Распиновка датчика кислорода ваз


Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема


Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов - распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница - машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые - редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) - значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

 

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

1

2

3

4

5

Нагреватель +

Чёрный

Фиолетовый

Белый

Коричневый

Чёрный

Нагреватель -

Чёрный

Белый

Белый

Коричневый

Чёрный

Сигнал +

Синий

Чёрный

Чёрный

Фиолетовый

Зелёный

Сигнал -

Белый

Серый

Серый

Бежевый

Белый

Назначение

Цветовые комбинации для титановых датчиков.

1

2

Нагреватель +

Чёрный

Красный

Нагреватель -

Чёрный

Белый

Сигнал +

Серый

Жёлтый

Сигнал -

Серый

Чёрный

 

Из чего состоит лямбда-зонд


Проверяем лямбда-зонд • CHIPTUNER.RU

Проверяем лямбда-зонд

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики. 

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
 
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8 – 0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе?  Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.
 
1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь. 

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной  смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно  совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда. 

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4. По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

 

DENSO: как правильно установить универсальный лямбда-зонд

Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

 

 

Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

  Старый (оригинальный) датчик   Новый датчик DENSO
  Тип оригинального датчика 1 Тип оригинального датчика 2 Тип оригинального датчика 3 Тип оригинального датчика 4 Тип оригинального датчика 5  

DOX - 010...

DOX - 011...

DOX - 012...

DOX - 013...

DOX - 015...

Нагреватель + Черный Фиолетовый Белый Коричневый Черный Черный Фиолетовый
Нагреватель — Черный Белый Белый Коричневый Черный Черный Белый
Сигнал + Голубой Черный Черный Фиолетовый Зеленый Голубой Черный
Сигнал — Белый Серый Серый Бежевый Белый Белый Серый

Пример:

Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

 

Кислородные датчики: подробное руководство - Denso

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?
O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.


В: Какие бывают датчики?
О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.


B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

Распиновка январь 5.1 - AvtoTachki

 Bosch M1.5.4
Январь 5.1.1
1411020
1411020-70
Bosch M1.5.4 (40/60)
Январь-5.1 (41/61)
Январь 5.1.2 (71)
Bosch MP 7.0
1Зажигание 1-4 цилиндра.Зажигание 1-4 цилиндра.Зажигание 1-4 цилиндра.
2 .Массовый провод зажигания. .
3Реле топливного насосаРеле топливного насосаРеле топливного насоса
4Шаговый двигатель PXX(A)Шаговый двигатель PXX(A)Шаговый двигатель PXX(A)
5 Клапан продувки адсорбера.Клапан продувки адсорбера.
6Реле вентилятора системы охлажденияРеле вентилятора системы охлажденияРеле вентилятора левого (только на Нивах)
7Входной сигнал датчика расхода воздухаВходной сигнал датчика расхода воздухаВходной сигнал датчика расхода воздуха
8 .Входной сигнал датчика фазыВходной сигнал датчика фазы 
9Датчик скоростиДатчик скоростиДатчик скорости
10 .Общий. Масса датчика кислородаМасса датчика кислорода
11Датчик детонацииДатчик детонацииВход 1 датчика детонации
12Питание датчиков. +5Питание датчиков. +5Питание датчиков. +5
13L-lineL-lineL-line
14Масса форсунокМасса форсунокМасса форсунок. Силовая «земля»
15Управление форсунками 1-4Нагреватель датчика кислородаЛампа CheckEngine
16 .Форсунка 2Форсунка 3
17 .Клапан рециркуляцииФорсунка 1
18Питание +12В неотключаемоеПитание +12В неотключаемоеПитание +12В неотключаемое
19Общий провод. Масса электроникиОбщий провод. Масса электроникиОбщий провод. Масса электроники
20Зажигание 2-3 цилиндраЗажигание 2-3 цилиндра 
21Шаговый двигатель PXX(С)Шаговый двигатель PXX(С)Зажигание 2-3 цилиндра
22Лампа CheckEngineЛампа CheckEngineШаговый двигатель PXX(B)
23 .Форсунка 1Реле кондиционера
24Масса шагового двигателяМасса выходных каскадов шагового двигателяСиловое заземление
25Реле кондиционераРеле кондиционера .
26Шаговый двигатель PXX(B)Шаговый двигатель PXX(B)Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР
27Клемма 15 замка зажиганияКлемма 15 замка зажиганияКлемма 15 замка зажигания
28 .Входной сигнал датчика кислородаВходной сигнал датчика кислорода
29Шаговый двигатель PXX(D)Шаговый двигатель PXX(D)Входной сигнал датчика кислорода 2
30Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВМасса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВВход 2 датчика детонации
31 .Резервный выход сильноточныйВходной сигнал датчика неровной дороги
32 . .Сигнал расхода топлива
33Управление форсунками 2-3Нагреватель датчика кислорода. .
34 .Форсунка 4Форсунка 4
35 .Форсунка 3Форсунка 2
36 .Выход. Клапан управления длиной впускной трубы.Главное реле
37Питание. +12В после главного релеПитание. +12В после главного релеПитание. +12В после главного реле
38 .Резервный выход слаботочный .
39 ..Шаговый двигатель РХХ (С)
40 .Резервный вход дискретный высокий .
41Запрос включения кондиционераЗапрос включения кондиционераНагреватель датчика кислорода 2
42 .Резервный вход дискретный низкий .
43Сигнал на тахометрСигнал на тахометрСигнал на тахометр
44СО — потенциометрДатчик температуры воздуха .
45Датчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик температуры охлаждающей жидкости
46Главное релеГлавное релеРеле вентилятора охлаждения
47Разрешение программированияРазрешение программированияВход сигнала запроса включения кондиционера
48Датчик положения коленвала. Низкий уровеньДатчик положения коленвала. Низкий уровеньДатчик положения коленвала. Низкий уровень
49Датчик положения коленвала.Высокий уровеньДатчик положения коленвала.Высокий уровеньДатчик положения коленвала.Высокий уровень
50 .Датчик положения клапана рециркуляции Разрешение программирования
51 .Запрос на включение гидроусилителя руляНагреватель ДК
52 .Резервный вход дискретный низкий .
53Датчик положения дроссельной заслонкиДатчик положения дроссельной заслонкиДатчик положения дроссельной заслонки
54Сигнал расхода топливаСигнал расхода топливаШаговый двигатель РХХ (D)
55K-lineK-lineK-line

Лямбда-зонд (лямбда-зонд): как устроен и за что отвечает? Все, что нужно знать автовладельцу о лямбда-зонде

Лямбда-зонд (или лямбда-зонд) нужен для определения концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля, их состав зависит от соотношения воздуха и топлива в той рабочей консистенции, которая подается в цилиндр двигателя. Информация, предоставляемая датчиками в виде напряжения, используется ЭБУ для регулирования впрыска топлива. В нашей публикации мы расскажем, что такое лямбда-зонд, механизм работы, устройство и его основные составляющие.

Для полного сжигания одного литра топлива необходимо 14,7 литров воздуха. Это будет лучшая топливно-воздушная консистенция. При его использовании содержание вредных веществ в газах будет небольшим, дожигание будет происходить в катализаторе.

Общие сведения.

Есть 2 типа кислородных датчиков: резистивные и химические. Последний тип работает по принципу токогенерирующего элемента. Второй механизм - это резистор, который, настраивая собственное сопротивление, передает данные в ЭБУ.

Наиболее распространены химические кислородные датчики. Используемый в них принцип основан на свойствах диоксида циркония, который производит различное электронное напряжение с различным содержанием кислорода в выхлопных газах.

При нормальной работе топливной системы замену датчика можно производить несколько раз в секунду. Это позволяет поддерживать наилучшую консистенцию состава в рабочих режимах.

Основная часть датчика - глиняный наконечник, который изготовлен из диоксида циркония, на внешнюю и внутреннюю поверхности нанесена платина.Корпус и наконечник полностью плотно соединены. Наконечник находится в потоке газов, проходящих через стояк в защитной оболочке. Лямбда-зонд отлично работает при его температуре не ниже 350 ° C. Именно поэтому современные датчики оснащены нагревательным элементом, чтобы быстрее заработать. Датчики различаются по количеству используемых кабелей: сигнальный кабель заземления, сигнальный кабель, кабель заземления нагревателя, кабель питания нагревателя. Если у датчика нет нагревателя, у них может быть один или два сигнальных провода, но если есть нагреватель, то будет три или четыре провода.Чаще всего черные провода относятся к сигнальному проводу, а световые - к обогревателю. Кабели датчиков имеют термостойкую изоляционную оболочку, а механизмы без труда выдерживают температуру до 900 ° C.

Где чаще всего монтируется лямбда-зонд?

Поскольку рабочая температура лямбда-зонда составляет около 350 ° C, он устанавливается (без нагревателя) рядом с двигателем или перед нейтрализатором (при наличии нагревательного элемента).

В некоторых автомобилях в каталитическом нейтрализаторе установлен датчик температуры, который ни в коем случае не следует путать с датчиком кислорода.В автомобиле может быть два лямбда-зонда: один перед нейтрализатором, другой за ним.

Устройство с датчиком кислорода:

  • защитный экран с отверстием для дыма.
  • керамический наконечник.
  • отопление.
  • наружный защитный экран с отверстием для входа атмосферного воздуха.
  • токопроводящий контакт для отопительного контура.
  • прокладка.
  • : манжета трубки закрыта.
  • проводка.
  • глиняный изолятор.
  • электронный сигнал токоприемника.
  • корпус из железа с резьбой.

Предпосылки, при которых лямбда-зонд может выйти из строя:

Использование не той марки топлива или этилированного бензина .

  1. Введение герметиков при установке сенсора, которые содержат самодостаточный силикон или вулканизируются при комнатной температуре.
  2. Датчики перегрева из-за неправильной установки угла опережения зажигания, пропусков зажигания, повторного обогащения топливовоздушной смеси и т. Д.
  3. Слабые повторяющиеся попытки запустить двигатель через короткие промежутки времени, которые могут привести к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной трубе, которая может легко воспламениться, создавая ударную волну.
  4. Вы проверили работу цилиндров двигателя при отключенных свечах зажигания.
  5. Неважно, какая рабочая жидкость, растворитель или моющее средство попадает на глиняный наконечник датчика.
  6. Плохой контакт, обрыв или короткое замыкание в выходной цепи датчика на массу.
  7. Нет плотности в выхлопной системе.

Почему датчики кислорода могут быть повреждены:

  1. Двигатель неустойчиво работает на малых оборотах.
  2. Повышенный расход топлива.
  3. Существенно ухудшаются динамические характеристики автомобиля.
  4. Слышать характерный треск при остановке двигателя в области расположения каталитического нейтрализатора.
  5. Температура в области катализатора увеличивается или становится красноватой.
  6. На некоторых автомобилях лампа «CHECK ENGINE» загорается, когда режим движения уже установлен.

Как правильно снять и установить датчик, правила:

1. Во избежание поломки датчик можно снимать только при холодном двигателе, сначала отсоедините провода датчика (при выключенном зажигании).

2. Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, она должна соответствовать маркировке, указанной в аннотации, касающейся работы станка.

3. Провести внешний осмотр:

  • убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений;
  • проверьте наличие уплотнительного кольца;
  • проверьте наличие специальной антипригарной смазки на резьбе.

4. Оберните кислородный датчик до упора (вручную), а затем потяните его с усилием 4-5 кгм. При этом соединение должно быть плотным.

5. Проверьте работу по рабочим характеристикам, которыми можно управлять.

6.Подключите электронный разъем (если их несколько, то разъемы).

Некоторые датчики крепятся к напорному трубопроводу с помощью специальной пластины. Между выходным патрубком и пластиной должна быть специальная прокладка для обеспечения герметичности. Кислородные датчики следует проверять при рабочей температуре около 350-400 ° C с помощью газоанализатора, цифрового вольтметра, осциллографа и омметра.

Контролируются следующие характеристики:

  1. Когда значение лямбда равно 0,8 (богатая газовая смесь), напряжение на сигнальном проводе должно быть больше 0,75 В;
  2. Когда значение лямбда равно 1,2 (бедная смесь), напряжение на сигнальных контактах должно быть меньше 0,30 В;
  3. При бережливой консистенции время отклика составляет менее 260 мс;
  4. Для обогащенной легковоспламеняющейся консистенции время отклика составляет менее 430 мс;
  5. Сопротивление при рабочей температуре 350 + 50 ° C должно быть менее 12 кОм.

С конца 1980-х годов большинство автомобилей приобрели такую ​​деталь, как датчик кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2-зонд, лямбда-зонд - так по-разному можно назвать эту небольшую, но важную деталь. Это связано с началом производства автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.
14,7 частей воздуха и 1 часть топлива - такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливовоздушной смеси. Лямбда-зонд предназначен только для того, чтобы помочь «мозгу» (ЭБУ) поддерживать это соотношение.В зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах датчик генерирует соответствующее напряжение, а ЭБУ регулирует состав смеси, изменяя количество топлива, подаваемого в цилиндры.

Основа LAMDA-PROBE - это батарея с керамическим электролитом, содержащим диоксид циркония и платиновые электроды. Электролит оживает только при температуре 300-350 С, поэтому зонд LAMDA следует прогреть. Разность потенциалов между электродами возникает, когда электроды контактируют со смесью воздуха с различным содержанием кислорода.Элемент сконструирован таким образом, что когда количество кислорода на одном электроде падает ниже критического уровня, электродвижущая сила этой батареи резко возрастает с 0 до 1 вольт (и наоборот). Критический уровень кислорода соответствует остатку кислорода во время сгорания оптимальной топливной смеси. Это свойство LYAMDA-PROBE используется для организации регулирования топливной смеси с помощью блока управления ECU.

Как каталитический нейтрализатор и лямбда-зонд связаны друг с другом?
Для нормальной работы катализатора необходимо обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.В противном случае способность катализатора к дальнейшему окислению вредных загрязнителей будет недостаточной и недолговечной.
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что каталитическому нейтрализатору нужен лямбда-зонд, но нужен ли лямбда-зонд каталитический нейтрализатор? Будет ли работать нормально, если, например, удалить катализатор? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах прямо перед ним, а после удаления катализатора продолжит измерения, т.е. наличие или отсутствие катализатора не определяет каким-либо образом влияют на сигналы верхнего лямбда-зонда, они влияют только на количество кислорода.Другое дело, когда есть два кислородных датчика - один спереди (вверху) и один за каталитическим нейтрализатором (нижний датчик). По сигналам нижнего датчика происходит дополнительная коррекция состава смеси. Очевидно, что содержание кислорода после прохождения газов через катализатор меняется и тогда его недостаток (нижний датчик) может отрицательно сказаться на образовании топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключить лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель наличие второго лямбда-зонда как элемента, обеспечивающего m.в высокое качество работы катализатора становится неактуальным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль полностью без нижнего лямбда-зонда? Здесь нет универсального решения. Эта проблема решается наиболее просто и правильно, если у автомобиля есть возможность перепрограммировать ECU для работы без каталитического нейтрализатора, как у большинства BMW с мозгами Bosch (Siemens не может быть перепрограммирован). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и просто снимается второй лямбда-зонд и все.Для некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, а если выход из строя датчика сильно влияет на работу двигателя, то выхода нет - должен быть исправный датчик. Также во многих автомобилях отказ или отсутствие L-зонда практически не влияет ни на динамику, ни на расход топлива, такое преимущество есть, например, в большинстве Toyota и Mercedes с начала 90-х годов. В этом случае безопасно управлять автомобилем без датчика, но, конечно, еще лучше, когда все в порядке.
Таким образом, нижний датчик, установленный после каталитического нейтрализатора, измеряет содержание кислорода в этой точке. Это необходимо для следующих целей:
для оптимизации регулирования подачи топлива;
отслеживать старение верхнего датчика;
для управления работой катализатора.

Взаимозаменяемы ли датчики на разных автомобилях?
Лямбда-зонды отличаются резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным элементом. А принцип работы и сам рабочий элемент практически у всех датчиков одинаковый.Поэтому, если у вашего датчика три провода и резьба 18х1,5, можно смело устанавливать универсальный датчик с такими же параметрами или, например, с ВАЗ 2110. Датчик будет работать исправно, а от его надежности и долговечности будет зависеть производитель. Если вы не доверяете «Жигуле запчастям» и нужного вам датчика нет в наличии, в магазинах вы найдете универсальные датчики практически любого типа. Главное, не запутаться при повторной пайке провода. Даже разница в резьбе не так уж и плоха.В большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньше по диаметру, чем в европейской, и если датчик не в чугунном коллекторе, можно просто приварить гайку с нужной резьбой. Единственное, что нужно помнить, это то, что попытка сэкономить небольшую сумму очень часто приводит к еще большим потерям, и, прежде чем что-то менять в своей машине, лучше хорошо подумать.

Устройство автомобиля представляет собой очень сложную конструкцию, имеющую огромное количество датчиков.В чем-то машину можно сравнить с человеческим телом, а если провести эту аналогию, то такой механизм, как лямбда-зонд, можно сравнить с дыхательной системой человека.

Действительно, если обратиться к механику с вопросом - что вызывает резкое снижение тяги на автомобиле, скорее всего, специалист усомнится в полезности лямбда-зонда. В критической ситуации его придется заменить, но на практике - в некоторых случаях можно избежать

Для чего используется лямбда-зонд?

В случае поломки авто знание того, как работает механизм, никого не побеспокоит.Во-первых, механику будет сложнее обмануть автовладельца, отнеся в смету ненужные услуги. Во-вторых, водитель, зная технические детали своего автомобиля, может провести «диагностику» и, возможно, устранить проблему.

Так для чего нужен лямбда-зонд? Создает условия для работы, которая в свою очередь заключается в фильтрации выхлопных газов. Кстати, своим широким распространением катализаторы обязаны экологам и стойким борцам за чистоту окружающей среды.Именно катализаторы делают выхлопные газы менее вредными, а лямбда-зонд контролирует эффективную работу этого механизма.

Лямбда-зонд наследует свое название от соответствующей буквы греческого алфавита. Обычно количество кислорода в топливно-воздушной смеси также называют лямбда, что составляет 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива. Механизм впрыска топлива с электронной лямбда-обратной связью способен обеспечить эту пропорциональность.

Назначение лямбда-зонда также определяет его положение - перед катализатором в выпускном коллекторе.Установленный в этой секции лямбда-зонд рассчитывает количество избыточного кислорода в топливно-воздушной смеси. В случае дисбаланса устройство подает сигнал на блок управления впрыском. Но иногда одного датчика бывает недостаточно, из-за чего в последних моделях автомобилей все чаще предусматривают два датчика кислорода, между которыми находится каталитический нейтрализатор. Благодаря такой конструкции управления точность анализа выхлопных газов значительно повышается.

Сердцем лямбда-зонда являются гальванические элементы с твердым керамическим электролитом из диоксида циркония.Поверх покрытия наносился слой оксида иттрия, который наносился из проводящих пористых платиновых электродов. Электроды на поверхности механизма работают, отбирая выхлопные газы и воздух из атмосферы. Лямбда-зонд начинает работать только после нагрева до 300 градусов Цельсия. Высокая температура активирует циркониевый электролит, что позволяет сигнализировать о выходном напряжении. При запуске холодного двигателя датчики кислорода не работают и их нагрузку при низких температурах осуществляют другие датчики двигателя.

Существуют также датчики, в которых вместо циркония используется диоксид титана. Их принцип действия заключается в том, что они изменяют объемное сопротивление в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах. Большой недостаток этого механизма в том, что он имеет сложную структуру и не может генерировать электромагнитное поле. Однако именно они входят в комплектацию многих самых продаваемых моделей автомобилей.

Другой тип датчиков - механизмы с дополнительным подогревом. Это правило позволяет им стать более активными, а значит, результат показателей параметров более точен.

Последствия разрыва лямбда-зонда?

Прежде всего, выход из строя лямбда-зонда может грозить автовладельцу увеличением расхода топлива и ухудшением разгона. Основная причина таких последствий - в случае выхода из строя показания лямбда-зонда не будут соответствовать действительности. К тому же в результате соотношение топлива и кислорода может оказаться несовершенным. Однако даже если лямбда-зонд неисправен, автомобиль все равно будет двигаться.Но критичность ситуации зависит от устройства автомобиля. Есть модели, которые в случае выхода из строя этого механизма могут потреблять колоссальное количество топлива, поэтому необходим срочный ремонт.

Также есть много причин, по которым лямбда-зонд может отключиться. Например, механизм может сломаться лишь частично, а именно лямбда-зонд продолжает работать, но точность показаний резко падает. Лямбда-зонд тоже может перестать работать при определенной температуре. В любом случае определить точную причину поломки сможет только специалист.Стоит отметить, что если лямбда-зонд полностью вышел из строя, то его достаточно заменить на аналогичный механизм. В противном случае бортовой компьютер может просто не принимать его сигналы.

При выходе из строя сразу двух датчиков автомобиль может полностью выйти из строя. Единственный вариант передвижения, который остается в этом случае - буксир или эвакуатор. Стоит помнить, что лямбда-зонд крайне чувствителен к сбоям. Его могут повредить некачественные поршневые кольца, сложный состав топлива и пропуски зажигания.Прежде всего, отказ может усугубиться использованием этилированного топлива, которое из-за содержащегося в нем свинца разрушает платиновые электроды. Таким бензином достаточно несколько раз заправиться, чтобы окончательно разрушить лямбда-зонд.

Датчик кислорода - это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, которое оценивает, сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

Этот датчик также имеет другое название. Лямбда-зонд, что это за конструкция и откуда взялось такое название. Датчик основан на твердом керамическом электролите из диоксида циркония, который, в свою очередь, покрыт оксидом иттрия.Прежде всего, на керамический элемент устанавливаются пористые токопроводящие платиновые электроды.

Принцип действия аналогичен гальваническому элементу. После установки в выпускной коллектор нагревается в потоке выхлопных газов до 300 - 400 градусов. В горячем состоянии циркониевый электролит становится проводящим и обеспечивает его нормальное функционирование. Лямбда-зонд установлен таким образом, что один электрод дышит воздухом снаружи, а другой - смесью выхлопных газов. Когда количество кислорода на одном из электродов изменяется, создается разность потенциалов, которая передается в качестве сигнала в систему управления двигателем, которая регулирует подачу топлива для впрыска.

В науке о соотношении элементов в природе, стехиометрии, лямбда - это отношение действительного количества воздуха к необходимому количеству.

Теоретически оптимальное соотношение - тогда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько, сколько нужно.

Если лямбда больше единицы - это бедная смесь, если это значение меньше единицы - богатая смесь, т.е. в смеси избыток бензина, нет кислорода для ее сжигания.

Для автомобильного силового агрегата оптимальной считается лямбда, равная 14,7: 1, т.е. бедная смесь. Это связано с тем, что для эффективного сжигания CO и CH на катализаторе требуется определенное количество кислорода. Современный лямбда-зонд ВАЗ 2114 выступает в роли порогового элемента.

Датчик кислорода ВАЗ 2114, конструкция и особенности применения

Поскольку кислородный датчик срабатывает при нагревании рабочего элемента до 350 градусов, было уделено внимание размещению первых образцов как можно ближе к выпускному коллектору.Со временем датчик модернизировали и в него встроили ТЭН, который запустил его намного быстрее, и теперь вопрос - где лямбда-зонд в выхлопной системе уже не так важен. Конструктивно современный кислородный датчик состоит из следующих элементов.

  1. Керамические наконечники с защитными экранами и отверстиями для выхлопных газов с одной стороны и окружающего воздуха с другой, закрытые посередине керамическим изолятором. Они являются основным рабочим элементом всего устройства.Это как раз те электроды, с которых снимается разность потенциалов.
  2. Внутри этих клемм находится токопроводящий нагревательный элемент.
  3. Посередине находится коллектор электрических сигналов.
  4. Все компоненты, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический резьбовой корпус, который удерживает датчик в приемной трубке.
  5. В настоящее время современные датчики комплектуются комплектом проводов, закрепленных уплотнительной манжетой.Такие датчики называются четырехпроводными лямбда-зондами. Два белых провода - это контакты системы обогрева, один черный - сигнальный и черный (или белый) с полосой - «земля». В более ранних образцах, которые используются до сих пор, разность потенциалов определялась между проводом, идущим от датчика к блоку управления двигателем, и землей на корпусе датчика. Для этого датчик перед ввинчиванием в место установки смазывался специальной токопроводящей смазкой. Однако высокая температура сожгла смазку и пострадала чувствительность датчика.Теперь этот недостаток устранен.

Жгут проводов лямбда-зонда на другом конце подключается через съемную коробку к бортовому электронному блоку, который запрашивает скорость холостого хода у лямбда-зонда два раза в секунду относительно состояния смеси и чаще при увеличении скорости. Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого в двигатель топлива, делая смесь богаче или беднее, в зависимости от поступающих сигналов от лямбда-зонда.Он стремится к оптимальному значению 14,7: 1, которое прописано в его программе.

Работоспособность датчика подтверждается тестированием с помощью измерителя. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 - 0,2 В, верхний - в пределах 0,8 - 0,9 В. Гарантированная производительность этих датчиков очень высока. Признаки неисправности лямбда-зонда, изготовленного по ГОСТу, начинают проявляться не ранее, чем после проезда 80 тысяч километров и выдерживают нагрузку в среднем 160 тысяч километров.Однако по сервисной книжке ВАЗ 2114 рекомендуется после 80 тысяч километров пробега. Км. Дело в том, что, хотя он по-прежнему сохраняет свои характеристики, его чувствительность все еще значительно снижена, что означает, например, что ухудшаются показатели расхода топлива.

Как влияет лямбда-зонд на работу двигателя, признаки его выхода из строя

Лямбда-зонд лямбда-зонда напрямую влияет на стабильную работу двигателя, поддерживая правильную смесь для работы двигателя:

  • двигатель стабильный, не задумываясь, на холостом ходу;
  • при сильном нажатии на педаль газа мощность двигателя своевременно реструктурируется со смесью, соответствующей изменяющейся скорости, поэтому нет рывков и троек;
  • Наиболее сжигаемые выхлопные газы выбрасываются в атмосферу благодаря эффективной работе катализатора, сжигающего вредные вещества в выхлопной трубе.

Для обеспечения нормального режима работы датчика и продления его ресурса необходимо соблюдать несколько условий:

  1. Используйте только бензин, рекомендованный для ВАЗ 2114.
  2. При работе с присадками проверяйте качество и допуск к применению.
  3. Никогда не используйте герметики для крепления датчика, особенно силикон.
  4. Избегайте многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
  5. Не отсоединять свечи зажигания при проверке работы цилиндра.
  6. Для предотвращения перегрева выхлопной системы из-за скопления в ней несгоревшего топлива датчик выдерживает температуру только до 950 градусов.
  7. Не мойте наконечники химически активными жидкостями.
  8. Убедиться в сохранении герметичности в месте контакта датчика с трубой.

Признаками, по которым можно определить необходимость замены кислородного датчика ВАЗ 2114, могут быть:

  • на низком газе, двигатель работает нестабильно, скорость низкая или двигатель выключается;
  • в нормальных условиях наблюдается постоянное увеличение расхода топлива;
  • произошло ухудшение динамических свойств автомобиля;
  • характерные потрескивания в области катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц, вызванный попаданием большого количества несгоревшего бензина на катализатор;
  • сигнал на бортовом компьютере об ошибках, связанных с отказом в работе лямбда-зонда.

Чаще всего при поврежденном кислородном датчике должны проявляться все вышеперечисленные признаки, а при возникновении ситуации с его заменой возникнет вопрос, какой кислородный датчик стоит в ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска автомобиля , в выхлопной системе могут быть как однотрубные датчики с массой от кузова, так и четырехпроводные. Цена на лямбда-зонд ВАЗ 2114 в этом случае может составлять от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика проверьте его, протестировав на подходящем устройстве, могут быть повреждены контакты в нагревательном кабеле, тогда датчик кислорода можно ремонтировать.

Если после снятия на датчике обнаруживается сильный нагар, который показывает, что разность потенциалов не слишком отличается от допустимого потенциала, нагар можно удалить. Для этого нужно очень сильно нагреть сенсор, а затем хорошенько остудить. Уголь должен потрескаться и разлететься, оберните его мягкой косточкой.


Некоторые автомобилисты спрашивают у автомехаников, как отключить лямбда-зонд ВАЗ 2114. Сама процедура несложная, но необходимость в ней весьма сомнительна.В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях, что сразу скажется на стабильной работе двигателя, повысит расход топлива и ухудшит характеристики выхлопных газов. Не говоря уже о том, что вам потребуется прошить бортовой компьютер, так как он будет постоянно генерировать ошибку отсутствия датчика кислорода.

Оптимальная работа двигателя автомобиля возможна только тогда, когда все компоненты и системы исправны. Если один из основных компонентов выходит из строя, двигатель может работать с перебоями, причиняя неудобства водителю.Что такое лямбда-зонд, каков его принцип работы, как диагностировать и почистить контроллер? Ниже вы найдете ответы на эти вопросы.

[Скрыть]

Характеристики лямбда-зонда

Что такое лямбда-зонд или лямбда-зонд, где находится прибор, каков принцип его действия, какие функции выполняет этот регулятор? Для начала разберем основные характеристики - назначение, а также место, где можно расположить устройство.

Назначение и функции

Лямбда-зонд - это упорное устройство, расположенное перед каталитическим нейтрализатором на впускном коллекторе.Данные, отправленные лямбда-зондом, обрабатываются блоком управления и используются для поддержания необходимого соотношения воздух-топливо. Лямбда-зонд посылает сигнал в ЭБУ, если в камеры сгорания подается очень богатая или бедная смесь. Согласно полученным данным, которые отправляет кислородный датчик, блок управления регулирует подачу воздуха и топлива для образования смеси.

Устройство и принцип работы

Каков принцип работы кислородного датчика?

Каждый универсальный лямбда-зонд включает в себя следующие элементы:

  1. Корпус универсального регулятора, который обычно изготавливается из металла.Также есть резьба на корпусе переднего верхнего или нижнего регулятора, с помощью которой лямбда-зонд устанавливается в патрон. В корпусе также будет отверстие для вентиляции регулятора.
  2. Уплотнительная резина для обеспечения герметичности.
  3. Керамический изолятор.
  4. Керамический наконечник.
  5. Контакты для подключения к бортовой сети.
  6. Защитная крышка с отверстием для выхода выхлопных газов.
  7. Нагревательный элемент прибора.
  8. Спираль, устанавливаемая в отдельный резервуар.

Вне зависимости от того, первый это кислородный датчик или второй, прибор изготовлен из термостойкого материала. Это важно, потому что контроллер работает под воздействием тепла при повышенных температурах. Устройство может быть одного из нескольких типов, различающихся количеством контактов - одно-, двух-, трех- и четырехпроводным.

Диагностический датчик кислорода используется, чтобы гарантировать, что правильное количество топлива рассчитано для данного объема воздушного потока в цилиндры.Устройство рассчитывает эти значения как с экологической, так и с экономической точки зрения. Это важно еще и потому, что в настоящее время к автомобилям предъявляются жесткие требования экологической безопасности. Диагностический датчик концентрации кислорода может снизить воздействие на окружающую среду в зависимости от количества вредных для окружающей среды веществ в выхлопных газах.

Причины и симптомы неисправности

Неисправность регулятора может привести к более нестабильной работе двигателя.

Почему может выйти из строя датчик кислорода:

  1. Обрыв в электрической цепи, в частности, в точке подключения устройства к сети. Причина также может заключаться в плохом контакте драйвера или их окислении.
  2. Короткое замыкание в работе устройства.
  3. Загрязнение - одна из самых распространенных проблем. Такая поломка, как правило, вызвана регулярной заправкой автомобиля некачественным топливом.
  4. Тепловая перегрузка контроллера.Такие проблемы обычно вызваны неисправностью системы зажигания.
  5. Продолжительное использование автомобиля на бездорожье может привести к сильной вибрации и, как следствие, к повреждению регулятора.
  6. Лямбда-зонд может перестать работать из-за попадания антифриза в цилиндры двигателя, а также во впускные трубы.
  7. Неисправность нагревателя лямбда-зонда. Обычно эта проблема вызвана износом устройства.
  8. Еще одна причина, по которой агрегат может не работать, заключается в том, что двигатель работает на богатой топливовоздушной смеси.

В случае увеличения количества угарного газа до 3% и более вместо нормы 0,1-0,3%, это означает выход из строя контроллера. При такой проблеме регулятор разбирается съемником и заменяется (съемник можно приобрести в любом автосалоне). Съемник - это ключ, значительно облегчающий разборку устройства. Но если нет съемника, можно обойтись и без него.

Предлагаем более подробно изучить причины, которые позволят выявить неисправность устройства:

  • повышенный расход топлива;
  • плавность оборотов при работающем двигателе, особенно на холостом ходу;
  • ощущаются рывки при разгоне;
  • есть неисправности в каталитическом нейтрализаторе;
  • Повышена концентрация вредных веществ и токсинов в выхлопных газах.

Фотогалерея "Схемы лямбда-зонда"

1. Распиновка датчика кислорода 2. Схема смешения второй лямбда

Инструкция по чистке датчика кислорода своими руками

Теперь поговорим о том, как диагностировать и чистить датчик кислорода . Начнем с проверки устройства.

Диагностика

Перед началом проверки прогрейте регулятор, запустив двигатель, и дайте ему поработать около 10 минут. Это обеспечит наиболее оптимальную проводимость электролита, а также создание выходного напряжения на датчике.Процедура диагностики выполняется без отключения датчика, при работающем и прогретом двигателе. Сам процесс диагностики проводится с помощью осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить максимально точный результат.

Если параметр нормализованного напряжения отличается от значения, полученного во время диагностики, датчик необходимо заменить. Напряжение должно быть не менее 10,5В при включенном зажигании. Если напряжение низкое, диагностируйте качество подключения датчика и разъемов, а также дополнительно убедитесь, что сам аккумулятор не разряжен.

Также следует проверить сопротивление устройства, для этого необходимо отсоединить разъем. В идеале значение сопротивления должно колебаться в пределах 2-14 Ом, но этот показатель зависит от конкретного устройства (автор видео по самодиагностике - канал v_i_t_a_l_y).

Очистка

Если датчик вышел из строя, как правило, его необходимо заменить, но в некоторых случаях проблему можно устранить, очистив устройство. Перед чисткой выключите лямбда-зонд и демонтируйте его, процедура чистки важна, если под крышкой прибора есть отложения.

Как сделать самому:

  1. Отключить питание контроллера.
  2. Контроллер снимается с сиденья съемником. Если съемника нет, снимите устройство вручную.
  3. Непосредственно непосредственно после очистки фосфорной кислотой. Сам прибор нужно поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления без нарушения целостности электродов. Для большей эффективности очистки можно снять защитные колпачки, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
  4. После завершения процедуры очистки промойте контроллер водой и высушите.

Если после произведенных действий восстановить регулятор не удалось, замените прибор. При замене контроллера убедитесь, что разъемы на заменяемых устройствах такие же.

.

В чем разница между Bosch DMRV 073 и 116. Какой датчик массового расхода воздуха следует установить вместо поврежденного? Кратко о ремонте

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) HFM5

Концепция проверки
Для улучшения диагностики и проведения компетентного обследования неисправного HFM5 DFID концепция проверки была расширена, и был разработан более информативный каталог неисправных продуктов. Перед снятием / заменой ДМРВ датчик проверяется в следующей последовательности.

1. Диагностика автомобилей с KTS 5xx / 6xx.
Расширенная диагностика автомобиля сравнивает стандартные и фактические значения воздушных масс. В этом разделе диагностики HFM5 диагностируется непосредственно на автомобиле. Если фактические значения выходят за пределы допуска, расходомер воздуха необходимо заменить.
Более подробную информацию о диагностированном автомобиле можно получить в программе ESI.

2.Выполните расширенную проверку уже снятого с автомобиля HFM5 с помощью мультиметра.

Необходимое оборудование:
- аккумулятор или источник питания (12В / 3А)
- цифровой универсальный измеритель
- тестовый кабель (со стабилизатором напряжения)
- микроскоп с 10-кратным увеличением (тип МБС-10)
- звездообразная отвертка

Описание поверки

При использовании испытательного кабеля со встроенной стабилизацией напряжения * на выводе 4 штекера ДМРВ вырабатывается 5 В.

* Испытательный кабель со встроенной схемой стабилизации может быть изготовлен самостоятельно или приобретен в торговой сети (международный индекс 7805, отечественный аналог - Крен5).

Расположение выводов ДМРВ HFM5:
1. Датчик температуры на входе
2. Питание 12 В (красный провод)
3. Масса (черный провод)
4. Опорное напряжение 5 В (желтый провод)
5. Измеряемый сигнал (+) ( синий провод)

Чек
1.Статический
Подключите тестовый кабель 0 986 610 129 с правильной полярностью к разъему HFM5 следующим образом:
красный провод для источника питания (+)
черный провод для источника питания (-)
синий провод для мультиметра (+)
черный провод для мультиметр (-)

Чтобы исключить движение воздуха в измерительном канале датчика, закройте входную и выходную части коробки ДМРВ пластиковыми крышками (входят в комплект).
Используйте источник питания для подачи напряжения (12 В) на HFM5.Через схему стабилизатора напряжения в испытательном кабеле создается опорное напряжение (5 В), которое подается на контакт 4.

Стандартное значение напряжения 0,98 - 1,02 В.
Если фактическое значение измеренного напряжения выходит за пределы допустимого диапазона, с большой долей вероятности можно говорить о загрязнении ДМРВ. Загрязнение приводит к нарушению свойств HFM5 и его последующему выходу из строя.

Дополнительную информацию можно найти в каталоге бракованной продукции.

2. При доставке по воздуху
Схема подключения такая же. Необходимо создать поток воздуха и направить его к HFM5 в направлении, указанном на корпусе ДМРВ. При изменении скорости воздушного потока измеренное напряжение должно увеличиваться. Если напряжение не меняется, мембрана датчика повреждена.
Это означает: DFID поврежден.
И наоборот, ДМРВ считается исправным, если напряжение меняется.
Максимальное значение может достигать 4,5 В (в зависимости от диаметра датчика и массы проходящего через него воздуха).

3. Проверка датчика температуры всасываемого воздуха (при наличии)
Подсоедините синий банановый штекер тестового кабеля 0 986 610 129 к клемме 1 штекера HFM5. Этот штекер используется для измерения сопротивления датчика температуры воздуха между выводом 1 и выводом 3 (масса).
В конце телеграммы приводится список ДМРВ HFM5 с датчиками температуры воздуха.

Измеренное фактическое значение должно находиться в пределах указанных стандартов.
Примечание. В этом тесте HFM5 без датчика температуры воздуха результатом будет бесконечно высокое (∞) значение сопротивления.

4. Визуальный осмотр. Использование каталога поврежденных товаров.
В дополнение к вышеуказанной диагностике может быть проведен визуальный осмотр. На фотографиях ниже показаны типичные случаи заражения DFID или открытых датчиков.

Загрязнение :

Следы влаги


Разлив нефти


Посторонние частицы

Претензии по гарантии не принимаются в случае сильного загрязнения HFM5.В некоторых случаях необходимо проверить воздушный фильтр, корпус фильтра и трубу между фильтром и впускным коллектором на предмет загрязнения в автомобиле.

Примечание :
Перед установкой нового ДМРВ необходимо удалить пыль, грязь из корпуса воздушного фильтра, установить новый воздушный фильтр и очистить трубу между фильтром и датчиком. Запрещается продувка корпуса фильтра и форсунки сжатым воздухом, для этого используйте мягкую сухую ткань.

Вмешательство третьей стороны . H.

идентификационный номер не установлен или не заменен:
Специальные болты промежуточной звездочки Оригинальные ослабленные болты.

Попробуй открутить винты. Отверстия под винты оторваны.

90 150

Вмешательство третьих лиц в блок ДМРВ, а именно снятие и повреждение болтов звездочки, а также замена чувствительного компонента запрещены.

4. Снятие датчика массового расхода воздуха.
Выкрутите звездообразными отвертками винты, которыми чувствительный элемент крепится к корпусу ДМРВ.

Выньте компонент из корпуса. Снимите плотное кольцо с крышки гибридной пластины.

Откройте крышку подводного канала в области датчика сопротивления.

Поместите датчик под микроскоп. Используйте микроскоп с 10-кратным увеличением.

Отличить :

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) просьба в строке комментария указать модель автомобиля, год выпуска и количество клапанов.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 037 " BOSCH »- вид горячей проволоки.

Конструктивно этот тип датчиков имеет чувствительный элемент - тонкую сетку (мембрану) на основе силикона, которая устанавливается в потоке всасываемого воздуха. На сетке имеется нагревательный резистор и два датчика температуры, которые устанавливаются перед и позади нагревательного резистора.

Выходным сигналом ДМРВ является постоянное напряжение в диапазоне 1 ... 5 В. Значение, которое зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.При работающем двигателе поступающий воздух охлаждает часть решетки перед нагревательным резистором. Датчик температуры, расположенный перед резистором, охлаждается, а датчик, расположенный за резистором нагрева, поддерживает температуру, нагревая воздух. Дифференциальный сигнал обоих датчиков позволяет получить характеристическую кривую в зависимости от количества воздушного потока.

ЭБУ

анализирует сигнал DMRV и, используя таблицу данных, определяет длительность импульса открытия форсунки, которая соответствует сигналу массового расхода воздуха.

ДМРВ 037 " BOSCH »имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), показания которого используются в системе распределенного впрыска топлива автомобиля 2112 и в системах распределенного впрыска топлива в соответствии со стандартами токсичности ЕВРО-2. Чувствительным элементом ДТВ является термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), установленный в потоке протекающего воздуха. Контроллер подает напряжение 5 В через резистор постоянного сопротивления, расположенный внутри контроллера.Контроллер рассчитывает температуру на основе падения напряжения на датчике. С повышением температуры напряжение уменьшается. Контроллер на основании показаний датчика рассчитывает длительность импульсов открытия форсунок.

ДМРВ

устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

Остальные товары в каталогах: 21083-1130010-10.

Характеристики продукта:
Датчик массового расхода воздуха (каталожное обозначение «BOSCH» 0280218037), предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в постоянное напряжение.Информация с датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать циклическое наполнение цилиндров воздухом в установившихся режимах работы двигателя, продолжительность которых превышает 0,1 секунды.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-21099; ВАЗ 2110-11, ВАЗ 2112, ВАЗ 2123, ВАЗ 21214.

Технические характеристики:
- Оптимальный расход топлива обеспечивается на всех режимах работы двигателя за счет высокой точности и стабильности выходных характеристик.

Использование теплового принципа измерения расхода воздуха.

Диапазон измерения массового расхода воздуха от 8 до 550 кг / ч.

Погрешность измерения массового расхода нового датчика составляет +/- 2,5%.

Значение выходного сигнала при измерении расхода в диапазоне от 0 до 100% составляет от 0,05 до 5 В.

Питание датчика от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.

Диапазон изменения напряжения питания от 7,5 до 16 В.

Ток потребления (при напряжении питания от 7,5 до 16 В) 0,5 А.

Диапазон рабочих температур - от -45 ° до +120 ° С.

Среднее время безотказной работы

, минимум - 3000 часов

Как определить проблему с датчиком расхода воздуха «BOSCH»?

Как самостоятельно заменить датчик воздушных масс "BOSCH"?

С интернетом - Скидка АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ !!!

Для оптимальной работы ДВС (далее ДВС) необходимо учитывать, сколько воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров.На основе этих данных электронный блок управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации с датчика массового расхода воздуха, также учитываются его давление и температура. Поскольку DFID являются наиболее значимыми, мы рассматриваем их типы, конструктивные особенности, диагностические возможности и заменители.

Цель и хэш декодирования

Расходомеры

, также являются измерителями объема или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в дизельные или бензиновые автомобили с ДВС.Местоположение этого датчика найти несложно, так как он контролирует подачу воздуха, ищите его в соответствующей системе, а именно в воздушном фильтре, по пути к дроссельной заслонке (З).

Устройство подключено к блоку управления двигателем. В случаях, когда ДМРВ сломан или отсутствует, можно произвести приблизительный расчет, исходя из местоположения объекта дистанционного зондирования. Но при таком способе измерения невозможно обеспечить высокую точность, что сразу приведет к перерасходу топлива.Это еще раз указывает на ключевую роль расходомера в расчете массы топлива, подаваемого форсунками.

Кроме информации от ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные от следующих устройств: ДРВ (датчик распредвала), ДД (датчик детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, датчик кислотности (лямбда-зонд) и др.

Виды ДМРВ, их конструктивные особенности и принцип действия

Есть три наиболее распространенных типа томов:

  • Проволока или нить.
  • Фильм.
  • Объемный

В первых двух принцип работы заключается в получении информации о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последнем могут быть задействованы два варианта учета:



Конструкция вихревого датчика (широко используется Mitsubishi Motors)

Маркировка:

  • А - датчик давления, для определения прохождения вихря. Это означает, что частота давления и образования вихрей будет одинаковой, что дает возможность измерить скорость потока воздушной смеси.На выходе через АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и отправляется на компьютер.
  • B - специальные трубки, создающие воздушный поток, близкий к ламинарным свойствам.
  • С - обходные каналы.
  • D - Колонны с острыми краями, на которых образуются вихри Кармана.
  • E - отверстия для опрессовки.
  • F - направление воздушного потока.

Инструменты для измерения проволоки

Резьба ДМРВ до недавнего времени была самым распространенным типом датчика, устанавливаемым на отечественные автомобили линейки ГАЗ и ВАЗ.Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.


Маркировка:

  • A - Электронная плата.
  • Б - Разъем для подключения ДМРВ к компьютеру.
  • C - Коррекция CO.
  • D - Крышка расходомера.
  • E - Кольцо.
  • F - проволока платиновая.
  • G - резистор для термокомпенсации.
  • H - Держатель кольца.
  • I - Корпус электронной платы.

Принцип действия и пример функциональной схемы объемной нити накала.

Ознакомившись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, он основан на методе горячего провода, при котором термистор (RT), нагретый протекающим через него током, помещается в воздушный поток. . Под его воздействием изменяется теплоотдача, а значит и сопротивление RT, что позволяет рассчитать объемный расход воздушной смеси? используя уравнение короля:

I 2 * R = (К 1 + К 2 * ⎷ Q) * (Т 1-Т 2),

где I - ток, протекающий через RT и нагревающий его до температуры T 1.В этом случае T2 - это температура окружающей среды, а K1 и K2 - постоянные коэффициенты.

Исходя из приведенной выше формулы, мы можем рассчитать объемный расход воздушного потока:

Q = (1 / K 2) * (I 2 * R T / (T 1 - T 2) - K 1)

Ниже приведен пример функциональной схемы с мостовым соединением термопары.


Маркировка:

  • Q - измеряемый расход воздуха.
  • Y - усилитель сигнала.
  • R T - резистивный провод, как правило, изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
  • R R - термокомпенсатор.
  • R 1-R 3 - сопротивление нормальное.

Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры током, протекающим через него, что позволяет мосту оставаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси увеличивается, термистор начинает остывать, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления и, как следствие, к разбалансировке мостовой схемы.В результате этого процесса на выходе усилителя генерируется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потерю от потока воздушной смеси и восстановить баланс моста.

Описанный процесс вычисляет расход воздушной смеси, используя величину тока, протекающего через мост. Чтобы компьютер принял сигнал, он преобразуется в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определять расход по частоте выходного напряжения, второй - по его уровню.

Эта реализация имеет существенный недостаток - погрешность из-за высокой температуры, поэтому многие производители добавляют в конструкцию термистор, аналогичный основному термистору, но не подвергают его воздействию воздушного потока.

Во время этого процесса на проволочном термисторе может накапливаться пыль или грязь, чтобы предотвратить это, элемент кратковременно нагревается до высокой температуры. Образуется при выключении двигателя.

Пленочные расходомеры воздуха

Пленка ДМРВ работает по тому же принципу, что и нить накала.Основные отличия заключаются в дизайне. В частности, вместо сопротивления проволоки из платинового волокна используется кристалл кремния. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

  • Датчик температуры.
  • Термическое сопротивление (как правило, их два).
  • Нагревательный (компенсационный) резистор.

Этот кристалл установлен в защитном корпусе и помещен в специальный канал, по которому проходит воздушная смесь.Геометрия канала сделана таким образом, чтобы измерения температуры производились не только по входному потоку, но и по отраженному. За счет созданных условий достигается высокая скорость воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитной крышке кристалла.


Маркировка:

  • A - Корпус расходомера, в который вставлен измерительный прибор (E).
  • B - Контакты на разъеме, который подключается к компьютеру.
  • C - Чувствительный элемент (кристалл кремния с несколькими наплавленными слоями, помещенный в защитную оболочку).
  • D - Электронный контроллер, с помощью которого выполняется предварительная обработка сигнала.
  • E - Измеритель размера футляра.
  • F - Канал, сконфигурированный для снятия показаний температуры отраженного и входящего потока.
  • G - Измеренный расход воздуха.

Как упоминалось выше, принцип действия нити накала и пленочного сенсора аналогичен.Это означает, что чувствительный элемент изначально нагревается до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термопару, что позволяет рассчитать массу воздушной смеси, проходящей через датчик.

Как и в устройствах с нитью накала, выходной сигнал может быть аналоговым или преобразованным с помощью цифро-цифрового преобразователя.

Следует отметить, что погрешность объемных измерений филамента составляет около 1%, для пленочных аналогов этот параметр составляет около 4%. Однако большинство производителей перешли на пленочные сенсоры.Это связано как с более низкой стоимостью последних, так и с расширенными функциональными возможностями ЭБУ, обрабатывающих информацию с этих устройств. Эти факторы затмевали точность инструментов и их скорость.

Следует отметить, что благодаря развитию технологии производства флеш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось значительно снизить погрешность увеличения быстродействия пленочных структур.

сменный

Этот момент достаточно значимый, особенно если учесть стоимость оригинальной продукции импортного автопрома.Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных образцах Горьковского автозавода инжекторные бомбы устанавливались на форсунку Волга (Бош). Чуть позже на смену отечественной продукции пришли импортные датчики и контроллеры.


А - импортная нить ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и ее отечественные аналоги Б - АОКБ Импульс и С - АПЗ

Конструктивно эти изделия практически не отличались, за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

  • Диаметр проволоки, используемой в термисторе проволоки.Бошевские изделия имеют диаметр 0,07 мм, а товары для дома - Ø0,10 мм.
  • Способ крепления проволоки зависит от типа сварки. Для импортных датчиков это контактная сварка, для бытовых товаров - лазерная.
  • Форма термистора накаливания. W Bosh имеет П-образную геометрию, APZ производит устройства с V-образной резьбой, изделия AOKB Impulse отличаются квадратной формой резьбового подвеса.

Все примеры, приведенные в качестве примера, были взаимозаменяемыми, пока Горьковский автозавод не перешел на пленочные аналоги.Причины перехода описаны выше.


Видео от DMRV Siemens (Сименс) для ГАЗ 31105

Вспоминать бытовой аналог датчика, изображенного на рисунке, нет смысла, он выглядит практически так же.

Следует отметить, что при переходе с филаментных устройств на пленочные вам, скорее всего, потребуется поменять всю систему, а именно: сам датчик, кабель, соединяющий его с компьютером, и собственно сам контроллер. В некоторых случаях управление может быть настроено (перепрошено) для работы с другим датчиком.Эта проблема связана с тем, что большинство расходомеров посылают аналоговые и пленочно-цифровые сигналы.

Следует отметить, что первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем оснащались нитью накала ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, например, модели 2107, 2109, 2110 и др. Сейчас ДМРВ BOSCH 0280 218 004 установлены.

Для подбора аналогов можно использовать информацию из официальных источников или тематических форумов. Например, в таблице ниже показана взаимозаменяемость ДМРВ для автомобилей ВАЗ.


Из представленной таблицы наглядно видно, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не 2114, 2112 (включая 16 клапанов). В связи с этим можно найти информацию о других моделях ВАЗ (например, Lada Grant, Kalina, Priora, 21099, 2115, Chevrolet Niva и др.).

Как правило, проблем с другими марками автомобилей отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, Daewoo Lanos или Nexia) не будет, проблем с выбором ДМРВ им на замену не возникнет, то же касается и продукции. китайского автопрома (KIA Ceed, Spectra, Sportage и т. д.). Но в этом случае велика вероятность того, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

С европейскими, американскими и японскими автомобилями ситуация намного сложнее. Поэтому, если у вас Toyota, Volkswagen Passat, Subaru, Mercedes, Ford Focus, Nisan Premiere P12, Renault Megane или другие европейские, американские или японские автомобили, перед заменой ДМРВ необходимо тщательно продумать все решения.

Если интересно, вы можете поискать в Интернете эпическую попытку заменить Almera N16 «Nissan» на аналог Nissan.Одна попытка привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналога будет оправдан, особенно если учесть стоимость «родного» измерителя объема (например, BMW E160 или Nissan X-Trail T30).

Контроль здоровья

Перед тем, как диагностировать ДМРВ, необходимо узнать свои симптомы, чтобы определить степень срабатывания датчика массового расхода воздуха (сокращенно от «устройство») в вашем автомобиле. Перечислим основные симптомы неисправности:

  • Значительно увеличился расход топливной смеси и замедлился разгон.
  • ДВС на холостом ходу. В этом случае на холостом ходу может наблюдаться снижение или увеличение оборотов.
  • Двигатель не запускается. Собственно, одна эта причина не означает, что в автомобиле неисправен расходомер, могут быть и другие причины.
  • Отображается сообщение о Cheeck Engine

Пример отображаемого сообщения «Cheeck Engine» (зеленый)

Эти признаки указывают на возможную неисправность DMRV, диагностика необходима для определения точной причины неисправности.Сделать своими руками несложно. Существенно упростить задачу поможет подключение диагностического адаптера к компьютеру (если такая опция возможна), после чего по коду ошибки определить состояние или выход из строя датчика. Например, ошибка p0100 указывает на неисправность в цепи расходомера.


Но при необходимости диагностики отечественных автомобилей, выпущенных 10 и более лет назад, испытание ДМРВ можно провести одним из следующих способов:

  1. Тестирование в движении.
  2. Диагностика мультиметром или тестером.
  3. Проверка внешнего датчика.
  4. Установка однотипного заведомо работающего устройства.

Рассмотрим каждый из этих методов.

Тестирование трафика

Самый простой способ проверить - проанализировать поведение ДВС при выключенном датчике массового расхода воздуха. Алгоритм действий следующий:

  • Надо открыть капот, выключить расходомер, закрыть капот.
  • Заводим машину и ДВС переходит в аварийный режим. Соответственно, на панели управления появится сообщение о проблеме с двигателем (см. Рис. 10). Количество доставленной топливной смеси будет зависеть от места дистанционного зондирования.
  • Проверьте динамику автомобиля и сравните ее с той, которая была до отключения датчика. Если автомобиль стал динамичнее, а также увеличилась мощность, это с большой долей вероятности свидетельствует о неисправности датчика массового расхода воздуха.

Обратите внимание, что вы можете продолжить движение с выключенным устройством, но делать это настоятельно не рекомендуется. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси и, во-вторых, отсутствие контроля над кислородным регулятором приводит к повышенному загрязнению.

Диагностика мультиметром или тестером

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к массе, а красный щуп к сигнальному входу датчика (распиновку можно увидеть в паспорте к прибору, там же приведены основные параметры).


Затем установите пределы измерения на 2,0 В, включите зажигание и проведите измерения. Если прибор ничего не отображает, проверьте правильность подключения щупов к массе и сигнал расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии прибора:

  • Напряжение 0,99–1,01 В указывает на то, что датчик новый и работает нормально.
  • 1,01–1,02 В - блок управления, но состояние хорошее.
  • 1,02–1,03 В - указывает, что устройство все еще работает.
  • 1,03 -1,04 состояние критическое, поэтому в ближайшее время необходимо произвести замену ДМРВ на новый датчик.
  • 1.04-1.05 - Ресурсы устройства почти исчерпаны.
  • Более 1.05 - Обязательно нужен новый ДМРВ.

Это означает, что можно правильно оценить состояние датчика по напряжению; низкий уровень сигнала указывает на рабочее состояние.

Внешний датчик управления

Этот метод диагностики не менее эффективен, чем предыдущие.Просто снимите датчик и проверьте его состояние.


Проверить датчик на наличие повреждений и наличие жидкости

Характерными признаками неисправности являются механическое повреждение и наличие жидкости в устройстве. Последнее указывает на то, что система подачи моторного масла вышла из строя. Если датчик сильно загрязнен, замените или очистите воздушный фильтр.

Установить такой же заведомо рабочий прибор

Этот метод практически всегда дает четкий ответ на вопрос о работе датчика.На практике этот метод довольно сложно реализовать без покупки нового устройства.

Кратко о ремонте

Как правило, датчики массового расхода воздуха, вышедшие из строя, не подлежат ремонту, за исключением случаев, когда они требуются для мойки и очистки.

В некоторых случаях можно отремонтировать плату оптом из DMRV, но этот процесс вскоре продлит срок службы устройства. Что касается массивов в пленочных сенсорах, без специального оборудования (например, программатора микроконтроллера), а также навыков и опыта восстанавливать их бессмысленно.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) просьба в строке комментария указать модель автомобиля, год выпуска и количество клапанов.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 116 BOSCH - Электропроводной анемометр.

Конструктивно этот тип датчиков имеет чувствительный элемент - тонкую сетку (мембрану) на основе силикона, которая устанавливается в потоке всасываемого воздуха. На сетке имеется нагревательный резистор и два датчика температуры, которые устанавливаются перед и позади нагревательного резистора.

Выходным сигналом ДМРВ является постоянное напряжение в диапазоне 1 ... 5 В. Значение, которое зависит от количества воздуха, проходящего через датчик. При работающем двигателе поступающий воздух охлаждает часть решетки перед нагревательным резистором. Датчик температуры, расположенный перед резистором, охлаждается, а датчик, расположенный за резистором нагрева, поддерживает температуру, нагревая воздух. Дифференциальный сигнал обоих датчиков позволяет получить характеристическую кривую в зависимости от количества воздушного потока.

ЭБУ

анализирует сигнал DMRV и, используя таблицу данных, определяет длительность импульса открытия форсунки, которая соответствует сигналу массового расхода воздуха.

ДМРВ 116 BOSCH имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), показания которого используются в системе распределенного впрыска топлива автомобиля 21214 и системе распределенного впрыска по нормам токсичности ЕВРО-3. Чувствительным элементом ДТВ является термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры), установленный в потоке протекающего воздуха.Контроллер подает напряжение 5 В через резистор постоянного сопротивления, расположенный внутри контроллера. Контроллер рассчитывает температуру на основе падения напряжения на датчике. С повышением температуры напряжение уменьшается. Контроллер на основании показаний датчика рассчитывает длительность импульсов открытия форсунок.

ДМРВ

устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

Остальные товары в каталогах: 21083-1130010-20.

Характеристики продукта:
Датчик массового расхода воздуха (каталожное обозначение «BOSCH» 0280 218 116), предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в постоянное напряжение.Информация с датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать циклическое наполнение цилиндров воздухом в установившихся режимах работы двигателя, продолжительность которых превышает 0,1 секунды.

ВАЗ 2105-07 (классический впрыск 1.6л), ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112; ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1118-1119, ВАЗ 2170-2172, ВАЗ 21214, 2123 Евро-2, Евро-3 (с ВАЗ 2006г. И новее)

Технические данные:
- Оптимальный расход топлива обеспечивается на всех режимах работы двигателя за счет высокой точности и стабильности выходных характеристик.

Использование теплового принципа измерения расхода воздуха.

Диапазон измерения массового расхода воздуха от 8 до 550 кг / ч.

Погрешность измерения массового расхода нового датчика составляет +/- 2,5%.

Значение выходного сигнала при измерении расхода в диапазоне от 0 до 100% составляет от 0,05 до 5 В.

Питание датчика от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.

Диапазон изменения напряжения питания от 7,5 до 16 В.

Ток потребления (при напряжении питания от 7,5 до 16 В) 0,5 А.

Диапазон рабочих температур - от -45 ° до +120 ° С.

Среднее время безотказной работы

, минимум - 3000 часов

Как определить проблему d

ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ !!!

.

Большой расход топлива ВАЗ 2110. Заливает свечи!

К нам подходит водитель ВАЗ 2110 и эмоционально начинает говорить: ребята, помогите! Вечером в командировку, а машина стоит, свечи залиты. Ставлю новые свечи, работает минут 10 и снова начинает гаснуть, нагар на свечах черный. Что делать???

Рис.1

Что ж, сначала давайте познакомим вас с тем, кто перед нами. Подключаем сканер к компьютерной диагностике и в самом начале считываем ошибки. Ошибки (коды неисправностей) нет в памяти, но это не значит, что машина исправна, смотрите дальше. Проверяем, какое программное обеспечение (программа) установлено в этом электронном блоке управления (ЭБУ) и чем оборудован автомобиль.

Перед нами автомобиль ВАЗ 2110, 1,5 литра, 8 клапанов, блок управления Bosch M154, программа M1V13T64. Автомобиль не оборудован лямбда-зондом, вместо этого состав смеси (коррекция CO) корректируется диагностическим оборудованием.Если ваша машина приезжает к вам с жалобой на повышенный расход топлива, то не поленитесь в начале диагностики посмотреть показания АЦП (аналого-цифрового преобразователя) MAF (датчика массового расхода воздуха).

Показания АЦП или, проще говоря, напряжение на выходе сигнала датчика массового расхода воздуха (MAF) при подаче на него напряжения питания должно быть 1,00 вольт. Если напряжение больше 1,06 В, рекомендуется заменить датчик массового расхода воздуха.Как посмотреть значение АЦП датчика ДМРВ? Приходится через сканер зайти на вкладку - «Показания АЦП».

Фиг.4

На рисунке 4 показано, что датчик ADC DMRV (c) показывает 1,19 вольт. Это очень плохо, ведь наш датчик ДМРВ можно выбросить в помойку. Его характеристики настолько «улетели», что показывают все, кроме текущего расхода воздуха и жалоб заказчика на перерасход топлива.

А как забраковать датчик массового расхода воздуха, не имея под рукой специального сканера для проверки текущих параметров датчиков? Подобрать нужно вольтметр (мультиметр) и желательно не китайский за 100 рублей, имеющий погрешность плюс / минус километр, но хотя бы полупрофессиональный.И измерить напряжение на контактах 3 (масса датчика) и 5 ​​(сигнал) датчика ДМРВ при включенном зажигании. См. Рисунок 5 ниже. Кстати, такой же датчик (фольга) установлен на многих моделях Мерседес, БМВ, Тагаз Тагер и проверяется точно так же. Распиновка у них такая же.

Фиг.5

Как мы уже выяснили, показания ДМРВ 1,19 вольта. Но перед тем как утилизировать датчик, мы решили измерить показания CO в выхлопных газах, чтобы выполнить так называемыйгазовый анализ. Выхлопная система автомобиля должна быть полностью герметизирована для анализа газов. Чтобы проверить герметичность, вы можете заблокировать выхлопную трубу рукой во время движения автомобиля и проверить нарастание давления. Если будет давление, вы это поймете. Просто не хватит сил держать руку :). Наш автомобиль имеет полностью герметичную выхлопную систему. Установите зонд газоанализатора в выхлопную трубу и см. Рисунок ниже, Рис. 6.

Рис.6

Какой вывод можно сделать, наблюдая за нынешним шоу? Для начала приведем пример состава выхлопных газов эффективного инжекторного двигателя и сравним типовые показатели с нашими значениями.

Состав выхлопных газов нашего неисправного автомобиля. Нет катализатора.

СКОРОСТЬ% = 9,55 (норма 0,7 .... 1,0) величина окиси углерода СО (окись углерода) в 9 раз!
CH = 1228 (стандарт 200 ... 300) Превышено значение углеводородов CH в в пять раз!
CO2% = 7,88 (стандарт 12,5 ... 14) величина углекислого газа CO2 занижена в в 1,5 раза!
02% = 1,42 (нормальный 1... 1.5) кислородные показатели в норме.
лямбда = 0,762 (норма 0,98 ... 1,08) нижнее значение лямбда. Смесь очень богатая на .

Итак, рассмотрим каждый параметр отдельно:

FIX - Окись углерода (окись углерода), продукт неполного сгорания топлива. Обязательно присутствует в составе выхлопных газов (выхлопных газов). При исправном двигателе концентрация FACTOR в выхлопных газах составляет 0,7 ... 1,0 %. На практике значения CO могут составлять 0.5 ... 1,2 %. Если значение CO в дымовых газах превышает 1,5 %, обязательно стоит бить тревогу, при таком показании СО наблюдается повышенный расход топлива.

В нашем случае концентрация CO составляет 9,55 % - это много, и недаром хозяин жалуется на перерасход топлива.

CH - Углеводороды - это частицы топлива, которые не участвовали в горении. Норма углеводородов в выхлопных газах - 200 ... 300 частиц. Превышение этого значения говорит о том, что топливо просто поступает в трубу и смесь плохо горит.

В нашем случае концентрация CO составляет 1228 частиц. Топливо просто не горит.

CO2 - Двуокись углерода. По этому индикатору можно судить, насколько хорошо горит смесь. Чем выше этот показатель, тем лучше и лучше будет гореть смесь. Если этот показатель находится в диапазоне 13 ... 14 % - другие значения, которые, скорее всего, ближе к контрольным значениям. Если индекс ниже 10 %, смесь очень плохо горит и есть серьезные неисправности двигателя.

В нашем случае концентрация СО2 7,88 %. Неудивительно, ведь двигатель нестабильный, износ сумасшедший. Смесь очень плохо горит.

O2 - Кислород. Концентрация кислорода в выхлопных газах составляет 1 ... 1,5. %. В нашем случае концентрация кислорода составляет 1,42%. Что в пределах допуска.

лямбда - можно сказать, что это основной параметр состава смеси. Полное сгорание происходит, когда стехиометрический состав смеси соответствует теоретическому значению 14,7 часов воздуха / 1 часть топлива.

Если в двигатель подается больше воздуха, чем необходимо для полного сгорания смеси (15 ... 19 частей воздуха) или воздух подается в соответствии со стандартом (14.7), но подается меньше топлива (менее 1 части, 0 , 7 ... 0,9), то "лямбда" будет w = 1,1 ... 1,3 ... Этот микс слабый.
Если в двигатель поступает меньше воздуха, чем необходимо для полного сгорания смеси (воздух составляет 10 ... 13 частей) или воздух подается согласно стандарту (14.7), но подается больше топлива (более 1 части, 2... 3), то «лямбда» находится в диапазоне = 0,7 ... 0,98. Эта смесь богатая.

Поясним еще раз:
Если «лямбда»> 1 (1,1 ... 1,3), то у нас есть смесь слабая ... Много воздуха (всасывание) или мало бензина.
Если лямбда богатая. Мало воздуха или много бензина (слишком высокое давление топлива, неверные показания датчика массового расхода воздуха).

В нашем случае показатель «лямбда» равен 0.762 , что указывает на очень богатую смесь.

Вывод по показаниям газоанализатора. Итак, какой вывод можно сделать из показаний нашего газоанализатора? И вывод один - смесь у нас очень богатая и действительно при таких показаниях расход топлива будет безумным.

Как вернуть смеси к нужным параметрам? Что улучшить, улучшить и вернуть показатели к нормальным значениям?
Так что помните, что это за топливно-воздушная смесь? Это два элемента: топливный и воздушный ... Поскольку у нас богатая смесь, это означает, что либо не хватает воздуха, либо слишком много топлива попадает в цилиндры. А может датчик, который измеряет расход воздуха и накачивает значения, врет? Ну конечно мы уже отказались от такого датчика - это датчик массового расхода воздуха. Чтобы проверить эту теорию на практике, нужно, конечно, проверить все параметры на компьютере.

Запускаем двигатель, прогреваем и соблюдаем следующие параметры на холостом ходу.

Фиг.8

Из опыта запущенной диагностики сразу можно сказать, что мы завысили показатель расхода воздуха (JAIR) и время открытия форсунок (INJ_TIME). У нас JAIR показывает 14,3 кг / ч, а INJ_TIME - 3,1 SM. На холостом ходу 800 ... 900 об / мин. при объеме 1,5 литра и расходомере рабочего массового расхода воздуха параметр JAIR должен находиться в пределах 9 ... 10 кг / ч, а время впрыска INJ_TIME (при нефазовом впрыске, как в нашем случае) должно соответствовать значению 2...2.5 SM. Поскольку наш датчик неисправен, он завышает расход воздуха примерно на 4..5. килограмм. Оказывается, наш двигатель на холостом ходу реально тянет 9 кг воздуха, ДМРВ лежит и показывает 14 кг, компьютер думает, что нет воздуха 9 и 14 и добавляет впрыск топлива (увеличивает время открытия форсунки) до 3,1 мс соответственно, обогащая смесь. Отсюда и показания газоанализатора.

В нашем автомобиле установлен датчик массового расхода воздуха собственной разработки Bosch 0 280 218 037 , и мы порекомендовали покупателю купить датчик Bosch. Но автовладелец решил сэкономить и купил ДМРВ другого производителя (назовем его ДМРВ-37), потому что цена на него была более привлекательной. Что из этого вышло? Так мы устанавливаем датчик ДМРВ-37 ...

Фиг.9

Смотрим показания АЦП на двигателе с демпфированием при включенном зажигании...

Фиг.10

Показания АЦП ДМРВ-37 0,98 вольта, ну не 1,0 вольта, но ближе к идеалу. Запускаем двигатель, прогреваем и начинаем регулировать коэффициент СО ( CO_Koeff ).

Рис.11

Коэффициент CO регулируется в пределах -0,25. перед +0,25 , т.е. смесь либо бедная (уменьшенное время впрыска), либо богатая (увеличенное время впрыска).И мы знаем, что если двигатель и другие датчики и исполнительные механизмы находятся в хорошем состоянии, поправочный коэффициент обычно находится в диапазоне -0,008 ... + 0,004. Для того, чтобы показания нашего газоанализатора (состав смеси) приблизились к эталонным показаниям, мы установили коэффициент CO почти на максимум CO_Factor = +0,242 ... Но при этом потребление воздуха стало слишком низким JAIR = 7,2 кг / час, а показания газоанализатора были следующими.

Фиг.12

Что ж, в основном мы почти получили нужные значения, но параметр воздушного потока на холостом ходу JAIR = 7.2. кг / ч, что явно занижено, отсюда такой высокий поправочный коэффициент CO (CO_Koeff = +0,242). Ну, конечно, даже несмотря на то, что ДМРВ-37 новый, и показания при включении зажигания составляют около 1,00 В (0,98 В по показаниям), он все равно снижает показания воздушного потока вместо реальных 9 кг. показывает только 7 кг.Конечно, с поправочным коэффициентом CO нам нужно увеличить подачу топлива, чтобы получить оптимальный состав смеси. Но никто не знает, как поведет себя этот датчик при дальнейшей работе. Если двигатель работает на обедненной смеси, это может привести к печальным последствиям и полной поломке двигателя. После объяснения клиенту, к чему может привести экономия на деталях, мы установили протестированный на предприятии датчик массового расхода воздуха Bosch 0280 218 037

.

Фиг.13

И мы решили проверить, что покажет нам компьютер и газоанализатор с текущим поправочным коэффициентом CO (+0,242), но с установленным датчиком Bosch ... Посмотрим.

И так сначала проверяем показания АЦП ДМРВ Bosch 0 280 218 037 при неработающем двигателе, но при включенном зажигании.

Фиг.14

Ну, показания АЦП ДМРВ Bosch 0280218 037 идеально (рис.14.), 1,00 вольт. Запускаем двигатель и смотрим параметры двигателя и состав смеси по газоанализатору с поправочным коэффициентом (+0,242), который выставляем датчиком ДМРВ-37.

Рис.15

Показания воздушного потока (рис.15) наконец начали показывать фактические значения, JAIR = 8,8 ... 9 кг / час. При этом, по сравнению с рис.11, время впрыска также увеличилось на 0,2 мс и стало составлять 2,4 SM.при увеличении расхода воздуха. А как же состав смеси? Что покажет газоанализатор при текущем (завышенном) CO CO_Koeff (+0,242). Скорее всего, наш микс снова станет богатым, и нам придется снизить этот фактор.

Рис.16

Это как и ожидалось. При текущем поправочном коэффициенте при исправном массовом расходомере смесь оказалась обогащенной (рис.16.), CO = 5,34 %. Для доведения смеси до рабочих значений уменьшите CO_Koeff до 0 и, наблюдая за показаниями газоанализатора, скорректируйте состав смеси, уменьшив (в нашем случае) коэффициент CO_Koeff до -0,008 .

Вот параметры, которые мы получили с датчиком DMRV Bosch 0280 218 037 Рис. 17.

Рис.17

Что ж, эти параметры можно взять за эталон (рис. 17). И обратите внимание на показатель JQT (л / ч) - 0.7 ... Этот параметр показывает мгновенный расход топлива, вы можете перемещаться по нему и приблизительно оценивать, какой будет расход топлива во время движения.

.

что это и где находится?

Из этой статьи вы узнаете о таком устройстве, как ЭБУ. Что это такое и для чего нужна машина? Теперь попробуем разобраться в этом. В последнее время с производства сняты автомобили, в которых впрыск топлива производился карбюратором. В настоящее время все машины оснащены системами принудительного впрыска. Принцип их работы намного проще, но вероятность поломки больше. В частности, если выдвинуть один датчик, двигатель выйдет из строя.

Как работает блок управления?

Это устройство еще называют «мозгом». По сути, этот черный ящик «думает», как двигатель должен работать в разных режимах. Каждую секунду проверяет десятки параметров двигателя, подбирает наиболее оптимальный процент воздуха в смеси с бензином. Он своевременно открывает и закрывает форсунки, подающие топливо в камеры сгорания. Практически никто не может думать так быстро, как блок управления. К нему подключаются не только датчики, но и исполнительные устройства.Например, такие же форсунки, а также регулятор холостого хода и другие. Для более детального изучения принципа работы рассмотрим схему этого устройства. Но компьютерная схема приведена в статье.

Внутренний компьютерный блок управления

В основе этого лежит микроконтроллер. Он имеет порты ввода и вывода, к которым подключены все механизмы и датчики. Среди последних стоит выделить тот, который измеряет расход воздуха.На его примере будет рассмотрено, как сигналы поступают на электронный блок управления. Все датчики подключаются к входным портам через специальные делители напряжения или усилители на операционном усилителе. Это каскады усиления IC или FET. С их помощью повышается уровень сигнала, поступающего с датчиков. Но выходные порты необходимы для управления. Стоит отметить, что распиновка компьютера у разных автомобилей разная. Поэтому использование мозгов Шевроле на Ладе вряд ли произойдет без существенных изменений.Например, к ним подключаются форсунки. Но не все так просто, выходной порт микроконтроллера справляется только со слабой нагрузкой. Другими словами, катушка форсунки не может быть подключена к ней напрямую. Соответственно между ними устанавливаются специальные блоки полевых транзисторов. Они позволяют многократно усиливать сигнал от контроллера. Их называют коллекциями Дарлингтона.

Рабочий алгоритм

Но без одного компонента микроконтроллер не может работать - без алгоритма.Визуально его можно представить в виде дерева с множеством параметров. Он содержит все «вопросы», на которые должен ответить электронный мозг. Например, если частота вращения коленчатого вала составляет 2000 об / мин, а концентрация кислорода слишком низкая, расход воздуха увеличивается. Что делать двигателю в этом случае? Микроконтроллер немедленно отвечает на все эти вопросы, приводя алгоритм к решению проблемы. Затем он отправляет импульсы на выходные порты, заставляя двигатель работать в нормальном состоянии.Это ничем не отличается от прошивки компьютера.

Где установлен компьютер?

Устанавливается на все автомобильные впрыски. Он используется для анализа и сбора всей информации с датчиков, расположенных на двигателе внутреннего сгорания. К сожалению, электронный блок временами выходит из строя. Поэтому его необходимо заменить на новый. Перед началом любого ремонта, связанного с удалением электронного устройства, отключите питание всего автомобиля.Для этого отсоедините отрицательную клемму от АКБ. Это позволит избежать случайных коротких замыканий в электрической цепи. Следует помнить, что даже кратковременное короткое замыкание легко сработает на выходе некоторых элементов, в частности полупроводников в блоке управления, а также предохранителей. Обратите внимание на расположение компьютера. На первых машинах «Лада Калина», например, располагается прямо под радиатором печки. А если есть течь, блок управления сразу сгорает.

Снятие электронного блока управления

Если вы берете автомобиль образца ВАЗ 2107, то ЭБУ (что это такое, вы уже знаете) находится под панелью приборов, в районе ног пассажира.Чтобы было удобнее разбирать прибор, нужно снять полку, которая находится прямо под бардачком. Для этого нужно открутить винты, которые крепятся к сопряжению. Для обеспечения доступа к электронному блоку управления также необходимо разобрать кронштейн, на котором расположены предохранители и реле, работающие от этого устройства. Теперь можно отсоединить все провода от электроники. Корпус крепится к корпусу двумя гайками. Ключом на «10» отверните эти гайки и полностью снимите блок управления.На этом все, вычислитель двигателя полностью разобран, готов к ремонту или замене. Установка нового устройства производится в обратной последовательности.

Диагностика датчика

Рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ, где ДМРВ является важнейшим элементом для учета всех характеристик, которые необходимо учитывать при правильном впрыске топлива. Как вы уже знаете, все данные, поступающие с этого устройства, влияют на производительность всего движка. Прошивка компьютера чрезвычайно важна, точнее, это топливная карта, которая содержит некоторые важные параметры.В частности, количество воздуха и бензина, подаваемых на рампу для смесеобразования, частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Прежде чем приступить к замене этого устройства, необходимо провести небольшую диагностику. Первичную поверку можно провести обычным мультиметром. С его помощью необходимо проверить значение напряжения, которое присутствует на датчике на выводах.

Для этого отсоедините от него вилку. Установите мультиметр в положение, в котором измеряется напряжение.Минусовой провод подключаем к массе ДВС. При включенном зажигании напряжение измеряется на пятом выводе вилки, достигая датчика. Ориентир должен быть около 12 вольт. Если есть большое отклонение, это указывает на неисправность в ЭБУ двигателя или повреждение проводки датчика. Четвертый вывод должен быть примерно 5 вольт. Если есть значительное отклонение от этого значения, причина также в неисправности проводки или в самом блоке управления.

Замена датчика расхода воздуха - стабильная работа двигателя и ЭБУ

Теперь вы знаете про ЭБУ. Что это такое, для чего это нужно, вы знаете. Пора немного рассказать об измерительных приборах, влияющих на его корректную работу. Заменить датчик довольно просто. Для этого отверткой Phillips ослабьте зажим, фиксирующий штифт. Затем снимите рукав, выпускающий воздух. Затем ключом «10» нужно открутить два винта крепления датчика массового расхода непосредственно к воздушному фильтру.После этого датчик можно полностью удалить. Установите устройство в обратном порядке. Если вы снимаете датчик для очистки, не торопитесь, чтобы очистить спираль, дотроньтесь до нее руками или другими предметами. Допускается только распыление аэрозоля на поверхность платиновой проволоки.

Приложение

Вы немного узнали об ЭБУ. Что это такое, это конечно понятно. Для каких целей это и нужно автомобилю. Постарайтесь следить за состоянием не только электронного устройства, но и датчиков и исполнительных механизмов.Они должны быть в идеальном состоянии, чтобы не было проблем.

.

P0800 Система управления раздаточной коробкой (запрос MIL) - описание, симптомы, причины ошибки

P0800 Система управления раздаточной коробкой (запрос MIL)

Лист данных OBD-II DTC

Система управления раздаточной коробкой (запрос MIL)

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом коробки передач и действителен для многих автомобилей OBD-II (1996 г. и новее). Сюда могут входить Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, Subaru, BMW и т. Д.Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации коробки передач.

Если автомобиль имеет P0800, модуль управления трансмиссией (PCM) получил входные данные, указывающие, что система управления раздаточной коробкой (TCCS) обнаружила неисправность, которая требует включения контрольной лампы неисправности (MIL). Этот тип кода применяется только к автомобилям XNUMXWD или XNUMXWD.

TCCS и модуль управления трансмиссией (TCM) могут быть автономными блоками, но чаще всего они объединены в одном корпусе с модулем управления двигателем (ECM).Это называется PCM.

PCM использует данные от нескольких датчиков двигателя, трансмиссии и раздаточной коробки для расчета стратегии переключения автоматической коробки передач. Раздаточная коробка прикручена к картеру заднего вала коробки передач. Отвечает за передачу мощности двигателя на задний и передний дифференциал соответственно. Выходной вал коробки передач передает мощность на раздаточную коробку, которой можно управлять для передачи мощности на передний или задний карданные валы (или на оба).

Раздаточная коробка также включает несколько диапазонов передач, которые обычно включают 2HI, 4HI, 4LO и NEUTRAL. Как и в случае с разделением мощности, диапазон передач раздаточной коробки можно выбрать одним нажатием кнопки и управлять электронным способом (через TCCS / PCM). Остальные автомобили необходимо переключать вручную. Этот тип кода обычно не отображается на автомобилях с ручными раздаточными коробками.

Как и многие другие неисправности автоматической коробки передач / раздаточной коробки, код управления раздаточной коробкой может быть вызван электрической или механической неисправностью.Если PCM обнаруживает, что произошел сбой TCCS, P0800 можно сохранить, и загорится индикаторная лампа неисправности (MIL).

Типичный переключатель 4WD:

Какова серьезность этого кода неисправности?

Сохраненный код P0800 указывает на то, что обнаружен потенциально серьезный сбой TCCS. Условия, которые способствовали поведению этого типа кода, должны быть исправлены как можно скорее.

Каковы симптомы кода?

Симптомы кода неисправности P0800 могут включать:

  • Невозможно переключиться между 2WD и 4WD
  • Не переключаются диапазоны раздаточной коробки
  • Мигает или постоянно светится индикатор 4WD или сигнальная лампа тяги
  • Необычные шумы от раздаточной коробки или карданного вала

Каковы общие причины кода?

Причины этого кода могут включать:

  • Неисправный привод или датчик TCCS
  • Неисправность внутренней (механической) распределительной коробки
  • Короткое замыкание или разрыв цепи в TCCS
  • Неисправный PCM или ошибка программирования

Каковы шаги решить проблему с P0800?

При диагностике кодов TCCS начните с проверки чистоты жидкости и заполнения раздаточной коробки до надлежащего уровня.Если уровень жидкости низкий, найдите источник утечки и устраните проблему. Залейте в раздаточную коробку рекомендованную жидкость и продолжайте.

Для диагностики P0800 потребуется диагностический прибор, цифровой вольтметр / омметр (DVOM) и источник диагностической информации для конкретного автомобиля.

Вы можете использовать источник информации о транспортном средстве, чтобы найти Бюллетень технического обслуживания (TSB), который соответствует году выпуска, марке и модели вашего автомобиля; а также объем двигателя, сохраненные коды и обнаруженные симптомы.Если вы его найдете, он может предоставить полезную диагностическую информацию.

После заполнения раздаточной коробки рекомендованной жидкостью до необходимого уровня переходите к первому этапу диагностики.

Шаг 1

Используйте сканер (подключенный к диагностическому разъему автомобиля) для извлечения всех сохраненных кодов и соответствующих данных из стоп-кадров. Рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем проверять автомобиль, пока PCM не перейдет в режим ожидания или код не будет очищен.

Если в это время PCM переходит в режим ожидания, код прерывается, и его может быть намного сложнее диагностировать. В этом случае условия, которые способствовали поведению кода, возможно, должны быть ухудшены, прежде чем можно будет поставить точный диагноз.

Шаг 2

Если код сбрасывается немедленно, на следующем этапе диагностики необходимо будет выполнить поиск в источнике информации о транспортном средстве блок-схем, распиновок, лицевых панелей разъемов и процедур / спецификаций проверки компонентов.

Шаг 3

Используйте DVOM для проверки цепей напряжения и заземления в контроллере TCCS. Если обнаружены напряжение и земля, используйте DVOM для проверки выхода контроллера. Начните тестирование компонентов и датчиков, связанных с конкретными симптомами. Любые элементы, не соответствующие рекомендованным спецификациям, являются дефектными.

Шаг 4

Если ни один из компонентов TCCS не отказал, используйте DVOM для проверки схемы системы. Для этой задачи хорошо подходит метод измерения падения напряжения.Отключите все контроллеры от цепи перед проверкой сопротивления с помощью DVOM.

  • Коды, связанные с TCCS, часто назначаются коммутатору.
  • В большинстве случаев негерметичность раздаточной коробки связана с дефектными уплотнениями.

Обсуждения по теме DTC

  • В настоящее время на наших форумах нет связанных тем. Разместите новую тему на форуме сейчас.

Нужна дополнительная помощь с кодом P0800?

Если вам все еще нужна помощь с DTC P0800, задайте свой вопрос в комментариях под этой статьей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация предназначена только для информационных целей. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия, предпринятые в отношении любого транспортного средства. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

.

что это в машине и где находится?

Современный автомобиль - это не только четыре колеса и двигатель. Это смартфон на колесах. Работа всех систем современных автомобилей контролируется огромным количеством различных датчиков. Затем эта информация анализируется специальным компьютером и другой электронной начинкой. Чем дороже машина, тем больше электронных опций. Весь этот «оркестр» управляется одной коробочкой - ЭБУ.Что это? Это электронный блок управления. О нем сегодня и поговорим.

ЭБУ на современный автомобиль

В первую очередь стоит начать с условий. ЭБУ - это «мозг» автомобиля или электронный блок управления. Многие знают его как контролера. Это действительно мозг машины. Без этого блока все остальные элементы и механизмы превращаются в просто мертвый мусор, огромное количество пластика, проводов и микропроцессоров.

Электронный блок получает данные от датчиков.Затем информация обрабатывается по специальным алгоритмам. Затем он отправляет специальные команды на исполнительные механизмы. Компьютер есть даже в моделях от АвтоВАЗа. Еще есть датчики - например кислорода, температуры охлаждающей жидкости, скорости. Что уж говорить о современных иномарках?

Это электронный блок управления ECU. Проще говоря, это интеллектуальное устройство, которое каждую секунду заставляет все происходить в машине. За секунду обрабатываются тысячи различных сигналов.

Что проверяет контроллер?

Вы можете перечислить некоторые из основных датчиков, с которых собирается информация. Это температура двигателя, окружающая среда, лямбда-зонд, уровень топлива и частота вращения холостого хода. Кроме того, многие автомобили имеют датчики ABS, износа тормозных колодок и другие датчики безопасности.

Отдельные элементы контролируют скорость движения, положение электронной педали акселератора. Есть датчик положения коленвала. Компьютер также управляет системой охлаждения и кондиционирования воздуха.Устройство контролирует правильную работу тормозной системы.

Конечно, это далеко не полный список датчиков. Это стандартный комплект, который можно встретить в более-менее современных автомобилях. Примерно таким набором функций обладает вычислитель ВАЗ-2170. Мы говорили о датчиках, но нам нужно поговорить о исполнительных механизмах.

Это позиционер дроссельной заслонки, инжектор, система зажигания. Компьютер также контролирует фазы разделения, температуру горения смеси и может ее поддерживать.Аппарат анализирует состав выхлопных газов. Он регулирует работу освещения, контролирует окна, все отопление, работу автоматических и автоматических коробок передач.

Это минимум того, что может сделать средний блок управления двигателем. Мы уже знаем, что это такое, так что вперед - будет интересно. Машины более высокого уровня - это гораздо больше, чем любые датчики и устройства.

По сути, ЭБУ - это небольшой блок, который контролирует работу всего автомобиля. Каждая система управляется этим компьютером.Вдали от автомобильного мира люди и начинающие водители считают, что компьютер похож на ноутбук (разве это не компьютер?). Но это совсем не так. Блок управления выполнен в несколько ином формате.

Как выглядит компьютер и что это такое?

Блок управления производится в разных зданиях. Часто это пластиковая или алюминиевая основа. Например, вычислитель ВАЗ-2172 выполнен в пластиковом футляре. У большинства машин металлический кузов. Материал в основном зависит от расположения блока.Итак, если на моделях от АвтоВАЗа устройство устанавливается в салоне, то оно выполнено из пластика. Если бы его установили под капотом, сделали бы его из металла.

Но дело не в ЭБУ в целом. Внутри корпуса находится электронная плата. Это компьютер. Мы уже знаем, что происходит. От платы выведены два разъема - так называемая CAN-шина. К этим разъемам подключались провода от всех датчиков и исполнительных механизмов. Обратите внимание, что некоторые устройства также оснащены разъемом для обновления прошивки, а также диагностическим выходом OBD-II.Как и любой компьютер, этот иногда "глючит". Также есть неисправности в датчиках. С помощью диагностического разъема можно прочитать коды ошибок калькулятора ВАЗ, тогда ремонт автомобиля будет проще. Больше не нужно искать ручные поломки.

Микросхемы ЭБУ подвержены довольно сильному нагреву. Вот почему у их тел есть ребра. Последние действуют как обогреватели, рассеивая избыточное тепло. Если взять и посмотреть на разобранный кирпич, то с виду блок представляет собой небольшую коробку размером 15 на 10 см, толщина его не более сантиметра.

ЭБУ внутри

Если блок открыть, то можно увидеть довольно большую плату. Неопытные автовладельцы, а также неопытные пользователи компьютеров смогут принять ее за материнскую плату компьютера. Мы не будем разбираться в этом устройстве досконально и быстро перейдем к основным узлам.

Позаботимся о компьютерной памяти. Что это? Есть несколько типов памяти. EPROM - это программируемая константа, в которой разработчики разработали необходимые алгоритмы работы двигателя и других систем.RAM - оперативная память, которая необходима для работы с косвенной информацией. Он обрабатывается в режиме реального времени. EPRZU - это электронная перепрограммируемая память. Он используется для сохранения временных данных.

Программное обеспечение

Самое главное - это функциональное программное обеспечение. В конце концов, это потому, что информация с датчиков считывается и анализируется, а команды отправляются на исполнительные механизмы.

Модули отслеживают полученные данные на предмет ошибок, если таковые имеются.Программа пытается исправить ошибки, если это возможно. Если ошибку не удается исправить, на дисплее бортового компьютера отображается сообщение Проверьте двигатель и т. Д. Запоминать все ошибки ЭБУ не обязательно. Их расшифровка разная для всех типов автомобилей. Например, на «Ладе Приоре» код P0353 говорит об обрыве. Катушки зажигания Третий ролик.

Где находится компьютер?

Внутри устройство находится под панелью. В моделях от АвтоВАЗа он располагается возле радиатора.У иномарок бизнес-уровень ЭБУ можно найти под задним сиденьем. Некоторые производители пытаются установить контроллер в багажник. Размещение компьютера под капотом - не лучшее решение.

Ведь на блок влияют дождь, снег и другие воздействия. Часто в моторном отсеке это устройство можно найти возле аккумуляторной батареи или под модулем безопасности. Найти его несложно - его сможет найти даже рядовой автовладелец без особых навыков.Вам просто нужно немного разобрать приборную панель или найти блок под капотом. Внешне это коробка, из которой выходят два жгута проводов. Но ремонтировать сам компьютер без специальных знаний не стоит. Лучше доверить эту работу профессионалам.

Разборка

Разобрать блок управления очень просто. Просто открутите крепежные винты и отсоедините кабели. Конечно, перед этими действиями необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.В некоторых моделях автомобилей требуется анализ приборной панели. Часто устройство располагается сбоку от плиты или под вещевым ящиком.

Легко определить, работает ли блок. В половине случаев машина не заводится. Также возможно, что все системы будут заблокированы, все замки и т.п. будут открыты. В остальных случаях возможны отказы двигателя. Итак, на некоторых тренажерах можно плавать, есть отжимания. Двигатель может вообще не запуститься.Ошибки, которые невозможно исправить с помощью программного обеспечения, записываются. Следует отметить, что ЭБУ - довольно надежный узел. Поэтому, если его специально не «топить», устройство проработает долго и исправно.

Как случаются отказы, если оборудование надежное? Все просто - все, что вам нужно, это короткое замыкание или влага на плате. К тому же компьютер не любит физических воздействий и коррозии.

Ремонт, замена

Сложно сказать ремонт или замена компьютера.Иногда контроллер сгорает полностью и ремонту не подлежит. Необходимо установить новое устройство. И это не так уж и дешево - средняя цена колеблется от 15 до 40 тысяч рублей.

Но если неисправность можно устранить заменой одной или двух микросхем, рекомендуется ремонт. Если путь на доске был съеден, его тоже можно восстановить.

Приложение

Теперь новички знают, что такое ЭБУ в автомобиле, где находится блок и для чего он нужен.Это полезная информация, которая поможет всем автовладельцам. Теперь в продаже доступны специальные диагностические приборы, благодаря которым вы можете самостоятельно определить распределение транспортного средства.

.

Компрессор бытового воздуха в холодильнике. Как самому сделать хороший компрессор в домашних условиях

Идея создания воздушного компрессора для работы с аэрографом на базе холодильника (далее «прибор») существует давно, но на ее реализацию ушло около года.

Идея привлекательна тем, что это устройство обеспечивает низкий уровень шума (шум на уровне обычного холодильника), что позволяет ему работать поздно вечером (ранней ночью), так как использование безмасляного китайского компрессора дает Шум 94 дБ, кое-как начал утомлять.

Прежде всего, чтобы воплотить эту идею в жизнь, понадобился компрессор. Куплен этот прибор с рук в составе исправного холодильника Бирюс. Но потом выяснилось, что сам холодильник больше того, что стоит на даче. Поэтому «новоприобретенная» уехала на дачу, а сам компрессор полностью сняли с «дачи». Здесь следует добавить, что компрессор крепился к холодильнику с помощью пружинной подвески на жесткой пластине, поэтому я решил сохранить эту конструкцию и полностью использовать ее при изготовлении устройства.

Тогда в гараже был обнаружен старый огнетушитель ОУ-5, который впоследствии стал приемником.
Концептуально предполагалось, что это устройство будет стационарным, поэтому я решил сделать для него жесткую пространственную конструкцию из углов (которых я собрал на даче ровно в необходимом количестве).

Производство самого устройства началось с этого набора основных технических требований. Длина агрегата определялась размером опорной плиты компрессора. Ширина была выбрана произвольно с учетом расположения ресивера, компрессора и всего остального обвеса.
Схема устройства обычная: компрессор, фильтр, обратный клапан, ресивер, реле давления, регулятор давления, фильтр, быстроразъемное соединение.
Очистив углы от ржавчины и грязи, их максимально тщательно приварили отечественной сваркой. Сделав каркас, я примерил ресивер и наметил точку вставки воздухозаборника и точку слива конденсата.

Просверлил в ствольной коробке два отверстия диаметром 9,00 мм и приварил шпильки с резьбой 1/2 ".Потом примерно разобрался, как будет ставиться ствольная коробка и приваривать для крепления кронштейнов. Ресивер размещен под углом 5-10 градусов для сбора конденсата в одном месте. То же самое проделал и при сборке компрессора. В результате я получил очень тяжелую (около 25 кг, включая компрессор и ресивер) и прочную конструкцию. Но в этом оказался мой плюс - это полное отсутствие вибрации как на теле, так и на бетонном полу, на котором он стоит.

Заменил масло в компрессоре особо не потревожив полость 250 гр.10W-40 полусинтетика Лукойловского. Для замены аккуратно открыл третью (масляную) трубку в компрессоре. Он налил его и налил мед. шприц (объем 20 мл). Вкрутил саморез герметика в трубку. Залил маслом 300 мл.
Ствольная коробка закреплена двумя полосами, вырезанными из кусков железа. Когда к разделителям подошли куски поливочного шланга, разрежьте их вдоль.
Потом была автоматика и система подачи воздуха. Родную футболку (сепаратор) от огнетушителя решили не выбрасывать, тем более что сам огнетушитель имеет коническую резьбу.После разборки тройника и снятия с него запорной арматуры отверстие штока клапана заглушили винтом, предварительно нарезав резьбу метчиком.
В тройнике появилось два «живых» отверстия - от предохранительного клапана и трубки распылителя СО2. Реле давления типа РДМ-5 очень легко прикручивалось к штуцеру предохранительного клапана (снимая естественно). Но с отверстием для распылителя трубка наверняка помята. В этом отверстии не оказалось ни одной стандартной трубной резьбы, поэтому пришлось пойти к токарю на стоянке такси, перебрав все возможные варианты.Токарь за 200 рублей сделал переходник из стальной заготовки на стандартную трубную резьбу 1/2 дюйма. Ну тогда все потекло как по маслу. Полдня поисков в магазинах и мы купили необходимые переходники, тройники, регулятор давления, манометр, обратный клапан, автомобильные бензиновые фильтры (ВАЗ 06, 09) и фильтр тонкой очистки воздуха и т. Д. Купил манометр с надписью "clear шкала для визуального облегчения проверки наличия воздуха в ресивере. Следует отметить, что реле давления в паспорте рассчитано на работу на воде, поэтому для закрепления и демонтажа рабочей камеры ставьте реле на герметик.Так, на всякий случай. Рама расписана масляной краской, которая была под рукой.

На сборку устройства ушло два часа. Все резьбовые соединения соединены гидравлической резьбой Тангит-Юнилок. Описывать, что прикручено и в каком порядке, нет смысла, так как каждое устройство изготавливается индивидуально, а алгоритм сборки определяет сборщик. Реле давления адаптировано к отсечке при 3,5 атм., Включении 1,5 атм. Как я ни пытался снизить пределы уставок, ничего не получалось.

После установки начались опрессовки. Здесь меня ждало первое разочарование. Давление в ресивере сбрасывалось примерно на 0,5 кгс / см2 в минуту. Утечки были обнаружены через мыло. Выяснилось, что "яд" из-под муфты приварен к ствольной коробке (но я не профессиональный сварщик). Решение было найдено сразу - холодная сварка. После нанесения и удерживания в течение 24 часов я попробовал еще раз. Сохраняет давление. Ура Но все-таки утечка из регулятора давления.«Уходит» около 0,1 кгс / см2 за 20 минут. Подумал и решил больше не «лечить» аппарат, так как этой потерей воздуха можно пренебречь. Эта потеря давления при покраске для меня не важна.

Тестовое окрашивание показало, что масла в воздухе нет, краска пошла равномерно, как акрил, так и эмаль. И самое главное - тишина при работе устройства. Что требовалось доказать.

Новое устройство органично вписывается в рабочий стол.После нескольких дней тестирования решил проверить конденсат в ресивере. При открытии шарового клапана свистка сливается 20 грамм масла. Это было второе разочарование. Подумал и пошел читать литературу. Прочитав различные статьи и рассмотрев это логически, я понял одну вещь: компрессор все равно будет выплевывать масло, поскольку система заблокирована внутри холодильника, а не в моем устройстве. Поэтому периодически вливаю в него масла, примерно в пропорциях «сколько выплюнул, сколько налил».И люди пишут, что компрессор на моторном масле долго не протянет. Ну подожди и увидишь.
Новый аппарат взорвал Пе-2 (1/72). Вроде не хуже покупного китайца с уровнем шума 94 дБ. Ну вот и все.

П.С. Общий срок изготовления устройства составил три дня, включая переезд, поиск запчастей, ввод в эксплуатацию и т. Д. (Без тестирования).

Компрессор от старого холодильника обычно работает тихо, хотя и не очень мощный по сравнению с промышленными образцами.А вот для аэрографии, накачки шин, продувки, покраски автозапчастей, отлично. Такой компрессор незаменим в любой домашней или гаражной мастерской. Дает 6-7 атмосфер, и больше обычно не требуется. Самодельный компрессор имеет ряд преимуществ. Во-первых, за счет бесшумной работы, во-вторых, за счет стоимости. Самодельный компрессор из холодильника стоит в среднем около тысячи рублей.

Если все сделать правильно и позаботиться о амортизации, то шума практически не будет. Для тех, кто любит делать что-то своими руками, а обычно это происходит ночью, этот момент крайне важен.подробности моделирования и других увлечений, которыми обычно занимаются после основной работы. Поэтому очень важны ограничения шума.

Конструкция компрессора от холодильника предельно проста. Емкость для выравнивания давления прикрепляется к компрессору от холодильника, так как прямой поток воздуха нестабилен. Эта емкость действует как ресивер, смеситель воздушного потока.

Что нужно, чтобы самому сжать и где это все купить?

  1. Компрессор от холодильника.Старый можно открутить, можно купить в мастерской по холодильникам. Чтобы не запутаться, поясняем, что двигатель холодильника - компрессорный.
  2. Закрытая емкость, хорошо выдерживающая давление. Ресивер Многие используют баллоны от огнетушителей, но есть и пластиковые емкости, достаточно устойчивые к нагрузкам. Важно, чтобы бак был достаточно большим, чтобы смешивать воздух и выравнивать давление компрессора холодильника. Сделать ресивер можно из подходящей пластмассовой емкости от садовых опрыскивателей. Если емкость пластиковая, потребуется эпоксидка для крепежа.
  3. Пусковое реле защиты. Вы можете взять его из того же холодильника или купить. Но обычно двигатель и реле вместе, именно от реле идет шнур питания с вилкой.
  4. Бензиновый фильтр, дизельный фильтр.
  5. Манометр. Продается в магазине сантехники. Это не обязательная, но желательная часть. Устанавливается на металлическую ствольную коробку.
  6. Лента ФУМ для соединений.
  7. Три отрезка топливного шланга. 2 на 10 сантиметров и 1 примерно 70.
  8. Шланг для выпуска воздуха. Вы можете прикрепить обычный шланг для аэрографа или более толстый, если оборудование будет использоваться для покраски автомобилей.
  9. Хомуты, ручки, изолента.

Желателен опыт работы своими руками.

Производственный процесс


Самое запутанное будет с ресивером. Если в качестве приемника вы используете старый огнетушитель, будьте готовы к тому, что металла будет много.Кроме того, необходимо будет обеспечить герметичность. Если у нас нет значительного опыта обработки металлов своими руками, лучше взять пластиковую ствольную коробку.

При использовании тяжелых деталей будьте морально готовы к тому, что компрессор остановится. Лучше сразу подготовить для него надежную основу и крепеж.

Подготовка компрессора

Укажите, где у компрессора есть трубки для входа и выхода воздуха. Для этого можно ненадолго подключить компрессор к электрической розетке и определить, из какого воздуховода выдувается воздух.Промаркируйте трубки у основания, чтобы не перепутать. Это можно сделать цветным скотчем или кусочком медицинского пластыря.

Осторожно обрежьте трубки примерно до 10 см. Это нужно для удобства подключения шлангов.

Вертикальное положение важно для компрессора. На корпусе реле есть стрелка, указывающая вверх.

Будет удобно, если мы зафиксируем компрессор в правильном положении.

Ресивер

Рассмотрим упрощенный вариант с пластиковым контейнером.Вырезаем в крышке два отверстия для трубок. Впускной патрубок должен быть длинным, почти направленным вниз. Выходящие могут быть короткими, около 10 см.

С внешней стороны остаются небольшие сегменты длиной примерно 2–3 см.
Конструкцию следует закрепить эпоксидной смолой для обеспечения герметичности.
Для старого огнетушителя те же действия нужно будет проделать путем пайки и сварки фитингов.
А вот манометр можно установить и на металлический корпус.

Не припаивайте детали плотно.Гайки лучше приварить и по возможности нарезать резьбу.

Соединительные детали

Присоедините газовый фильтр к короткому топливному шлангу. Другой конец наденьте на впускную трубу компрессора. Фильтр нужен, чтобы в компрессор не попадала пыль.

Соединить нагнетательный патрубок компрессора с впускным баком ресивера другим отрезком топливного шланга. Воздух поступает от компрессора к ресиверу. На шланги надеваем хомуты, так как воздух проходит под давлением.
Еще один короткий топливный шланг необходим для крепления дизельного фильтра. Фильтр необходим для очистки воздушного потока.
К выпускному патрубку можно присоединить шланг и оборудование.

Сервис компрессоров

Трансформатор или моторное масло в компрессоре необходимо периодически менять. Желательно заменять газовый фильтр примерно каждые шесть месяцев. Замена фильтра - это обычное обслуживание, понятное каждому водителю. Все обслуживание можно производить своими руками.

Как поменять масло

Проверить двигатель. Герметичная труба должна выходить из компрессора холодильника. Осторожно срезать и слить моторное масло. Обычно это рядом со стеклом. Однако если вы приобрели компрессор в мастерской, скорее всего, масло уже слито. С помощью шприца нужно налить новое масло и позаботиться о том, чтобы закрыть отверстие. Удобнее всего будет обклеить внешнюю резьбу ФУМ-лентой и сделать навинчивающийся колпачок.

Применение компрессора

В основном используется для окраски

  • Для аэрографии.Аэрография позволяет прорисовывать мелкие детали и наносить художественные образы.
  • Для покраски деталей автомобилей с помощью пистолета-распылителя
  • .
  • Для быстрой покраски при ремонте. Для этого колеса необходимо прикрепить к платформе компрессора, как пылесос. Точность покраски компрессором намного выше, он применяется в элитном интерьере.

Компрессор используется для самых разных целей, от аэрографии до покраски деталей. Но необязательно покупать готовый компрессор.Современные модели компрессоров стоят довольно дорого и бывает, что они не могут покрыть весь спектр творческих задач, которые вы перед собой поставили. Если у вас есть соответствующие знания в области техники и под рукой есть все необходимые инструменты, вы можете изготовить компрессор самостоятельно. При этом ваша бытовая техника не будет уступать производственным аналогам по мощности и другим техническим характеристикам.

Компрессор своими руками - достоинства и недостатки

Мощность бытового прибора может доходить до семи атмосфер и более, что вполне достаточно для профессиональной работы, а главное - стоимости прибора при всей его эффективности, будет намного ниже серийных моделей.

Очень важно, какой компрессор вы собираетесь установить. От этого зависит набор принадлежностей для обслуживания компрессора. Электродвигатели обычно присутствуют в любой конструкции, но это совсем не сложно. Большинство установленных на заводе компрессорных систем имеют датчики сброса давления, фильтры и многое другое, установленное и работающее.

На вашем собственном портативном компрессоре эти детали также необходимо будет установить самостоятельно, исходя из технических знаний, навыков и требований вашего будущего компрессора.Также обратите внимание, будут ли системные данные автоматическими или нет.

В зависимости от вашего выбора будет меняться стоимость компрессора и сложность его конструкции. Если вы выберете ручные системы, вам придется включать все необходимое самостоятельно. Эта профессия довольно увлекательная, главное на предварительном этапе - четко определиться с идеями и конструктивными особенностями.

Наиболее практичным и достаточно экономичным решением в этом случае является самостоятельная сборка компрессора на базе холодильника.Так как все основные детали работы будут готовы, на саму идею уйдет гораздо меньше времени и денег.

Еще одним преимуществом такого компрессора является то, что его можно переоборудовать и модернизировать в любое время, в том числе с точки зрения системы охлаждения агрегата. Большинство компрессоров имеют ограничители в зависимости от пороговой температуры. В домашнем компрессоре этот недостаток легко устранить, организовав работу устройства в комбинированном режиме. В результате домашний вариант компрессора может быть намного эффективнее заводского.

Как самому сделать компрессор?


Прежде чем вы начнете думать о том, как сделать компрессор из холодильника, вам необходимо выполнить ряд важных работ по сносу. Для начала нужно достать из холодильника компрессор. Обычно он располагается внизу. Для разборки понадобится несколько отверток, накидных ключей и плоскогубцы.

Очень важно правильно отсоединить прибор плоскогубцами от системы охлаждения холодильника. Плоскогубцы - самый практичный инструмент для этого.В этом случае вероятность попадания небольших компрессоров в компрессор сводится к нулю.

После снятия устройства нужно позаботиться о реле стартера. Для этого откручиваются все крепления, а провода перекусываются. Для удобства лучше сразу отметить верх и низ реле, чтобы в дальнейшем не запутаться.

Тогда обязательно проверьте работоспособность устройства. Установите реле в исходное положение (в то же положение, что и до разборки), подключите все провода в обратном порядке и запустите устройство.Если компрессор исправен, можно смело переходить к вопросу, как сделать компрессор из холодильника.

Компрессор от холодильника - сборка


Кроме реле сжатия и пуска понадобится набор инструментов, деревянная доска для фундамента конструкции, расходные материалы (такие как, например, фильтр или проволока) и комплект шлангов. Шланги можно позаимствовать от машины. Вам также понадобится пустой пластиковый контейнер.Ему нужно проделать несколько отверстий для труб и как только трубы будут вставлены, залить конструкцию смолой. Входная труба должна быть погружена не более чем на десять сантиметров, а выходная труба должна находиться на расстоянии от реле. Вместо пластика можно использовать железный ящик, и тогда смола не понадобится, и трубы просто привариваются. Это не только более простое, но и более надежное решение, так как в конечном итоге устройство не потребует постоянного внимания и смазки.Конструкция такого компрессора хоть и проста, но довольно эффективна.

На современном рынке представлен достаточно большой ассортимент оборудования для покраски автомобилей. Но, зная, как сделать из обыкновенного старого холодильника машину своими руками, можно сэкономить немалую сумму денег. У многих возникает вопрос: а не проще ли купить готовое устройство? Ответ прост - создав компрессор самостоятельно, можно выставить необходимую мощность, что позволит выполнять работу быстрее и эффективнее.

Подбор комплектующих

Для создания качественного компрессора нужно получить все предметы.Нагнетатель может быть обычным ручным насосом или воздушным баллоном. Компрессор от старого холодильника станет устройством для подачи воздуха в ресивер, он легко разбирается с помощью набора гаечных ключей, универсальной отвертки и кусачков. Это устройство будет постоянным, так как оно более надежное.

Важно правильно разобрать компрессор, чтобы не повредить его. Прежде всего, при использовании плоскогубцев необходимо прикусить трубку, выходящую из двигателя, ведущую к решетке радиатора.Затем провода, которые доходят до реле, перекусить, но их длина должна остаться примерно 20 см. Прежде чем откручивать компрессор, сделайте пометку на крышке реле.

Кожух огнетушителя станет прекрасной заменой ствольной коробке. Важно, чтобы он был литым, бесшовным и имел объем от 10 литров. Прежде чем использовать его в качестве компонента, проверьте внутреннюю часть огнетушителя на предмет коррозии. Для этого ЗПУ выключают и для управления используют фонарик. Если коррозия не исчезнет, ​​удалите ее специальной жидкостью.

Закупка дополнительных материалов

Остальные материалы, необходимые для изготовления компрессора для покраски кузова автомобиля из холодильника своими руками, можно приобрести в специализированном магазине или на рынке:

  • автомобильные зажимы, тумблер, дымовая лента, кислородный редуктор, запорная арматура, реле РДМ-5 или РМ-5;
  • 5 метров двухжильного провода с двойной изоляцией;
  • Шаровой кран
  • для газопроводов;
  • Крестовина для водопровода 3/4 дюйма с наружной резьбой и многое другое.
  • 90 130

    Вам также понадобится маслостойкий силиконовый герметик. Имея все необходимое оборудование и материалы, можно собрать воздушный компрессор, но перед этим нужно поменять масло в нагнетателе.

    Сборка элементов и узлов

    При выходе из строя компрессорной цепи в холодильнике, атмосфера шпинделя будет находиться под влиянием атмосферы, что приведет к потере его свойств. Если в нагнетателе не менять заводское масло, его поршни быстро изнашиваются, в результате чего двигатель выйдет из строя.Поэтому рекомендуется, в первую очередь, заменить его на полусинтетическое моторное масло, взятое с автомобиля.

    Компрессор обычного холодильника, помимо выпускной и впускной труб, снабжен третьей трубкой с герметичным концом. Чтобы использовать его в дальнейшем для покраски автомобилей, необходимо устранить засоренную деталь. Для этого при помощи ножовки нужно сделать аккуратный надрез по окружности трубы, но не разрезая ее до конца, а затем отломить отрезанный кусок.Важно, чтобы внутрь не попала металлическая стружка.

    Оставшуюся трубу следует расширить своими руками и слить старое масло, а затем залить в него такое же количество полусинтетики. Затем труба заклеивается болтом, обернутым фумовой лентой.

    Водяной квартет ввинчивается в огнетушитель вместо переключателя пожаротушения, но ранее его резьба была обмотана фумовой лентой. Стоит отметить, что при изготовлении компрессора покраски автомобиля уплотнительной лентой все болтовые соединения оборачиваются, а для большей надежности применяется герметик.


    С дополнительным оборудованием для покраски автомобилей. Нажмите на фото для увеличения.

    Реле, регулирующее давление в ресивере, прикручено к верхней части поперечины через штуцер. Затем на один из входов квартета устанавливается обратный клапан и к нему присоединяется штуцер, необходимый для подсоединения шланга. Установленный обратный клапан исключает избыточное давление воздуха при покраске автомобиля в ресивер.

    Кислородный регулятор с прикрепленным запорным клапаном прикручен ко второму четвертичному входу. Необходимо перекрыть подачу газа на случай замены пневмоинструментов. Для подключения пистолета или краскопульта навинтите переходник на смеситель. Благодаря редуктору в нагнетателе скачков давления не будет - воздушный поток будет плотным и ровным.

    Применение компрессора при проведении различных работ в мастерской или гараже неоспоримо.Это судно давно перестало принадлежать строительным бригадам и ведомственным флотам. Вот краткий перечень возможностей компрессора:

    • Малярные работы
    • Пескоструйная очистка любых материалов
    • Удаление мусора из труднодоступных полостей заполнителей
    • Очистка территории
    • Шиномонтаж
    • Работа с пневмоинструментом.

    В магазине есть воздушный компрессор. Кроме того, предлагаются комплекты любой мощности и производительности.

    Однако такое оборудование стоит недешево: если вы не планируете получать выгоду, его покупка может показаться нецелесообразной просто для облегчения ручного труда. Именно поэтому многие домашние мастера стараются создать компрессор своими руками.

    Важно! Воздух под высоким давлением представляет собой источник повышенной опасности. Легкомысленный подход к сборке или эксплуатации бытовой техники может привести к серьезным травмам.

    Самый простой (и относительно безопасный) домашний компрессор можно собрать из обычного автомобильного аксессуара.Представляет собой готовое электрическое устройство - компрессор для накачки колес.


    Кажется, где его применить, кроме как по прямому назначению? Особенности конструкции не позволяют подавать большое количество воздуха в единицу времени.

    Этот параметр заслуживает отдельного пояснения:

    Компрессор имеет две важные особенности:

    Мощность

    Возможность создания высокого давления без дополнительной нагрузки на двигатель.

    Автомобильные агрегаты имеют полный заказ с этим.Можно смело накачивать давление до 5-6 атмосфер. Настоящая замена колес на типовые 2,5–3 единицы занимает несколько минут (при нулевом начальном давлении). За это время недорогие устройства могут просто перегреться, поэтому поломки необходимы.

    Это связано с низким КПД автомобильных компрессоров.

    Вместимость

    Способность вытягивать «гору» из определенного количества воздуха за единицу времени. Чем он выше, тем быстрее наполняется резервуар и тем интенсивнее поток из сопла при непосредственном использовании сжатого воздуха.

    Для совмещения этих характеристик требуется большой объем поршневой группы агрегата и мощный двигатель с высокими оборотами. Кроме того, необходимо обеспечить охлаждение цилиндров, иначе компрессор перегреется и заблокируется. Такие устройства существуют, в качестве рабочих агрегатов можно использовать даже турбины.

    Но стоимость оборудования не позволяет использовать его в больших масштабах, особенно в быту.

    Просто - мощность или производительность. Как выйти из замкнутого круга? Используйте танк - ресивер.В промышленном строительстве это стальной цилиндр, который медленно заполняется мощным, но не очень эффективным компрессором.

    Самодельный маломощный компрессор из электродвигателя с игрушкой. Простое решение насущной проблемы. Такой компрессор вполне подойдет для подачи воздуха в аквариум. О том, как сделать своими руками, подробно рассказывается в этом видео.

    Когда в ресивере создается достаточное давление, за короткое время может быть доставлен достаточно большой объем воздуха.Затем вам нужно подождать, пока компрессор восстановит давление.
    Так работают все агрегаты. в том числе устанавливаемые на а / м с пневматическими тормозами.

    Наши «кулибины» давно научились создавать облик промышленных предприятий с помощью автокомпрессора. Берем запаску, любимым «Беркутом» заливаем 3-4 атмосферы (главное, чтобы шина не рвалась), и окрасочный аппарат высокого давления готов.


    Это же устройство используется для промывки при обслуживании двигателя или подвески.Вместо пистолета используется только пистолет-распылитель.


    Никакой автоматизации не требуется, просто контролируйте давление вручную с помощью встроенного манометра. Конечно, с таким агрегатом нельзя запустить пневматический инструмент, да и пескоструйный аппарат с колеса не заработает.

    Огнетушитель или воздушный компрессор в газовом баллоне

    С эффективным автокомпрессором для накачивания колес (из-за такого ящика его можно купить) можно легко сделать полноценный воздушный агрегат средней мощности.Достаточно купить старый углекислотный огнетушитель или газовый баллон и подключить его к готовой «качалке».


    Следует соблюдать нюансы:

    1. Контейнер-донор не должен иметь коррозионных или механических повреждений.
    2. Запас давления должен составлять 100% от планового. Это значит, что если вы рассчитываете «вытолкнуть» до 5 атмосфер, то гарантированная по паспорту прочность должна выдерживать не менее 10 атмосфер.
    3. Необходимо установить датчик с выключателем аварийной остановки.Когда давление достигнет номинального значения, компрессор остановится.
    4. Важно! Не полагайтесь на свою внимательность. Если «накачать» колесо, оно просто сломается, создавая много шума и пыли. Если стальной цилиндр сломается, разлетевшиеся осколки могут привести к серьезным травмам или даже смерти. Вряд ли ваши способности новые, поэтому запас прочности еще ниже.

    5. На крайний случай установите механический аварийный предохранительный клапан.И, конечно же, в системе должен быть автономный манометр (помимо того, что установлен на компрессоре)
    6. Конструкция должна быть устойчивой, полезно сделать стальную обрешетку на случай поломки ресивера
    7. Если вы используете редко сконструированное устройство, не оставляйте на долгое время высокое давление. Достаточно 0,5 атм, чтобы держать его закрытым.

    Как самому собрать полноценный компрессор

    Вариант автомобильного аксессуара хороший с точки зрения наличия .Однако мощность, КПД, а главное - время непрерывной работы оставляют желать лучшего. Есть проверенный вариант - компрессор от холодильника. Стоимость зависит от вашей способности найти условно-бесплатные компоненты.

    И надо сказать, что агрегат не хуже заводского.


    А что нужно для производства. Исчерпывающий перечень с учетом всех нюансов. Его можно уменьшить, кроме функции безопасности:

    • Компрессор от домашнего холодильника (условно-бесплатная)
    • Вместимость ресивера: это может быть огнетушитель, газовый баллон или бытовой, сваренный из толстостенной трубы и листового металла.Последний вариант удобен с точки зрения расположения арматуры, но вопрос надежности сварки очень важен. Стоимость также стремится к нулю
    • Фитинги для воздуха: трубы, шланги, фитинги, тройники, штуцеры для воздуха

    • Регулятор давления (редуктор)
    • Манометр (с редуктором = 2 шт.)
    • Входные воздушные фильтры (до поведения поршневой группы компрессора)
    • Нагнетательный масляный или водоотделитель (применимо к компрессорам с влажной смазкой)
    • Реле давления (управляет работой компрессора)
    • Аварийный клапан (необходим для любой конфигурации!)
    • Блок-схема показана на на фото:


      В принципе, собрать этот «конструктор» несложно.Есть нюансы при подключении компрессора от холодильника.

      Достаточно редко встречаются так называемые «сухие» поршневые группы - с графитовыми уплотнениями без использования смазочных материалов. Если вы получите такой экземпляр - считайте, что вам повезло. В остальных случаях компрессор буквально залит маслом.

      Для фреона это не проблема, но в чистом рабочем воздухе капля смазки бесполезна. Следовательно, ресивер сначала действует как маслоотделитель , который снабжен сливной пробкой и специализированным фильтром.О герметичности всех соединений вспоминать не стоит, так что все понятно.
      Полноценный бесшумный компрессор из холодильника своими руками, видео инструкция.

      Такой агрегат полностью справится с эксплуатацией шин, покраской, продувкой и даже обеспечением работы пневмоинструмента. Правда, при интенсивном потоке воздуха часто приходится делать паузу, чтобы восстановить давление. Если требуется больше мощности, происходит более продуктивное развитие.

      Компрессор высокого давления своими руками

      Если коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания приводится в движение давлением от сгорания топливной смеси, почему бы не начать процесс наоборот?

      Использование ДВС в качестве компрессора не только возможно. Вы получаете эффективный и мощный агрегат, а поршневая группа имеет большой запас прочности. Главный вопрос - какой диск использовать. Учитывая общее энергопотребление, подойдет электродвигатель мощностью не менее 3 кВт.


      Компрессор высокого давления от автомобильного двигателя своими руками

      При необходимости вы можете найти такой агрегат в хорошем состоянии по разумной цене. С покупкой живого двигателя от Лады проблем нет. Коробка передач не нужна, как и стартовая группа. Также снимаются системы зажигания, впуска и выпуска.

      Для работы компрессора в домашних условиях все, что вам нужно, это смазка, охлаждение и герметичная поршневая группа. Время в процессе не участвует, распредвал снимается ремнем.Выхлопные клапаны не трогаем, просто проверяем на герметичность. Но нужно на впуске установить более слабые пружины.

      Клапаны должны беспрепятственно подавать воздух к поршням.

      Давление закачивается через свечные колодцы . Их вкручивают в штуцеры с шаровыми кранами, работающими на выходе. Четыре сопла соединены между собой, образуя аппарель, и по общему трубопроводу сжатый воздух подается в ресивер. Конечно, вместимость должна быть адекватной. Для такого компрессора возможно давление в несколько десятков атмосфер.

      Если вы настроены серьезно и имеете старый двигатель от автомобиля, например от ВАЗ 2108, как на этом видео, то, прочитав подробную инструкцию по сборке, вы сможете собрать свой самодельный компрессор от ДВС.

      Результат:
      В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей вы можете собрать генератор любого уровня сложности и производительности. Космические технологии не используются, но безопасность конструкции превыше всего.

    .

    Смотрите также

    
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)