Прокачка тормозов шприцом


Прокачка тормозов в одиночку. Самый простой, эффективный и быстрый способ. | Мех8219

Прокачку тормозов начинают с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Последовательность прокачки тормозов.

Последовательность прокачки тормозов.

Для удобства прокачки, если нет смотровой ямы лучше снять колесо, но можно и не снимать, если дорожный просвет автомобиля позволяет подлезть к штуцеру для прокачки.

Очистить от грязи и пыли тормозной суппорт, купите большой шприц, порядка 250-300 мл. комплект трубок омывателя лобового стекла от ВАЗ.

Соединить трубку со шприцом и выкачать всю тормозную жидкость из бочка.

Трубка омывателя отлично одевается на шприц.

Трубка омывателя отлично одевается на шприц.

Далее берем банку с купленной тормозной жидкостью и после откручивания крышки не срываем припаянную защитную фольгу, а прокалываем в ней два отверстия отверткой друг на против друга, это позволит залить тормозную жидкость без пролития.

Проколоть два отверстия напротив друг друга.

Проколоть два отверстия напротив друг друга.

Заливаем тормозную жидкость в бачок по самые края. Ослабляем штуцер на первом прокачиваемом суппорте, может обычным ключом не получится его ослабить, именно для этого заранее лучше снять колесо, так как его можно сорвать обычной головкой и со снятым колесом будет удобней подлезть.

И тут нам снова понадобится наш шприц с трубкой, одеваем трубку на штуцер

Ослабляем штуцер прокачки и шприцом пытаемся вытянуть тормозную жидкость, при этом в шприце будет видно пузыри, которые якобы выходят с тормозной системы, но это не воздух с системы - это воздух который втягивается по резьбе штуцера этот воздух может так же попасть в саму систему, а в шприце мало тормозной жидкости, но много воздуха, этот метод очень трудоемкий и не очень эффективный, но есть отличный выход.

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Вместо шприца можно вставить Обратный топливный клапан от переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ.

Клапан можно найти по артикулу 2105-1164060

Клапан можно найти по артикулу 2105-1164060

Клапан ставится на штуцер прокачки таким образом, чтобы выпускал тормозную жидкость, но не запускал воздух, и перемещаемся в салон, чтобы прокачать тормоза при помощи педали тормоза.

Клапан помещаем в банку

Клапан помещаем в банку

Педаль тормоза нужно нажимать медленно и так же медленно отпускать, из клапана начнет вытекать тормозная жидкость, а воздух обратно не попадет. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и не забывать вовремя доливать ее. Для прокачки одного колеса нужно около 10 нажатий на педаль тормоза, если в банке есть старая жидкость, то не понятно дошла ли новая, для этого нужно слить старую жидкость с банки и снова ослабив штуцер, сделать пару нажатий на педаль тормоза, по цвету жидкости можно убедится, что новая жидкость все таки дошла до суппорта.

Так поступаем с остальными суппортами по схеме.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс, или подписаться на канал, впереди еще много идей и будет много интересного.

Еще полезные статьи на тему самостоятельного ремонта:
Промывка бензиновых форсунок своими руками. Быстро и не дорого.
Недорогой и эффективный способ увеличить яркость фар.
Простой и эффективный способ промывки радиатора печки не снимая с автомобиля.
Простой способ найти подсос воздуха на впускном коллекторе без дымогенератора.
Совет по демонтажу остатков любого подшипника из корпуса детали.

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.

  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

ш

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Как самому прокачать тормозную систему. Как прокачать тормозную систему

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. отнюдь не сложнее, но все же - это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке : правое заднее - левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция :

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке , доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.


Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме , связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор . Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом . Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой . В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.


Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов


Прокачка тормозов самодельным приспособлением


Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ :

  1. Смешивать разные тормозные жидкости . Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости . Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке . Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Без АБС.

Для прокачки тормозной системы вашего авто Вам потребуется второй человек,который будет находится в салоне и нажимать педаль тормоза по вашему указанию, а Вы будете в роли механика. Тормоза прокачиваются в следующем порядке - начиная от колеса, что

Находится на самом дальнем расстоянии от главного тормозного цилиндра, тоесть в следующем порядке:

1 заднее правое колесо
2 заднее левое
3 переднее правое
4 переднее левое

Перед тем как начать прокачку, необходимо очистить от грязи и пыли штуцера тормозных циллиндриков, снять с них резиновые колпачки. Так же не забываем долить тормозной жидкости в бачек главного тормозного цилиндра.
Далее одеваем резиновый шланг на головку штуцера и откручиваем сам щтуцер на один оборот, в этот момент говорим напарнику,что б он нажал на педаль тормоза, и тормозная жидкость вместе с воздухом выльется в баночку, далее закручиваем штуцер до упора и говорим напарнику,что педаль можно отпустить.
В момент возврата педали на свое место произойдет замещение слитой тормозной жидкости, свежей (без воздуха) из бачка главного тормозного цилиндра.
Порой необходимо производить несколько таких прокачек на каждое колесо, приглядывая, чтоб бачек не остался пустым. А признак того,что в данной ветке тормозной системы нет воздуха, это отсутствие воздуха в сливаемой тормозной жидкости, что можно наблюдать - например в стеклянной баночке куда опущен второй конец шланга.

После прокачки тормозов, необходимо вытереть штуцер и одеть на него резиновый колпачек.

С АБС

Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак..... приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "на сухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.

Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
ВНИМАНИЕ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Тормозная система автомобиля всегда должна находится в идеальном сотоянии, так как от нее зависит не только жизнь окружающих, но и ваша в первую очередь!

Если вы человек творческий и с «прямыми» руками, то естественно вы следите и обслуживаете автомобиль сами, ну хотя-бы в рамках доступных мероприятий и поэтому как прокачать тормоза я думаю вы знаете.

Первыми признаками не эффективной тормозной системы и плохих тормозов:

1. при торможении автомобиль «ведет» от направления движения
2. мягкая педаль тормоза
3. увеличенный тормозной путь
4. периодические провалы педали тормоза

Если при вождении автомобиля вы заметили какой-то из пунктов, или «на лицо» другие признаки, которых не было раньше, то самое время прокачать тормоза, а как прокачать тормоза мы вам расскажем.

Как правильно прокачать тормоза

В первую очередь автомобиль необходимо установить на площадку или поднять на подьемнике, если на подьемнике - то прокачка тормозов будет происходить значительно комфортнее и удобнее.

Процесс прокачки тормозов происходит по по определенному порядку, то-есть начинаем от самого дальнего колеса (заднее правое) и приближаемся к месту водителя:


Заднее правое колесо - заднее левое - переднее правое - переднее левое

Основная цель в процессе прокачки тормозов - это удалить воздух из тормозной системы, который не дает равномерно и эффективно работать тормозной системе.

Итак - как правильно прокачать тормоза

Снимаем заднее правое колесо, осматриваем тормозной барабан и его заднюю чать на наличие помокрений, если помокрений нет - то система целая и приступает к прокачке, если есть утечка тормозной жидкости - то необходимо выявить причину утечки и заменить необходимые детали тормозной системы.

Снимаем резиновый колпачек со штуцера тормозного цилиндра, очищаем его и близлежащее место от грязи, ключиком отворачиваем штуцер совсем немного, чтоб знать что он подается на откручивание. После чего, одеваем на штуцер резиновый шланг и опускаем его в баночку, куда будет сливаться тормозная жидкость.

важно: прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте до уровня.

Чтоб правильно прокачать тормоза - вам потребуется помошник, который будет находиться в автомобиле и нажимать педаль, а вы будете сливать тормозную жидкость.

После того как на штуцер тормозного цилиндра был одет шланг и опущен в баночку, отворачиваем сам штуцер и просим напарника нажать на педаль, в этот момент по шлангу должна сливаться тормозная жидкость обогащенная воздухом, а в баночке должно происходить бульканье - это основной признак наличия воздуха в тормозной системе.

После того, как помошник нажал на педаль, просим его удерживать педаль в нажатом состоянии и заварачиваем штуцер. Далее просим помошника еще понажимать на педаль тормоза, пока не накачается жидкость и не появится сопротивление нажатию…. В этот момент опять откручиваем штуцер и сливаем тормозную жидкость, после того как она слилась и педаль «упала» - закручиваем штуцер тормозного цилиндра.

Такой процесс необходимо повторять до тех пор, пока в баночку не будет сливаться чистая тормозная жидкость без примеси воздуха и должно остутствовать бульканье воздуха в самой баночке.

Данный процесс повторяем с каждым колесом автомобиля согласно порядку что был указан выше. Так же не забываем периодически смотреть в бачек главного тормозного цилиндра на наличие тормозной жидкости в нем, и по необходимости добавляем в него тормозной жидкости во избежание попадания воздуха в систему.

Если вы прокачали все четыре колеса, помокрений в месте пролегания трубопровода тормозной системы нет - то работа тормозов должна быть эффективной и стабильной.
В случае, если конечный результат не достигнут - советуем обратить внимание на комплектующие тормозной системы, на их выработку и состояние, при обнаружении неполадок или износа - необходимо заменить соотвестствующие детали.

В интернете, нами была прочитана статья как прокачать тормоза самому, тоесть без напарника.

Заметим, напарник необходим для того, что нажимать педаль тормоза, а главное - удерживть ее в нажатом состоянии в момент закручивания штуцера.
Заменить напарника может обратный клапан для омывтеля автомоблей ВАЗ.

Суть в том, что он вставляется между штуцером тормозного цилиндра и самой баночкой, после того как вы открутили штуцер - можете идти и нажимать педаль сами. Обратный клапан пропускает тормозную жидкость в сторону слива, и не пропускает ее назад в систему когда вы отпускаете педаль.

Данный метод логичен, но не проверен непосредственно нами. Несколько фото приводим ниже самого обратного клапана и места его положения


Желаем вам хороших тормозов и не забывать про них, а как прокачать тормоза…. Мы вам рассказали.

Как прокачать тормоза?!

Прокачка тормозов

ВНИМАНИЕ.
Используйте только чистую тормозную жидкость DOT3 или DOT4. Убедитесь, что грязь или другие посторонние предметы не загрязняют тормозную жидкость. Не допускайте попадания тормозной жидкости на машину, она может повредить краску, при попадании жидкости на краску немедленно смойте водой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
наполнительный бочок на главном тормозном цилиндре должен быть наполнен до верхней отметки МАХ в начале прокачки и проверен после прокачки каждого тормозного механизма. Добавьте жидкость как требуется. Используйте только тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
1 Убедитесь, что тормозная жидкость в наполнительном бачке налита до верхнего (МАХ) уровня.

2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.

Последовательность прокачки:


Переднее:

Заднее (барабанный тормоз)

Заднее (дисковый тормоз):



Тормозная гидросистема прокачка

Предупреждение:
Эти действия не должны выполняться на автомобиле, оборудованном ABS, так как для последующей прокачки такой тормозной системы потребуются специальные инструменты. В этом случае поручите работу специалисту. При прокачке системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала Вам в глаза, немедленно ополосните их водой и обратитесь к врачу.

1 Если воздух попал в систему из-за падения уровня жидкости в питательном бачке или если от главного цилиндра были отделены тормозные трубки, Вам придется прокачать все четыре тормозных узла.
2 Если тормозная трубка была отделена только у колеса, то нужно прокачать только данный суппорт или рабочий тормозной цилиндр.
3 Если тормозная трубка отделена на стыке где-нибудь между главным цилиндром и любым из тормозов, необходимо прокачать часть системы, обслуживаемую разъединенной трубкой.
4 Сбросьте остаточный вакуум в блоке усилителя тормоза, несколько раз нажав на педаль тормоза (двигатель заглушён).
5 Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите крышку на место.

Примечание:
Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.

6 Подготовьте чистый прозрачный сосуд, кусок пластиковой или резиновой трубки, которая туго надевается на штуцер прокачки, канистру свежей тормозной жидкости требуемого сорта (см. Спецификации Раздела 1.) и гаечный ключ. Также понадобится помощь ассистента.
7 Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте штуцер прокачки, затем зажмите его в положению, из которого его можно быстро и легко ослабить.
8 Насадите один конец трубки на штуцер прокачки и погрузите другой ее конец в тормозную жидкость в подготовленном прозрачном контейнере
9 Попросите помощника медленно нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы создать в системе давление, затем удерживать педаль в нижнем положении.
10 Откройте штуцер прокачки, так чтобы через него начала выходить жидкость. Следите за пузырями воздуха, выходящими из погруженного в контейнер конца трубы. Когда поток жидкости в трубке замедлится, зажмите штуцер и попросите помощника выпустить педаль.
11 Повторяйте пункты 9 и 10, пока из трубки не начнет вытекать чистая, свободная от пузырьков тормозная жидкость, затем зажмите штуцер прокачки и перейдите к левому переднему колесу, затем к левому заднему колесу и, наконец, к правому переднему колесу, выполняя ту же процедуру. Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.
12 Никогда не используйте старую тормозную жидкость повторно. Она содержит влагу, адсорбированную из воздуха, которая неблагоприятно воздействует на компоненты тормозной системы.
13 По окончании, заполните бачок главного цилиндра жидкостью.
14 Проверьте функционирование тормозов. Педаль должна идти упруго, без провалов. Если необходимо, повторите прокачку.

Предупреждение:
Не используйте автомобиль, если не уверены в полной эфсрективности тормозной системы.

Наши дороги преподносят много сюрпризов, и именно тормоза выручают в трудную минуту. Без рабочих тормозов долго не проедешь. Но, как следить за тормозами, многие не знают.

В описании свойств тормозной жидкости, как правило, указано такое ее свойство, как гигроскопичность; это означает, что тормозная жидкость способна поглощать водяной пар из воздуха. Таким образом, тормозная система накапливает воздух, и, если вы быстро едете в жаркую погоду, достаточно нескольких резких торможений, чтобы жидкость начала закипать. В связи с этим эффективность тормозов понижается, и они могут вовсе отказать.

Вторая опасность для тормозов – это влага в тормозной системе, которая приводит к коррозии. Так, например, за год тормозная система может набрать из воздуха около 4% воды, в связи с чем тормоза теряют свою эффективность. Третья проблема – пыль, которая попадает в тормозную систему. Исходя из этого, тормозную жидкость нужно менять хотя бы раз в год, а замена тормозной жидкости, в свою очередь, невозможна без прокачки тормозов, цель которой – удаление воздуха из тормозной системы.

Как происходит прокачка тормозов

Чтобы прокачать тормоза по стандартной схеме, нужно два человека. Для этого необходимо налить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, после чего один человек садится за руль и время от времени нажимает на педаль тормоза. Помощник, зачистив перед прокачиванием штуцеры тормозных цилиндров от грязи, откручивает штуцер. Первый в это время начинает плавно нажимать на тормоз. Как только из штуцера перестанут идти пузырьки вместе с тормозной жидкостью, а пойдет чистая струя, штуцер тормозного цилиндра закручивается.

Таким же образом прокачиваются все остальные колеса. При этом нужно помнить, что начинать прокачивать следует с дальнего колеса от водителя, потом – второе заднее, после – пассажирское и в последнюю очередь – колесо рядом с шофером. Во время прокачки необходимо смотреть за уровнем тормозной жидкости в главном бачке, чтобы она не упала и воздух не попал в систему.

Бывают и другие последовательности прокачки тормозов, все зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля.

Поскольку найти напарника для этой работы в нужный момент часто затруднительно, стоит научиться осуществлять прокачку тормозов без посторонней помощи.

Как прокачать тормоза одному

Прокачку можно осуществить двумя способами:

Первый способ самостоятельной прокачки тормозов

Найти то, чем можно зажать педаль тормоза (например, газовый упор от капота).

Затем нужно резко нажать на педаль тормоза раза три–четыре. После, удерживая опущенную педаль, вставить газовый упор, который в данном случае заменяет живого помощника. Далее следует прокачать тормоз и дождаться, пока весь воздух выйдет из системы. Когда воздух вышел, переходите к следующему колесу.

Второй способ самостоятельной прокачки тормозов

Для этого способа понадобятся крышка от бачка с тормозной жидкостью, сосок от бескамерной покрышки без ниппеля, шланг, клей и колесо (можно использовать запаску).

Прокачка тормоза квадроцикла

Если вы почувствовали, что дисковые тормоза квадроциклаработает некорректно, то советуем незамедлительно проверить тормозные диски, шланги и целостность тормозных колодок. Осмотр показал, что все элементы целы и работают исправно? Значит, пришло время прокачки тормоза.

Чтобы совершить эту процедуру самостоятельно, вам понадобятся знания, внимание, терпение и помощник.

Рассмотрим общий принцип прокачки передних и задних тормозов.

Напоминаем: тормозные контуры на квадроцикле могут работать от двух бачков (один - для передних колес, другой – для задних) или питаться от одного бака (заднего или переднего). Задний тормозной бак находится на раме квадроцикла, а передний – на руле.

Для прокачки тормозов вам потребуется:
  1. Отвертка,
  2. Гаечный ключ на 8,
  3. Шланг (лучше трубка от медицинской капельники),
  4. Емкость для слива отработанной тормозной жидкости,
  5. Помощник.
Процесс прокачки
  1. Открываем тормозной бачок и проверяем уровень тормозной жидкости, если необходимо, доливаем ее до краев. Во время прокачки тормозов уровень тормозной жидкости следует проверять постоянно и доливать ее, чтобы в системе не было пузырьков воздуха;
  2. На штуцер надеваем трубку от капельницы и второй ее конец опускаем в пустую емкость;
  3. Просим помощника, чтобы он выжал и не отпускал педаль/ручку тормоза;
  4. Откручиваем сливной штуцер, совершая 2 – 3 оборота;
  5. Далее уточняем у помощника: провалилась ли до упора педаль/ручка тормоза. Если да, то закручиваем сливной штуцер, при этом ручку тормоза помощник не должен отпускать. Так происходит процесс закачки системой новой тормозной жидкости и слив старой. Данную манипуляцию повторяем до тех пор, пока из бачка не потечет новая тормозная жидкость;
  6. Каждый суппорт прокачиваем отдельно – по очереди;
  7. Проверяем целостность резиновой прокладки;
  8. Возвращаем крышку бачка на место.

Если во время прокачки тормозов вам пришлось менять шланги и суппорт, и тормозной жидкости в системе осталось мало, то, заливая ее в бачок, дождитесь, пока она самостоятельно дойдет до суппорта. Обратите внимание, что штуцер должен быть открыт, а сам процесс займет несколько часов.

При правильно совершенной процедуре прокачки тормозов при нажатии на них вы должны чувствовать умеренную твердость. Если чувствуете, что педаль по-прежнему мягкая, значит, в цилиндр суппорта попал воздух. Выпустить его позволит слегка открученное крепление тормозного шланга.

Важно! Проверять работу заново настроенной тормозной системы следует на минимальной скорости. Перед выездом на дорогу обязательно испытайте работоспособность тормозных колодок (они должны хорошо зажимать диск).

Обращайтесь к специалистам мотоцентра "Гризли" и помните: от правильной работы тормозной системы зависит не только ваша жизнь, но и жизнь пассажира, находящегося рядом с вами.

Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками. Как самостоятельно заменить тормозную жидкость. Меняем тормозную жидкость самостоятельно. Прокачка тормозов.

Исправность тормозной системы — это залог безопасности водителя и находящихся в салоне пассажиров. При нажатии на тормозную педаль ТЖ в трубопроводах давит на тормозные цилиндры, которые притормаживают автомобиль за счет силы трения. Во время торможения выделяется тепло. И если тормозная жидкость нагреется слишком сильно, она может закипеть, в результате чего появятся паровые пробки. Тормозная педаль провалится, так как жидкость станет сжимаемой, и система тормозов будет не эффективной. Поэтому замена ТЖ является важным моментом в техобслуживании автомобиля.

Купить тормозную жидкость, какую

На сегодняшний день существует ряд требований, предъявляемых к ТЖ. Во-первых, температура кипения ТЖ должна полностью соответствовать значению, заявленному производителем. При этом она должна сохранять рабочие свойства как при температурах, которые близки к точке кипения, так и при очень низких отрицательных температурах. К примеру, даже при температуре — 40 градусов по Цельсию не допускается выпадение осадков и отложений в тормозной жидкости. Также она должна противостоять окислению и расслаиванию.

Помимо того, ТЖ должны отвечать ряду других важных требований. Главное из них — это отсутствие отрицательного влияния на резиновые элементы. Также все составляющие из резины не должны разбухать, давать усадку, терять прочность и эластичность в ходе эксплуатации.

Помимо резиновых элементов в тормозной системе применяется много деталей, изготовленных из разных металлов. Зачастую эти элементы соединены между собой, а это влечет за собой образование электрохимической коррозии. ТЖ должна служить так называемым ингибитором коррозии, для чего в ее состав добавляются специальные вещества, защищающие алюминиевые, медные и латунные изделия. В тормозной системе хватает и элементов, которые требуют смазки. И эту задачу тоже выполняет ТЖ. Именно она воздействует на степень износа поршней, манжетных уплотнений и тормозных цилиндров.

выбираем тормозную жидкость правильно

Как свидетельствует практика, специфика тормозных жидкостей такая, что не каждый бренд может подойти для тормозной системы того или другого транспортного средства. Прежде чем использовать существующие ТЖ для своих авто, производители автомобилей учитывают все качественно-эксплуатационные параметры тормозной жидкости и элементов тормозной системы транспортного средства.

Поэтому в первую очередь следует ориентироваться на руководство по эксплуатации ТС, где изготовитель указывает стандарт ТЖ, который самым оптимальным образом подходит для системы тормозов вашей модели автомобиля.

Кроме того, при выборе ТЖ необходимо обращать внимание на температуру ее кипения, а также температурный диапазон, в котором эксплуатируется ваше транспортное средство, и который указан на этикетке. Если у вас подержанная машина, то чтобы предотвратить разрушение РТИ новыми жидкостями, желательно применять спиртокасторовые тормозные жидкости.

Покупайте только стандарт, который указан в паспорте ТС, и покупайте тормозную жидкость только у официальных дилеров, а не на авторынке. Кроме цифровых показателей, при покупке необходимо обращать внимание еще и на качество упаковки. Стоит отметить, что под пластмассовой крышкой в обязательном порядке должна быть фольгированная пломба.

сколько тормозной жидкости

Как правило, в тормозную систему автомобиля заливают небольшое количество ТЖ. Уточнить, сколько ТЖ требуется для замены можно в инструкции к конкретному авто. Для полной замены потребуется примерно 1-1.5 литра тормозной жидкости.

Тормозная система автомобиля

Тормозную систему автомобиля можно поделить на две части: тормозной привод и тормозной механизм. Благодаря тормозному механизму появляется тормозной момент, в результате которого меняется скорость ТС, или оно вообще останавливается. Зачастую на автомобили установлены фрикционные механизмы, которые работают благодаря силе трения. Рабочая система размещена прямо в колесе, когда механизм ручного тормоза может быть расположен как за раздаточной коробкой, так и за коробкой передач.

Конструкция фрикционной части у тормозных механизмов может различаться. Кроме того, тормоза подразделяются на барабанные и дисковые. В конструкцию дискового механизма входит: суппорт, один или два тормозных цилиндра, а также две тормозные колодки и тормозной диск.

Замена тормозной жидкости своими руками

Процедура по замене ТЖ будет более удобной, если привлечь еще одного человека на помощь в качестве помощника.

инструменты, расходные материалы, приспособления

Для работы вам потребуется:

  1. 1.5 литра новой ТЖ.
  2. Пустая емкость для отработанной ТЖ.
  3. Прозрачная трубка, которая по размеру подойдет к штуцеру тормозов.
  4. Ключ на 8.
  5. Медицинский шприц.

выбор рабочего места

Установите автомобиль на эстакаду или подъемник. Намного удобнее менять жидкость, когда колеса сняты с авто.

как слить тормозную жидкость

  1. Для начала необходимо найти в подкапотном пространстве главный тормозной цилиндр.
  2. Далее следует отсоединить провода, идущие на датчик уровня ТЖ.
  3. Затем откручиваем крышку бачка.
  4. После этого надеваем прозрачную трубочку на шприц.
  5. С помощью этого усовершенствованного шприца удаляем всю старую ТЖ.
  6. Протираем бачок снаружи и изнутри. Для этого намотайте чистую тряпку на продолговатый предмет, который подходит по диаметру.

промывка тормозной системы

  1. Когда старая ТЖ будет удалена, заливаем новую жидкость до отметки МАХ.
  2. В ходе проведения работ необходимо постоянно доливать тормозную жидкость и следить, чтобы ее уровень не упал ниже отметки MIN.
  3. Если авто висит на подъемнике, разблокируйте задний тормозной регулятор. Для этого вставьте между пластинкой и поршнем металлический предмет. Можно воспользоваться плоской отверткой.
  4. На противоположной стороне заднего барабана находим воздушный клапан задних тормозов. Протрите его и очистите от грязи.
  5. Снимите с воздушного клапана защитный колпачок и насадите на него пластиковую трубочку.
  6. Старая жидкость, как правило, темная, а новая — прозрачная. Поэтому вы сразу увидите, какая жидкость выходит.
  7. Чтобы в тормозную систему не попал воздух, погрузите прозрачную трубочку в заполненную тормозной жидкостью бутылку.
  8. Теперь необходимо, чтобы помощник нажал на тормозную педаль 5 раз с интервалом полторы секунды. После 5-го нажатия педаль необходимо выжать до максимума и удерживать в такой позиции.
  9. Далее открутите на половину оборота воздушный клапан. Из шланга потечет старая ТЖ. Когда цвет вытекаемой жидкости изменится из грязного на прозрачный, необходимо резко закрутить воздушный клапан.
  10. Затем попросите помощника пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы удостовериться, что ТЖ не протекает через клапан.
  11. Если утечки отсутствуют, протираем воздушный клапан и надеваем на него резиновый колпак.
  12. Доливаем ТЖ до максимального уровня.

заливаем тормозную жидкость, куда

Доливать тормозную жидкость необходимо в специальный бачок, расположенный в подкапотном пространстве, а именно в верхнем углу двигательного отсека по стороне водителя. Как правило, он небольшого размера, имеет бледный цвет и черную крышку.

прокачка тормозной системы, вдвоем

  1. Снимите заглушку, закрывающую штуцер прокачки, и наденьте на штуцер прозрачный шланг.
  2. Опустите свободный конец шланга в частично заполненную ТЖ емкость.
  3. Помощник должен 3-4 раза нажать на тормозную педаль и оставить ее нажатой.
  4. Слегка отверните прокачной штуцер, пока ТЖ не начнет вытесняться.
  5. Наличие выходящего воздуха можно определить по пузырькам.
  6. Заверните штуцер прокачки.

прокачка тормозной системы, один

Чтобы прокачать тормозную систему без помощника, вам потребуется: крышка бачка ТЖ, идентичная вашей, емкость и шприц. Вот такая конструкция:

  1. С помощью герметика необходимо герметично встроить шприц в крышку бачка.
  2. Далее наберите в шприц ТЖ и накрутите данное приспособление на тормозной бачок.
  3. Открутите штуцер на выходе контура, подлежащего прокачке.
  4. Установите емкость для сбора ТЖ, которая будет вытекать.
  5. Далее шприцом нагнетаем ТЖ.

схема прокачки тормозов

Начинать прокачку тормозов следует от колеса, находящегося на дальнем расстоянии от ГТЦ: задний правый колесной механизм, передний левый колесной механизм, задний левый колесной механизм, передний правый колесной механизм.

Проверка тормозов

После замены ТЖ и прокачки тормозов необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза с разным усилием и резкостью.

Убедитесь, что плавность нажатия на тормозную педаль нормальная, а усилие равномерно распределяется по ходу нажатия.

Советы профессионалов

Как видите, самостоятельная замена тормозной жидкости — дело не сложное, хотя и немного трудоемкое. Главное — делать все в строго определенной последовательности. Удачи!

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости на мотоцикле


Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

  • шланг,
  • набор рожковых ключей,
  • набор отверток.

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

ВАЖНО!

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.


Предупреждения

  • Проверьте и дважды проверьте, что тормозные колодки надежно удерживаются на месте зажимами и крепежными болтами. Незакрепленная колодка может привести к опасной потере управления или торможению.
  • Ни при каких обстоятельствах не используйте WD-40 или аналогичные продукты на тормозных дисках вашего мотоцикла. WD-40 обладает смазывающими свойствами, которые ухудшают тормозные способности вашего мотоцикла, что может привести к аварии или травмам.
  • Не распыляйте на окрашенные детали очиститель тормозов, так как очиститель легко пропитывает краску.
  • Очиститель тормозов может быть опасным при неправильном обращении. Всегда надевайте перчатки и защитные очки при работе с химикатами.

Замена тормозной жидкости


Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую ​​услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.


Сравнение блоков, использованный щит

Прокачка торозов, при всей своей кажущейся простоте, может предствлять проблему, требуя определённых навыков.

Часть первая: ликвидация безграмотности.

Принцип торможения состоит в трении вращающегося тормозного диска о тормозные колодки, что переводит кинетическую энергию в тепло. Прижимание колодок к диску обеспечивается гидравлической системой. Таким образом, и диск, и колодки изнашиваются, но, поскольку хорошие диски делают из исключительно ядерного металла, колодки снашиваются быстрее. Если устанавливать мягкие колодки и менять их регулярно, диск проходит довольно долго, что не может не радовать, поскольку колодки дёшевы, а диски дороги. Своевременная замена расходников очень сильно влияет на производительность тормозной системы. Необходимо отметить, что менять колодки лучше в респираторе, поскольку в своём составе они часто содержат асбест.

Часть вторая: тормозная жидкость.

Регулярно проверяйте состояние гидравлики. Если вы замечаете снижение уровня жидкости — где-то есть течь, что говорит в том числе о попадании воздуха в систему. Во-первых, воздух (в отличие от жидкости) сжимается, поэтому система теряет свою эффективность. Во-вторых, с течением времени тормозуха набирает из окружающей среды воду, которая может (ахтунг!) вскипеть в самый неподходящий момент, что, конечно же, выразится в пропадании тормозов.

Итак, избавляться от воздуха в контуре довольно просто: прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости. Кстати, тормозуху необходимо менять каждые два года максимум. Если вы заглядываете в окошко уровня и видите коричневую (или даже мутную жидкость) — пора браться за инструмент.

Этап первый: открытие резервуара.

Тут всё просто: берём отвёртку в руки и откручиваем крышку. Одна деталь: тормозная жидкость — довольно сильная штука. При попадании на краску обязательно оставит пятна, а при попадании на металл непременно вылезет ржавчиной. Поэтому минимум

, что нужно сделать — это обмотать резервуар чистой тряпочкой (см. фото). Некоторые мастер-цилиндры при неосторожном движении ещё и изрядно плюются фонтанчиками, поэтому рекомендую укрыть тряпками весь моц целиком, а по окончании процедуры ещё и тщательно его помыть. Итак, снимаем крышечку, осторожно вытягиваем резиновую диафрагму и кладём их в чистое место. Для предосторожности можно и чистой же салфеточкой накрыть, чтобы пыль не летела.

Этап второй: доливаем тормозухи.

Берём тормозуху из только что открытой

бутылки (см. выше — жидкость гигроскопична и довольно быстро портится после распечатывания бутылки). Кроме того, она должна быть совместима с той, что содержится в вашем контуре (нужный тип часто выштамповывают на крышке резервуара).

Этап третий: непосредственная прокачка.

На тормозном суппорте находится дренажный винт. Надеваем на него накидной ключ, а сверху на сосок прозрачный пластиковый шланг (см. капельница). Второй конец шланга опустить в банку, куда пойдёт использованная тормозуха. Идея состоит в том, чтобы создать небольшое давление в контуре (выжать тормозной рычаг) и открыть дренажный винт. Тогда жидкость польётся из дренажа, вынося с собой пузыри.

Итак, выжимаем тормоз, отпускаем дренажный винт (обычно четверти оборота вполне хватает). Рычаг всё ещё держим, часть жидкости весело прожурчит в банку. Сначала закрываем дренажный винт и только затем отпускаем рычаг — иначе при отпускании тормоза мы насосём воздуха через открытый дренаж. И снова — выжали рычаг — открыли дренаж — закрыли дренаж — отпустили рычаг. Процедура довольно монотонная и репететивная. Повторять процедуру нужно до тех пор, покуда из дренажа (шланг прозрачный, всё видно) не перестанут идти пузыри. По мере удаления воздуха из контура сопротивление рычага будет возрастать. Не забываем вовремя доливать тормозухи в резервуар главного цилиндра. Не уследите — хапнете воздуха. И тогда всё по-новой. Удобно выполнять процедуру вдвоём, когда один давит рычаг и доливает тормозуху, а второй открывает-закрывает дренаж. Главное — синхронность ;). Удобно, но вовсе не обязательно — один человек тоже прекрасно справится.

Этап хитрый: how to cheat.

Вышеописанная процедура является классической. Но, к сожалению, может занять слишком много времени или вовсе не привести к успеху (крайне редко). Смотрите: эта процедура требует все пузыри (которые стараются всё же всплыть) протолкнуть сверху вниз, что далеко не всегда очевидно. Особенно трудоёмко это может быть, когда нужно заполнить полностью сухую систему — например, после замены шланга или сальников.

В таком случае лучше не толкать пузыри вниз, а помочь им всплыть наверх! Берём обычный аптечный шприц (три копейки в любой аптеке), заполняем его тормозухой, насаживаем на сосок дренажного винта, открываем дренаж и делаем пациенту инъекцию. Не давите поршень слишком быстро — из главного цилиндра можно получить фонтан, а он, напомню, съест всё на своём пути, если потом не промыть. Иногда главные цилиндры бывают хитрыми и содержат клапаны, не дающие прокачать тормозуху — тогда нужно чуть-чуть подвыжать рычаг и всё становится на свои места.

Итак, закачиваем тормозуху снизу до тех пор, покуда сверху не перестанут идти пузыри. Если резервуар переполняется — ну что ж, наполняем шприц не из бутылки, а из резервуара ;). Отлично, сверху пузыри больше не идут. Убираем шприц и делаем пару итераций классической схемой, чтобы выгнать воздух из закоулков уже суппорта. Вуаля, вместо двух часов дёрганья рычагов под аккомпанемент матюгов мы справились за пятнадцать минут максимум.

Как прокачать тормозную систему самостоятельно. Как прокачать тормозную систему?

Возможность прокачки тормозов пригодится любому водителю, ведь процедура не слишком сложная, но должна выполняться после множества манипуляций с тормозной системой. Так зачем тратить лишние деньги на обслуживание, если можно самому прокачать тормоза?

Соблюдая инструкцию и избегая описанных ниже ошибок, вполне можно самостоятельно стравить воздух из тормозов, как с АБС, так и без нее.ничуть не сложнее, но все же - это отдельная тема, достойная отдельной статьи.

Только стоит отметить, что если есть антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на место, где находится необходимое оборудование.

Прокачка тормозов

Прокачать тормоза можно самостоятельно или с помощью помощника, задача которого - нажать на педаль тормоза по указанию. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для процедуры прокачки тормозов.

Если схема не указана, то прокачка делается в виде буквы Z. Значит нужно выполнить в таком порядке : правое заднее - левое заднее - правое переднее - левое переднее колесо.

Вам понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг для прокачки тормозов.

Как прокачать тормоза

Сначала необходимо получить легкий доступ к штуцерам прокачки тормозов. Для этого можно поставить машину на домкрат или платформу и снять все колеса.Не забудьте очистить штуцеры на каждом колесе от грязи и налить в подготовленную емкость немного «тормоза».

Руководство :

  1. Залейте новую тормозную жидкость в главный бачок тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру и опустите другой конец в емкость с тормозной жидкостью.
  3. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее нажатой, чтобы жидкость испарилась.
  4. Открутите коннектор и жидкость потечет в подготовленную емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке. пополнить при необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 шага, пока не выйдет чистый «тормоз» без пузырьков воздуха, и заверните муфту.
  6. Повторите ту же процедуру для других колес.


Порт прокачки тормозного суппорта активирован. К нему присоединен шланг.

Когда прокачивать тормоза

Прокачивать тормоза нужно, когда необходимо прокачать тормозную систему.Такое часто бывает при замене тормозной жидкости, что происходит примерно каждые 50-60 тысяч. км. пробега или каждые 2 года.

Также необходимо прокачать тормоза после ремонта тормозной системы: заменить главный цилиндр или вакуумный усилитель тормозов. Еще тогда возникает необходимость в подкачке, при разгерметизации из-за поврежденных шлангов или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

Педаль скажет притормозить - станет мягкой, начнет проседать.Да и сами тормоза станут медленнее. Однако также может указывать на более серьезную проблему с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту - с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как прокачать тормоза с напарником уже было описано выше. Но что делать, если такого под рукой нет и тормоза надо подкачать? Выйти из ситуации можно несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза самостоятельно если они у вас есть газ стоп .Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо нее он нажимает на педаль газа. Поэтому нужно несколько раз нажать на педаль, удерживать ее нажатой, выставить упор и начать прокачку тормозной жидкости. Когда жидкость начнет действовать, давление начнет максимально давить на педаль в пол.
  • накачка тормозов шприцем . Необходимо герметично усадить шприц точно в такую ​​же крышку, как и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозную жидкость, замените этим приспособлением обычный колпачок, открутите ниппель, замените емкость и увеличьте давление шприцем.
  • еще один модифицированный способ покрытия . Автомобильная соска должна быть помещена в крышку, аналогичную той, что установлена ​​на баке. Затем надеть крышку с ниппелем на бак, затем надеть один конец шланга с соединительным хомутом на крышку, а другой конец на резервный отсек, накачанный до давления не более 1 атмосферы. Откройте фитинг и выпустите жидкость с пузырьками воздуха.


Изменение тормозной жидкости и кровоточия тормоза


кровотечение тормоза с помощью домашнего устройства


DIY Тормозное устройство. помощник, однако у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, мало чем отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при накачке тормозов

Прежде чем приступить к прокачке тормозов, стоит рассмотреть три распространенные ошибки, которые вы совершаете. Итак ЭТО ЗАПРЕЩЕНО :

  1. Смешивать разные тормозные жидкости . Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолем, она повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему комками. Также не рекомендуется смешивать жидкости разных классов (DOT 3, DOT4, DOT5), так как они имеют разную температуру кипения, что снизит их эксплуатационные характеристики.
  2. Допустить слишком сильное падение уровня тормозной жидкости . Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и он падает ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадает воздух.
  3. Создать высокое давление в тормозном бачке . При прокачке тормозов самостоятельно не переусердствуйте с давлением в бачке, иначе он может лопнуть. Рекомендуемое давление 0,8 атмосферы.

Без АБС.

Чтобы прокачать тормозную систему вашего автомобиля, вам понадобится второй человек, который будет находиться в салоне и нажимать на вас педаль тормоза, а вы будете механиком. Прокачка тормозов производится в следующем порядке - начиная с колеса, которое

дальнее от главного цилиндра, т.е. в следующем порядке:

1 заднее правое колесо
2 заднее левое
3 переднее правое
4 переднее левое

Перед начиная прокачку, очистите муфты тормозных цилиндров от грязи и пыли, снимите резиновые колпачки.Также не забудьте долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.
Затем на головку штуцера надеваем резиновый шланг и откручиваем штуцер на один оборот, в этот момент говорим напарнику нажать на педаль тормоза и тормозная жидкость польется в банку вместе с воздухом, затем закручиваем штуцер до упора и скажите напарнику, что можете отпустить педаль.
Когда педаль вернется на место, слитая тормозная жидкость будет заменена свежей (без воздуха) из бачка главного тормозного цилиндра.
Иногда необходимо сделать несколько таких насосов на каждое колесо, следя за тем, чтобы бак не оставался пустым. А признаком нехватки воздуха в этой ветке тормозной системы является отсутствие воздуха в слитой тормозной жидкости, что можно наблюдать - например, в стеклянной банке, куда опущен другой конец шланга.

После прокачки тормозов очистите разъем и наденьте на него резиновый колпачок.

с АБС

Продувка воздухом тормозной системы («прокачка тормозов») с АБС имеет определенные характеристики по сравнению с тормозной системой без АБС.Итак, начнем. Не забываем:
1. Трубопровод заднего колеса (задние тормоза) находится под давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (для исключения гидронасоса из работы "всухую" (купались - знаем: тупо запороли рабочий насос)
3. Насос не должен работать более более 2 минут (если насос работал более 2 минут, выключите зажигание и дайте насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение «0».
Отсоедините два электрических разъема на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Выжать педаль тормоза до упора и удерживать ее в этом положении.

Тормоз правого переднего колеса
Таким же образом продуйте воздух через ниппель на тормозном суппорте.
Тормоз заднего правого колеса
Наденьте прокачной шланг на муфту, откройте муфту на тормозном суппорте на один оборот.
Нажать на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «2», удерживать педаль нажатой.
Закройте выпускной клапан и отпустите педаль тормоза.
Продолжайте эти действия до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Тормоз заднего левого колеса
Наденьте прокачной шланг на муфту, откройте муфту на тормозном суппорте на один оборот.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ нажимайте на педаль тормоза.
Дайте тормозной жидкости стечь при работающем насосе до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Наполовину выжать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.
Плотно затяните прокачной винт.
Отпустите педаль тормоза и дождитесь появления точки на гидравлическом насосе.
Поверните ключ в положение «0».
Подсоедините разъемы на крышке бака.
Проверить систему на наличие утечек.

Тормозная система вашего автомобиля всегда должна быть в идеальном состоянии, ведь от этого зависит не только жизнь окружающих, но и ваша!

Если вы творческий человек и у вас "прямые" руки, вы естественно следите и обслуживаете машину сами, хотя бы в рамках доступных мероприятий, так что прокачивать тормоза я думаю вы умеете.

Первые признаки неисправной тормозной системы и плохих тормозов:

1. при торможении автомобиль «рулит» с направления движения
2. мягкая педаль тормоза;
3. Увеличенный тормозной путь
4. Периодические провалы педали тормоза

Если вы заметили один из моментов во время вождения автомобиля, или другие признаки «на лице», которых раньше не было, пора прокачать тормоза и мы расскажем вам, как прокачать тормоза.

Как правильно прокачать тормоза

В первую очередь автомобиль необходимо установить на платформу или поднять на домкрате, если на домкрате, то прокачка тормозов будет намного удобнее и удобнее.

Процесс прокачки тормозов происходит в определенной последовательности, т.е. начинаем с самого дальнего колеса (правого заднего) и подходим к сиденью водителя:

Основной целью в процессе Прокачка тормозов является удаление из тормозной системы воздуха, не позволяющего тормозной системе работать плавно и эффективно.

Итак - как правильно прокачать тормоза

Снимаем заднее правое колесо, проверяем тормозной барабан и его заднюю часть на наличие влаги, если влаги нет система цела и начинает прокачивать, если есть тормоз утечка жидкости, определите причину утечки и замените необходимые детали тормозной системы.

Снимаем резиновый колпачок со штуцера тормозного цилиндра, очищаем его и близлежащее место от грязи, откручиваем крепление ключом достаточно сильно, чтобы знать, что откручивается. Затем на ниппель надеваем резиновый шланг и опускаем его в банку, где будет сливаться тормозная жидкость.

Действителен: В первую очередь проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте.

Для того, чтобы правильно прокачал тормоза - вам понадобится помощник, который будет находиться в машине и нажимать на педаль и тормозная жидкость стечет.

Надев шланг на разъем тормозного цилиндра и опустив его в банку, открутите сам разъем и попросите напарника нажать на педаль, в этот момент по шлангу должна потечь тормозная жидкость, обогащенная воздухом, а в баночка - это главный признак наличия воздуха в тормозной системе.

После того, как ассистент нажал на педаль, просим его удерживать педаль нажатой и повернуть штуцер. Затем попросите помощника снова нажать на педаль тормоза до тех пор, пока жидкость не накачается и не будет сопротивления при нажатии на нее....В этот момент снова открутите разъем и слейте тормозную жидкость, после ее слива и "проваливания" педали затяните разъем тормозного цилиндра.

Этот процесс следует повторять до тех пор, пока чистая тормозная жидкость без воздуха не будет слита в банку, а в самой банке не должно быть пузырьков воздуха.

Этот процесс повторяется с каждым колесом автомобиля в указанной выше последовательности. Также не забывайте периодически осматривать бачок главного тормозного цилиндра на наличие в нем тормозной жидкости и при необходимости доливать в него тормозную жидкость, чтобы исключить попадание воздуха в систему.

Если вы накачали все четыре колеса, в месте прохождения трубопровода тормозной системы нет влаги, тормоза должны работать плавно и стабильно.
Если окончательный результат не достигнут - советуем обратить внимание на компоненты тормозной системы, их изготовление и состояние, в случае неисправности или износа - необходима замена соответствующих деталей.

Читаем в интернете статью о том, как прокачать тормоза самостоятельно, т.е. без напарника.

Помните, что напарник необходим для нажатия на педаль тормоза и, самое главное, для удержания ее нажатой во время затягивания фитинга.
Обратный клапан на мойку ВАЗ может заменить напарник.

Самое главное, что он вставляется между креплением тормозного цилиндра и самой банкой, открутив крепление, можно подойти к нему самому и нажать на педаль. Обратный клапан позволяет тормозной жидкости стекать и не течет обратно в систему при отпускании педали.

Этот метод логичен, но непосредственно нами не тестировался. Ниже несколько фото обратного клапана и его расположение


Желаем хороших тормозов и не забывайте о них, а как прокачать тормоза.... Мы вам рассказали.

Как прокачать тормоза?!

Прокачка тормозов

ПРИМЕЧАНИЕ.
Используйте только чистую тормозную жидкость DOT3 или DOT4. Убедитесь, что грязь или другие посторонние вещества не загрязняют тормозную жидкость.Избегайте попадания тормозной жидкости на машину, это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, при попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие немедленно смойте ее водой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заправочная горловина главного тормозного цилиндра должна быть заполнена до верхней отметки MAX в начале накачивания, а тормозной механизм должен проверяться после каждого накачивания. При необходимости добавьте жидкость. Используйте только тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
1 Убедитесь, что тормозная жидкость в бачке заполнена до верхнего уровня (MAX).

2. Попросите кого-нибудь помочь вам несколько раз медленно нажать на педаль тормоза, а затем непрерывно нажимать на педаль.
3. Ослабьте вентиляционное отверстие тормоза, чтобы выпустить воздух из системы. Затем плотно затяните выпускной патрубок.
4. Повторяйте эту последовательность для каждого круга в порядке, показанном ниже, пока в жидкости не перестанут появляться пузырьки.
5. Заполните заливную горловину главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.

Последовательность откачки:


Спереди:

Задний (барабанный тормоз)

Задний (дисковый тормоз):



Гидравлическая тормозная система

Предупреждение:
Эти операции не следует выполнять на автомобиле с АБС, так как для прокачки тормозной системы потребуются специальные инструменты.В этом случае доверьте работу специалисту. Защищайте глаза очками во время вентиляции системы. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.

1 Если в систему попал воздух из-за падения уровня жидкости в питательном бачке или если тормозные магистрали были отсоединены от главного цилиндра, необходимо прокачать все четыре тормозных узла.
2 Если на колесе отделялась только тормозная магистраль, то прокачивать нужно только этот суппорт или исправный тормозной цилиндр.
3 Если тормозная магистраль отсоединена в месте соединения главного цилиндра с одним из тормозов, необходимо прокачать часть системы, обслуживаемую отсоединенной магистралью.
4 Сбросьте остаточный вакуум в усилителе тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза (при выключенном двигателе).
5 Снимите крышку бачка с главного насоса и заполните бачок тормозной жидкостью. Наденьте крышку.

Примечание:
Следите за уровнем жидкости при прокачке и доливайте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падение уровня и попадание воздуха в основной насос.

6 Приготовьте чистую прозрачную емкость, кусок пластиковой или резиновой трубки, плотно входящей в отверстие сапуна, канистру со свежей тормозной жидкостью надлежащего качества (см. Технические данные, глава 1) и гаечный ключ. Вам также понадобится помощь помощника.
7 Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте прокачной винт, а затем затяните его в положении, из которого его можно будет быстро и легко открутить.
8 Наденьте один конец трубки на винт для удаления воздуха, а другой конец опустите в тормозную жидкость из прозрачного контейнера.
9 Попросите помощника несколько раз медленно нажать на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе, затем удерживайте педаль нажатой.
10 Откройте выпускной клапан, чтобы жидкость начала стекать через него. Следите за пузырьками воздуха, исходящими из погруженного конца трубки. Когда поток жидкости в трубке замедлится, затяните муфту и попросите помощника отпустить педаль.
11 Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока из внутренней трубки не пойдет чистая тормозная жидкость без пузырьков, затем затяните прокачной винт и переместите переднее колесо влево, затем заднее колесо влево и, наконец, переднее правое колесо по той же схеме.Проверьте уровень жидкости в бачке главного насоса.
12 Никогда не используйте повторно старую тормозную жидкость. В нем содержится адсорбированная из воздуха влага, которая негативно влияет на элементы тормозной системы.
13 По завершении заполните резервуар главного насоса жидкостью.
14 Проверьте тормоза. Педаль должна быть гибкой, без сбоев. При необходимости повторите прокачку.

Предупреждение:
Не управляйте автомобилем, если вы не уверены, что тормозная система полностью эффективна.

Наши дороги преподносят много сюрпризов, а тормоза помогают в трудную минуту. Без рабочих тормозов долго не проедешь. А вот как следить за тормозами многие не знают.

При описании свойств тормозной жидкости обычно упоминают такое свойство, как гигроскопичность; это означает, что тормозная жидкость способна поглощать водяной пар в воздухе. Так тормозная система запасает воздух, и если ехать быстро в жаркую погоду, достаточно нескольких резких остановок, чтобы жидкость начала закипать.В результате тормоза менее эффективны и могут полностью выйти из строя.

Вторым риском для тормозов является попадание влаги в тормозную систему, что приводит к коррозии. Так, например, в течение года тормозная система может собрать из воздуха около 4% воды, из-за чего тормоза теряют свою эффективность. Третья проблема – пыль, попадающая в тормозную систему. Исходя из этого, тормозную жидкость необходимо менять не реже одного раза в год, а тормозную жидкость нельзя менять без прокачки тормозов, целью которой является удаление воздуха из тормозной системы.

Как проходит прокачка тормозов

Для прокачки тормозов по стандартной схеме нужно два человека. Для этого залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, после чего один человек садится за руль и время от времени нажимает на педаль тормоза. Помощник, предварительно очистив от грязи стыки тормозных цилиндров перед прокачкой, откручивает штуцер. Первый в это время начинает плавно нажимать на тормоз. Как только из муфты с тормозной жидкостью перестанут выходить пузырьки и пойдет чистая струя, муфта тормозного цилиндра закручивается.

Аналогично прокачиваются все остальные колеса. При этом следует помнить, что начинать прокачку следует со второго колеса от водителя, затем второе заднее колесо за пассажирским и, наконец, с колеса рядом с водителем. Во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости в основном бачке, чтобы она не попала и воздух не попал в систему.

Существуют разные последовательности прокачки тормозов, все зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля.

Поскольку часто трудно найти партнера для этой работы в нужное время, научитесь прокачивать тормоза без посторонней помощи.

Как самостоятельно прокачать тормоза

Прокачку можно выполнить двумя способами:

Первый способ прокачки тормозов

Найдите что-нибудь, что позволит вам удерживать педаль тормоза (например, дроссельную заслонку капота).

Затем необходимо сильно нажать на педаль тормоза три или четыре раза. Затем, удерживая педаль нажатой, вставьте ограничитель газа, который в данном случае заменяет живого помощника. Затем прокачайте тормоз и подождите, пока весь воздух не выйдет из системы.Когда воздух закончится, переходим к следующему кругу.

Второй способ прокачки тормозов

Для этого способа вам понадобится пробка от бачка с тормозной жидкостью, бескамерный ниппель без ниппеля, шланг, клей и колесо (можно запасное колесо).

.

Шприц для прокачки гидравлических тормозов M5 AT-515S/5 Atmo Магазин Atmo

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Заменить тормозную жидкость, прокачать систему

Здравствуйте,

Несколько дней назад я тестировал поведение автомобиля в ситуации экстренного торможения. В какой-то момент педаль тормоза уперлась в пол. Маневр не был прерван, и нам удалось затормозить. Однако при отпускании педаль вела себя не так, как раньше. Он был резиновым, мягким. При исправной всей системе, при выключенном двигателе, после нескольких прокачиваний педалью становится тяжело и нажать ее практически невозможно - у меня не получалось добиться 🙁

Пообщавшись со знакомым механиком, он предположил, что тормозная жидкость, вероятно, закипела и в системе были пузырьки газа - отсюда и резиновая педаль.Он предложил замену.

Стоит отметить, что тормозная жидкость является сервисной «деталью» и подлежит замене каждые два года. За это время жидкость успевает поглотить столько воды, что ее температура кипения падает до опасно низкой.

Я купил тормозную жидкость, совместимую с моей системой ATE SL6, и начал ее замену.

Есть несколько подходов к замене тормозной жидкости - я пошел по старой проверенной методике, т.е. начинаем с дальнего от насоса колеса (путем измерения длины тормозного шланга) и заканчиваем ближним.Зажигание выключено - насос ABS не работает.

Делал в подъезде, без канала, поэтому 90% времени всей операции мучился с домкратом и откручиванием колес.

Что нам нужно:

Тормозная жидкость
  1. , купил АТЕ:
  2. сливной шланг, гибкий, с внутренним диаметром 6 мм. Тот, что из зоомагазина, слишком узкий и не может протиснуться на клапан. Я использовал шланг, который входит в комплект для взвешивания пива
  3. .
  4. Ключ комбинированный на 9 и 11 для двигателя Opel Astra H GTC 2.0 (наверное 11 для задних суппортов) - хорошо бы они были приличными - чтобы не работал винт клапана - стоит подумать о откручивании торцевым ключом.
  5. и самое главное - помощник 😀

Замена тормозной жидкости

Мы начинаем

  1. в бачок тормозной жидкости вставляем шприц - желательно со шлангом - и высасываем столько жидкости сколько сможем - чем больше - тем лучше. Меньше пампинг 😀
  2. потеря жидкости восполняется новой - почти под пробку
  3. стаскиваем колесо
  4. ослабить сливной винт и надеть на него шланг
  5. трубка вставлена ​​в бутыль для сбора всей жидкости
  6. полузащитник идет к машине
  7. Нажимает на педаль тормоза 3 раза, при третьем нажатии удерживает ее.
  8. дает нам знак, и тогда мы ослабляем винт, и часть жидкости вытекает в бутылку - в это время помощник опускает педаль тормоза в пол - о чем он нам сообщает и держит педаль нажатой
  9. закручиваем винт и сигнализируем, что помощник отпустил педаль тормоза (закручиваем винт, чтобы не подсосать воздух в систему)
  10. каждые 2-3 цикла (этапы 7-9) маршировать к бачку тормозной жидкости и доливать столько, сколько было в пункте 2.
  11. ВАЖНО! не допустить, чтобы в бачке закончилась тормозная жидкость, тогда насос АБС подсасывает воздух и мы закипаем - нам поможет только сервис.
  12. процедуру 7-9 повторяем до тех пор, пока не увидим, что там новая жидкость подтекает - а вот и лестница. Я не мог сказать, когда старая жидкость меняется на новую - я видел разницу только на фотографиях, когда готовил их для этой статьи. В целом можно предположить, что на заднее колесо нужно около 300мл, а на переднее 200мл, что вместе дает 2х300мл + 2х200мл = 1л жидкости. Взгляните на цвета - на картинке очень хорошо видна разница:
    Старый:
    и новый:

Теперь хорошо затяните вентиль, попросите помощника изо всех сил нажать на тормоз.Проверяем, ничего не течет. Если сухо, ставим колесо и идем к следующему. У меня в правом переднем колесе во время первого цикла было два больших пузыря газа, наверное из-за них у меня были описанные в первом пункте симптомы. Сейчас, после замены, впечатление, что ESP работает эффективнее, а торможение конечно точнее.

Прокачка тормозной системы

Выполняем шаги 2-9 и повторяем их до тех пор, пока не увидим пузырь газа в шланге.

Пища для размышлений

Конечно вы все делаете на свой страх и риск, но оглядываясь назад скажу что это был один из самых легких ремонтов в машине - НО - это касается самой важной системы в машине, так что подумайте 3 раза если это лучше потратить ~ 100 злотых и отдать машину механику?

привет,
мВн

.

Поэтапная замена тормозной жидкости

Это непростая операция, но в случае старых автомобилей без разветвленных электронных систем, таких как ABS, опытный водитель может сделать это самостоятельно. Но не в одиночку — ведь в помощь понадобится еще один человек.

Купить тормозную жидкость на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Перед началом замены необходимо иметь достаточное количество новой тормозной жидкости (обычно полтора литра), емкость для отработанной жидкости, резиновую трубку, шприц и ключ для откручивания дефлекторов.Также проверяем, требуется ли для доступа к ним снятие колес.

При замене новая жидкость будет смешиваться со старой, поэтому следует использовать тормозную жидкость того же класса. Также приходится использовать предварительно запечатанную упаковку – жидкость в ранее открытой таре быстро теряет свои свойства и заливать ее в систему просто не имеет смысла.

При работе соблюдать предельную осторожность и избегать попадания агрессивной жидкости на кожу, а также на окрашенные части кузова автомобиля.

Последовательность слива жидкости

Поставьте автомобиль на домкраты и снимите все четыре колеса, если этого требует доступ к вентиляционным отверстиям. Начинаем операцию с того, что откручиваем уравнительный бачок под капотом и с помощью шприца со шлангом удаляем как можно больше старой жидкости. Смело заливаем в подготовленную емкость. Долейте свежую жидкость.

Затем начинаем удалять жидкость и стравливать воздух из системы. Работаем на всех четырех колесах по очереди, начиная с того, которое находится дальше всего от главного цилиндра.Обычно это правая задняя часть, затем мы имеем дело с левой задней, правой передней и левой передней частью.

Слив и вентиляция

На клапан надевается резиновая трубка, а другой ее конец помещается в емкость для использованной жидкости. Важно, чтобы его наконечник был погружен в жидкость – это предотвратит попадание воздуха в систему. Теперь в дело вступает полузащитник: он несколько раз нажимает на педаль тормоза, а затем — по нашему знаку — держит ее в нажатом положении. Затем открутите воздухоотводчик.

В емкость должна поступать не очень чистая жидкость с пузырьками воздуха. Закрываем дефлектор и даем сигнал ассистенту снова «накачать» педалью и затем держим ее в нажатом положении. Откручиваем вентиль и сливаем очередную порцию жидкости. Повторяйте операцию до тех пор, пока в трубке не появится прозрачная жидкость без пузырьков газа. Затем переходим к следующим кругам, сохраняя ту же последовательность действий.

Общение и уровень

Здесь очень важны две вещи.Помощник отпускает педаль тормоза только по нашему четкому знаку, когда прокачка закрыта! Во-вторых, следим за тем, чтобы в расширительный бачок была добавлена ​​новая жидкость.

Если отпустить педаль при открытом выпускном клапане или при подсосе воздуха через расширительный бачок, вся работа прервется, и вам придется снова прокачивать систему. Если помощник отпускает педаль, когда выпускное отверстие открыто, а трубка погружена в старую жидкость, система всосет использованную жидкость обратно. Здесь стоит быть осторожным и установить четкий способ общения.

Новые автомобили

В новых автомобилях есть ряд электронных решений, которые затрудняют или даже делают невозможной замену тормозной жидкости самостоятельно. Система ABS требует использования оборудования, отсасывающего отработанную жидкость под давлением. Часто также необходимо использовать диагностический компьютер, благодаря которому можно открыть клапаны в гидросистеме ABS/ESP. Практически каждое современное решение вызывает затруднения при «домашней» работе тормозной системы — например, электрический стояночный тормоз.

Замена вакуума

Замена под давлением всегда устраняет риск того, что в системе останется старая жидкость, а также гарантирует хорошую вентиляцию. Остатки использованной жидкости, очевидно, снижают температуру кипения новой жидкости.

Мы также можем произвести замену вакуумной жидкости самостоятельно. Самые простые наборы можно купить менее чем за 100 злотых. При их использовании нам не приходится просить помощи у другого человека - компрессор сам высасывает отработанную жидкость, не приходится "качать" педалью тормоза.

Работа с этим "отсосом" - единственный способ самостоятельно поменять жидкость в автомобиле с АБС. Однако следует помнить о разной последовательности работы над отдельными колесами. В случае с АБС начинаем с ближайшего к главному цилиндру (обычно слева спереди). Нам также понадобится больше свежей жидкости.

Утилизация и периодические проверки

Независимо от используемого метода использованная жидкость должна быть утилизирована. Он точно не подлежит повторному использованию, поэтому его следует отнести в пункт селективного сбора коммунальных отходов или просто оставить в мастерской для замены.

В первую очередь помните, что если вы не уверены в собственных силах, не пытайтесь заменить его самостоятельно. От состояния тормозной системы зависит наша безопасность и безопасность других участников дорожного движения, поэтому иногда лучше обратиться к профессионалам. Особенно, если наш автомобиль оснащен многочисленными электронными системами, повышающими уровень безопасности.

Между заменами - в зависимости не только от прохождения времени и пробега, но и от нашего стиля вождения или условий стоянки автомобиля - стоит периодически проверять уровень жидкости в расширительном бачке.Мы рекомендуем делать это каждые 1000 километров и при необходимости восполнять пробелы. Регулярная проверка также поможет обнаружить любые утечки, приводящие к большим утечкам.

.

Прокачка тормозов SHIMANO | велосипедный блог магазина 24Bike.pl

Воздух в тормозной системе

В тормозной системе есть воздух, когда ручка испытуемого тормоза очень мягкая. В некоторых случаях требуется длительная «прокачка», чтобы поршни вообще начали работать. Последствия такого положения дел никому описывать не нужно. У нас просто не получится эффективно затормозить в экстренной ситуации.

Когда менять масло?

Саму замену масла следует производить, когда его цвет однозначно изменит свой оттенок на более темный.Минеральное масло изменит цвет со светло-красного на темно-серый.

Мы обычно меняем масло раз в год, если только мы не ездим намного чаще и интенсивнее, то этот факт надо учитывать. Высокая температура системы ускорит необходимость замены масла.

Как прокачивается гидравлический тормоз?

Это необходимо для удаления пузырьков воздуха из системы. Здесь нам очень поможет гравитация. Воздух легче, поэтому пузырьки будут выходить в верхнюю часть системы, где есть подходящее отверстие в ручке.

Для прокачки тормозов Shimano нам понадобится следующее:

Все это вы получите в наборе для прокачки тормозов 4YourBike.

Дополнительно нужно:

Процедура прокачки тормозной системы

  1. Подготовка велосипеда. Снимите колесо, снимите блоки с суппорта и заблокируйте поршни.

  2. Соберите комплект для прокачки в соответствии с инструкциями производителя

  3. Установите рычаг тормоза так, чтобы он был параллелен земле.Отвинтить винт в рукоятке и на его место вкрутить шприц с переходником или специальную воронку шимано.

  4. Наполните второй шприц свежим минеральным маслом и наденьте трубку с уплотнением зажима на винт (откручиваемый гаечным ключом) у зажима. Слегка открутите винт и начните с чувством вдавливать масло.

Старое масло начнет выходить из шприца (воронки) вверху. Вы сможете решить, какие шаги предпринять дальше.

Если масло грязное (темное), его следует заменить полностью.Если оно не сильно израсходовано, вдавливайте свежее масло до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

  1. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, временно затяните спускной штуцер (зажим). Мы не нажимаем на рычаг.

  2. Наденьте гаечный ключ на 7 на спускной винт (в новых моделях он откручивается шестигранным ключом) и зафиксируйте шланг пакетом. (переместите цангу с более короткого шланга комплекта).

  3. Ослабьте прокачной винт.Через некоторое время масло и воздух должны выйти из системы. Вы можете помочь воздуху выйти из системы, постукивая по проводу и зажиму. При этом уровень масла в шприце (воронке) вверху упадет. Проверьте его состояние и при необходимости долейте.

  4. После того, как из системы перестанет выходить воздух, на мгновение затяните стравливающий ниппель.

  5. При нажатом рычаге тормоза быстро откройте и закройте штуцер для выпуска воздуха на полсекунды.Повторите действие 2-3 раза.

  6. Несколько раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы последние пузырьки воздуха вышли из ручки в шприц (воронку). Когда они больше не выходят, нажмите на ручку так сильно, как только сможете. Он должен быть таким же жестким, как и в исправно работающем тормозе. Если нет, то откидываете ручку назад на 30 градусов и повторяете действия с этой точки.

Теперь вы прокачали тормоз.

Осторожно снимите шприц (воронку).Заранее слейте масло, не всасывайте его из рукоятки. Вкрутите прокачной винт. Снять фиксатор поршня. Наденьте руль и проверьте тормоза перед тем, как отправиться в путь!

.

Как прокачать велосипедные тормоза? Инструкция ШАГ ЗА ШАГОМ

Велосипед - это ваш мир? Мы получим это! Мало что в жизни бывает настолько позитивным. Погода на улице такова, что любители двухколесного транспорта могут предаваться своей страсти на свежем воздухе практически круглый год. Полезным будет только правильно подобранная экипировка и соответствующий уход за байком. Начнем с основ, то есть краткой истории того, как прокачать тормоза на велосипеде.

Домашняя служба - вы должны помнить об этом!

Если вы активный велосипедист, то прекрасно знаете, что время от времени вам необходимо проводить определенные процедуры со своим "конем" - для комфорта и безопасности езды.Вы не можете пойти без него!

Перед поездкой на велосипеде убедитесь, что колеса не нужно накачивать. Также помните о цепи – время от времени проверяйте, не вырвалась ли она. Вы ездите по раскисшей местности? Чистите его после каждого тура! Нелишним будет также «повторно смазать» цепь. Мы рекомендуем делать это за день до выхода на тропы — тогда вам будет покончено с любой «татуировкой» на икре.

Тему не стоит недооценивать и «шоссейникам» — каждые следующие 400 км увеличения статистики по Страви — признак того, что пора действовать по цепочке.Благодаря этому вы не будете «визжать» и вкладываете в 8 раз больше энергии при стрельбе. Для расстояний более 30 км это действительно имеет значение.

Если двухколесный транспорт оснащен острыми как бритва дисками, в список TO DO также входит для прокачки дисковых тормозов на велосипеде . Не реже одного раза в год – как в случае активной эксплуатации техники, так и после ее «зимовки».

Почему? Потому что тормозная жидкость со временем теряет свои свойства.Затем

  • тормоза начинают портиться после каждого использования - ваша безопасность снижается;
  • быстрее перегревается,
  • мощность торможения снижается, а тормозной путь увеличивается.

Как вы узнаете, что пора прокачать велосипедные тормоза ? "Мягкая ручка" попросит у вас...

Вам интересно, нужно ли прокачивать систему после замены тормозных колодок? Когда еще это нужно сделать? Например, когда тормоза покупаются по частям - без жидкости.Другим примером может быть необходимость укоротить кабели. Хотя вентиляция тогда и не требуется, но уж точно не помешает!

Мягкий рычаг велосипедного тормоза - что это значит для велосипедиста?

Отвлекать удовольствие от прохождения следующих километров неисправным оборудованием? Вы должны действовать быстро! Особенно если это мягкая ручка велосипедного тормоза и увеличенный тормозной путь мешают вам сильнее крутиться...

Если вы испытываете такой дискомфорт при затягивании ручки, это просто означает, что вам нужно прокачать тормоза на вашем велосипеде.Удивлены и немного напуганы миссией, от которой не убежать? Совершенно ненужный. Воздух в тормозной системе является естественным следствием использования гидравлики.

Гидравлические тормоза когда-то предназначались в основном для более дорогих горных велосипедов. В настоящее время их также все чаще устанавливают на велосипеды среднего класса. Их преимущества ценят не только любители крепких спусков по «беспроигрышным трассам» — до них добираются «шоссейники» и те, кто ценит вариант 2-в-1, т.е. владельцы гравели.

Это означает, что прокачка тормозов на велосипеде станет основой для любого велосипедиста, серьезно относящегося к езде и безопасности. Вы должны заботиться о себе и велосипеде - вы знаете! Но как?

Прокачка велосипедных тормозов – Инструкции

Наконец-то настал тот день, когда вы приступаете к "мягкой дверной ручке". Прежде чем приступить к работе, прочтите наше руководство, в котором объясняется, как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде , .Это не ракетостроение - вы точно сможете это сделать!

Для начала определите, какая тормозная жидкость используется на вашем велосипеде. Коррозийный и известный в автомобильной промышленности, DOT обычно используется с велосипедными тормозами таких марок, как:

Тормозные уплотнения

Shimano и Magura требуют использования минерального масла. Введение уже позади - сейчас проверим как залить тормозную жидкость в велосипед .

  1. Приготовьте набор для прокачки дискового тормоза, изопропиловый спирт или бензин и несколько тряпок.Снимите колесо и снимите тормозные колодки с тормозного суппорта.
  2. Отрегулируйте рукоятку тормоза по горизонтали так, чтобы прокачной винт находился вверху.
  3. Удалите тормозную жидкость с помощью специального шприца, входящего в комплект. Будьте осторожны, чтобы случайно не «вдохнуть» воздух. В случае жидкости DOT дополнительно дегазируйте жидкость в шприце, несколько раз потянув за поршень.
  4. Снимите прокачной винт с рукоятки тормоза и вверните на его место воронку для тормозов SHIMANO, для других марок используйте соответствующий наконечник и шприц с трубкой.
  5. Для зажима SHIMANO: соедините трубку со шприцем и открутите винт зажима. Теперь пришло время вынуть заглушку из воронки. В случае тормозов других марок вверните в суппорт соответствующий наконечник и подсоедините к нему шприц с жидкостью, а затем открутите винт, отвечающий за подачу жидкости в суппорт.
  6. Теперь самое время прокачать жидкость, через хомут продавливаем масло в воронку или шприц, оно тоже будет сопровождаться пузырьками воздуха. Когда весь воздух выйдет и в воронке не появятся пузырьки, можно закрутить винт на зажиме и нажать на ручку и убедиться, что комфорт использования вернулся.Если вы чувствуете, что ручка двери слишком сильно опускается – в системе все еще есть воздух. Откручиваем болт в суппорте и выдавливаем жидкость, при этом следует постучать по тормозному шлангу. Если пузырьки воздуха больше не появляются, затяните винт в хомуте и заглушите слив из воронки.
  7. Закрутить винт в рычаге тормоза и промыть все спиртом или бензином и протереть тряпкой. Помните, что нельзя допускать, чтобы облицовка стала жирной.
  8. Установите блоки и соберите колесо.
  9. Почисти и почисти свой велосипед, готово!

Приведенные выше инструкции, показывающие , как прокачать дисковые тормоза на велосипеде , предназначены как для горных, так и для шоссейных велосипедов. Однако имейте в виду, что последний может иметь немного другой наконечник и для него потребуются другие ниппели для выпуска воздуха.

Мы надеемся, что вы уже знаете , как прокачать велосипедные тормоза в домашнем сервисе . Но если не хотите пачкать руки…

Гидравлические тормоза на велосипеде — сервисная прокачка

Вы также можете обратиться за помощью к специалистам.Для этого достаточно зайти на любимый сайт , где очень хорошо знают, как поменять тормозную жидкость на байке и правильно прокачать систему . Это базовая услуга, за которую вы не должны платить более 60 злотых (за колесо). Цитируя классика, вам будет приятно! Конечно и вы.

После этого останется только безграничное удовольствие от вождения! Поэтому желаем вам сложных подъемов, быстрых спусков и пологих поворотов. Никаких масляных пятен на трассе!

.

Рекомендация: Замена тормозной жидкости

Тормоза не прощают невнимательности. Вы должны быть абсолютно уверены, что после нажатия на ручку самолета байк всегда начнет тормозить в любой ситуации. Хорошие тормоза — это не только толстые колодки, но и правильная жидкость. Безусловно, его следует менять не реже одного раза в два года. Когда именно вы узнаете его по цвету.

Как отличить хорошую тормозную жидкость?

Свежая тормозная жидкость в основном светло-желтая, но может быть бежевой, светло-голубой или светло-красной в зависимости от компании и типа.Проще говоря - напоминает апельсинад. Со временем жидкость становится мутной , а в худшем случае - черной. Тогда не нужно об этом думать, нужно просто сразу заменить на новый.

Помните, что тормозная жидкость гигроскопична , то есть впитывает воду. Чем старше она становится, тем больше воды впитала из воздуха, в результате чего при резком торможении, при повышении температуры, в жидкости образуются пузырьки пара. В этой ситуации у ручка опасно глубоко утопает и тормоза действительно плохие.Это связано с тем, что пузырьки газа более подвержены сжатию, чем жидкость, а давление, создаваемое в тормозной системе, слишком низкое, поэтому оно слишком слабо прижимает колодки к диску. Мотоциклисты, часто летающие в горах, меняют тормозную жидкость даже раз в год, так как она испытывает большие нагрузки из-за постоянного прогрева и остывания. Стоимость замены смехотворно мала по сравнению со стоимостью ремонта сломанного мотоцикла.

См. также: Как зарегистрировать новый мотоцикл?

Как заменить тормозную жидкость?

Вот наша инструкция, как быстро и дешево поменять жидкость используя самые простые инструменты - шланг, прозрачную емкость (например банку) и накидной ключ.

Первый ,

обратите внимание, что в тормозных системах с АБС и без жидкость меняется таким образом, что при закачке новой одновременно удаляется и старая. Если вы не уверены, можно ли использовать этот метод и на вашей машине, поищите информацию, например, в Интернете.

Второй ,

старые АБС имеют несколько тормозных контуров , то есть по одному контуру на каждое колесо плюс дополнительные контуры, поддерживающие АБС.Далее - передний тормоз можно совместить с задним. Так обстоит дело, например, в Honda с тормозной системой с CBS . Также у Moto Guzzi 70-х и 80-х годов прошлого века могут быть так называемые встроенные тормоза. Мы советуем владельцам таких машин менять тормозную жидкость на всякий случай в авторизованных сервисных центрах, так как потребуются специальные инструменты. Кроме того, при замене необходимо соблюдать надлежащую процедуру. И еще одна деталь - после завершения задания память ошибок необходимо очистить от компьютера.

Третий ,

На некоторых машинах сапун также находится в тормозном насосе , т.е. в районе руля. Такое решение часто встречается в современных мотоциклах, оснащенных радиальным тормозным насосом.

Последнее примечание:

Моменты затяжки вентиляционных отверстий на тормозных суппортах и ​​тормозном насосе различаются в зависимости от производителя. Поэтому перед началом любых работ проверьте их значения, заглянув в сервис-мануал.

Смотрите также: вот 10 гаджетов, которые пригодятся мотоциклисту и сделаны на 3D-принтере.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)