахаха.

    После разборки замка выяснилось, что предыдущие умельцы изношенные рамки сточили на наждаке на столько, чтобы они не мешали повороту сердечника в корпусе. На том замок и собрали. Уменьшив высоту кодовых элементов "ломатели" в разы уменьшили секретность замка. Да видимо сточили настолько, что замок зажигания стал поворачиваться любой железякой, которая в него заходила. Владельца Хонды такой расклад не устроил - принес нам на замену кодовых элементов.

    2. Другой замок зажигания, попавший в наши руки после автослесарей, удивил ещё больше. После "ремонта" из замочной скважины при движении автомобиля почему-то ключ выпадал! Разобрав замок мы увидели, что кодовые рамки секретного механизма...полностью отсутствовали, автослесаря их просто выкинули. Ну правильно! Покой чОрт японские конструктора их туда насовали - как будто в машине больше ремонтировать не чего! Ахаха.

    Повторение - мать учения

    Поломка хондовских замков – проблема общеизвестная и длится она уже больше десяти последних лет. Все хондовские замки с ключом типа «змейка» имеют конструкторский просчет в механизме секретности. То ли производителем это задумано было изначально, чтобы потом подрабатывать на сервисе и заменах. То ли действительно японские конструктора ошиблись при проектировании механизма секретности свои замков… Но тогда почему спустя десятилетие ничего не изменилось даже на новых автомобилях Хонда? Загадка…

    Ближе к делу.

    Спустя три-пять лет эксплуатации, ключ перестает поворачиваться в замке зажигания хонда. Проблема приходит не мгновенно: сначала замок заедает, ключ в нем закусывает. Для того чтобы завести машину ключ приходится теребить и дергать. А когда степень износа кодовых рамок достигнет критической нормы – завести авту вы не сможете совсем.

    На примере замка Honda Civic мы наглядно покажем, где по нашему мнению содержится этот пресловутый конструкторский просчет, как он проявляется. А также подробно расскажем, как в случае поломки замка зажигания Хонда можно профессионально решить эту проблему.

    Самостоятельный ремонт

    Обращаем ваше внимание, что здесь не будет никаких инструкций по ремонту замков зажиганий Хонда. Ремонтом замков должен заниматься замочный слесарь, имеющий стаж работ данного вида и специализированный инструмент, без которого зачастую сделать путно ничего не получится. Поэтому если вы взяли на себя ответственность самостоятельно разбирать и ремонтировать замок, насмотревшись интернетов и наслушавшись советов на форумах автолюбителей Хонда, связываться с нами и просить консультаций не нужно. Наша компания не занимается благотворительностью, и у нас нет цели бесплатно консультировать всех автовладельцев хонда. Хотя в целом, информация из данного ролика однозначно будет полезна для любого, кого заинтересовал этот вопрос.

    Объясню, почему мы заострили внимание на вышесказанном. Дело в том, что с дилетантским ремонтом именно хондовских замков зажигания мы сталкиваемся постоянно. Есть слесаря, автомастерские и даже видеоблогеры, маскирующиеся под специалистов, которые решают проблему замков Хонда бестолковым удалением кодовых рамок из замка. Иногда нескольких штук, часто – вообще всех. В первом случае при удалении только части кодовых рамок, резко снижается секретность и замок становится легкодоступным для жулика. Более того через некоторое время придется удалять и оставшиеся рамки все по тем же причинам, поскольку теперь они через некоторое время вновь заблокируют замок.

    Если же псевдоспециалист, а другими словами шарлатан, сразу выкинет из замка все рамки (при этом ещё не постесняется взять за свою работу деньги и назвать свою вредительскую деятельность ремонтом), тогда замок будет открываться не только ключом в ваших руках, а вообще любой железячкой. А во-вторых, ключ при движении автомобиля будет выпадать на пол.

    Попадались нам и такие хондовские замки, которые отремонтировать было уже невозможно – после самостоятельной попытки разбора замка были сломаны часть деталей, которые восстановлению не подлежали.

    Разборка замка

    Для того, чтобы решить данную проблему, нужно добраться до сердечника механизма секретности и до его кодовых элементов. В зависимости от модели и года выпуска автомобиля, по конструкции существует несколько принципиально разных корпусов хондовских замков зажигания, которые также разбираются принципиально разными методиками. Дабы не провоцировать публику на самостоятельные колхозные попытки ремонта, этапы разборки показывать мы не будем.

    При разборке замка, замечаем, что он конечно же пролит вэдэшкой. Это случается каждый раз при заклинивании. Люди думают, вот сейчас пшикну и все вылечится, заблестит и забибикает! Хрен там. Почему не помогает смазка, и какую смазку можно использовать для замков – рассказывали здесь.

    Также обращаем ваше внимание на грязь и отработку. Автомобильные замки зажигания самые грязные из всех существующих. Во-первых, потому что они достаточно интенсивно используются. А во-вторых, автомобильные ключи самые грязные сами по себе, потому что валяются с другим мусором в карманах, и роняются в снег, грязь, лужи и прочую херь.

    Вынимаем сердечник с кодовыми элементами и вуаля – хорошо просматривается причина, по которой ключ не поворачивался в замке. Один из кодовых элементов, который при выставлении ключа с нужной нарезкой секретов должны прятаться в тело сердечника, по прежнему продолжает выглядывать из своего канала и стопорит поворот.

    Кодовые элементы стопорят поворот сердечника, обеспечивая ему секретность, то есть защиту от вскрытия и подбора ключа. По высоте и форме кодовые элементы разные, то есть существует несколько типоразмеров, которыми собственно и задается кодовая комбинация.

    При выставлении ключа в замочную скважину с нужной нарезкой высот секретов, каждый из секретных элементов, под действием конкретной нарезки на ключе утапливается на такую глубину, что полностью скрывается в теле сердечника и не мешает дальнейшему повороту ключа.

    Две проблемы хондовских замков

    И все бы ничего, но в замках зажигания Хонд присутствует две серьезных проблемы.

    1. Родные ключи выполнены из очень жесткого сплава, не берусь правильно назвать марку. А кодовые элементы в свою очередь выполнены из латуни, покрытые тонким слоем никель. То есть материал кодовых элементов значительно мягче материала лезвия родного ключа. Вспоминаем сопромат, который говорит, что при сопряжении двух подвижных деталей наибольший износ получит та, которая выполнена из более мягкого сплава, другая деталь будет деформироваться лишь за счет образивного износа. Ну, примерно как-то так звучит …

    2. Кодовые элементы в замках зажигания хонда взаимодействуют с ключом по очень маленькой площади.

    И получается, что спустя непродолжительное время эксплуатации, площадка мягкого кодового элемента просто напросто стирается под действием работы ключа. То есть засовывая и вынимая ключ из замка зажигания каждый раз мы снимаем микрочастичку металла с кодового элемента.

    Учитывая два вышеобозначенных обстоятельства, замок сначала начинает некорректно работать, поскольку кодовые элементы со стертой площадкой уже не утапливаются на нужную глубину. А когда площадка кодового элемента стирается в ноль, ключ её уже тупо не задевает и не утапливает при выставлении в скважине.

    Помимо этого обращаем внимание на то, что в период некорректной работы ключа в замке (а это может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет), серьезную степень износа получает и ключ. Те грани и плоскости, которые изначально были перпендикулярны друг к другу, получают покатую форму.

    Решение проблемы

    Для решения обозначенной выше проблемы замка зажигания Хонда существует лишь один наиболее рациональный, профессиональный и одновременно экономичный способ.

    Для начала все кодовые элементы меняются на новые. Все-е!!! Не смотря на то, что мешает повороту лишь одна рамка, каждый кодовый элемент в той или иной степени непременно изношен. А мы стремимся восстановить замок все же в идеально состояние.

    Второй важный момент: после замены рамок НЕЛЬЗЯ использовать ключ с изношенными гранями. Закатанные грани изношенного ключа будут выставлять кодовые элементы в неправильные положения, что приведет к паразитическому износу и быстрой поломке вновь. После ремонта замка зажигания Хонда нужно пользоваться либо запасным ключом, которым вы не пользовались до этого. Либо изготавливать новый ключ с правильной геометрией.

    Наша компания оказывает услуги по профессиональному ремонту замков зажигания Хонда. Если вы находитесь в Нижнем Новгороде, мы можем решить эту проблему и на выезде, что по понятным причинам будет стоить дороже, нежели ремонт в мастерской.

    Помимо этого мы оказываем услуги по профессиональному изготовлению и прописке автомобильных ключей с чипом, в том числе и Хондовских.

    Ремонт замка зажигания Тойота

    Проблемы с замком зажигания автомобилей Тойота в процессе эксплуатации возникают совсем нередко. Замки Toyota конечно имеют более надежное устройство, чем, например замки Хонда, но все равно вечного ничего не бывает. По истечении нескольких лет без проблемного использования своей тойоты, с замком зажигания начинаются проблемы, казалось бы ни с того ни с сего...

    Очень приблизительно неполадки с замками и ключами этих "японцев" можно разделить на две группы.

    Ключевые признаки неисправности замков зажигания Тойота и Лексус:

    1. Не поворачивается ключ в замке зажигания Тойота
    2. Ключ в замке Toyota проворачивается, но зажигание не включается
    По поводу второго пункта, когда проворачивается ключ зажигания вхолостую мы расскажем в следующей статье. А сейчас речь пойдет о пункте номер один - когда заклинил и не поворачивается ключ в замке зажигания.

    Как отремонтировать замок зажигания на Тойоте ?

    Очень заманчиво было бы осуществлять ремонт замка без его снятия прямо на автомобиле. Но, это из области фантастики - для того, чтобы отремонтировать замок зажигания, его как минимум надо разобрать, предварительно сняв с машины.
    Итак, замок снят с автомобиля, находится в мастерской и теперь готов для проведения необходимых работ. Требуется разобрать замок и вытащить личинку.

    Как вытащить личинку замка зажигания Тойота ?

    Для того, чтобы вытащить личинку из замка зажигания toyota необходимо повернуть замок в первое положение и нажать на подпружиненный стопор. Но если ключ не поворачивается в замке сделать это не получится!
    В смысле не получится у автовладельца или даже начинающего мастера, но нормальный специалист сможет вытащить тоетовскую личинку из замка. 

    ВИДЕО о том, как снять личинку без ключа 
    на примере Хонда Цивик смотреть на нашем канале по ссылке ===>>>

    И вот, замок разобран, личинка вынута:

    При заедании ключа в замке, первое, что обычно приходит в голову водителю - это налить в замок "ВэДэшки". Ну-ну, лейте лейте, тем самым вы только усугубите ситуацию в случае, если имеет место быть изношенность замка и ключа. Если раньше можно было "потыркать", потрясти ключ и найти положение, когда ключ повернется в замке, то после применения WD-40 и аналогов, машина встанет на прикол в том месте, где находится на данную минуту. Это называется приехали, теперь бросаем свой авто и становимся пешеходами! :) 
    Вы можете возразить: - не может быть!? Как может ВэДэшка (она же типа смазка) вместо помощи навредить?! 
    А вот об этом сейчас расскажу.

    В чем причина того, что заклинил замок зажигания Тойота ?

    А все дело в том, что кодовые окна в кодовых элементы замка (они же рамки, пины и т.д.) настолько износились, что даже нормальный ключ не сможет их утопить в тело цилиндра на нужную глубину.
    На фото изношенные пины замка Тойота:

    Чтобы все пины были утоплены "заподлицо" с поверхностью цилиндра и не мешали его вращению в замке. И это ещё если предположить, что ключ имеет нормальный размер и полную высоту. Но на практике ключ зажигания изнашивается в равной степени с замком. Получаем двойной эффект и причину того, что ключ не может утопить пины на нужную глубину и они торчат над поверхностью. Но! Парадокс в том, что все равно пины выходят не на всю высоту, на которую способны, раз их уже не утапливает изношенный ключ. А мешает им грязь, смазка, отработка и т.д. Все это задерживает пины на какой-то определенной высоте. То есть ещё можно повернуть ключ в замке, если его пошевелить и подергать. И тут в замок лезет шаловливая рука автовладельца с WD-40 и смывает грязь! 
    Пины теперь вылезают на всю высоту, на которую стали способны из-за износов ключа и самих пинов. 
    Теперь шансов хоть как-то завести авто и доехать до дома нет.
    Вот на фото как раз такой случай, даже не верится, что это личинка Тойота с родным ключом - настолько высоко торчат пины!

    Как происходит ремонт замка зажигания Toyota ?

    Есть два варианта: правильный и неправильный. 
    1. Неправильный ремонт распространен наиболее широко, так как не требует никаких затрат, запчастей... Просто выкидывают из личинки самые изношенные кодовые элементы или стачивают их напильником и всё !Да, при этом и правда ключ начинает поворачиваться в замке, но дело в том, что не только родной ключ, но и от какой-нибудь другой тоеты тоже подойдет. Да и простая отвертка зачастую тоже после такого ремонта может поворачиваться в замке. Понятно, что такие горе-мастера будут оправдывать такой обман потребителя, когда фактически берутся деньги ни за что иное, как за порчу автомобиля. Начинают петь знакомую до боли песню, что мол никто эту машину угонять не будет, или если захотят, все равно угонят и с норамльным замком и т.д. и т.п. Звучит с одной стороны казалось бы складно и не без доли здравого смысла. Но с другой стороны звучит уныло, так как является просто оправданием отсутствия умения, знаний, оборудования, запчастей и желания сделать по-уму и по-честному взять деньги с клиента за настоящий ремонт, а не за какую-то ампутацию или кастрацию Вашего авто... Ты сделай, как положено и с чистой совестью, без обмана клиента возьми деньги, а уж угонят или нет - это тебя не касается и вообще защита от угона это тема для отдельного разговора и в рамках данного материала рассматриваться не будет.
    2. Правильный ремонт замка Тойота заключается в замене изношенных кодовых элементов (пинов) личинки на новые и изготовление нового полноразмерного ключа зажигания. Всё! Коротко, но тут больше сказать нечего - это все, что требуется сделать для того, чтобы правильно отремонтировать замок зажигания.
    В нашей мастерской для этого применяются новые пины тойота (на фото)

    Личинка замка собирается в нужной конфигурации исходя из карты нарезки конкретного ключа.
    После нарезки нового ключа и сборки мы можем проверить эффект устранения обеих причин, коими являются изношенный ключ и изношенные пины замка.
    Фото того, как теперь выглядит личинка замка Тойота RAV4 после установки нового комплекта пинов и нарезки полноразмерного ключа:

    Теперь осталось только собрать полностью замок зажигания и установить его на свое законное место в автомобиль.
    Такой ремонт замка с изготовлением нового ключа приравнивается к замене замка на новый. То есть эффект такой же, а стоимость как правило меньше, чем замена комплекта замков на новый.
    Запись на ремонт замков зажигания Тойота в Нижнем Новгороде в мастерской Иммо-Бокс по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

    Клуб Mitsubishi Space Star

    Документация:
    --Руководство по эксплуатации (1)
    --Книги по ремонту (1)
    --Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
    --Электронные каталоги запчастей (1)
    --Электросхема (1)
    --Кузовные размеры (1)
    --Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
    --Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
    --Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

    Разборки, сервисы, магазины:
    --Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
    --Разборки (СПб, Москва)
    --Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
    --Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

    Электрика и Электрооборудование:
    Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
    --Штатная антенна (сломалась)
    --Звуковые сигналы (1)
    --Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
    --Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
    --Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
    --Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
    --Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
    --Концевики (дверей, багажника)
    --SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
    --Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
    --Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
    --Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
    --Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
    --Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
    --Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
    --Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
    --Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
    --Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
    --Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
    --Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
    --Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
    --Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
    --Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
    --Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
    --Задние фонари (снятие)
    --Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
    --Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
    --Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

    Кузов, салон:
    --Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
    --Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
    --Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
    --Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
    --Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
    --Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
    --Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
    --Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
    --Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
    --Экстерьер (лючок бензобака)
    --Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
    --Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
    --Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
    --Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
    --Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

    Вентиляция, отопление, кондиционер
    --Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
    --Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

    Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
    --Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
    --Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
    --Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
    --Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
    --Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
    --Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
    --Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
    --Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
    --Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
    --Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
    --Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
    --Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
    --Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
    --Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
    --Масляный фильтр (виды)
    --Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
    --Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
    --Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
    --Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
    --Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

    Трансмиссия
    --АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
    --Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
    --МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
    --Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
    --Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

    Тормозная система
    --Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
    --Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
    --Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
    --ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
    --Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

    Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
    --Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
    --Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
    --Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
    --Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
    --Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
    --Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
    --Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
    --Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
    --Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
    --Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
    --ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
    --Ступицы и подшипники (перед и зад)

    Тюнинг и дополнительное оборудование
    --Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
    --Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
    --Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
    --Металлическая защита картера (чертеж)
    --Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
    --Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
    --Улучшения в салоне (1)
    --Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
    --Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
    --Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
    --Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
    --Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
    --Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
    --В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

    Общие замечания и советы
    --Купил! (что сделать в первую очередь)
    --Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
    --По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
    --Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
    --Дачники (что влезает в машину, проходимость)
    --Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
    --Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
    --ГАИ (камеры)
    --Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
    --Клубные наклейки (как клеить)

    Признаки неисправного или неработающего замка зажигания

    Замок зажигания

    является одним из наиболее важных электронных компонентов, обычно используемых во многих легковых и грузовых автомобилях. Обычно находится на рулевой колонке, сразу за личинкой замка зажигания. Эти двое работают вместе, чтобы завести автомобиль и запустить его. Выключатель зажигания имеет несколько положений, которые включают различные системы при повороте ключа. Большинство выключателей зажигания активируют электрические аксессуары в первом положении, включают топливную систему и системы зажигания во втором положении, а в третьем положении запускают двигатель. .

    Выключатель зажигания

    используется каждый раз при включении и запуске автомобиля. В конце концов он изнашивается и начинаются проблемы. Как правило, неисправный замок зажигания вызывает один из следующих 5 симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.,

    Автомобиль гаснет во время движения

    Одним из первых симптомов проблемы с замком зажигания является внезапное заглохание автомобиля при работающем двигателе. Если выключатель зажигания выходит из строя при работающем двигателе, это может привести к отключению питания системы зажигания и подачи топлива, что приведет к остановке двигателя.В зависимости от конкретной проблемы автомобиль может перезапуститься или не перезапуститься через короткое время.

    двигатель не запускается

    Двигатель

    , который отказывается запускаться, может быть еще одним признаком пропуска зажигания. Замок зажигания подает питание на стартер, органы управления двигателем и органы управления зажиганием. Эти системы могут не получить энергию для запуска, если замок зажигания не работает должным образом. Одним из них может быть двигатель, который не заводится.

    машина заводится и внезапно глохнет

    Другим признаком проблемы с замком зажигания автомобиля является то, что автомобиль заводится и внезапно глохнет. Если переключатель зажигания не находится в положении «включено», то есть в положении, предназначенном для включения топливной системы и системы зажигания, это может привести к запуску автомобиля с немедленной задержкой. Выключатель зажигания временно подает питание на топливный насос и системы зажигания в положении запуска, что может позволить завести автомобиль.Однако, если он выйдет из положения «включено», он отключит питание топливной системы и системы зажигания, как только ключ будет вытащен из положения запуска в положение «включено».

    Проблемы с питанием аксессуаров

    Другим признаком неисправного замка зажигания являются проблемы с подачей питания на аксессуары автомобиля. Когда ключ вставлен и повернут в положение «acc», замок зажигания должен включать такие аксессуары автомобиля, как внутреннее освещение, освещение приборной панели и центральная консоль.Когда ключ вставлен и включен, а аксессуары не включаются, это может быть признаком проблемы с замком зажигания или личинкой замка. Подобные симптомы также могут быть вызваны проблемами с предохранителями и проводкой, поэтому рекомендуется правильно диагностировать автомобиль.,

    проблемы с откручиванием или извлечением ключа

    Если ключ зажигания застревает при включении автомобиля или извлечении ключа, это может быть признаком износа замка зажигания. Ключ не входит должным образом в переключатель.Кроме того, переключатель может привести к тому, что двигатель продолжит работать даже после извлечения ключа.

    Выключатель зажигания является одним из наиболее часто используемых выключателей в автомобиле.Как и все электрические выключатели, они могут изнашиваться и требовать обслуживания. специалисту, чтобы определить необходимость замены.

    .

    Как проверить и устранить проблемы с системой зажигания?

    Система зажигания — это система, которая запускает ваш маленький двигатель. Независимо от того, заводится ли двигатель тросом или ключом на электростартере, система зажигания должна создавать искру в камере сгорания.

    Детали системы зажигания малого двигателя

    • Маховик с магнитами
    • Катушка или якорь
    • Кнопочный или тросовый пускатель (в зависимости от типа двигателя)
    • Провод свечи зажигания
    • Свечи зажигания

    При запуске газонокосилки или небольшого двигателя маховик начинает вращаться, и его магниты проходят через катушку (или якорь).Это создает искру. Система зажигания правильно отрегулирована, так что искра воспламеняет воздушно-топливную смесь в камере сгорания, как только она достигает максимальной степени сжатия в каждом цикле двигателя, что, в свою очередь, приводит к максимальной мощности двигателя.

    После запуска двигателя маховик продолжает вращаться, магниты продолжают проходить через соленоид, а свеча зажигания продолжает зажигать заданную регулировку.

    Типы систем зажигания

    • Полупроводниковые системы: Эти системы являются более современными и имеют небольшой транзистор, расположенный в катушке или якоре, который замыкает накоротко электрическую цепь, проходящую через провод к свече зажигания или свечам зажигания.
    • Автоматические выключатели: используются в двигателях, выпущенных до 1980 года, оснащены механическим переключателем, который заменяет транзистор для создания электрической цепи, производящей искру.

    Распространенные проблемы с маховиком

    Если вы испытываете проблемы с синхронизацией зажигания , наиболее распространенной причиной является срезанная шпонка маховика. Вы также можете проверить магниты маховика , чтобы увидеть, не вызывают ли они каких-либо проблем.

    См. раздел «Часто задаваемые вопросы о проверке маховика и шпоночной канавки».

    Распространенные проблемы со свечами зажигания

    .

    Замок зажигания — типичные признаки отказа замка зажигания

    Замок зажигания — общие признаки неисправности замка зажигания

    Сегодня замок зажигания представляет собой сложное устройство, которое питает многочисленные электрические и электронные системы автомобиля.

    На самом деле последняя версия идентифицирует ключ водителя и позволяет активировать систему запуска.

    Одним из основных признаков неисправного замка зажигания является то, что не работает приборная панель; загорается при повороте ключа.

    С другой стороны, это также может быть признаком разряженной батареи. Поэтому всегда проверяйте и убедитесь, что батарея полностью заряжена; перед любым ремонтом. Замок зажигания используется для блокировки рулевого колеса; когда ключ вынут. Кроме того, играет роль замок зажигания; в предотвращении угона автомобиля.

    Следовательно, без ключа переключатель не переместится в положение запуска или работы и заблокирует рулевое колесо.

    A Нормальный Выключатель зажигания имеет четыре положения:

    Обычный переключатель зажигания имеет четыре положения
    • Положение OFF или LOCK отключает питание двигателя и электрических аксессуаров
    • ACC — Аксессуар, обеспечивающий питание только электрического аксессуара, а не двигателя.
    • РАБОТА — положение «ВКЛ», при котором подается питание на двигатель и электрические принадлежности.
    • ПУСК - Запускает только двигатель.
    Многие автомобили, выпущенные за последние 10 лет, имеют кнопку вместо ключа и замка зажигания. Благодаря такой конструкции брелок подает сигнал автомобилю, компьютер говорит, что транспортное средство можно заводить. Если все выглядит нормально, компьютер посылает сигнал стартеру, чтобы запустить двигатель.

    Очень немногие выключатели зажигания внезапно выходят из строя

    Большинство переключателей периодически выходят из строя и обычно чувствительны к температуре и влажности.Если переключатель выходит из строя при большой нагрузке на аксессуары, внутренние контакты могут сильно окислиться. В любом случае, большинство переключателей дают достаточное предупреждение о надвигающемся отказе при различных температурах и условиях нагрузки.

    Общие признаки отказа замка зажигания

    Двигатель не запускается

    Проблема, вероятно, в следующем:

    • Ошибка защиты от кражи
    • Неисправность в цепи топливного насоса
    • Цепь зажигания
    • Компьютер двигателя
    Если индикатор защиты от кражи мигает, компьютер НЕ распознает ключ или пульт дистанционного управления, а распознает; препятствуя запуску двигателя.
    Индикатор панели безопасности

    Это может быть вызвано:

    • Неисправный приемник в переключателе, который считывает ключ
    • Неисправный смарт-ключ или брелок
    • Неисправность проводки между выключателем и ЭБУ

    Может потребоваться перепрограммирование компьютера; компьютер правильно распознает смарт-ключ или брелок.

    Двигатель глохнет после запуска
    • Это один из самых распространенных симптомов неисправности коммутатора.Изношенные контакты внутри выключателя могут вызвать временную потерю напряжения; из-за перегрева или вибрации. Таким образом, любая потеря мощности от переключателя приведет к остановке двигателя, пропуску зажигания или его остановке.
    Периодическое отключение освещения или аксессуаров
    • Изношенный выключатель может нарушить подачу питания на электронику автомобиля. Это может вызвать такие симптомы, как мерцание индикаторов приборной панели и временное прекращение работы аксессуаров.
    Стартер не крутит
    • Если при повороте ключа ничего не происходит, скорее всего, выключатель не замыкает цепь. Это может нарушить подачу аккумуляторной батареи на стартер. Вы можете проверить это, проверив, работают ли другие аксессуары в автомобиле. При включенном ключе проверьте работу магнитолы или стеклоподъемников.
    Проблемы при попытке удалить ключ
    • Это может быть связано с заеданием в замке рулевой колонки.Попробуйте покачать руль вперед-назад, пока не почувствуете, что он «щелкает» в заблокированном положении. Теперь вы должны быть в состоянии удалить ключ из переключателя. Если ключ по-прежнему не выходит, проблема может привести к повреждению механизма блокировки колонки. С другой стороны, если переключатель работает неисправно, двигатель может продолжать работать после извлечения ключа.

    Кому следует заменить замок зажигания

    Самый простой и безопасный способ заменить замок зажигания — отвезти автомобиль в гараж или к дилеру новых автомобилей и попросить их заменить замок зажигания.
    Символ безопасности приборной панели

    Замок зажигания на некоторых автомобилях является частью встроенной противоугонной системы. После замены выключателя вам придется перепрограммировать ключ зажигания. Обычно это доступно только у вашего дилера. Замена замка зажигания обычно включает в себя отключение рулевой колонки, что может привести к непреднамеренному срабатыванию подушки безопасности при неправильном выполнении.

    Применение

    Таким образом, выключатели зажигания являются одними из наиболее часто используемых выключателей в автомобиле.Изношены контакты переключателя, проблемы с температурой или сломаны пружины; это может привести к неисправности замка зажигания, из-за чего автомобиль не заведется. В дороге плохой контакт в замке зажигания может привести к остановке двигателя во время движения, что может быть опасно.

    Пожалуйста, поделитесь сообщением Danny's Engineportal.com
    .

    Как починить автомагнитолу, которая не выключается - Блог

    Когда ваше автомобильное радио не выключается, вы можете столкнуться с довольно неприятными последствиями. Автомагнитолы не потребляют много энергии, но этого достаточно, чтобы разрядить аккумулятор за ночь и даже за считанные часы, если батарея разряжена. Итак, как починить автомобильное радио, которое не выключается? Обычно это вызвано какой-либо электрической проблемой, поэтому мы собираемся познакомить вас с наиболее распространенными причинами и способами их устранения.


    Что постоянно поддерживает автомобильную аудиосистему?

    Элиза Дегармо / Lifewire

    Есть несколько распространенных проблем, которые могут помешать выключению автомобильной стереосистемы, когда вы этого ожидаете, каждая из которых связана с довольно конкретной ситуацией. Наиболее распространенной причиной этой проблемы является неправильное подключение головного устройства, поэтому, если у вас есть неоригинальная магнитола, это первое место, куда следует обратиться.

    Кроме того, у вас может быть проблема с замком зажигания или каким-либо другим связанным компонентом, а также есть автомобили, которые предназначены для того, чтобы радио оставалось включенным в течение определенного периода времени, обычно около десяти минут, если дверь не открыта. первый.

    Вот самые распространенные проблемы, из-за которых автомагнитола не выключается:

    • Проводка основного блока : Если эта проблема возникает всегда с момента установки основного блока, возможно, он неправильно подключен.
    • Замок зажигания : Выключатель зажигания может обеспечить дополнительную мощность, даже если кажется, что он выключен.
    • Ключ зажигания и цилиндр : Аналогично, изношенный цилиндр зажигания может казаться выключенным, когда он действительно находится в вспомогательном или рабочем положении.
    • Радио, предназначенное для работы : Некоторые автомобильные радиоприемники предназначены для того, чтобы оставаться включенными в течение определенного периода времени.Когда эта функция перестает работать, вам обычно требуется профессиональная помощь.

    Как починить автомагнитолу, которая не выключается

    Если ваше автомобильное радио не выключается, выполните следующие действия, чтобы устранить каждого потенциального виновника. Вы должны быть в состоянии сузить и даже устранить корень проблемы, следуя этим инструкциям. Если вы дошли до конца, а автомобильное радио по-прежнему не выключается, вам может понадобиться профессиональная помощь.

    1. Проверьте проводку главного блока. Если у вас неоригинальное головное устройство и проблема существует с момента его установки, возможно, у вас проблема с кабелем.

      Автомобильные радиоприемники имеют один провод заземления и два шнура питания. Один шнур питания всегда горячий, а другой шнур находится под напряжением только при работающем двигателе или при включенном зажигании.

      Если основной шнур питания основного блока подключен к постоянно горячему источнику питания, радио никогда не выключится.

      Проверить эту проблему можно с помощью вольтметра или контрольной лампы. Если оба шнура питания все время горячие, вам необходимо переназначить радиоприемник для получения питания от источника, который нагревается только тогда, когда зажигание находится в положении «аксессуар» или «работа».

    2. Проверьте замок зажигания. Некоторые проблемы с замком зажигания могут привести к тому, что питание на аксессуары будет поступать даже после извлечения ключа. Если вы обнаружили, что оба шнура питания нагрелись на первом этапе, но не можете найти источник питания, который нагревался только при нахождении ключа зажигания в вспомогательном или рабочем положении, это может быть проблемой.

      Вы должны проверить и посмотреть, доступно ли вспомогательное питание, когда ключ находится в выключенном положении. Если есть питание, вам придется отрегулировать цилиндр или заменить замок зажигания, если это необходимо.

    3. Проверьте цилиндр зажигания и ключ. Это родственная проблема, но она касается механического цилиндра зажигания, а не электронного переключателя. Если ключ или цилиндр зажигания сильно изношены, вы можете вынуть ключ, пока переключатель все еще находится в положении «аксессуар» или во включенном положении.

      Чтобы это исправить, вам нужно убедиться, что ключ зажигания действительно находится в выключенном положении после извлечения ключа. Это должно позволить выключить радио. В долгосрочной перспективе замена изношенного цилиндра решит проблему.

    4. Убедитесь, что ваше радио предназначено для работы в течение определенного периода времени. Некоторые автомобильные радиоприемники имеют таймер отключения, поэтому они не выключаются сразу.

      В этом случае вам нужно будет выключить двигатель, вынуть ключ, выйти из автомобиля и закрыть дверь.Через несколько минут убедитесь, что радио выключено.

      Если радио выключается через несколько минут, это нормально для вашего автомобиля.

      Если он все еще не выключился, проверьте, выключаются ли плафоны при закрытии двери. Если плафоны не выключаются, возможно, у вас сломался дверной выключатель. В противном случае этот тип проблемы обычно требует помощи специалиста.


    Как убедиться, что автомагнитола правильно подключена

    Основы проводки автомобильной стереосистемы не очень сложны, но довольно легко сделать ошибку, если отсутствует важная информация или вы не применяете методический подход к работе.Суть проблемы, поскольку она решает эту проблему, заключается в том, что каждое автомобильное радио требует заземления, а затем двух или трех подключений к положительному аккумулятору.

    Одно соединение «всегда включено» и используется функцией резервного копирования памяти. Другой, который фактически обеспечивает питание для запуска головного устройства, переключается таким образом, что он нагревается только тогда, когда зажигание находится в положении «аксессуар» или «работа».

    Если основной блок плохо подключен, поэтому провод «всегда включен» подключен туда, где должен быть подключен провод переключателя, радио никогда не выключится.У него всегда будет питание, поэтому он будет продолжать получать энергию от аккумулятора даже после выключения двигателя и извлечения ключей.

    В зависимости от формы батареи, эта утечка может полностью разрядить батарею, ускорить запуск и даже повредить радиостанцию.

    Чтобы решить эту проблему, снимите и снова подключите родительский блок. Если вы недавно установили новое головное устройство и столкнулись с этой проблемой, вам следует вернуть его в магазин, где выполнялась работа, и отремонтировать его.Если вы установили головное устройство самостоятельно, вы можете проверить следующие ресурсы по проводке головного устройства:

    Как определить автомобильные стереокабели на вторичном рынке Учебное пособие «Сделай сам» для установки новой автомобильной стереосистемы Как определить OEM

    Автомобильные провода

    В общих чертах вы захотите проверить шнуры питания, подключенные к основному блоку, и определить, какой из них переключен. Один провод должен быть постоянно горячим, а другой должен показывать 12 вольт только при включенном зажигании.Если эти провода перепутаны местами или провод «всегда включен» подключен к обоим, то их правильное подключение должно решить проблему.


    Как замок зажигания предотвращает выключение радио

    В некоторых случаях неисправный замок зажигания или цилиндр замка зажигания также могут препятствовать выключению радио. Проблема заключается в том, что в нормальных условиях аксессуары, такие как автомобильное радио, получают питание только тогда, когда ключ зажигания находится в положении «аксессуар», «работа» или «прокручивание».Если аксессуары включены, когда переключатель находится в выключенном положении, радио не выключится.

    Конкретная процедура диагностики этого типа проблемы зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, и вам, вероятно, потребуется проверить электрическую схему. Как правило, когда ключ зажигания находится в положении «выключено», на вспомогательный кабель зажигания не должно подаваться питание. Если в цепи есть вспомогательное реле, не включайте вспомогательное реле при выключенном зажигании.

    Если вы обнаружите, что аксессуары включаются, когда они не должны, проблема может быть в замке зажигания или реле. Проблема также может быть связана с механическим цилиндром зажигания, который может быть изношен или смещен.

    Проблемы с задержкой выключения магнитолы

    Некоторые автомобили оснащены функцией, позволяющей оставить радио включенным после извлечения ключа из замка зажигания. Эта функция обычно выключает радио примерно через десять минут или после закрытия двери, хотя это не универсальное правило.

    Если вы водите автомобиль, выпущенный в течение последних 10 или 15 лет, у вас есть эта проблема и у вас есть штатное головное устройство, вы можете начать с проверки руководства пользователя, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле эта функция.

    Если у вас возникла проблема с функцией задержки выключения радио, диагностика и ремонт, скорее всего, выходят далеко за рамки простого вмешательства. Если вы обнаружите, что открытие и закрытие двери не активирует плафон, возможно, вы имеете дело с неисправным дверным выключателем, который обычно довольно легко заменить.

    В других случаях у вас может быть проблема с реле или другим компонентом. Например, вы можете попробовать проверить или заменить вспомогательное реле, но в зависимости от автомобиля и проблемы, с которой вы имеете дело, это может решить или не решить проблему.

    .

    Дистанционный выключатель зажигания 50 YCF

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

    Поставщики аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Подробнее об этом можно прочитать в Политике домашних файлов cookie.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

    .

    Система Start&Stop - сбой, затраты, отключение, деактивация, стоит ли

    Механики прокомментировали систему старт-стоп. Большинство говорят, что

    вреден

    Система «старт-стоп» стала нормой в автомобилях, но многие водители не убеждены в ее правоте. В этой дискуссии слово взяли механики. В…

    Система start&stop и износ компонентов

    Если в автомобиле есть система start&stop, требуется больше аккумуляторной батареи и стартера, которые работают во много раз чаще и жестче, чем стандартные, установленные в автомобиле без этого решения .Поэтому используются усиленные детали. Стартер рассчитан на несколько пусков двигателя в час, а конструкция аккумулятора отличается от обычного и обеспечивает подачу электроэнергии при необходимости.

    Об этих элементах говорят больше всего, но если копнуть глубже, то окажется, что это только начало перемен. Ведь сильно нагруженный аккумулятор нужно заряжать чаще и дольше, а значит и генератор должен иметь достаточную мощность.

    Система старт-стоп работает на основе информации от датчиков , которые контролируют многие компоненты и передают данные на управляющий компьютер.Например, датчик аккумулятора, проверяющий его заряд. Компьютер на основе этого датчика "решает" будет ли работать система. Датчик на педали сцепления - это как кнопка для запуска двигателя. Конечно, эти элементы не являются неубиваемыми, усложняют электрическую систему и повышают риск отказ.

    Вопреки видимому, сообщение имеет смысл. Start & Stop выключает двигатель, а также электрическую помощь. Так что в данном случае это не работает, когда колеса стоят не прямо.

    (фото: Марцин Лободзинский)

    - Это делает кажущуюся простой схему довольно сложной. Отказ любого из датчиков нарушает работу системы. Возникает необходимость приехать в сервис (чаще всего это АСО) и диагностировать неисправность с помощью компьютера, — поясняет Адам Ленорт, эксперт «ПрофиАвто». - В связи с тем, что система s&s отключает на некоторое время смазку турбокомпрессора, производителям пришлось позаботиться о дополнительном охлаждении. Так что была добавлена ​​еще одна система, которая может вызвать проблемы у пользователя в долгосрочной перспективе, — добавляет он.

    И все? И как! Также есть двухмассовый маховик , который быстрее изнашивается при запуске и гашении двигателя . Стоимость двухмассового обмена всегда рассчитывается в четырехзначных суммах. Как будто этого мало, сам двигатель тоже не «равнодушен» к такому обращению.

    Поврежден не только аккумулятор или стартер. Это ряд компонентов, которые либо имеют ускоренный износ, либо просто существуют, подвергая пользователя отказу.

    - Если водитель хочет быть действительно экологичным, ему не следует злоупотреблять s&s .Преждевременный износ деталей (в частности аккумуляторной батареи) и их утилизация безусловно принесут большие потери в окружающую среду, чем выброс ничтожно малой величины СО2 без активной с/с системы - это задевает за живое моего собеседника.

    Все заботятся об экологии, и в течение многих лет цель производителей заключалась в том, чтобы как можно быстрее заменить автомобиль на новый, не заботясь о том, чтобы он был прочным и надежным на долгие годы. В конце концов, бывшие в употреблении автомобили больше не учитываются в средних выбросах CO2.

    Старт-стоп и проблема с двигателем

    - Двигатель плохо переносит запуск - говорит эксперт.- Затем он работает в тяжелых условиях: он лишен надлежащей смазки (так называемый сухой пуск), а с системой s&s пусков несоизмеримо больше. Кроме того, start&stop влияет на прогрев агрегата, а недогретый двигатель, в свою очередь, влияет на состояние турбокомпрессора, подшипники которого смазываются моторным маслом. У этого есть проблема с достижением оптимальной температуры. Особенно подвержены заболеванию водители крупнотоннажных автомобилей, совершающие поездки на небольшие расстояния, отмечает механик.

    Еще несколько лет назад я ездил на тестовых автомобилях, оснащенных системами старт-стоп, которые работали только в оптимальных условиях. Простой пример — за всю неделю тестирования Chevrolet Cruze система дважды не сработала. Тогда было холодно. Он отключился в последний день, что в то же время подтвердило его работоспособность. В тот день было явно теплее.

    Сегодня во многих автомобилях двигатель глохнет в пробке каждый раз, когда он поднимается на метр или два. Если двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач, количество пусков может удивить.Это может происходить несколько раз в течение минуты. Недавно в автомобиле Volvo я насчитал 47 перезапусков двигателя на 200-метровом участке (движение в пробке) благодаря системе start&stop.

    Повлияет ли это на состояние двигателя? Конечно, нет. Что можно порекомендовать в такой ситуации?

    Как ухаживать за автомобилем с системой старт-стоп?

    - Пользователь системы должен прежде всего позаботиться о масле хорошего качества . Его следует часто заменять, несмотря на то, что производитель предлагает обслуживание в режиме LongLife.По словам Адама Ленорта, также доступны масляные присадки для поддержания смазки после остановки двигателя.

    - Не помешает отключить систему, когда мы едем на шоссейных скоростях, потому что, несмотря на электронную защиту, бывают случаи, что система s&s отключит двигатель после остановки, лишив турбину охлаждения, - добавляет он.

    Это факт. Даже сильно нагруженные и горячие двигатели сейчас глушат недобросовестно во имя экологии.Так уж получилось, что во время разного рода трековых мероприятий организатор всегда следит за тем, чтобы система start&stop была отключена. Почему вы думаете?

    Дешевле или дороже в эксплуатации?

    Пять лет назад я провел простой тест с Mazda 3 и ее системой i-stop, чтобы убедиться, что система реально экономит. Конечно, в городском потоке. В то время это была еще система, которая срабатывала не при каждом случае, а только при благоприятных условиях. Поверив расчетам бортового компьютера, я выиграл 0,6 л/100 км, хотя собственные расчеты показали разницу в 0,3 л/100 км.

    Действительно ли система старт-стоп экономит деньги?

    Практически у всех производителей есть системы отключения двигателя при временных остановках, и все чаще они появляются в качестве аксессуаров...

    Экономия довольно скудная перед лицом потенциальных расходов. Если предположить еще лучшую цифру, то это 600 литров топлива на 100 000 км. На бумаге это выглядит хорошо, потому что 3000 злотых за 100 000 км — это неплохая сумма, но при условии, что мы ездим только по городу.Другое дело, что типовая замена двухмассового маховика стоит столько, а то и больше. И где потенциальные расходы, связанные с отказами датчиков?

    Конечно, start&stop не является большой проблемой для людей, которые меняют автомобиль до пробега в 100 000 км. км, а экология ли это? Потом могут быть проблемы и, прежде всего, расходы. Стартер для двигателя с такой системой стоит примерно 1400-1700 злотых, столько же мы заплатим за генератор, аккумулятор AGM еще 600-800 злотых, и вам нужно добавить услугу его адаптации.Датчик батареи, который тоже изнашивается или ломается, стоит 200-500 злотых.

    Можно ли раз и навсегда отключить запуск и остановку?

    Я спросил у собеседника, просят ли заказчики услуги отключить систему.

    Некоторые люди отключают систему старт-стоп, потому что она их беспокоит. Сегодня эта система усовершенствована настолько, что практически не мешает вождению.

    (фото: Марцин Лободзинский)

    - Такие запросы есть, но это единичные случаи.Большинство водителей автоматически отключают систему, когда садятся в машину. Другой вопрос – законность постоянной деактивации системы. Автомобиль разрешено эксплуатировать с активной системой, задачей которой является снижение расхода топлива, а значит, и выбросов CO2. Постоянная иммобилизация системы может быть неправильно понята диагностом при периодических осмотрах, — предупреждает он.

    Очевидно, что на практике такая модификация ни у кого не вызовет вопросов. Некоторые бренды, например.У Fiat есть системный переключатель s&s, который постоянно деактивирует . Только повторное нажатие кнопки восстановит его стандартную работу. Другое дело, что я получил счет от авторизованного бренда Porsche, в котором написано « инверсия функции старт-стоп suto ». Эта услуга стоит 369 злотых и изменяет работу системы - пока вы ее не включите, она не работает.

    Любой может отключить эту систему в своей машине. Уже есть специализированные мастерские, в том числев в модификациях драйверов, которые не только увеличивают мощность, но и "решают проблему" с&с. Стоимость модификации составляет несколько сотен злотых, хотя в некоторых автомобилях она может быть значительно дороже. Все зависит от того, как производитель соотнес функцию с другими.

    Следуйте за нами в Новостях Google:

    .

    .

    зажигание - Официальный сайт клуба Stal Gorzów

    Очень важную роль в идеальном выравнивании мотоцикла по поверхности трассы играет правильный угол опережения зажигания. На спидвейном мотоцикле зажигание состоит из следующего:

    1) Мотоплату

    2) Катушка зажигания с трубкой

    3) Свеча зажигания

    4) Замок зажигания

    Мотоплата - магнит, принцип работы которого заключается в том, что внутри статора с его обмоткой вращается ротор, генерирующий ток.Мотоплата расположена с правой стороны двигателя под квадратной крышкой. Ток, вырабатываемый мотоплатой, проходит по проводу к катушке зажигания и далее через шноркель к свече зажигания. Катушка расположена над двигателем, прикреплена к раме мотоцикла. Заглушка, прикрепленная к свечам, расположена в передней части двигателя. Кроме того, катушка зажигания напрямую связана с выключателем зажигания, расположенным на рулевом колесе рядом с дроссельной заслонкой.

    Мощность двигателя можно регулировать, замедляя или ускоряя зажигание.Для этого снимите кожух возле двигателя, а затем ослабьте три винта крепления мотоплаты. В зависимости от ваших потребностей поверните корпус мотоцикла вправо или влево. Чтобы немного захватить мощность двигателя, нужно задержать зажигание, т.е. повернуть корпус вправо, а увеличить мощность, повернув двигатель влево. Если при пробном старте участник обнаружит, что заднее колесо мотоцикла плохо цепляется за сцепление, то есть слишком сильно «закручивается», то кроме регулировки сцепления (как описано ранее) можно вмешиваться, снижая мощность двигателя путем задержки зажигания.Не раз можно было наблюдать, как Томаш Голлоб после пробного старта возвращался к механике и производил корректировку опережения зажигания, даже не слезая с мотоцикла.

    Замок зажигания играет очень важную роль с точки зрения безопасности. Перед каждым заездом участник надевает на правую руку шнурок, на конце которого к переключателю прикреплен пластиковый элемент. В случае падения и отсоединения водителя от мотоцикла пластиковая деталь отсоединяется от выключателя, отключая ток в катушке зажигания и выключая двигатель.

    Цена полной системы зажигания для гоночного мотоцикла колеблется от 1000 до 1500 злотых.

    "

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)