Пробуксовывает сцепление


Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения. - Иксора

Valeo 826317 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN  AUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1h2), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1h3)
Valeo 826551 КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo 835000 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD FORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo 835001 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT CITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo 835002 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT RENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo 835003 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo 835004 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMW BMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo 835005 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGEN  AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo 835006 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGEN FORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo 835007 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOT PEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo 835008 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT CITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo 835010 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGEN SKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo 835011 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT RENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo 835012 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo 835013 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES MERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo 835014 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT RENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo 835015 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECO IVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo 835022 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES MERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

Почему буксует сцепление автомобиля - блог kitaec.ua

Связующим звеном между автомобильным двигателем и коробкой переключения передач является сцепление. Его задача — передавать вращающий момент от закрепленного на коленвале маховика первичному валу КПП. Далее через трансмиссию вращение передается колесам.

Этот узел подвержен весьма значительным нагрузкам, особенно в городских условиях, где приходится то и дело переключать передачи и задействовать сцепление. Не удивительно, что со временем его детали изнашиваются, и сцепление начинает барахлить. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям, — пробуксовка. Как правило, возникает она постепенно, сначала незаметно, но затем все более явно сказываясь на поведении автомобиля.

Чтобы понять, что это такое и почему она возникает, нужно хотя бы в целом представлять устройство и принцип функционирования сцепления.

Как устроено и работает сцепление

Основными элементами данного узла являются ведомый диск, ведущий (прижимной) диск, диафрагменная пружина, муфта с выжимным подшипником, вилка выключения и привод. Также в работе сцепления непосредственное участие принимает массивный маховик, смонтированный на хвостовике коленчатого вала, который, как известно, приводится во вращение непосредственно двигателем с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Ведомый диск имеет термостойкие и износоустойчивые фрикционные накладки. Для их изготовления используют специальные смеси смол и каучука с добавлением кусочков медной или латунной проволоки, стекловолокно, керамику и другие материалы. Накладки крепятся к диску заклепками или клеем. Именно эта деталь подвергается наибольшим нагрузкам в процессе работы и, как правило, первой выходит из строя. Ведомый диск чаще всего один, но их может быть два и больше.

Диафрагменная пружина конструктивно обычно составляет единое целое с ведущим диском, и эту деталь часто называют корзиной. Пружина имеет лепестки, плотно прижимающие ведомый диск к маховику. В некоторых конструкциях вместо одной диафрагменной пружины может быть несколько спиральных, расположенных по окружности.

За счет силы трения ведомый диск вращается вместе с маховиком. А поскольку диск посредством шлицевого соединения закреплен на первичном валу коробки передач, то таким образом крутящий момент передается от коленвала на КПП. При включенной передаче первичный вал передает вращение вторичному валу, а через него — трансмиссии, которая в конечном итоге заставляет крутиться колеса.

Привод выключения может быть механическим, гидравлическим или пневматическим и управляется с помощью педали сцепления. Гидравлика позволяет более плавно управлять включением и отключением сцепления на легковых автомобилях. А пневматика применяется только на грузовиках. Когда педаль не нажата, сцепление включено, ведомый диск плотно прижат к маховику прижимным диском.

Нажатая педаль воздействует на привод, основным элементом которого в механическом варианте является металлический трос. Когда трос натягивается, вилка выключения сцепления поворачивается на своей оси и давит на выжимной подшипник (муфту выключения).

Подшипник насажен на первичный вал КПП и может перемещаться вдоль его оси. Под воздействием вилки выключения выжимной подшипник выгибает диафрагму пружины в центре, заставляя ее лепестки ослабить прижим по краям. В итоге ведомый диск отходит от маховика и между ними появляется свободное пространство. Передача крутящего момента на КПП прекращается. Теперь можно переключать передачи без риска повредить шестерни механизма.

Если в приводе используется гидравлика, к педали с помощью шарнирного сочленения подсоединен толкатель, который давит на поршень главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру, а тот уже непосредственно воздействует на вилку выключения.

Как определить наличие пробуксовки

Когда сцепление буксует, это проявляется прежде всего серьезной потерей мощности, что особенно заметно на подъеме. Страдает также разгонная динамика. При езде на пониженных передачах машина может дергаться.

Пока проблема еще не стала явной, может показаться, будто не тянет силовой агрегат. Однако постепенно начинают проявляться симптомы, прямо указывающие на сцепление. Один из них — запах, возникающий из-за интенсивного трения фрикционного слоя диска сцепления об поверхность маховика. Запах напоминает горелую резину и ощущается в салоне.

Частым признаком пробуксовки является затрудненное включение передач и хруст при их переключении. Всё сложнее становится трогаться с места.

Кроме того, на проблемы со сцеплением указывают стук, скрежет или другие посторонние звуки, особенно если они различаются при нажатой и отпущенной педали. Иногда наблюдается вибрация, педаль может туго нажиматься или, наоборот, проваливаться, возможно увеличение ее свободного хода.

Бывает и такое, что при нажатии педали сцепления диски расходятся не полностью, оставаясь в некотором соприкосновении. В этом случае говорят о неполном выключении сцепления. Проверить это можно следующим образом. При работающем на малых оборотах моторе выжать педаль до упора и попробовать включить первую передачу. О наличии проблем будет свидетельствовать затрудненное включение и посторонние звуки.

Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70...100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

Причины пробуксовки сцепления - почему пробуксовывает сцепление

Пробуксовка сцепления может привести к уменьшению тяговых свойств машины, к снижению скорости и затруднению движения в тяжелых эксплуатационных условиях. Наиболее часто встречающиеся причины пробуксовки сцепления могут быть вызваны изношенностью фрикционных накладок, набуханием резиновых деталей и отсутствием свободного хода педали.

Износ фрикционных накладок

Причины:

  • нормальный износ, связанный со сроком и условиями эксплуатации;
  • неоднократный резкий старт с места и другие ошибки в управлении машиной;
  • тугой ход сцепления;
  • привод сцепления отрегулирован или установлен неверно.

Результат: слабое усилие, требующееся для сжатия сцепления.

Многие причины пробуксовки сцепления связаны с ослаблением или поломкой нажимных пружин, износом или короблением плоскости нажимного диска или маховика. В таком случае нажимные пружины и испорченные фрикционные накладки стоит поменять на новые, а поверхность нажимного диска и маховика отшлифовать.

Если фрикционные прокладки изношены не сильно, то пробуксовку сцепления можно исправить, настроив свободный ход педали. При полном износе рекомендуется замена ведомого диска с накладками.

Пробуксовка также может быть связана с набуханием резиновых частей гидропривода. Часто подобное возникает из-за использования тормозной жидкости низкого качества или попадания в нее масла, бензина или керосина. Чтобы устранить неисправность, надо демонтировать главный и рабочий цилиндры гидропривода, разобрать и очистить систему техническим спиртом, заменить набухшие части, промыть компенсаторное отверстие и залить новую тормозную жидкость.

При длительной эксплуатации у нажимных пружин значительно теряется упругость, поэтому причины пробуксовки сцепления могут скрываться в низком давлении на ведомый диск. Его состояние можно проверить на СТО специальными приборами, а слабые пружины необходимо заменить.

Замасливание фрикционных накладок

Схема устройства сцепления

Причины:

  • плохое уплотнение КПП или двигателя;
  • большое количество смазки на первичном валу КПП или на подшипнике коленвала;
  • нарушение целостности гидравлики.

Результат: снижение трения фрикционных накладок

Если при свободном ходе педали сцепление пробуксовывает, то, скорее всего, на фрикционные прокладки попало масло. Необходимо демонтировать сцепление и это проверить. Чтобы удалить масло с накладок необходимо их тщательно очистить бензином или керосином, насухо протереть и зачистить нулевой наждачной бумагой. Сильно засаленный ведомый диск стоит поменять на новый вместе в комплектом фрикционных накладок. Закончив это, проверьте в КПП уровень масла и прочистите отверстие маховика.

Отслоившаяся или сгоревшая накладка

Признаки перегрева

Причины:

  • пробуксовка сцепления;
  • старт с места на третьей или четвертой передаче;
  • слишком слабое сжатие сцепления;
  • неисправность в системе работы сцепления либо отсутствие необходимого зазора между рычагами выключения сцепления и подшипником;
  • засаливание или замасливание;

Результат: перегрев приведет к сильной деформации накладок.

Накладка получает нагрузку не по всей поверхности

Повреждение фрикционной накладки

Причины:

  • поверхность имеет большое количество повреждений.

Результат: снижение трения фрикционных накладок.

Перегрев нажимного диска сцепления

Перегревшийся диск сцепления

Причины:

  • стабильная пробуксовка сцепления;
  • засаливание или замасливание;
  • неисправность в системе отключения сцепления либо небольшой зазор между рычагами выключения сцепления и подшипником.

Результат: снижение трения накладок. Из-за слишком слабого усилия сжатия сцепления пробуксовка сцепления приведет к превышению значений теплопоглощающих свойств. Итогом будет перегрев.

Видео

Подробнее об автомобильном сцеплении смотрите ниже:

Что делать, если сцепление пробуксовывает

Автомобиль перестал нормально развивать скорость, пропала динамика разгона? В салоне периодически чувствуется неприятный горелый запах? Эти симптомы могут говорить о скором выходе из строя крайне привередливой части автомобиля – сцепления. Что делать если сцепление пробуксовывает?

Что такое сцепление

Схема автомобильного гидравлического сцепления

Сцеплением, называется конструктивно выделенный элемент, который позволяет на короткое время отключить ведущий вал двигателя внутреннего сгорания от механического привода колес для повышения или понижения передаточного числа раздаточной коробки. Оно также позволяет достичь плавного включения и отключения нагрузки на двигатель, тем самым предотвращая механические повреждения коленчатого вала.

Для машин с любым вариантом переключения передач стандартным является следующий состав системы сцепления:

  • ведущий диск он же маховик;
  • ведомый диск сцепления;
  • нажимной диск сцепления;
  • механический выжимной подшипник.

По возможности переключения передач бывают следующие виды сцепления:

  1. Механическое – с ручным выбором водителем передаточного числа раздаточной коробки.
  2. Гидравлическое – применяются в автомобилях с автоматическим переключением передач.
  3. Электрическое – по принципу работы похожа на механическое, только выжимается не мускульным усилием водителя, а электрическим двигателем.
  4. Комбинированное – когда для оптимизации управления коробкой передач, применяются мускульный и гидравлический вид переключения одновременно.
  5. Вариаторное — крайне слабо распространено из-за сложности конструкции и дороговизны обслуживания. Представляет собой механизм, в котором под действием центробежной силы сходятся специальные зацепы и при соприкосновении начинают прокручивать клиновидный ремень.

Каковы признаки неисправности сцепления

Проблемы с педалью

Ни одна неисправность автомобиля не случается мгновенно. Обычно возникновению поломки предшествуют некоторые изменения в работе двигателя, которые должны насторожить автовладельца.

  1. Автомобиль перестает адекватно вести себя на дороге. Очень сильно «тупит» при разгоне.
  2. При выжимании сцепления на заглушенной машине слышен скрежет, педаль передвигается с трудом.
  3. В движении при высоких оборотах двигателя слышен гул, который прекращается при выжимании педали сцепления.
  4. Машина после прогрева двигателя и включения передачи двигается рывками.

Причины возникновения неисправности сцепления

Повреждения диска

Основными причинами, почему пробуксовывает сцепление можно назвать:

  • сокращение или полное отсутствие свободного движения у выжимной педали выключения сцепления.
  • физический износ фрикционного ведомого диска от времени или неправильного использования режимов движения автомобиля.
  • деформация ведущего диска, как правило, из-за неправильной сборки.
  • пружины диафрагмы с закрепленным выжимным подшипником обломаны.
  • попадание масла через неплотные сальники на фрикционные вкладки.

Как проверить действительно ли неисправно сцепление

Наиболее простой и надежный способ для самостоятельной проверки на возможные неисправности в работе сцепления для автомобилей с ручной механической коробкой передач заключается в следующем:

  1. Необходимо прогреть двигатель, чтобы загустевшее масло не создавало дополнительного сопротивления.
  2. Поставить автомобиль на стояночный тормоз, желательно на ровной поверхности без существенных уклонов.
  3. Задайте с помощью педали управления дроссельной заслонкой («газа») обороты двигателя в районе 1500-1700.
  4. Выжмите педаль управления сцеплением до упора и включите первую передачу.
  5. Плавно отпускайте сцепление.

Если после полного освобождения педали «сцепление» от нажатия двигатель не заглохнет, или заглохнет только через некоторое время, то сцепление однозначно нуждается в ремонте.

Что делать если сцепление неисправно

Регулировка сцепления

При возникновении неисправности необходимо как можно скорее узнать, что делать, если сцепление пробуксовывает, ведь устранять поломку желательно в кратчайшие сроки, чтобы при передвижении по сложной местности эта поломка не привела к окончательному выходу из строя двигателя автомобиля.

Перед тем как разбирать двигатель и проверять износ самого механизма сцепления, стоит убедиться в достаточном свободном ходе педали. Для этого необходимо при помощи линейки замерить свободный ход упорной площадки педали по центру упорной площадки для ноги. Для наиболее распространенных отечественных автомобилей ВАЗ 2101, 2106 свободный ход составляет 20—30 мм. Если нет уверенности в том, каким должно быть расстояние свободного хода, стоит уточнить это в сервисной книге на автомобиль или на сайте производителя.

После этого если свободный ход находится в пределах нормы, желательно обратиться на ближайшую СТО, потому как, когда у автолюбителя нет опыта разборки и регулировки сцепления, он может повредить его. Если все-таки ремонтом решили заняться самостоятельно, то необходимо аккуратно разобрать «корзину» сцепления и внимательно осмотреть диски. Обращать внимание стоит на степень износа, наличие масла и посторонней жидкости, на состояние пружин. Отдельно стоит осмотреть выжимной подшипник, так как большинство неисправностей системы связано именно с ним.

Видео

Полезный видеоролик о том, как доехать до сервиса с неисправным сцеплением:

Сцепление "буксует", признаки и причины | TWOKARBURATORS

Сцепление включено - педаль отпущена, передача включена, автомобиль движется

Сцепление включено - педаль отпущена, передача включена, автомобиль движется

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена, передача включена, автомобиль движется), сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач. Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает - это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них. В такой ситуации присутствует потеря передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093 попробуем разобраться какие существуют признаки и причины "пробуксовки" сцепления.

Признаки пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты, «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

Заметно повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, после чего обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

Не отрегулирован привод сцепления

Возможно после проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза.

"Отпускаем" регулировочную гайку, предварительно ослабив контргайку

"Отпускаем" регулировочную гайку, предварительно ослабив контргайку

Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков

Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.

Корзина сцепления автомобиля ВАЗ 21093 с нажимным ведущим диском

Корзина сцепления автомобиля ВАЗ 21093 с нажимным ведущим диском

Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины

Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.

Пример кольцевой выработки на лепестках демпферной пружины сцепления от воздействия выжимного подшипника

Пример кольцевой выработки на лепестках демпферной пружины сцепления от воздействия выжимного подшипника

Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.

Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.

Элементы ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 21093

Элементы ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 21093

Повреждение или заедание привода сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.

Изношена контактная плоскость маховика

Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия "корзины".

Маховик двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093

Маховик двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093

Примечания и дополнения

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна.

пробуксовывает сцепление? - Ремонт Astra H OPC turbo и Zafira OPC

Всем привет!
Не так давно я писал на драйве отчет об очень интересной истории с моей ОРС.
Хочу и тут продублировать для тех, кого нету на драйве.
И так, начнем)
...
Пора уже открывать занавес и рассказать вам историю…)

Все началось с того, что после летней поездки начал пробуксовывать диск сцепления. Подумал, ну ничего, бывает, я еще хорошо 50000км. отъездил, некоторые в 20000км. умудряются менять его)
Поехал в ОпельАльлянс, скинули коробку, выяснилось, что еще и маховик, и + выжимной. Это был для меня легкий шок, т.к. в стране моем кармане кризис=)
Сцепление и выжимной заказал там же.

Но маховик не стал заказывать, цена которого колебалась от 45 до 60 т.р., да и сроки были как из луны везут.

Взял тайм-аут неделю, и начал жестко юзать этот вопрос. Может найдется замена, не оригинал, кастом, не кастом, и т.п. В общем долго я мучался с этим маховиком, и ничего не находил. Да, один хороший человек предложил оригинал из Германии за 45000р., ждать более месяца, но в тот же момент в яндексе чисто случайно наткнулся на Bryce, он занимается железом, в том числе и маховиками.(Позже как выяснилось, он заодно мне известным человеком с РЕКЛАМА )
И связавшись быстро с ним, попросил его сделать мне маховик. Он объяснил, что он будет одномассовым, да и нечему ему это делать, когда уже есть готовый вариант от компании Fidanza(США), именно под мой мотор с моей коробкой.(в Америке они популярны)
Опять пошел в тайм-аут…надо, не надо, изучение всех плюсов и минусов одномассовых маховиков…в итоге было решено брать! Экономия + вроде получается тюн, ну и спортивный интерес) Экономия около 10000р., легче на более в два раза, алюминий!

 
Ждал я это чудо около 7 недель, вместо обещанных 2-3 недели) Понимаю, вина не ребят, американцы отправили намного позже со дня заказа. Но как мы узнали, что вот, уже отправили, действительно за пару недель приехал. Не суть.
За этот период познал все прелести общественного транспорта и Опель Мокки супруги=)
И спасибо сервису за предоставленное место на их парковке, чтобы не таскать машину "туда-сюда"!
 
Наконец-таки дождавшись детали, помчал к ребятам в сервис.
Начали в 10:00 утра. Стали сравнивать маховики, все хорошо, болт в болт, но оказывается глубина посадочного места диска сцепления, в оригинале на 2мм. глубже, чем в кастовом. Столяр чуть фрезерную лишнего с краев кастома) Т.е. при сборе маховика, диска и корзины, для диска не остается пространства, он вплотную прижат к стенке корзины, и в таком положении его никак не эксплуатировать!
ЁЁЁёёёжкин кот! Я же не для этого столько времени ждал?!
Сразу звонок Мише слонику! Спасибо ему, сразу сказал: Выезжаю! Позже отправил Женю, он был ближе ко мне.
Пока он ехал, мы с ребятами видели только один выход из положения — это подложить не хватающие 2 мм. шайбами! Получил добро от Слоника, можно, так делается, жить будет!

Но все равно, дождались Женю, он тоже поддержал идею, но при этом взял мой оригинальный маховик на замеры и на будущее(не дай Бог что) будет у него готовый вариант.
В итоге так и установили его=)

Но "веселье" на этом не закончилось=)))
То ли это моя "черная полоса" выражается во всем, то ли Жопс действительно не поддается ни к какому тюну, но факт есть факт)
 

 
Все благополучно собрали. Из 100500 болтов остался всего один))) не страшно! Вроде не из коробки=)))
Заодно поменял масло в коробке. Уже скоро можно и завести)
Настал тот самый момент, когда Витя(мастер) завел тачку, и о Боги, она работает, и ничего не громыхает, тишина, не слышно маховика!
Меня предупреждали, что на холостых будет шуметь коробка из-за одномассового маховика, а под нагрузкой все будет норм! Ага! Фиг вам!
Сажусь в тачку, выезжаю с сервиса на тест, и юхууу! Прет! Едет! Валит! Но блин, что-то тарахтит, шелестит…с моими знаниями я не могу себе ответить, что это за звук!)) Возвращаюсь обратно! Сажаю Витю, едем валить! Валим! Витя говорит: это звук шестерней. Ничего не поделать, как бы коробку не ушатать!
Т.е., стою — тихо.
Плавно газу на холостых даю — тихо.
Но резко если поддать газ на холостых — тарахтит, но до 2000 об/мин, дальше тихо.
Тоже самое под нагрузкой, на всех передачах.
На разгоне не так страшно, а вот на сбросе газа — моя психика к таким звукам с коробки не готова была=)))
В общем весело!=)
На следующий день с работы выезжаю к Слонику, ну как бы человек чтобы послушал, дал мне понимание происходящего и прочее.
Послушал, тоже сказал, что шестерни. Выходит так, что в природе с одномассовыми маховиками у людей происходит тоже самое, только полностью наоборот.
Он при мне завел другую тачку из его гаража, показал, действительно — там она стоит и тарахтит как трактор, а как дашь нагрузку, тишина. А у меня, с какого фига так? Остается только винить особенность коробки Ф40. Но чем она особеннее других — я не знаю! Получается, та шестерня которая под нагрузкой, молчит, а остальные пляшут и шумят) Есть один выход из положения — поставить демпферный диск сцепления. Даже переход на другое масло это дело не исправит. Но на данный момент тачка валит, никакого желания и возможности что-то еще делать нету, а там дальше видно будет.
Пока что, так! Поэтому — на эту тему вы получили достаточно инфы, чтобы даже не думать делать подобное=) И если даже делать, то не так, как я, а ставить как минимум с демпферным диском сцепления. И тогда итог будет иной.
А теперь, про сам маховик, и про его плюсы и минусы, кроме шума от первого лица=)
Маховик одномассовый, алюминиевый, в отличном исполнении, выглядет шикарно, за это Фиданзе респект!
То, что не хватило 2 мм., да, косяк, но обратно не вернешь, ездить нужно, да и нас ничем не возьмешь, решили вопрос шайбами!
Плюсы:
— Легкий. 1 кг. с маховика = 20 кг. с тачки.
— Обслуживание. Не нужно каждый раз менять целиком. Заказал за 5000р. рабочую пластинку, и катаешься дальше.
— Динамика. Ну чуть конечно чувствуется, что мотору легче его крутить, особенно когда с малых оборотов. Сказать, что ухожу в космос, не могу, но валит, буду проверять с другой жопс.
Минусы:
— Прямая и жесткая связь с коробкой. Особенно в пробке на малых оборотах. Дерганья. Но не критично. Чуть больше, чем в оригинале.
— Говорили обороты при переключениях будут падать быстрее, и нужно будет успевать переключать, я такого не заметил, все так же как и в оригинале.
Больше никаких ни минусов, ни плюсов)
Доволен, что я сделал тачку, но не доволен, что так вышло, но и не расстраиваюсь) Как-то смешанные чувства…
Кому нужны номера деталей:

Всем всего хорошего! Делайте правильный выбор;) Пока! Предупреждение!

5.1. Публикация рекламы на Форуме запрещена (в силу п.3.10 настоящих Правил), за исключением случаев, особо оговоренных с Администрацией.

Рекомендуем ознакомиться с правилами форума

Как пробуксовывает сцепление


Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

  • При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
  • Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
  • Появляются признаки вибрации на педали;
  • Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
  • От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления. В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

  • машина теряет в динамике;
  • падает тяга;
  • авто тяжело заезжает в подъем;
  • скорость набирается медленно;
  • педаль вибрирует;
  • в салоне пахнет гарью;
  • педаль работает слишком туго;
  • педаль проваливается;
  • передачи переключаются с хрустом;
  • появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

  • разместите машину на ровной площадке;
  • запустите двигатель;
  • включите ручник; 
  • перейдите на первую передачу;
  • начните пытаться тронуться с места;
  • постепенно жмите на газ;
  • параллельно отпускайте сцепу;
  • наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

  • Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
  • На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
  • Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
  • Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Slip Clutch: как это работает (видео)

Все фрикционные муфты Polyclutch® выполняют основную функцию управления крутящим моментом между двумя элементами. Они могут поставляться в виде муфты вала с валом или вала со шкивом, шестерней или звездочкой. Специальные фрикционные муфты Polyclutch могут поставляться с нестандартными размерами отверстий, шпоночными пазами, малым люфтом или более высоким крутящим моментом, без корпуса и со шкивом, шестерней или звездочкой. Воображение и изобретательность создали дополнительные вариации.

Поликлатч состоит из двух частей: картриджа и корпуса (см. Схему)

Картридж устанавливается на первичный вал с помощью болтов или шпонок. В состав картриджа муфты входит: диски наружные, накладки фрикционные, диски внутренние

.
  • Пластины из латуни с фирменной отделкой
  • Внутренние пластины на втулке картриджа
  • Наружные пластины прикреплены к корпусу картриджа
  • Фрикционные накладки - это запатентованный композит на пластиковой основе (без асбеста).

Корпус либо крепится винтами, либо шпонкой к выходному валу, либо (как показано) прикрепляется к выходной шестерне или шкиву с бронзовым подшипником, чтобы обеспечить относительное движение между входным валом и выходной шестерней / шкивом.

Крутящий момент регулируется путем изменения давления, прилагаемого к блоку сцепления. В муфте регулируемого типа уровень крутящего момента регулируется путем сжатия пружин регулировочной гайкой. В муфте фиксированного типа хомут прикреплен к ступице в фиксированном положении, а уровень крутящего момента устанавливается путем нажатия и фиксации пружинного хомута в калиброванном положении.

.

Как устранить пробуксовку сцепления

Управление автомобилем с механической коробкой передач дает множество преимуществ; многие водители утверждают, что это дает им больше контроля над автомобилем. Освоение сцепления требует времени и практики, поэтому водители-новички или водители, которые плохо знакомы с механической коробкой передач, могут вызвать ее чрезмерный износ. Определенные условия вождения, например, в густонаселенных городских районах, также сокращают срок службы сцепления.

Работа сцепления очень важна.Выключение сцепления позволяет водителю выключить передачу и переключить ее на другую. Как только сцепление начинает проскальзывать, трансмиссия не включается полностью, и колеса не получают всю мощность от двигателя. Это может издавать скрежет, который обычно сопровождается вибрациями, и, если не устранить проблему, проскальзывание, вероятно, усилится и может привести к серьезным повреждениям и, в конечном итоге, к полному отказу сцепления.

Часть 1 из 2: Диагностика пробуксовки сцепления

Шаг 1. Обратите внимание на проблемы, связанные с ощущением сцепления .Ощущение сцепления будет самым большим показателем его состояния. Важно не только то, как сцепляется сцепление, когда оно включено; то, как автомобиль реагирует на выключение сцепления, также очень важно для диагностики проскальзывания сцепления. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

  • Педаль сцепления движется вперед при включенной передаче

  • Более высокие обороты двигателя выше без увеличения скорости автомобиля

  • Ощущение разъединения между педалью газа и ускорением

    • Примечание : Обычно это более заметно, когда автомобиль находится в большой нагрузке и когда двигатель работает на особенно высоких оборотах.

Шаг 2: Обращайте внимание на менее очевидные признаки пробуксовки сцепления . Если сцепление не обеспечивает хорошую обратную связь или если есть симптомы с характеристиками транспортного средства, но не с самой педалью сцепления, то может потребоваться использовать другие индикаторы, чтобы определить, вызвана ли проблема проскальзыванием сцепления. Вот несколько способов сказать:

  • Заметная потеря мощности наблюдается, когда автомобиль находится под большой нагрузкой, обычно при буксировке или движении вверх по крутому склону.

  • Если запах гари исходит из моторного отсека или снизу автомобиля, это может быть признаком проскальзывания сцепления, вызывающего чрезмерный нагрев.

Если есть заметная нехватка питания, то есть ряд возможных проблем, которые могут быть причиной. То же самое касается запаха горящего материала, исходящего из моторного отсека или из-под автомобиля. Любой из этих симптомов может иметь несколько причин, и если любой из них проявляется в угрожающей степени, то было бы разумно, чтобы механик, например, в YourMechanic, пришел и правильно диагностировал проблему.

Какими бы ни были признаки, если виновником является сцепление, в следующей части объясняется, как действовать.

Часть 2 из 2: Обслуживание фрикционной муфты

Необходимые материалы :

Шаг 1: Проверьте уровень жидкости сцепления . Первое, что нужно проверить, как только будет установлено, что проблема в сцеплении, - это уровень жидкости сцепления в бачке сцепления.

Сама по себе жидкость такая же, как и тормозная жидкость, а в некоторых автомобилях даже сцепление управляется главным тормозным цилиндром.

Независимо от расположения, обеспечение того, чтобы в главном цилиндре, управляющем сцеплением, не осталось жидкости, устранит один из возможных источников проблемы. Никогда не помешает проверить.

Если вы предпочитаете механику долить жидкость сцепления, YourMechanic также предлагает это.

Когда в сцеплении будет достаточно жидкости, следующее, что нужно проверить, - это общая серьезность и постоянство пробуксовки сцепления. Для некоторых проскальзывающая муфта очень стабильна и является постоянной проблемой.Для других это проблема, которая всплывает только периодически.

Шаг 2. Разогнать автомобиль до скорости . Двигайтесь по дороге, не в плотном потоке, и заставьте автомобиль двигаться достаточно быстро, чтобы на третьей передаче двигатель работал на обычных крейсерских оборотах, обычно около 2000 об / мин.

Шаг 3: Проверните двигатель и выключите сцепление . Нажмите на сцепление и увеличьте обороты двигателя до 4500 об / мин или просто до точки, при которой он начинает заметно повышать обороты, а затем выключите сцепление.

  • Предупреждение : Не набирайте обороты настолько, чтобы не попасть за красную черту на тахометре.

Если сцепление работает нормально, обороты сразу же упадут, как только сцепление будет выключено. Если падение происходит не сразу или вообще не заметно, возможно, сцепление пробуксовывает. Это можно использовать как базовый показатель для определения степени пробуксовки сцепления.

Если сцепление не выключается полностью, это тоже должно быть проверено механиком.

Пробуксовка сцепления - это не проблема, которая улучшится после улучшения навыков вождения; как только начинается пробуксовка, она становится только хуже, пока не будет заменено сцепление. Есть ряд веских причин для немедленного ремонта фрикциона:

  • Трансмиссия - одна из основных систем, влияющих на общий срок службы автомобиля. Если двигатель и трансмиссия испытывают ненужные нагрузки в течение длительного периода времени, детали изнашиваются.

  • Проскальзывающая муфта может полностью выйти из строя во время движения, и это может быть опасно.

  • Тепло, выделяемое проскальзывающей муфтой, может повредить детали вокруг самой муфты, такие как нажимной диск, маховик или выжимной подшипник.

Замена сцепления - довольно сложная задача, поэтому ее должен выполнять опытный механик, например, из компании YourMechanic, чтобы убедиться, что все сделано правильно и без осложнений.

.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните "play", чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза - через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления - тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления - Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии - Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга - Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления - Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление - тоже частая проблема. Все муфты требуют некоторого усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, - это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

Как это работает и почему это важно

Slipper Clutch - функция, которая когда-то была доступна только для недорогих мотоциклов. Однако в последнее время эта технология стала применяться и в недорогих мотоциклах меньшей вместимости. Итак, что именно делает скользящее сцепление? Чем проскальзывающее сцепление отличается от обычного и как именно оно работает? В чем преимущества проскальзывающей муфты и есть ли недостатки? В этой статье мы постараемся подробно ответить на все эти вопросы.Тогда приступим ... и разгадываем тайны этой технологии.

Зачем вам проскальзывающая муфта?

Обычный узел сцепления, как мы объясняли в одной из наших предыдущих статей, включает внешнюю корзину, внутреннюю ступицу, фрикционные диски, стальные диски, нажимной диск и пружины. Вместе все эти компоненты позволяют водителю включать или отключать привод на заднее колесо с помощью рычага сцепления. Таким образом, когда вы нажимаете рычаг сцепления, внутренняя ступица, соединенная с задними колесами через коробку передач, отсоединяется от входа коленчатого вала, обеспечивая свободное вращение заднего колеса.Эта настройка работает очень хорошо и не требует функции скольжения, если вы не используете слишком агрессивное или неправильное переключение на пониженную передачу. Вероятно, вам это не понадобится так сильно, если вы знаете, как согласовывать обороты и понижать передачу на оптимальных оборотах, чтобы предотвратить превышение оборотов двигателя и избежать скачков задних колес.

А теперь представьте себе: что, если вам каким-то образом по ошибке удалось переключиться на пониженную передачу в то время, когда двигатель уже достиг красной черты? Скорость заднего колеса в этот момент слишком высока, и двигатель не имеет более высоких оборотов, чтобы приспособиться к обратному крутящему моменту от колес, который заставил бы поршни вращаться быстрее.В таком случае задние колеса будут заблокированы. Это привело бы к скачку задних колес, потенциально сильному заносу или даже к аварии. Ничего из этого, как вы согласны, нежелательно.

Здесь вступает в действие проскальзывающая муфта. Она, по сути, предотвращает блокировку заднего колеса и позволяет муфте проскальзывать в течение ограниченного времени, пока частота вращения двигателя и частота вращения заднего колеса снова не будут соответствовать должным образом. Помимо аспекта безопасности, проскальзывающее сцепление также позволяет водителю более агрессивно понижать передачу, не беспокоясь о превышении оборотов двигателя и вибрации задних колес.

Как именно работает проскальзывающая муфта?

Существуют различные типы проскальзывающих сцеплений, однако наиболее распространенным типом является проскальзывающее сцепление рампового типа, которое используется в большинстве мотоциклов, которые мы используем на улице. Узел скользящей муфты имеет аппарели, встроенные во внутреннюю корзину, а также в нажимной диск. Эти пандусы могут допускать скольжение или скольжение в направлении вращения колеса. Теперь, с такой компоновкой, при резком замедлении, вызванном неаккуратным переключением на пониженную передачу или переключением передачи больше, чем предполагалось, заднее колесо не сможет увеличить обороты двигателя.Вместо этого пандусы, спроектированные внутри корзины и прижимного диска, будут скользить или скользить друг по другу, отталкивая прижимной диск от муфты, снимая фрикционное давление, которое удерживает муфту вместе, тем самым обеспечивая ограниченное свободное движение заднее колесо и предотвращение чрезмерного увеличения оборотов двигателя, блокировки заднего колеса или прыжка. Эта функция «проскальзывания» в узле сцепления позволяет водителю более агрессивно понижать передачу, даже тормозить поздно и входить в поворот, не беспокоясь о резком скольжении или скачке заднего колеса.

По сути, проскальзывающее сцепление будет делать то же действие, что и нажатие на сцепление с утонченностью и соответствием оборотов, как опытный гонщик, без необходимости вообще беспокоиться об этом.

Что означает «вспомогательная» часть в «вспомогательной и скользящей муфте»?

Одна проблема, с которой сталкиваются многие гонщики, особенно с мотоциклами большей грузоподъемности, которые имеют мощную пружину, втягивающую прижимную пластину, заключается в том, что это требует большого усилия. Рычаг сцепления в таких случаях очень жесткий, и гонщику приходится прилагать много усилий, иногда всеми четырьмя пальцами, чтобы выключить сцепление.Если бы сжимающую силу или количество пружин, необходимых в таких узлах, можно было бы уменьшить, это означало бы больший комфорт и удобство для водителя, поскольку ему потребовалось бы меньшее усилие при нажатии на рычаг сцепления.

Решение, которое придумали автомобильные инженеры, - это сцепление «Assist», которое также известно как сцепление «скольжения и сцепления», которое очень хорошо работает в тандеме с проскальзывающим сцеплением. Тросовое сцепление имеет пандусы, которые допускают проскальзывание прижимного диска и корзины только при резком замедлении велосипеда.Однако в его сборку не вносились какие-либо модификации для того времени, когда байк разгоняется. В случае Assist Clutch также есть обратные пандусы, которые блокируются и втягивают нажимной диск при ускорении велосипеда. Теперь, поскольку ускоряющая сила самого велосипеда помогает втягивать прижимную пластину внутрь, увеличивая трение между пластинами, можно достичь цели использования меньших или более легких пружин. В результате водитель должен прилагать меньшее усилие к рычагу сцепления.По сути, этот тип сцепления «помогает» гонщику, когда он пытается разжать узел сцепления, и, следовательно, название.

Есть ли недостатки у проскальзывающей муфты?

Ну, для начала, они не так дешевы, как обычное сцепление в сборе, и стоят дороже. Однако экономия на масштабе сделала их более дешевыми в производстве, и теперь вы можете видеть скользящее сцепление в качестве стандартного оборудования даже для сравнительно меньшей мощности и менее дорогих мотоциклов.

Кроме того, некоторые райдеры старой школы, которые гордятся своим соответствием оборотов и точными навыками переключения на пониженную передачу, осуждают идею тапочек, так как они думают, что они забирают большую часть навыков и азарта от спортивной езды. Наконец, проскальзывающая муфта в некоторой степени снижает торможение двигателем, что может быть полезно для гонщиков при спусках по крутым склонам.

Мы надеемся, что в этой статье удалось ответить на большинство ваших вопросов о проскальзывающем сцеплении. Если, однако, у вас возникнут дополнительные вопросы, снимайте их, и мы с радостью ответим на ваши вопросы.

«Простое руководство по подготовке велосипеда к внедорожным трюкам: что для этого нужно? Руководство для начинающих профессионалов ».

Пробуксовка сцепления - причины и ремонт: почему пробуксовывает сцепление

Все вы, по крайней мере, слышали о проскальзывании сцепления, и, возможно, многие испытали это на собственном опыте. Его появление всегда означает проблемы с трансмиссией и необходимость немедленной замены. Однако, поскольку концевое сцепление не всегда дает впечатляющие симптомы, некоторые водители могут просто упустить этот момент. На что следует обратить внимание, чтобы диагностировать пробуксовку сцепления? Что делать, если сцепление начинает буксовать?

Как определить пробуксовку сцепления? Как узнать, что пора его заменить?

Пробуксовку сцепления не всегда и не всем легко заметить.Например, у водителей, которые передвигаются почти исключительно по городу, могут возникнуть проблемы с этим. И лучше вовремя заметить это явление, чтобы избежать неприятных и зачастую дорогостоящих сюрпризов.

  • Проезжая намного большие расстояния, например, на дизельном автомобиле, вы можете внезапно заметить, что на 3-й или 4-й передаче, когда вы добавляете дроссель и обороты достигают максимального диапазона, скорость остается такой же или увеличивается заметно меньше, чем должна. .
  • При более изношенном сцеплении его проскальзывание заметно уже на нижних передачах, что чаще всего используется при движении по многолюдным центрам города.Затем, переключившись на передачу 1, затем 2 и нажав на педаль газа, вы также заметите, что, несмотря на увеличение оборотов, скорость будет увеличиваться значительно меньше, чем должна, или не будет увеличиваться вообще.

В чем причина пробуксовки сцепления? Механизм этого отказа очень прост. Недостаточное зацепление и затяжка сцепления с взаимодействующими элементами означает, что скорость, создаваемая двигателем, и вращение коленчатого вала не полностью передаются или не передаются на колеса.В «исправном» исправном сцеплении колеса вращаются со скоростью двигателя, когда сцепление начинает пробуксовывать, оно не может правильно передавать скорость от двигателя к колесам, поэтому автомобиль движется медленнее, чем сам двигатель.

Что делать, если у вас начинает буксовать сцепление? Можно ли заменить только сам клинок?

Пробуксовка сцепления - явный сигнал о том, что с трансмиссией что-то не так. Когда это происходит, конечно, многое зависит от причины проблемы, но в большинстве случаев необходимо заменить сцепление.И внимание сюда! Когда сцепление начинает пробуксовывать, не стоит останавливаться на замене самого диска сцепления (если проблема в этом) или, например, самого зажима. Заменять следует весь комплект сцепления, и только если речь идет о машинах с одномассовым колесом. Если у вашего автомобиля популярная «двухмассовая», в такой ситуации его тоже стоит заменить. Почему?

Само собой разумеется, что вам придется заменить весь комплект сцепления. Пошкольная замена сцепления механически и экономически бессмысленна.Из соображений экономии вам также следует заменить двухмассовый маховик при замене фрикционной муфты. Возможно, он выдержит эти полгода, но его замена все равно дождется вас раньше, чем позже, а заменяя обе детали одновременно, вы не заплатите вдвое немалую сумму за работу слесаря.

Почему начинает буксовать сцепление? Каковы основные причины этого явления?

Причин пробуксовки сцепления может быть несколько, но самые популярные из них:

  • износ диска сцепления - фрикционные элементы диска притерты и диск начинает проскальзывать;
  • износ давления сцепления - не все и не всегда заменяют весь комплект сцепления, ограничиваясь только самим диском, оставляя все более изношенное давление на месте;
  • разработка пальца, являющегося точкой опоры рычага, отвечающего за работу упорного подшипника;
  • Загрязнение диска сцепления или дорожки качения из-за утечки масла из двигателя - масло может попасть на сцепление из-за утечек в коленчатом валу.

Кроме того, если вы имеете дело с сцеплением, которое не является полностью гидравлическим, трос сцепления может быть причиной пробуксовки.

Гжегож Кинчевски

Об авторе ...

.

Пробуксовка сцепления - Как проверить симптомы?

Сцепление продолжает пробуксовывать после замены

Один из способов решить проблему пробуксовки сцепления - заменить ее. Обратите внимание, что из-за больших затрат на рабочую силу настоятельно рекомендуется заменять сразу весь комплект сцепления, а не отдельные компоненты. Таким образом мы избавляемся от необходимости оплачивать обмен несколько раз, а также избегаем ситуаций, когда после замены одного элемента оказывается, что повреждены и другие.

Проблема с рабочим цилиндром

Иногда пробуксовывает сцепление после замены - чаще всего это означает, что причиной выхода из строя стал не только износ фрикционных накладок. Не исключено, что вышла из строя и система выключения сцепления - будь то гидравлическая (насос, рабочий цилиндр или соединительные патрубки) или традиционная (трос или рабочий цилиндр рядом с коробкой передач, или, например, лапа сцепления). Также возможна ошибка при сборке нового сцепления - пробуксовка может быть вызвана, в том числе, обратной сборкой диска сцепления или подшипника.Другие ошибки, допущенные мастерской при сборке, также могут стать причиной проскальзывания нового комплекта сцепления - такого эффекта можно добиться, собрав сцепление с саморегулирующимся зажимом без специального инструмента. Точно так же, если размер комплекта сцепления не подходит для данного автомобиля, может произойти проскальзывание. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в наш магазин - наши консультанты всегда готовы помочь в правильном выборе сцепления.

Масляные поверхности трения

Также возможно, что после замены комплекта сцепления на новый, поверхности трения снова будут смазываться - тогда сцепление все равно будет пробуксовывать.Сальник коленчатого вала и центральный рабочий цилиндр необходимо тщательно проверить на герметичность. Еще одной причиной пробуксовки сцепления, несмотря на замену на новый комплект, может быть износ маховика. Вот почему так важно, чтобы механик правильно проверил все взаимодействующие элементы во время замены.

.

Что означает пробуксовка сцепления? Проверить это!

Сегодня мы попробуем определить, что означает пробуксовка сцепления. Узнайте, как распознать дефект и сколько может стоить потенциальный ремонт.

Пробуксовка сцепления: симптомы, на которые нужно обращать внимание!

  • обороты двигателя сильно увеличиваются, но при этом большого прироста скорости нет,
    • как будто мощность приводного агрегата не била по колесам,
  • проблемы с запуском,
    • пробуксовывает сцепление при трогании с места - значит на машину нет силы, напримерпри парковке в гору,
  • эффект увеличения мощности и недостаточной производительности проявляется не только на старте, но и на более высоких передачах,
  • стоит отметить пробуксовку сцепления на холодном двигателе и при прогреве.

Как проверить, не пробуксовывает ли сцепление?

Есть действительно только один способ. Проведите тест-драйв с автомобилем. Как мне определить конкретную причину поскользнуться? Здесь однозначный ответ даст только демонтаж механизма и осмотр состояния отдельных его элементов.Таким образом, этот момент приводит к следующему вопросу: почему сцепление проскальзывает.

Почему пробуксовывает сцепление?

  • из-за износа фрикционных накладок сцепления и нажимного диска,
  • , потому что фрикционные диски стали маслянистыми - например, из-за износа сальника коленчатого вала и утечки смазки,
  • , поскольку рабочий цилиндр поврежден.

Что делать при пробуксовке сцепления? Назначьте встречу с механиком!

Немногие водители обладают достаточными техническими знаниями и возможностями мастерской для самостоятельного демонтажа сцепления.Это означает, что в случае эффекта проскальзывания остается визит к механику. Вам следует выбрать авторитетную мастерскую, которая специализируется, например, на обслуживании систем трансмиссии. Сколько стоит замена фрикциона? Это зависит от сложности системы, используемой в автомобиле. Иногда затраты ограничиваются 1000 злотыми (500 злотых за комплект сцепления и 500 злотых за рабочую силу), а иногда достигают нескольких тысяч злотых (когда в автомобиле используется двухмассовое колесо).

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.

Признаки обрыва сцепления | Sprzeglo.com.pl

Изношенное сцепление иногда вызывает полную неподвижность автомобиля, что является настолько важным признаком, что его нельзя не заметить. Это происходит в случае сильного износа сцепления или внезапной поломки (например, поломки зажима, ножек сцепления или распечатывания рабочего цилиндра). Однако чаще всего сцепление не выходит из строя внезапно. Прежде чем автомобиль будет полностью обездвижен, появятся симптомы, которые должны настораживать и побудить вас посетить механика.Это позволяет избежать необходимости буксировки автомобиля и неприятной поломки, а также не добраться до места назначения. Не оставляя без внимания признаки износа приводной системы во время движения, мы можем вовремя заменить новые элементы на новые.

Как проявляется износ сцепления?

Проблема в том, что далеко не каждому водителю удается уловить момент, когда нужно заменить сцепление. Это требует внимательного наблюдения за вашим автомобилем. Даже в этом случае часто невозможно полностью определить или исключить сбой.Иногда необходимо посетить слесаря. Также бывают ситуации, когда только разборка деталей позволит проверить неисправность.

Проверка сцепления

Однако есть некоторые признаки износа, которые довольно легко обнаружить. К наиболее частым симптомам относятся:

  • пробуксовка сцепления,
  • «высокий укус» сцепления,
  • неприятный запах в салоне автомобиля,
  • рывки при трогании с места,
  • нет возможности переключения передач,
  • нет возможность включения «единицы» и заднего хода на холостом ходу,
  • покачивание рычага переключения передач.

Несколько наиболее важных симптомов будут рассмотрены более подробно.

Пробуксовка сцепления

Эффект пробуксовки сцепления возникает, когда частота вращения коленчатого вала увеличивается при добавлении газа, а скорость автомобиля не увеличивается или очень низкая. Видим резкий рост показаний тахометра, а скорость медленно растет. Это происходит из-за сильного износа диска сцепления, нажимного диска или маховика. Такие элементы не могут создавать достаточную силу трения для приведения в движение транспортного средства.Фрикционная муфта работает на основе этого закона физики - трения. Фрикционные накладки как диска сцепления, так и нажимного диска постепенно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля.

Что делать при пробуксовке сцепления?

Первое «проскальзывание» сцепления, замеченное пользователем, должно побуждать водителя посетить мастерскую. Это указывает на очень высокий износ сцепления. В этом случае потребуется замена сцепления на новый элемент. Важно не игнорировать пробуксовку сцепления.Это приводит к перегреву сцепления и маховика и, как следствие, к повреждению маховика. Это особенно важно для двухмассового маховика. Двумаса - очень дорогой элемент для замены. Проскальзывающая муфта вызывает очень высокие температуры. Перегрев часто искажает поверхность трения маховика. В случае двухмассового колеса это делает его непригодным для использования - вам придется покупать новое двухмассовое колесо. В случае колеса с одной массой его поверхность можно катать, но в случае сильной деформации количество материала, которое нужно «собрать» с такого колеса, может быть настолько большим, что сцепление, предназначенное для данного двигатель и автомобиль не подходят или не работают должным образом.Вам понадобится диск большей толщины, другая прижимная пластина - а таких элементов нет в продаже.

Пробуксовка двухмассового колесного сцепления

Когда сцепление пробуксовывает в двухмассовом колесном автомобиле, это причина для замены как сцепления, так и двухмассового. Такое действие обеспечит корректную работу всей системы. Перегретое двухмассовое колесо может быть повреждено не только на поверхности трения. Можно повредить внутренние гасители вибрации. Пружины, отвечающие за демпфирование и соединение первичной и вторичной масс, работают в присутствии смазки.Из-за высокой температуры смазка вытекает из рабочей зоны и теряет свои свойства. В этом случае двухмассовый маховик тоже можно только заменить.

Новое сцепление пробуксовывает

Иногда совершенно новое сцепление начинает пробуксовывать уже через несколько километров или даже сразу. Наиболее частыми причинами этого являются:

  • изношенный маховик,
  • неправильная сборка саморегулирующейся муфты,
  • неправильный выбор сцепления,
  • выход из строя выжимной системы.

Помимо изношенного маховика, как упоминалось выше, распространенной причиной является установка саморегулирующегося сцепления без надлежащих знаний и инструментов. Такая муфта имеет саморегулирующееся давление. Такая конструкция повышает комфорт вождения. Однако сборка такого элемента требует использования специализированного инструмента. Без него зачастую невозможен правильный монтаж. Тогда доходит до ситуации, когда сразу после замены сцепление не работает должным образом или это происходит через несколько сотен километров.Саморегулирующийся зажим, который был неправильно установлен, можно только выбросить. Стоит убедиться, что механик, который берет на себя замену в нашем автомобиле, обладает соответствующей компетенцией и подготовкой. То, что кажется очевидным, к сожалению, не всегда применимо в действительности.

Признаки пробуксовки сцепления после замены его на неиспользованные детали также иногда появляются при неправильном выборе сцепления. У каждой машины только один комплект сцепления, и это правильно.Замена сцепления всегда должна предшествовать правильному выбору. Иногда муфта, которая выглядит так же после установки коробки передач, не работает. Может оказаться, что, например, толщина накладок дисков или высота прижима отличались на несколько миллиметров и муфта изнашивалась через 1000 километров вместо безотказной работы за несколько десятков или нескольких сотен тысяч. Во избежание проблем с подбором консультанты нашего магазина подбирают подходящий комплект по VIN-номеру. При покупке всегда выбирайте полную комплектацию - это залог успеха.

Сцепление «высокий зажим»

Одним из первых симптомов замены сцепления является высокий захват сцепления. Это проявляется в том, что педаль сцепления должна быть отпущена достаточно сильно, чтобы автомобиль начал движение при работающем двигателе и включенной передаче. Явление все более высокого износа сцепления является естественным и фактически происходит на протяжении всего срока службы автомобиля. Однако, когда рабочий диапазон сцепления значительно уменьшается, есть что-то, что можно определить как первые признаки износа сцепления.

Что делать, когда сцепление становится высоким?

Когда мы замечаем это у себя в машине, вам обязательно стоит отправиться в сервисный центр на диагностику. Следствием этого обязательно будет пробуксовка сцепления или другой серьезный симптом, а в конечном итоге - полный отказ. Однако до того, как это произойдет, вы можете отреагировать, заменив сцепление на новое, что избавит нас от окончательного обездвиживания автомобиля. Выбирая запчасти для автомобиля, всегда выбирайте их по VIN-номеру. Стоит ознакомиться с качеством предлагаемых комплектующих.На сцеплении экономить не стоит. Водитель автомобиля должен дать согласие только на установку деталей верхнего уровня. Выбор восстановленных или бывших в употреблении компонентов решает проблему за очень короткое время. Сцепление - важный компонент, передающий мощность от двигателя к коробке передач. На них действует большой крутящий момент. Это делает требования к качеству очень высокими. На самом деле, всего несколько компаний в мире предлагают продукцию, позволяющую заменить сцепление надлежащего качества.

Саморегулирующиеся муфты

Саморегулирующиеся муфты устанавливаются во многих современных автомобилях.Это решение означает, что педаль сцепления не поднимается все выше и выше по мере износа накладок. Нажатие педали сцепления такое же ощущение через 10 000 и 100 000 км после замены. Как обратить внимание на вышеперечисленные симптомы в такой машине? В автомобилях с такими системами, как LuK SAC или Sachs Xtend неисправность проявляется для водителя чаще всего в виде пробуксовки сцепления.

Невозможно включить передачу при работающем двигателе.

Очень важным признаком окончательно поврежденного сцепления является невозможность включить первую или заднюю передачу на холостых оборотах двигателя.В результате мы теряем шанс завести машину с места.

Почему нельзя включить передачу?

Основных причин невозможности запуска передачи после пуска двигателя несколько:

  • диск сцепления уже сильно изношен,
  • повреждение пружины нажимного диска,
  • выход из строя коробки передач автомобиля,
  • выход из строя системы выпуска.

Почему я могу переключать передачи при выключенном двигателе?

Часто водители задаются вопросом, почему можно переключать передачи при выключенном двигателе, если в автомобиле повреждено сцепление.Это нормальная ситуация - тогда коленчатый вал двигателя не крутится, поэтому можно переключать передачи «всухую».

Износ сцепления

Часто задают вопрос, сколько времени может пройти от замены сцепления автомобиля до его износа. Износ фрикционных накладок продолжается во время движения автомобиля. Однако определить, какой пробег от замены можно преодолеть без сбоев, невозможно. Это зависит от слишком многих факторов. Прежде всего, на данную модель автомобиля.Скорость износа - это особенность. Есть автомобили, на которых с новым сцеплением можно проехать гораздо больше, чем на других. Часто это компоненты одного производителя. Однако даже ход кривых мощности и крутящего момента различается для каждого двигателя и автомобиля. Сам гонщик также может увеличить или уменьшить время износа сцепления. Существует ряд передовых методов, позволяющих продлить срок службы ваших деталей и выбрать правильный стиль вождения.

Популярные комплекты сцепления

Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы сцепления?

Прежде всего, агрессивное вождение влияет на износ деталей.«Горящая резина», очень резкое переключение передач или агрессивное ускорение изнашивают все механизмы автомобиля, но больше всего это переживает трансмиссия. Также стоит позаботиться об общем состоянии двигателя и других узлов. Современный автомобиль часто действует как «система сообщающихся сосудов», из-за чего небрежность в обслуживании выражается во многих частях.

Настройка и износ сцепления

Настройка электроники автомобилей с двигателями с турбонаддувом, пользующаяся большой популярностью в течение многих лет, очень негативно сказывается на двухмассовых колесах и скорости износа сцепления.

Люди, занимающиеся популярным чип-тюнингом, редко рассказывают об этом своим покупателям, но увеличение параметров серийного мотоцикла никогда не обходится без последствий. Первая «жертва» - силовая установка автомобиля. Даже небольшое увеличение мощности приводит к отличным характеристикам приводного устройства от предполагаемых производителем. Крутящий момент, особенно в дизелях, увеличивается очень быстро, что приятно для водителя, но вызывает повреждение сцеплений и двухмассовых колес.

Популярные двухмассовые и двухмассовые комплекты шкивов

Сколько стоит замена сцепления?

Цена замены сцепления складывается из двух основных составляющих. Помимо стоимости новых запчастей необходимо учитывать стоимость услуги. Механики «списывают» за эту операцию довольно большие деньги, так как она требует большого объема работы и использования специализированных инструментов. По этой причине нельзя допускать повторения этой операции. Всегда выбирайте высококачественные детали и, если возможно, заменяйте весь комплект сцепления.Консультанты нашего магазина помогут подобрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Доверие к проверенным брендам и использование комплекта сцепления гарантируют безупречную работу автомобиля.



.

Пробуксовка сцепления - причины и ремонт / Статьи / CentrumSprzegla.com

Сцепление - неотъемлемая часть любого автомобиля. Подузел сцепления управляет мощностью приводного устройства, которая передается на колеса автомобиля, так что вся масса автомобиля приводится в движение. Неисправностей сцепления очень много, и самые распространенные, среди прочего, пробуксовка сцепления.

Пробуксовка сцепления - причины и устранение Начнем с того, что стоит относиться к сцеплению автомобиля должным образом и следить за тем, чтобы вся его деталь всегда была в хорошем состоянии.Поэтому важно своевременно обнаруживать любые предстоящие неисправности. Как распознать пробуксовку сцепления и, самое главное, как устранить эту проблему? Давайте проверим ...

Типичные признаки пробуксовки сцепления

Сцепление пробуксовывает, когда автомобиль не разгоняется, несмотря на то, что включена передача, подача газа и увеличение числа оборотов. Вначале эти симптомы обычно появляются при больших нагрузках, например при трогании с места или движении в гору. Со временем, в результате игнорирования первых симптомов, пробуксовка сцепления станет все более частой и, наконец, станет проблематичной даже при нормальном вождении.

Примечание: имейте в виду, что в крайних случаях вы даже не сможете завести свой автомобиль. Поэтому очень важно диагностировать проблему и избавиться от нее, как только появятся первые проблемы.

Основные причины пробуксовки сцепления

Пробуксовка сцепления - частый признак износа диска сцепления. Пробуксовка также возникает в результате маслянистости диска и его неправильного выбора в случае более ранней замены.Проблема проскальзывания также может быть связана с перегревом нажимного диска, и нередко проскальзывание сцепления также вызвано изношенным маховиком и общими проблемами с системой выжима.

Ремонт пробуксовки сцепления.

Как только вы заметите первые симптомов пробуксовки сцепления и услышите нерегулярный грохот вокруг двигателя, как можно скорее запишитесь на диагностическую станцию. К сожалению, диагноз обычно тот же - ремонт фрикциона заканчивается его комплексной заменой.

Наконец, одно важное замечание. Помните, что не следует откладывать неисправности сцепления, так как его повреждение может привести к дальнейшим неисправностям автомобиля. Кроме того, движение с поврежденным сцеплением может привести к внезапной остановке движения автомобиля и невозможности его дальнейшего движения.

Поделиться:

.

Пробуксовка сцепления - причины, симптомы и ремонт

Трудности при трогании с места - еще один признак пробуксовки сцепления. Затем двигатель вырабатывает мощность, но не передается на колеса. Пробуксовка чаще заметна на более высоких передачах, например на третьей или пятой передаче. Возникновение этого явления без нажатой педали сцепления на любой передаче нежелательно и должно быть проверено как можно скорее, так как это указывает на отказ сцепления.

Проскальзывающая муфта и холодный двигатель

В случае пробуксовки сцепления степень нагрева двигателя и всей трансмиссии не имеет значения.Следует как можно скорее проверить занос, независимо от того, происходит ли он на теплом или холодном двигателе, так как это может привести к серьезной поломке, которая помешает использованию автомобиля. Вождение, несмотря на проскальзывание сцепления, возможно только на короткое время. Может случиться так, что один раз машина не заведется, не сможет набрать более высокие скорости или переключить передачи. Также стоит добавить, что при движении с проскальзывающей муфтой возникает очень высокая температура, что отрицательно сказывается на других элементах трансмиссии.Разрушенный диск сцепления может поцарапать поверхность маховика выступающими заклепками, поэтому этот компонент необходимо будет заменить, несмотря на нулевой износ. В итоге, когда вы заметили первые симптомы пробуксовки сцепления, вам следует как можно скорее обратиться к механику, чтобы устранить неисправность, не рискуя дополнительными повреждениями и дорогостоящим ремонтом.

Почему после замены сцепление продолжает буксовать?

Несомненно, лучший способ решить проблему пробуксовки сцепления - это заменить ее.Учитывая высокие трудозатраты, лучше заменять весь комплект сцепления, чем отдельные компоненты. Благодаря этому вы можете оплатить обмен один раз и избежать ситуации, при которой может оказаться, что после замены одного элемента окажется, что повреждены и другие.

Неисправен рабочий цилиндр

Бывают случаи, когда сцепление проскальзывает после замены. Чаще всего оказывается, что причиной выхода из строя был не только износ фрикционных накладок. Обратите внимание, что вся система выпуска могла быть повреждена.Это также может быть вызвано ошибкой при установке нового сцепления, например, обратной установкой диска сцепления или подшипника. Другими возможными и частыми ошибками при сборке являются сборка сцепления с саморегулирующимся зажимом без использования специального инструмента. Пробуксовка также может возникать, когда сцепление не выбрано для данной модели автомобиля. Чтобы этого не произошло, обратитесь в наш магазин. Консультанты предоставят профессиональную помощь и ценные советы по выбору правильного сцепления.

Смазка поверхностей трения диска сцепления

Если после замены всего комплекта сцепления на новый, поверхности трения снова будут смазываться, сцепление все равно будет проскальзывать. Затем проверьте уплотнение коленчатого вала и центральный рабочий цилиндр, обращая особое внимание на возможные утечки. Другой возможной причиной пробуксовки сцепления может быть износ маховика, поэтому важно, чтобы механик, выполняющий замену, внимательно осмотрел все взаимозависимые части конструкции сцепления.

.

При пробуксовке сцепления - более мощные варианты для 9-3 с 5-ступенчатой ​​и 6-ступенчатой ​​коробками передач B207

Эй,

в последнее время часто в группе техподдержки - в которую я вас сердечно приглашаю - ссылка: https://www.facebook.com/groups/saabtuning - обсуждалась тема B207 с усиленным сцеплением. Эта запись создана для сбора информации в одном легкодоступном месте 😉

Так что да - если сцепление пробуксовывает, значит, оно больше не может передавать крутящий момент на коробку передач, а затем на колеса - эффект? вы нажимаете на газ, обороты повышаются, а скорость непропорционально ниже - эффект немного похож на коробку передач CVT 🙂 иногда есть небольшие пробуксовки в `` начале конца '', так как сцепление больше не перегружено, вы может почувствовать специфический резкий запах 🙂

В целом сцепления серии не очень жесткие, обычно проблемы начинаются от 350 Нм и выше для 5 и 6 скоростей.Некоторые люди вбивают диск сцепления в кевлар и продолжают движение, оставляя прижимную силу приклада. Можно, но проблема здесь в давлении - оно (относительно) слабое для больших моментов. Решение состоит в том, чтобы установить другой комплект зажима / сцепления.


Вначале мы узнаем версию бокса по VIN, можно использовать например saabparts:

Saabparts.com - Дом Saab Original

на портале требуется регистрация, после чего мы сможем проверить комплектацию / комплектацию автомобиля и т. Д.

Есть информация про коробку где-то посередине, ниже напишу только толковые варианты для данного типа


Коробка передач FM57, т.е. 'long 5' , - около 2000 об / мин при 100 км / ч на последней передаче, главная передача i = 3,82

Встречаемость: 90% версии 1,8 т 150 км, только в самом начале производства при 1,8 т, то есть B207E, также были FM55, но это большая редкость. Если FM57, это всегда с одинарным колесом 🙂

Более мощный вариант:

  • оставить стандартный щит с пружинами - обитый кевларом
  • Зажим
  • с B235 - номер зажима # 3082307731 + 3 распорки / штифта 6-8 мм для маховика, потому что стандартный зажим имеет штифты 6 мм, а упомянутый выше зажим имеет отверстия 8 мм.
  • и дороже тяги от старого дизеля 3.0 tid - LUK # 124 0314 10 - p&p, но мы не проверяли эту опцию на машине
  • Выжимной выключатель сцепления
  • № 24422062, может быть, например, FTE или Valeo
  • Масло MTF 0063 или напр. Ravenol MTF-1, залить 1,9 л

Такая муфта должна успешно передавать не менее 450 Нм.


Коробка передач FM55, т.е. 'short 5' , - около 2000 об / мин при 90 км / ч на последней передаче, главная передача i = 4,05

Встречаемость: версий 2.0t и 2.0T, то есть 175 км и 210 км. Подавляющее большинство из них имеют двухмассовое колесо, иногда они попадают в одномассовое колесо. Редко, но эту коробку тоже можно было установить на первые 1.8т. Если сидит с мономассой, то как у FM57, если типично с двумя массами, то так:

Более мощный вариант:

  • серийный щит без «пружин» (т. К. Глушит двухмассовое колесо) - обит кевларом.
  • хомут от старого дизеля 3.0 tid - LUK # 124 0314 10 - подходит p&p
  • или более дешевый зажим с B235 - # 3082307731 + 3 проставки / штифты 6-8 мм для маховика, недостатком является тот факт, что с двухмассовым маховиком у нас есть саморегулирующийся зажим на заводе, а зажим с саморегулирующимся B235 -регулировка не
  • или саморегулирующийся зажим с 2.8T - сложно получить только в качестве зажима - кроме набора с диском
  • Выжимной выключатель сцепления
  • № 24422062, может быть, например, FTE или Valeo
  • Масло MTF 0063 или напр. Ravenol MTF-1, залить 1,9 л

Подобный комплект - выглядит как зажим 2,8 Т - продается maptun как «комплект сцепления 450 Нм»: https://www.maptunparts.com/transmission-system/clutch-kit-cylinder-release-bearing/5266/maptun- 450 -nm-5-speed.html

Альтернативный более мощный вариант: преобразование в единичную массу, количество необходимых деталей:

  • Одномассовый маховик №55352490B
  • 8 винты № 93184078 (они разные, чем на две массы, труднодоступны «по отдельности»), видимо совпадают с винтами от B205
  • Щиток с пружинами от версии 1.8т # 55353238
  • зажим от B235 + прокладки 6/8 мм или зажим от 3.0tid - точно как в приведенном выше примере 'FM57'

За исключением того, что доступность «мономассы» в настоящее время недостаточна .. 🙂


Коробка передач F40, т.е. 6-ступенчатая , также известная как FM67 и FM68, в любой версии, независимо от передаточного числа, и их было как минимум 3, самые длинные для 1,8 т, потому что на 100 км / ч у нас есть обороты около 1750 об / мин 🙂

Происхождение: все двигатели / силовые версии, всегда с двухмассовым маховиком.И я бы посоветовал оставить

как есть

В моем примере - после перехода на мономакс, коробка передач дребезжала на низкой скорости <2000 об / мин с большой нагрузкой, я вернулся к двухмассовому режиму, и проблема исчезла.

Более мощный вариант:

  • серийный комплект сцепления с 2.8T, диском 2.8T и прижимной силой 2.8T. Подходит для режима Plug & Play для серийного качания. Номер такого набора: # ЛУК 624 3225 19
  • , как вариант, можно отдать щит с кевларовой набивкой 2,8, но вот такое серийное сцепление от 2.8 должен успешно выдерживать 450+ Нм
  • маховик остается без изменений, при необходимости замены устанавливаем такой же, как на F40 с двигателем 2.0
  • подходит и двухвес от 5-ступенчатой ​​версии, он намного дешевле, чем для F40 - ЛУК № 415 0319 10
  • Выжимной ключ сцепления # 24422064
  • Масло
  • : здесь много возможностей, теоретически тоже MTF 0063, но по моему опыту и многим другим лучше заливать FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5, 2.2л
  • Допускается переполнение до 2 штук.7l, который должен был помочь дребезжанию коробки на холостом ходу (частая проблема F40, спутанная с грохотом двухмассовых).

Вроде такой комплект предлагает maptun, только по другой цене 🙂 https://www.maptunparts.com/transmission-system/clutch-kit-cylinder-release-bearing/5508/clutch-kit-saab- 9-3 -ii-28-v6-aero-18t-20t-6-speed.html

Подходит для:
Saab 9-3 II - 2006 г.в. - Все модели FWD 2.8 V6
Saab 9-3 II - 2003 г. - г.в. - Все 6-ступенчатые бензиновые модели (B207)

Обратите внимание, это не подходит для полноприводных моделей Turbo X.

Это сцепление также подходит в качестве модернизации для 4-цилиндрового бензинового / биомощного 9-3 (B207). Предел крутящего момента составляет около 450 Нм. Подходит только для 6-ступенчатой ​​коробки передач


Ну вот так это выглядит, надеюсь я кому-то помог или хотя бы не мешал. 90 150

Кто может обшить щит кевларом и помочь подогнать отдельные компоненты? напримеризвестный и уважаемый старинный (и очень хорошо) завод из Варшавы:

http://www.sprzegla-regeneracja.pl/

Каковы недостатки этого «гибридного сцепления»?

В дополнение к комбинации с выбором пиломатериалов, обычно также немного более жесткая педаль, что довольно нормально при более сильном давлении, хотя при установке нового хорошего ведомого сцепления вы также можете почувствовать разницу в размере

.

И небольшое замечание - сцепление НЕ передает МОЩНОСТЬ, сцепление передает крутящий момент.А мощность - это только производная крутящего момента и оборотов (т.е. мощность = крутящий момент x обороты / постоянное значение). Поэтому не спрашивайте, сколько мощности будет передавать сцепление, но какой крутящий момент будет подавлен 😉 Вы можете проехать 300 км всего за 353 Нм (353 Н · м x 6000 об / мин / 7028 = 301 км), вы также можете сделать ту же мощность при 500 Н · м в среднем диапазоне оборотов, что является огромной разницей для сцепления - вопрос «моделирования» кривой крутящего момента. 90 150

Я пропустил другие варианты, которых, безусловно, много, учитывая связи SAAB с Opel, их можно комбинировать со сцеплениями от старых версий Vectra, Omega и т. Д., Вы также можете комбинировать со сцеплением EVO и т. Д.Выше я описал проверенные нами варианты, и вполне достойные по цене, потому что, например, кевларовый диск + более сильное давление обычно находится в пределах 400-500 злотых, что зачастую дешевле серийных «слабых» комплектов

С уважением

РЕДАКТИРОВАТЬ: у нас есть готовые комплекты сцепления, адаптированные к вашему автомобилю - свяжитесь с нами или посмотрите ссылку: МАГАЗИН

Похожие

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)