Размеры шатуна ваз


Двигатель 21083 (1,5л. 69л.с.)

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21083-1000260-53.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 21083.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров:

4

Рабочий объем цилиндров, л:

1,5

Степень сжатия / бензин:

9,9 / Аи 93

Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,:

49.8 кВт/69 л.с.

диаметр цилиндра, мм:

82

Ход поршня, мм:

71

Число клапанов:

8

Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин:

750-800

Максимальный крутящий момент при 3500 об/мин., Н*м:

106,4

Порядок работы цилиндров:

1-3-4-2

Октановое число бензина:

92-95

Система подачи топлива:

карбюратор

Система зажигания:

Бесконтактная

Свечи зажигания:

А17ДВРМ

Вес, кг:

127.3

Особенности двигателя.

Устанавливается на ВАЗ: 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115

Двигатель ВАЗ 21083 был разработан для поперечного размещения в моторном отсеке автомобиля.

Блок цилиндров 21083 выполнен с межосевым размером цилиндров 89мм.

Блок цилиндров 21083 соответствуют размерам блока 2108

Высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока - 194,8мм.

На блоке 21083 увеличен диаметр цилиндров до 82.00мм. Класс цилиндра обозначается латинскими буквами и маркируется на нижней поверхности блока в соответствии с размерами диаметра цилиндра.

Коленвал 2108-1005016.

Радиус кривошипа вала – 35.5мм (ход поршня – 71мм.).

Диаметр образующей окружности противовесов – 131мм.,

ширина щечки противовеса – 102мм.,

диаметр шатунной шейки – 47,83мм.

Поршень - 21083-1004015.

Применена новая конструкция поршней, разработанная с помощью немецких фирм “Porsche” и “Kolbenschmidt”. В отличие от поршней для 2106 и 2103 , они не покрываются слоем олова. На «немецких » поршнях на боковых поверхностях поршня используется специальный микропрофиль. Этот микропрофиль позволяет удерживать смазку при любых режимах работы двигателя.

Ремонтные размеры поршней- 82,4мм; 82,8мм.

Поршневой палец используется 21213. (При установке запрессовывается в верхнюю головку шатуна, но обеспечивает свободное вращение в бобышках поршня. Поршневой палец имеет длину - 67мм., диаметр - 22мм.)

Поршневые кольца – диаметр 82 мм.

Высота колец осталась прежней:

первое компрессионное - 1,5мм;

второе компрессионное – 2мм;

маслосъемное -3,95мм.

Маслосъемное кольцо – хромированное.

Нормальный размер - 21083-1000100-10.

Возможна установка стальных поршневых колец 21083-1004029.

Шатун - 2108-1004045. Длина шатуна 121мм.

Шатуны 2108 (2110) тяжелее шатунов 2101(21213). Верхняя головка шатуна выполнена более массивной. Приливы на верхней головке выполнены с двух сторон.

Маховик 2108-1005115.

Диаметр поверхности под сцепление 196 мм. Ширина венца маховика 20,9 мм.

Головка блока цилиндров 21083.

Диаметр впускных клапанов (с 35мм. до 37мм.).

Степень сжатия 9.9.

Распредвал - 2108-1006015.

Его следует отличать от распредвала 21081. На вале 21081-1006015 между третьим и четвертым кулачками имеется необработанный цилиндрический поясок. В задней части распределительного вала находится эксцентрик, обеспечивающий привод топливного насоса.

Ремень ГРМ - 111 зуб ширина – 19мм.

Натяжение ремня осуществляется роликом 2108-1006120.

На распредвал устанавливается зубчатый шкив 2108-1006020,

на коленвале шкив -2108-1005030.

Зубья шкивов имеют профиль, соответствующий профилю ремня ГРМ.

Масляный насос 2108 с шестернями внутреннего зацепления.

Устанавливается он в передней части блока цилиндров. Особенностью конструкции масляного насоса является то, что привод его осуществляется непосредственно от коленчатого вала.

На бензонасосе 2108 подводящий и отводящий патрубки размещены на одной линии, в этом и заключается основное его отличие от бензонасоса 2101.

Карбюратор 21083-110701000 обеспечивает более экономичную работу двигателя.

Бсистема зажигания. В состав системы входят:

датчик распределитель зажигания типа 40.3706 или 40 3706 - 01,

коммутатор 76.3734,

катушка зажигания 3122.3705,

свечи зажигания,

провода высоковольтные.

Водяной насос (помпа) 2108.

Генератор 372.3701 (ток 55А).

Размеры и маркировки шатунно-поршневой группы. Основные размеры шатунно-поршневой группы ваз Как узнать какой ремонт поршня ваз 2109

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней с пальцами, в строке "Комментарий" указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

Шатунно поршневая группа - шатун, поршень с кольцами, вкладыши скольшения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответсствующем техническом сотоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней.

Поршневой палец – стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня;4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 – номер цилиндра.

На части двигателей 2110 может быть установлена шатунно-поршневая группа от двигателей 21083.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня).

Класс поршня по наружному диаметру A B C D E
Диаметр поршня 82.0 (мм) 81,965-81,975 81,975-81,985 81,985-81,995 81,995-82,005 82,005-82,015
Диаметр поршня 82.4 (мм) 82,365-82,375 82,375-82,385 82,385-82,395 82,395-82,405 82,405-82,415
Диаметр поршня 82.8 (мм) 82,765-82,775 82,775-82,785 82,785-82,795 82,795-82,805 82,805-82,815

В запасные части автомобиля завод поставляет поршни класса А, С и Е, что вполне достаточно для подбора.

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

Глубина выборок под клапана, на днище поршня 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.


Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

По геометрическим параметрам, нет отличий между поршнями моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110.

Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «треугольник». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат».

На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни номинальной группы обозначаются символом «Г». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначаются «+» и «-» соответственно.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых).

По наружному диаметру поршневого пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется краской на его торце. По диаметру отверстия под поршневой палец, поршни также делятся на три класса через 0,004 мм.

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории.

Желательно подбирать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня. Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

Признаки неисправности шатунно - поршневой группы:

Повысился расход бензина;

Ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;

Увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;

Изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100100401500.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110 - 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117 – 1119, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема!

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ!!!

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
верхнее компрессионное кольцо 1 - 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 - 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 - 0,02-0,055.
Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец - 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем...
5. ...с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), продвиньте поршнем как оправкой поршневое кольцо в цилиндр, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре ровно, без перекосов и...
7. ...щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен быть 0,25-0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый - 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра

10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор - нутромер.
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный - увеличенный на 0,4 мм, второй - на 0,8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера - «80».

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней

12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра.

Рис. 2.38. Основные размеры шатунно-поршневой группы

Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на .

Поршень - алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.

Рис. 2.39. Маркировка поршня и шатуна: 1 – группа поршня по массе; 2 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 3 – ремонтный размер; 4 – класс поршня; 5 – класс отверстия для поршневого пальца; 6 – отверстие для выхода масла; 7 – номер цилиндра

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня ().

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «–». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм - в виде квадрата.

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневой палец - стальной трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка - первый, зеленая - второй, а красная - третий класс.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо - с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются (см. ).

Клубы сизого дыма, идущие из выхлопной трубы, доставляют водителю достаточно много неприятностей. Часто в этом случае нужно производить ремонт двигателя.
Как выполняется замена всей поршневой на ВАЗ 2109 предлагает ознакомиться эта статья.

Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно, через 150 тысяч километров пути происходит видимый износ в группе поршней.
Его определить можно по некоторым признакам:

  • Повышение .
  • Уменьшение, меньше 10 кгс/см2, компрессии двигателя.
  • Увеличение расхода масла. Достаточно 1000 километров пробега для уменьшения уровня масла от максимальной отметки до минимальной.
  • Изменение до сизого оттенка цвета выхлопных газов.
  • Расход масла уменьшается немного после замены маслоотражательных колпачков. Это говорит о том, что нужна диагностика поршневой системы и, при необходимости, замена изношенных деталей. Допустимый износ гильз и поршней не должен быть больше 0,15 миллиметров, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольцана автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с машины.

Совет: После установки других поршневых колец нужна замена прокладки, расположенной между головкой и блоком цилиндра. Все другие детали, вышедшие из строя, заменяются новыми в процессе сборки.

Как разобрать поршневую автомобиля ВАЗ 2109

Если со строя вышла на авто ВАЗ 2109 поршневая, замена ее должна производиться на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками нужны: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, с помощью которой обжимаются кольца на поршне.
Замена поршневого ВАЗ 2109, видео детально показывает порядок выполнения работ.
Он заключается в следующем:

  • Вытаскиваются аккумулятор, для очистки воздуха, карбюратор, датчик, распределяющий зажигание, вентиляционный шланг.
  • Сливается смазывающая жидкость из поддона двигателя.
  • Отсоединяется датчик, указывающий температуру жидкости для охлаждения, выкручивается из блока двигателя пробка и сливается тосол.
  • От ГБ отсоединяется «печка».
  • От впускного коллектора снимается шланг от вакуумного усилителя тормозов.
  • С находящихся спереди патрубков, на ГБ, отсоединяются шланги.
  • Откручивается на хомуте болт, удерживающий приемную трубу для удаления выхлопных газов на КП, и отсоединяется приемная труба от резонаторной.
  • Разъединяется приемная труба, идущая к коллектору, от двигателя.
  • Откручиваются верхняя и нижняя гайки, фиксирующие воздухозаборник. Последняя удерживает еще и переднюю часть щита, который от горячего выхлопного коллектора защищает стартер.

Совет: Упростить, снятие и установку щитка стартера, можно удалив нижнюю проушину для его фиксации.

  • Откручивается крепеж защитного кожуха, он закрывает ремень привода распредвала.
  • Ослабляется натяжка ремня. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
  • Удаляется звездочка.
  • Отсоединяется задняя крышка, закрывающая ремень.
  • Откручиваются винты, удерживающие головку на .
  • Отвернув все болты, крепящие головку блока, последняя, после покачивания, отрывается от БЦ и вынимается вместе с прокладкой.
  • Освобождается от крепления и удаляется крышка, установленная на картере сцепления.
  • Откручиваются винты, и извлекается поддон картера двигателя.
  • Вытаскивается маслоприемник из корпуса насоса для прокачки масла.
  • Гайки шатунных винтов отворачиваются, снимаются крышки на шатунах.
  • С легким постукиванием ручкой молотка, вынимается вверх поршень с шатуном и верхним вкладышем.

  • Таким способом вытаскиваются все поршни двигателя.
  • В тиски зажимается шатун, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
  • Не прилагая большое усилие, осторожно пальцами рук нужно развести замки на , снимаются поочередно компрессионные кольца, в количестве двух штук, с поршня.
  • Удаляется одно маслосъемное кольцо.
  • Вытаскивается расширитель маслосъемного кольца.

Как меняются поршневые кольца

Используя старые поршневые кольца, очищаются канавки поршней от нагара.
Прежде, чем будет производиться замена поршневых колец на ваз 2109, их нужно обкатать по поршневым канавкам. Если кольца закусывает, детали необходимо притереть с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.
Для удобства ее укладывают на стекло.

Совет: Необходимо обращать особое внимание на второе компрессионное кольцо. Оно достаточно жесткое, а значит очень хрупкое и его легко можно поломать.

Заменить поршневые кольца ВАЗ 2109 нужно после измерения щупами зазора между новым поршневым кольцом и стенкой канавки. На фото показано как это делается.
Существует специальная инструкция, согласно которой в поршневых канавках допустимые зазоры для колец должны быть в пределах значений, указанных в таблице.

Итак:

  • При превышении наибольшего допустимого зазора, требуется замена поршневых колец на ВАЗ 2109 своими руками.
  • Надписи «ТОР» или «ВАЗ» при установке маслосъемного и верхнего компрессионного колец должны находиться вверху.
  • Проточкой вниз ориентируется нижнее компрессионное кольцо.
  • На поршень кольца одеваются в такой последовательности:
  1. замок кольца раздвигается в таких пределах, чтобы кольцо можно было на поршень легко одеть;
  2. замок кольца заводится на поршень;
  3. устанавливается тыльная часть детали.

На поршень установка новых колец начинается от расширителя маслосъемного кольца. После монтажа кольцо замка расширителя должно быть развернуто относительно замка кольца на 180 градусов.
После установки всех колец на поршень, их необходимо сориентировать таким образом, чтобы 45 градусов составлял угол между замком компрессионного верхнего кольца и осью установки поршневого пальца. Замок на нижнем кольце компрессионном разворачивается на 180 градусов, а 90 градусов должен быть угол между замком на маслосъемном кольце и замком на верхнем компрессионном кольце.
Итак:

  • При нарушении технологии монтажа колец смазывающая жидкость может проникать в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках в камере сгорания, из глушителя будет выходить дым, расход масла значительно увеличится. На поршень кольца можно одевать только специальными щипчиками или, используя специальное приспособление.
  • При монтаже узла, качественным моторным маслом, нужно смазать зеркало цилиндра, кольца и поршень.
  • На поршень надевается оправка, ею же обжимаются кольца, при самоустановке колец по оправке нужно слегка постукивать рукояткой молотка.
  • В нижнюю крышку на шатуне устанавливаются вкладыши. Перед этим постели в шатуне и в крышке для вкладышей насухо вытираются.
  • Шатунная шейка коленвала, поверхность внутри вкладышей смазываются качественным моторным маслом.
  • На днище поршня стрелка, ориентируя так, чтобы ее направление было к шкиву коленвала, поршень ставится в гильзу блока.
  • Поршень необходимо утопить в цилиндр. Оправку нужно прижать к блоку, а по дну поршня простучать ручкой молотка. Одновременно необходимо следить за продвижением шатуна к шейке коленвала.
  • Крышка устанавливается на шатун, гайки нужно затягивать моментом, величина которого примерно 5 кгс/м.

Как обкатывать автомобиль после установки новых поршневых колец:

  • Автомобиль полностью нельзя нагружать.
  • Своевременно совершать переключение передач.
  • Дороги не должны иметь затяжные подъемы.
  • Постоянно проводить контроль уровня масла.
  • Нельзя долго простаивать в пробках и резко ускоряться.
  • Менять смазывающую жидкость и нужно после 1000 километров пути.

Как выполняется ремонт поршневой ВАЗ 2109

Если износ в цилиндрах превышает 0,15 миллиметров, нужна расточка цилиндров и замена поршней и колец под следующий ремонтный размер:

  • Замена поршневой ВАЗ 2109 должна производиться с учетом, соответствия каждому классу поршня нового поршневого кольца.
  • При выборе кольца нужно обращать внимание на его маркировку:
  1. если она отсутствует на деталях, значит изделие имеет номинальные размеры;
  2. «40» — маркируется увеличение на 0,4 миллиметра размеров в диаметре ремонтного кольца;
  3. «80» — соответствует маркировка увеличения размера на 0,8 миллиметров.

Ремонт поршневой в БЦ выполняется таким образом:

  • Проверяется износ цилиндров. С помощью нутромера в двух направлениях — продольном и поперечном, в четырех поясах меряется диаметр цилиндра.

  • В зоне первого пояса износа цилиндра практически нет. Поэтому о размере износа в остальных поясах детали можно определять по разности диаметров между этим поясом цилиндра и остальными.

  • При величине износа больше чем 0,15 миллиметров делается расточка цилиндров, до наиболее близкого ремонтного размера. При этом нужно учитывать, что окончательная операция для обработки цилиндра — хонингование.
    Поэтому, нужно оставляется припуск под обработку диаметра 0,03 миллиметра.
  • После окончательной операции ремонтный размер поршня и диаметр цилиндра отличались в пределах 0,025 – 0,045 миллиметров.
  • Устанавливается новый поршень.

Совет: Крышки на шатуне не могут быть взаимозаменяемыми. На крышке шатуна и детали указывается номер цилиндра, куда можно установить шатун. Когда производится замена поршня ВАЗ 2109 , с одной стороны должны быть расположены цифры на шатуне.

  • Таким же путем производится замена поршней на ВАЗ 2109 всех оставшихся.
  • В обратной последовательности разборки собирается двигатель после того, как установлен последний поршень.

Хорошо показана замена поршней ВАЗ 2109 на видео.

Как правильно обкатать двигатель после замены поршневой

Правильная обкатка автомобиля имеет большое значение после того как выполнена замена всей поршневой на ВАЗ 2109. К этому нужно относиться очень внимательно, так же как и к ремонту.
С особым вниманием следует обращаться с теми узлами, у которых детали между собой связаны трением, а КПД зависит от оптимальных зазоров, с которыми они должны прилегать друг к другу.
Итак:

  • Скорость автомобиля, после монтажа новых поршней, не должна превышать больше 60 километров за один час на 1000 километров пробега. Это нужно для притирки трущихся между собой деталей.
  • Основной целью обкатки является сглаживание всех микронеровностей. Это происходит трением между собой деталей, пока не будет обеспечено полное их прилегание.
    Повышенное нагревание деталей мотора возникает при большом трении при «притирке».
  • Это и указывает на то, что двигатель должен работать со щадящими, минимальными нагрузками.

Соблюдение всех этих правил, после того, как произведена замена поршня на ВАЗ 2109,обеспечит использование автомобиля долгое время в хорошем состоянии.

Вопрос о замене поршневых колец может коснуться не только старых автомобилей, но и автомобилей с небольшим пробегом. Поршневые кольца выполняют 3 главные функции:

  • уплотнение камеры сгорания,
  • улучшение теплопередачи через стенку цилиндра
  • регулируют расход смазки.

Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.

Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.

Видео: ВАЗ-09 Установка колец без оправок

Как замерить зазор поршневых колец Ваз 2109 – 2115

Чтобы замерить зазор нужно установить кольцо в цилиндр и придавить сверху поршнем, и при помощи щупа замерить зазор, он должен быть в пределах от 0.25 до 0.45 мм предельно допустимый 1мм. Если зазор больше, кольцо необходимо в этом случае поменять, а если меньше – подточить. Для того чтобы подточить кольцо нужно использовать надфиль. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет оно работать.

Видео: Замена поршневых колец, подбор тепловых зазоров

Размеры и маркировка поршневых колец Ваз 2109 – 2115

Основные размеры шатунно-поршневой группы я дам вам сейчас ниже на рисунке

Основные размеры шатуна Ваз 2109 – 2115

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).

Поршень - алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.


Размеры поршневых колец Ваз 2109 – 2115

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня.


Таблица номинальных размеров цилиндров и поршней

Размерная группа Модель двигателя Ваз 2109 – 21099 Модель двигателя Ваз 2113 – 2115
Диаметр цилиндра мм Диаметр поршня мм Диаметр цилиндра мм Диаметр поршня мм
A 76,00 – 76,01 75,965 – 75,975 82,00 – 82,01 81,965 – 81,975
B 76,01 – 76,02 75,975 – 75,985 82,01 – 82,02 81,975 – 81,980
C 76,01 – 76,03 75,985 – 75,995 82,02 – 82,03 81,980 – 81,985
D 76,03 – 76,04 75,995 – 76,000 82,03 – 82,04 81,985 – 81,995
E 76,04 – 76,05 76,000 – 76,005 82,04 – 82,05 81,995 – 82,000

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «-».

На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм - в виде квадрата. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.


Поршневой палец - стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка - первый, зеленая - второй, а красная - третий класс.


Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо - с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной. На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.

По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Обзор популярных моделей поршневых колец ВАЗ 2109 – 2115

Фирм, которые изготовляют поршневые кольца много, а так же много и подделок и все их просмотреть просто не хватает времени. Поэтому давайте рассмотрим тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое что хочу порекомендовать, это поршневые кольца фирмы “SM”.


Поршневые кольца фирмы “SM
Поршневые кольца от фирмы “Mahle”.

Эти фирмы выпускают поршневые кольца для Вазовских автомобилей разного диаметра и прекрасно нам подходят. Производят их, скорее всего, в Китае, потому как оригинальные будут стоить на много дороже. Но это не означает что всё так плохо, качество у них отличное. Я рекомендую всё же кольца фирмы “SM”, потому что цена у них на много меньше, чем у “Mahle”, а качество одинаковое так зачем платить больше и переплачивать за бренд.

Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей стальное хромированное, но у фирмы “SM” оно омеднённое, на верхних фотографиях это прекрасно видно. Второе компрессионное кольцо черного цвета чугунное, но кольцо от фирмы “Mahle” имеет более тёмный цвет. На фото

Нижние маслосъемные кольца металлические наборные.графии слева “SM”, а справа “Mahle”.

Я рекомендую использовать именно металлические наборные маслосъемные кольца, потому что в отличие от коробчатого типа колец они прекрасно притираются в цилиндре, устойчивы к перегреву (не теряют свои пружинные свойства) и главное их достоинство, они работают как два не зависимых друг от друга кольца. Кольца коробчатого типа, очень боятся перегрева. Они при перегреве теряют свои пружинные свойства и плохо справляются со своей работой. И ещё один серьезный минус, они требуют очень осторожной обкатки. При малейшем отклонении от обкаточных режимов рабочие кромки кольца в некоторых местах могут откалываться и будут пропускать масло.

Конечно же, есть и другие производители поршневых колец, но они как обычно идут сплошные подделки и выбрать качественные порой не реально

Видео: Поршневые кольца на ВАЗ (обзор продукции)

Рекомендуем также

ВАЗ 2101 | Поршни и шатуны

3.9.1 Поршни и шатуны

Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец Поршень Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому па...

3.9.2 Особенности устройства

Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец Поршень Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому па...

3.9.3 Выпрессовка поршневого пальца

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимать палец необходимо на прессе, с помощью оправки А.60308 и опоры с цилиндрической выемкой, в которую укладывается поршень. Перед выпрессовкой пальца снимите поршневые кольца. 2. Если снятые детали мало изношены и не повреждены, они могу...

3.9.4 Очистка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите нагар, образовавшийся на днище поршня и в канавках поршневых колец, а из смазочных каналов поршня и шатуна удалите все отложения. 2. Тщательно проверьте, нет ли на деталях повреждений. Трещины любого характера на поршне, поршневых ко...

3.9.5 Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам...

3.9.6 Проверка зазора между поршнем и пальцем

Палец запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Предупреждение По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория указывается цветной меткой на торце пальца: синяя метка – первая категория, зеленая – вторая, красная – третья. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ...

3.9.8 Проверка зазора между вкладышами шатуна и коленчатым валом

Зазор между вкладышами шатуна и коленчатым валом можно проверять расчетом, измерив детали. Номинальный расчетный зазор составляет 0,036–0,086 мм. Если он меньше предельного (0,1 мм), то можно снова использовать эти вкладыши. При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новыми. Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то вк...

3.9.9 Контроль массы поршней

Схема удаления металла с поршня для подгонки его массы Стрелками указаны места, на которых можно удалять металл. По массе поршни одного двигателя не должны отличаться друг от друга более, чем на ±2,5 г. Если нет комплекта поршней одной весовой группы, можно удалить часть металла на основании бобышек под поршневой палец. Съем метал...

3.9.10 Сборка шатунно-поршневой группы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, нагрейте шатун до 240° С для расширения его головки. Для этого шатуны поместите в электропечь, направляя верхние головки шатунов внутрь печи. 2. В печь, уже нагретую до 240° ...

3.9.11 Проверка запрессовки пальца

Собранный комплект поршень-палец-шатун, установленный на приспособление А.95615 для испытания на выпрессовывание пальца 1 – штифт индикатора в соприкосновении с концом стержня; 2 – головка стержня в соприкосновении с пальцем; 3 – резьбовой стержень с пазом; 5 – гайка стержня; 6 – упорный палец стержня; 7...

Поршень для двигателя ВАЗ - 21179

Отправлено.

Силовой агрегат под индексом 21179 начиная с 2015 года устанавливается на некоторые комплектации автомобилей Vesta, XRAY и «Ларгус». Двигатель построен с нуля на базе блока цилиндров от модификации 21126, высотой 197.1 мм. Также была модифицирована система охлаждения и маслоканал, ведущий на фазовращатель. В итоге получился двигатель с рабочим объёмом в 1,8 л. По информации производителя моторесурс силовой установки без необходимости проведения капитального ремонта составляет 200 тыс. км.

Поршневая группа

Для ВАЗ 21179 разработаны облечённые поршни диаметром - 82 мм и высотой 26.7 мм, шатуны 128 мм, коленчатый вал, обеспечивающий ход поршня 84 мм. Вес кинематической пары поршень-шатун, если сравнивать с предыдущей модификацией 21126, практически не изменился, и приблизительно аналогичен 126-му мотору.

Высота днища поршня выросла на 1,3 мм, по сравнению с аналогичным агрегатом 1,6 л. Для увеличения хода поршня в цилиндре инженерам пришлось уменьшить длину шатуна до 128 мм., нижняя головка которого сделана по разрывному принципу.

Коленчатый вал, равно как и блок цилиндров, производятся на собственных производственных мощностях автогиганта. Шатунно-поршневая группа производится компанией-партнёром Federal Mogul — Восток, которая расположена в Тольятти, что минимизирует затраты на логистику. Все элементы производятся из облегчённых материалов, что положительно влияет на характеристики деталей и узлов. На юбку поршня наносится специальное графитовое покрытие, повышающее моторесурс, форма юбки изменена с целью увеличить пятно контакта. Поршневые кольца аналогичны, как и на других моделях мотора серии, за исключением маслосъемных, которые имеют напыление из хрома.

Ремонт и замена

Автомобили Волжского автомобильного завода относительно недавно стали комплектоваться двигателями ВАЗ 21179. Производитель заявляет, что моторесурс поршневой группы, как и всего двигателя составляет 200 тыс. км. Но на практике, необходимость проведения капитального ремонта или замены элементов поршневой системы происходит намного раньше, уже после 120 тыс. км. пробега. По мнению экспертов, главным при замене поршня является подбор качественных деталей, а также правильный выбор станции технического обслуживания. И если выбор автомеханика — это зачастую лотерея, то с подбором запчастей всё довольно просто — обратившись к нам вы, можете быть уверены в качестве приобретаемой продукции, которое подтверждено всеми необходимыми сертификатами и гарантийными обязательствами.

Надёжный поставщик

Наша компания порядка 30-ти лет поставляет на внутренний и зарубежный рынок автозапчастей высококачественные изделия собственного производства. В том числе в широком ассортименте мы предлагаем выбор деталей поршневой группы к двигателю ВАЗ 21179, который устанавливается на LADA Vesta, XRAY, и «Ларгус». Обладатели данных автомобилей по достоинству оценят работу своего двигателя, установив поршни купленные у нас, а также навсегда будут избавлены от проблем связанных с поломками возникающих при обрыве по разным причинам ремня ГРМ.

Поршневая группа Ваз 21099

Схема поршневой группы Ваз 21099: 1 — гайка шатунного болта, 2 — шатунные вкладыши, 3 — шатун, 4 — поршневой палец, 5 — канавка верхнего компрессионного кольца, 6 — канавка нижнего компрессионного кольца, 7 — канавка маслосъемного кольца, 8 — поршень, 9 — шатунный болт, 10 — крышка шатуна

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Таблица номинальных размеров цилиндров и поршней Ваз 21099

Размерная группа

Модель двигателя Ваз-2108

Модель двигателя Ваз-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

A

76,00-76,01

75,965-75,975

82,00-82,01

81,965-81,975

B

76,01-76,02

75,975-75,985

82,01-82,02

81,975-81,985

C

76,02-76,03

75,985-75,995

82,02-82,03

81,985-81,995

D

76,03-76,04

75,995-76,005

82,03-82,04

81,995-82,005

E

76,04-76,05

76,005-76,015

82,04-82,05

82,005-82,015

 

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Разборка и сборка поршневой группы Ваз 21099

Рекомендуем снимать поршневые кольца Ваз 21099 специальным съемником. Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня. Аналогичным образом снимите остальные кольца

С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна

Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни

Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня

Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру. Если зазор превышают предельно допустимый, замените поршни с кольцами

ставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвинуть его поршнем, чтобы кольцо встало без перекосов. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо (см. примечание 2). Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно спилите надфилем концы кольца

Зазор между кольцами и канавками поршня Ваз 21099, мм

Номинальный:
верхнее компрессионное кольцо

0,04-0,075

нижнее компрессионное кольцо

0,03-0,065

маслосъемное кольцо

0,02-0,055

Предельно допустимый зазор для всех колец

0,15.

 

Зазор в замках поршневых колец Ваз 21099, мм:

Номинальный

0,25-0,45

Предельно допустимый

1,0

 

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Классы поршневых пальцев и поршней Ваз 21099

Класс

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Маркировка

пальца

поршня

1

21,970-21,974

21,982-21,986

Синий

1

2

21,974-21,978

21,986-21,990

Зеленый

2

3

21,978-21,982

21,990-21,994

Красный

3

 

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец

Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши

Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны

Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм

Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки

После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу

Сборку поршня с шатуном Ваз 21099 нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:
1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:
нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “ ”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках

Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “Ваз”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня. На нижнем копрессионном кольце имеется проточка. Кольцо должно устанавливаться проточкой вниз. Перед установкой маслосъемного кольца поверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился с противоположной стороны от замка кольца. Поверните поршневые кольца так, чтобы их замкирасполагались под углом 120° друг к другу

Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна

Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Размеры шатунных вкладышей ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

В ранних двигателях верхняя и нижняя колодки были одинаковой толщины.

В более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для удовлетворения этого требования использовались четыре разные втулки, которые помечены цветной маркировкой на конце. Цвет метки указывает на толщину вставки. Верхний вкладыш имеет одинаковый размер на всех подшипниках, а рабочий зазор регулируется путем регулировки нижнего вкладыша до требуемой толщины.

Двигатели 1500, 1761 и 1905 куб.см
3

Двигатели 1998 см3 3

На последних двигателях новые гильзы можно подобрать с учетом маркировки на блоке цилиндров. При отсутствии меток вставки можно регулировать только путем измерения рабочего зазора.

Метки на блоке цилиндров находятся с левой стороны блока, а метки на коленчатом валу расположены на конце моста коленчатого вала. По этим отметкам можно выбрать необходимую толщину напольного покрытия следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две идентификационные линии: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и ряд из пяти маркировок. Первая маркировка в последовательности относится к размеру вставки № 1. Последняя маркировка в последовательности (вместе со стрелкой) относится к размеру вставки № 5 (см. рис. . Расположение меток на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определите номер маркировки по конкретной шейке коленчатого вала и отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесена маркировка коленчатого вала и проведена вертикальная линия через эту точку... На левой вертикальной оси номограммы нанесена маркировка блока цилиндров и проведена горизонтальная линия через эту точку. Пересечение линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. рис. , Таблица выбора вкладышей ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал обозначает 6, блок обозначает Н, точка пересечения в красной области указывает на то, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения требуемого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Путеводитель будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех мероприятий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены втулок коленвала.

Как снять коленвал на ваз 2107

1. Первым делом собираем машину на смотровой яме или на эстакаде.

2. Снимите масляный поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм снимите две гайки корпуса шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

9. Снимите вкладыши с шатунов и их крышек.

10. Используйте головку на 17 мм, чтобы ослабить болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Открутив два винта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А - стальное и алюминиевое, заднее кольцо Б - металлическое и керамическое.Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Выверните винты остальных крышек коренных подшипников, предотвращая падение коленчатого вала. По одной снимаем крышки и извлекаем коленчатый вал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышки (кроме третьей), установленные в коренных опорах подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от передней части коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107.Пятая крышка имеет две метки по краю.

Маркировка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренные (A) и шатунные (B) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измерьте диаметры шеек коленчатого вала и шатунов и сравните их с данными таблицы.

При износе или овальности более 0,03 мм шейки коленчатого вала должны быть отшлифованы в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ваз 2107 своими руками

1. Промойте коленчатый вал керосином и продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального размера или после ремонта. На наружной цилиндрической поверхности втулки выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 - первый ремонтный размер, под шейкой коленчатого вала, уменьшенный на 0,25 мм. Значения для второго, третьего и четвертого размеров ремонта соответственно составляют: 050, 075, 100.

Шатунные вкладыши легко отличить от родных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые канавки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунного подшипника меньше диаметра корешка. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавку постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой люфт между упорными кольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), упорные полукольца заменить новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с маркировкой и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установка масляного поддона на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установите остальные снятые детали на автомобиль в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. Вкл. карбюраторный двигатель. Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала ВАЗ 2107


).
Стреляем в бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав порядок подключения, отсоединяем шланги и провода от двигателя, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снять стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Отверните верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.

Монтируем блок цилиндров на стенд.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распредвала, цепь привода масляного насоса и шестерню (см.).
Снимите приводной ролик вспомогательного агрегата (см.).
Снимите маховик и задний держатель фланца коленчатого вала (см.).

Таким же образом снимите оставшиеся три поршня.

Снимите коленчатый вал (см.).
Снимите старые вкладыши коренных подшипников. промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваются сжатым воздухом.
Очистите коренные подшипники салфеткой и установите новые ковры соответствующей категории (штатные или капитальные).
Смазываем шейки и шатуны коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Она должна быть легкой и гладкой, без порезов и провисаний.
Устанавливаем новые стальные/алюминиевые вставки в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Наденьте крышку шатуна и затяните болты динамометрическим ключом (см.).
В остальном сборка мотора в обратном порядке.

Коленчатый вал ВАЗ 2106 является частью кривошипно-шатунного механизма, играющего очень важную роль в автомобиле. Для того чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам потребуются самые разнообразные инструменты, большинство из них продаются в любом специализированном автомагазине.Следует учитывать, что при сборке поршня шатунные двигатели ВАЗ 2106 имеют свои особенности.

На автомобилях, собранных до 1990-х годов, совместите поршень с шатуном таким образом, чтобы метка P находилась на той стороне головки шатуна, где находится масло и гнездо. Двигатели, выпущенные позже, вообще не имеют отверстий для шатунов. Это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также следует помнить при эксплуатации, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленчатого вала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Выход из строя происходит при нарушении герметичности узла, так что поврежденный сальник начинает течь, смазку смешивают с маслом. В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему подкапотному пространству.

В частности, признаком срочной необходимости замены втулок переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее выплескивание в переднюю часть двигателя.При течи масла из заднего сальника на маховике в картере сцепления появляются брызги. Причины замены:

  • естественный износ;
  • установка с перекосом, из-за чего возможны трещины в корпусе;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, что не только значительно сэкономит время и деньги, затрачиваемые на ремонт в мастерской, но и приобретет бесценный опыт.Замена сальника коленчатого вала является плановой процедурой для достижения оптимальной работы двигателя.

Масляные уплотнения представляют собой уплотнение, герметизирующее движущиеся части. Правильнее всего было бы назвать сальник коленчатого вала усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, поэтому любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его отрыва от штатного места невелика, масло в машине будет течь.

По статистике установка нового сальника должна производиться не реже одного раза в 3 года. Однако может возникнуть необходимость замены сальниковых втулок гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене втулок и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумулятора с ВАЗ 2106 масло и охлаждающую жидкость необходимо тщательно слить. Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания.Для себя запомните, в каком порядке они сняты. Затем нужно снять все соседние шланги и тросы с двигателя вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки крепления опоры двигателя и болты крепления картера сцепления к двигателю. Порядок, в котором происходит отключение, должен строго соблюдаться. Во время работы тросы подъемного устройства должны быть прикреплены к блоку и осторожно подняты.

Затем, подставив домкрат под коробку передач, начните осторожно покачивать колодку, чтобы постепенно отсоединить ее от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводки распределительного вала, детали масляного насоса, приводной вал вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего уплотнения коленчатого вала.

Ключом на 10 открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 отверните гайки крепления крышки шатуна, а затем снимите ее. Затем возьмите молоток, уприте рукоятью шатун, вытолкните поршни из цилиндров. Затем берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Удерживая насечку с пальца коленчатого вала, как указано цифрами, отсоедините все последующие крышки. Помните, что на пятом веке сразу два знака с обеих сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала.При эксплуатации следует помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на опоры всех подшипников, кроме третьего, снабжены проточкой.

Снимите коленчатый вал, чтобы заменить его или заменить вкладыши.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к ТО и ремонту").

2. Снимите картер двигателя (см. «Масляный картер — Снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальника с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – Замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ – Замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов по отношению к их крышкам и крышкам коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевой ключ 14 мм Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

90 240

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Снимите вкладыши с шатунов и их гнезд.

9. Торцевой ключ на 17 мм Отвернуть болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два винта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Кольцо переднее А - стальное и алюминиевое, а кольцо заднее б - металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выверните винты оставшихся крышек коренных подшипников, предотвращая падение коленчатого вала. По одной снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера. Все вкладыши (кроме третьего), устанавливаемые на подшипники коренных подшипников, имеют канавку. Крышки коренных подшипников маркированы серийным номером (с лицевой стороны коленчатого вала) с левой стороны блока цилиндров. Пятая обложка имеет два символа по краям.

Маркировка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

90 280

Коренные (А) и шатунные (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Измеряем микрометром диаметр коренных шеек и шатунов и сравниваем их с данными, приведенными в таблице.8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шлифовать шейки следует в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Шпильки шатуна

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального размера или после ремонта. На наружной цилиндрической поверхности втулки выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 - первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный на 0,25 мм. Для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров соответственно значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые канавки. Кроме того, средние опорные втулки шире остальных. Все шатунные вкладыши одинаковые и сменные, их диаметр меньше, чем у коренных. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавку постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой люфт между упорными кольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), упорные полукольца заменить новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с маркировкой и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м.Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон картера двигателя (см. «Масляный поддон картера двигателя — Снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. "Задний сальник коленвала - Замена").

9. Установите остальные снятые детали в обратном порядке.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ – Замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — Регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и при необходимости откорректируйте угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания – Проверка и регулировка»).

.

Размеры шатунных вкладышей ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

В ранних двигателях верхняя и нижняя колодки были одинаковой толщины.

В более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для выполнения этого условия используются четыре разные втулки, которые помечены цветной маркировкой на конце. Цвет метки указывает на толщину вставки. Верхний вкладыш имеет одинаковый размер на всех подшипниках, а рабочий зазор регулируется путем регулировки нижнего вкладыша до требуемой толщины.

Двигатели 1500, 1761 и 1905 куб.см
3

Двигатели 1998 см3 3

На последних двигателях новые гильзы можно подобрать с учетом маркировки на блоке цилиндров. При отсутствии меток подъем вставок возможен только путем измерения рабочего зазора.

Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала - на конце моста коленчатого вала. По этим отметкам можно выбрать необходимую толщину напольного покрытия следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти маркировок. Первая маркировка в последовательности относится к размеру вкладыша 1. Последняя маркировка в последовательности (вместе со стрелкой) относится к размеру вкладыша 5 (см. Рис. Расположение метки на блоке цилиндров и на коленчатом валу). Определите номер маркировки по конкретной шейке коленчатого вала и отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесена маркировка коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия... На левой вертикальной оси номограммы отмечен блок цилиндров и через эту точку проведена горизонтальная линия. Пересечение линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. рис. , Таблица выбора вкладышей ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал обозначает 6, блок обозначает Н, точка пересечения в красной области указывает на то, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения требуемого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю.Путеводитель будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех мероприятий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены втулок коленвала.

Как снять коленвал на ваз 2107

1. Первым делом собираем машину на смотровой яме или на эстакаде.

2. Снимите масляный поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм снимите две гайки корпуса шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

9. Снимите вкладыши с шатунов и их крышек.

10.С помощью торцевого ключа на 17 ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Открутив два винта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А - стальное и алюминиевое, заднее кольцо Б - металлическое и керамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Выверните винты остальных крышек коренных подшипников, предотвращая падение коленчатого вала.По одной снимаем крышки и извлекаем коленчатый вал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышки (кроме третьей), установленные в коренных опорах подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от пальца коленвала) обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке имеются две метки, расположенные по краю.

Маркировка на крышке первого коренного подшипника

13.Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренные (A) и шатунные (B) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шейках или щеках заменить коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107.

14. Микрометром измерьте диаметры шеек коленчатого вала и шатунов и сравните их с данными таблицы.

При износе или овальности более 0,03 мм шейки коленчатого вала должны быть отшлифованы в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ваз 2107 своими руками

1. Промойте коленчатый вал керосином и продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального размера или после ремонта. На наружной цилиндрической поверхности втулки выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 - первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную на 0,25 мм.Для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров соответственно значения будут: 050, 075, 100.

Шатунные вкладыши легко отличить от родных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые канавки. Кроме того, средние втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунного подшипника меньше диаметра корешка. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавку постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой люфт между упорными кольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), упорные полукольца заменить новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4.Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с маркировкой и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установка масляного поддона на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установите остальные снятые детали на автомобиль в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. Вкл. карбюраторный двигатель. Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала ВАЗ 2107


).
Стреляем в бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав порядок подключения, отсоединяем шланги и провода от двигателя, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снять стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Отверните верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.

Монтируем блок цилиндров на стенд.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распредвала, цепь привода масляного насоса и шестерню (см.).
Снимите ведущий ролик вспомогательного агрегата (см.).
Снимите маховик и задний держатель фланца коленчатого вала (см.).

Таким же образом снимите оставшиеся три поршня.

Снимите коленчатый вал (см.).
Снимите старые вкладыши коренных подшипников. промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваются сжатым воздухом.
Протираем салфеткой посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатные или ремонтные).
Смазываем шейки и шатуны коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Она должна быть легкой и гладкой, без порезов и провисаний.
Устанавливаем новые стальные/алюминиевые вставки в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Наденьте крышку шатуна и затяните болты динамометрическим ключом (см.).
В остальном сборка мотора в обратном порядке.

Коленчатый вал ВАЗ 2106 является частью кривошипно-шатунного механизма, играющего очень важную роль в автомобиле. Для того чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам потребуются самые разнообразные инструменты, большинство из них продаются в любом специализированном автомагазине. Следует учитывать, что при сборке поршня шатунные двигатели ВАЗ 2106 имеют свои особенности.

На автомобилях, выпущенных до 1990-х гг.В 1980-х годах поршень необходимо выровнять с шатуном таким образом, чтобы метка в виде буквы Р находилась на той стороне головки шатуна, где находится масляное седло. Двигатели, выпущенные позже, вообще не имеют отверстий для шатунов. Это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также следует помнить при эксплуатации, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленчатого вала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека.Растрескивание происходит при нарушении герметичности узла, чтобы поврежденный сальник начал течь, смазку смешать с маслом. В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему подкапотному пространству.

В частности, сигналом к ​​срочной замене вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его выплескивание в передней части двигателя. При течи масла из заднего сальника на маховике в картере сцепления появляются брызги.Причины замены:

  • естественный износ;
  • установка перекошена, в результате чего в корпусе появляются трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, что не только значительно сэкономит время и деньги, затрачиваемые на ремонт в мастерской, но и приобретет бесценный опыт.Замена сальника коленчатого вала является плановой процедурой для достижения оптимальной работы двигателя.

Масляные уплотнения представляют собой уплотнение, герметизирующее движущиеся части. Правильнее всего было бы назвать сальник коленчатого вала усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, поэтому любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его отрыва от штатного места невелика, масло в машине будет течь.

По статистике установка нового сальника должна производиться не реже одного раза в 3 года. Однако может потребоваться замена втулки сальника намного раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене втулок и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумулятора с ВАЗ 2106 необходимо аккуратно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания.Для себя запомните, в каком порядке они сняты. Затем нужно снять все соседние шланги и тросы с двигателя вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки крепления опоры двигателя и болты крепления картера сцепления к двигателю. Порядок, в котором происходит отключение, должен строго соблюдаться. Во время работы тросы подъемного устройства должны быть прикреплены к блоку и осторожно подняты.

Затем, подставив домкрат под коробку передач, начните осторожно покачивать колодку, чтобы постепенно отсоединить ее от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводки распределительного вала, детали масляного насоса, приводной вал вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего уплотнения коленчатого вала.

Ключом на 10 открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 отверните гайки крепления крышки шатуна, а затем снимите ее. Затем возьмите молоток, обопритесь рукоятью на шатун, вытолкните поршни из цилиндров. Затем берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Придерживая насечку от пальца коленчатого вала, как указано цифрами, отсоедините все последующие крышки. Помните, что на пятом веке сразу два знака с обеих сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала.При эксплуатации следует помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на опоры всех подшипников, кроме третьего, снабжены проточкой.

Снимите коленчатый вал, чтобы заменить его или заменить вкладыши.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к ТО и ремонту").

2. Снимите масляный поддон картера двигателя (см. «Масляный поддон картера двигателя — Снятие и установка»).

3.Снимите ручку с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – Замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ – Замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов по отношению к их крышкам и крышкам коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевой ключ 14 мм Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

7.Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Снимите вкладыши с шатунов и их гнезд.

9. Торцевой ключ на 17 мм Отвернуть болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два винта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца.Кольцо переднее А - стальное и алюминиевое, а кольцо заднее б - металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выверните винты остальных крышек коренных подшипников, предотвращая падение коленчатого вала. По одной снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера. Все вкладыши (кроме третьего), устанавливаемые в подшипники коренных подшипников, имеют канавку. Крышки коренных подшипников маркируются серийным номером (от кончика коленчатого вала) слева от блока цилиндров.Пятая обложка имеет два символа по краю.

Маркировка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Измерьте микрометром диаметры коренных шеек и шатунов и сравните их с данными, приведенными в таблице. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шлифовать шейки следует в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Шпильки шатуна

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального размера или после ремонта. На наружной цилиндрической поверхности втулки выбиты цифры, обозначающие размер ремонта: 025 - первый ремонт под шейку коленчатого вала, уменьшенную на 0,25 мм. Для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров соответственно значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые канавки. Кроме того, средние опорные втулки шире остальных. Шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше, чем у коренных. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавку постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой люфт между упорными кольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), упорные полукольца заменить новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с маркировкой наденьте крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м.Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон картера двигателя (см. «Масляный поддон картера двигателя — Снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. "Задний сальник коленвала - Замена").

9. Соберите остальные демонтированные детали в обратном порядке.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. "Цепь ГРМ - Замена").

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — Регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и при необходимости откорректируйте угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания – Проверка и регулировка»).

.

Установочные размеры двигателя ваз 2106. Все автомобили ваз

Двигатель ВАЗ 2106 - известная система любителям отечественного автопрома, в большинстве своем работает хорошо и без сбоев. Однако, как и любой другой механизм, двигатель автомобиля требует своевременного обслуживания и, возможно, даже модернизации в зависимости от условий эксплуатации. Тюнинг способен творить чудеса даже при минимальных затратах.

Из чего состоит двигатель ВАЗ?

В основном двигатель ВАЗ 2106 представляет собой модернизированный 4-цилиндровый двигатель «тройки», получивший большую мощность.Отныне автомобиль имеет мощность 75 лошадиных сил, что дает крутящий момент 116 Нм. Однако разработчики не остановились на одной вариации, при этом введя несколько следующих модификаций рейтинга водителей:

  • классический автомобиль с 1,6-литровым двигателем внутреннего сгорания;
  • изделие
  • с двигателем 1,3 л, а также модифицированным карбюратором, длина хода поршня меньше на 1,4 см;
  • Двигатель объемом 1,5 л с измененными характеристиками шатуна, поршня и блока.

Популярны все разновидности без исключения, но самыми востребованными по-прежнему остаются модели с 1,5-литровым двигателем. Этот ВАЗ 21061 достаточно неприхотлив в эксплуатации и реже других модификаций выходит из строя.
Всего, независимо от вариантов исполнения, двигатель ВАЗ 21061-21063 включает:

  • цилиндр и картер, на дно которого обычно устанавливается специальный поддон;
  • поршень
  • и прилегающие к нему уплотнительные кольца, расположенные непосредственно внутри цилиндра;
  • Коленчатый вал, проходящий внутри подшипников картера.

Для тех, кто привык ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, в обращении с «шестеркой» нет никаких сложностей. Совсем другое дело, если водитель думает о том, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если владелец действительно хочет улучшить свой автомобиль, а не нанести ему непоправимый ущерб.

Правила тюнинга

Основной целью качественного тюнинга является улучшение характеристик двигателя.А желаемого результата можно добиться следующими методами:

  • наддув двигателя;
  • чип-тюнинг
  • ;
  • замена системы зажигания на более мощную.

Самая сложная и дорогостоящая процедура – ​​увеличение диаметра и хода. При этом вес автомобиля ВАЗ не меняется, а вот отдаваемая мощность значительно увеличивается. Лучшим решением в этом случае будет замена баллонов, что будет проще и дешевле в установке.Габаритные размеры компонентов изменятся незначительно и никак не повлияют на ходовые качества. Размеры ощущаются только тогда, когда автомобиль переполнен или поврежден.

Еще одним эффективным способом тюнинга является улучшение динамики двигателя, достигаемое следующим образом:

  • уменьшен вес коленчатого вала и шатунно-поршневой системы;
  • коррекция передач;
  • регламент электронных комплексов.

Крутящий момент автомобиля от таких действий сильно не изменится, мощность увеличится, но незначительно.

На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим выполнить глубокую настройку.

Выбор специального коленчатого вала для замены заводского узла. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить дорожный просвет и увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов автомобиль полностью отремонтирован и отлажен.

Чип-тюнинг – относительно новый метод модернизации, позволяющий изменять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения.Сколько весит двигатель и когда он был выпущен не имеет значения. Система справится с любой, даже самой сложной ситуацией.

Замена системы зажигания относится к разряду прогрессивных методик тюнинга. Лучшим решением является блок под названием бесконтактный, позволяющий значительно увеличить мощность.

Экспериментировать с собственным автомобилем, конечно, хорошо, но когда вы решите сделать очередную модификацию, вам придется подумать о том, не будут ли они последними, что нужно для доработки автомобиля.Спектр экспериментов широк, так что не торопитесь. Лучше хорошенько подумать и выбрать то, что действительно полезно.

"...И вместо сердца - огненный двигатель." Конечно, все знают, почему цитируемое произведение носит название «Песня об авиаторах», но в контексте последних 40-50 лет есть абсолютная уверенность, что его первый куплет — о двигателях линейки ВАЗ. Судите сами: двигатель ВАЗ 2106 начали серийно выпускать в 1976 году на базе ВАЗ 2103, который в свою очередь родился благодаря 2101, отколовшемуся от сырого Фиата сто двадцать четыре.

Но по разным причинам мы неохотно расстаемся со старыми вещами, особенно если они служили нам верой и правдой много лет. Сборка двигателя ВАЗ 2106 оказалась достаточно удачной. Это подтверждается не только потребительским спросом, но и длительным периодом его производства: почти 30 лет.

Особенности двигателя ВАЗ 2016

Опытные водители знают основные технические характеристики этого двигателя: в классике - бензиновый, четырехцилиндровый, диаметр цилиндра 79 мм, на каждый цилиндр - два клапана, рабочий объем 1568 см3, мощность 75-77 л.с.с., крутящий момент 3000 об/мин, ход поршня 80 мм, степень сжатия 8,5 атмосфер, масса 121 кг.

Двигатель четырехтактный с карбюраторной системой и рядным двигателем, система охлаждения имеет принудительную циркуляцию жидкости. Примерно с 2002 года карбюратор был заменен на инжектор, что несколько улучшило технические характеристики двигателя. Такая схема «шестерки» на вторичном рынке встречается не очень часто: при переоснащении аппарата возникает довольно много проблем, в основном финансового характера, хотя за полтора-два года интенсивной эксплуатации машина, затраты более чем оплачены.

Можно с уверенностью сказать, что сейчас практически все современные бензиновые автомобили имеют инжектор, но не каждый водитель сразу скажет, чем инжектор отличается от карбюратора, хотя все просто.

Обратите внимание, что хотя карбюратор менее надежен и более изнашивается, его можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт форсунки, при ее большей стабильности и меньшем расходе топлива, производится на СТО, потому что диагностика возможна только при наличии специального оборудования по устоявшейся схеме, а такой ремонт "весит" значительно дороже.Снятие двигателя также имеет меньше проблем.

На рынке также доступна дизельная версия ВАЗ 2106.

В 1984 году болгары поменяли бензиновый двигатель на дизельный, оставив без изменений большинство деталей жигулевского двигателя. Однако, сохранив объем двигателя, им не удалось сохранить его мощность. Несколько изменился и вес самого двигателя. Этот вариант имеет множество преимуществ и недостатков. Однако при нынешней цене дизель — не лучший аппарат с существенным изменением.

Двигатель "шестерка": проблемные места

Всех интересуют поломки, точнее почему что-то не так, как это исправить и сколько это будет стоить. Сразу необходимо сослаться на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень схожи с 2103 и 2101, из чего следует, что недостатки предшественников присущи и «шестерке».

Двигатели ВАЗ

вообще "музыкальные": стук слышен часто, с разной интонацией и из разных мест. Например.Если вы слышите громкий стук с водительского места на холостых оборотах при закрытом капоте – клапана должны быть точно отрегулированы. Кстати, регулировать их нужно не реже, чем каждые 7-10 тыс. км.

Если слышен металлический звук, нужно срочно ехать на СТО: проблема с поршневыми пальцами или шатунными вкладышами. Если стук похож на керамический, дело в поршнях (можно добраться до места самостоятельно). Звук, исходящий снизу двигателя при падении давления масла, говорит о том, что требуется рывок - выход из строя коренных подшипников.

Неправильный угол опережения зажигания, нагар в камере сгорания или некачественный ГБО приводят к детонации двигателя, которая также исчезает при устранении причин. Водители, никогда раньше не имевшие дело с «Жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно, то проблема в маслосъемных кольцах или в маслосъемных колпачках. Если да, то результат один: СТО и ремонт.

Если у вас карбюратор, то даже не важно 2106 или другой (устройство у них одинаковое), работает всегда по одним и тем же причинам.Например, неисправности в системе зажигания:

  • свеча перегорела;
  • обрыв высоковольтного провода;
  • крышка или бегунок распределителя не в порядке;
  • влага на изоляторе катушки зажигания и т.д.

Двигатель будет работать и с нерегулируемым карбюратором, если будет подобрана слишком богатая смесь, если во впускном коллекторе есть избыток воздуха или если ни в одном из цилиндров нет компрессии. Также жаль, если охлаждающая жидкость попадет в камеру сгорания, что может быть вызвано неисправностью прокладки ГБЦ.

Разработан Волжским автозаводом на базе силового агрегата ВАЗ-2103 для новой модели 2106. Последняя, ​​по сути, представляла собой фейслифтинг популярной «тройки». Поэтому изменения в конструкции двигателя были незначительными. Объем двигателя составляет 1569 см3, мощность — 75 л.с., крутящий момент — 116 Нм.

История и конструкция двигателя ВАЗ-2106

В целом, "донор" двигатель ВАЗ-2106 , двигатель ВАЗ-2103, ведет свою историю с начала производства автомобилей на Волжском автомобильном заводе.Конструктивно силовой агрегат третьей модели был очень похож на агрегат ВАЗ-2101 и разрабатывался на его основе. Работа проводилась с участием итальянских специалистов одновременно с основной модернизацией двигателя Fiat - верхним распределительным валом. Как известно, это было основным требованием советских специалистов при доработке итальянского двигателя. Поэтому существует высокая степень унификации более мощной версии с первенцем ВАЗа.

Основной доработкой двигателя ВАЗ-2106 стало увеличение рабочего объема на 117 см3.за счет увеличения диаметра цилиндра на 3 мм. Этот шаг увеличил мощность на 9 л.с. и крутящий момент на 12 Нм. Но в связи с введением нового ГОСТа мощность двигателя ВАЗ-2106 стала составлять 75 л.с. (на 4 л.с. больше, чем у предшественника). Однако существенной его особенностью было то, что повышенная мощность достигалась при 5400 об/мин, что на 200 об/мин меньше, чем у двигателя 2103. Максимальный крутящий момент снимался и при более низких оборотах - 3000 об/мин против 3400 об/мин. Поэтому двигатель стал гораздо более гибким.

В целом двигатель ВАЗ-2106 имеет достаточно удачную конструкцию, что подтверждается спросом покупателей и длительным периодом его выпуска. Его основные конструктивные особенности: восемь клапанов, рядная конструкция, верхний распределительный вал, карбюраторная система питания. Блок цилиндров из низколегированного чугуна, головка блока цилиндров из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм двигателя ВАЗ-2106 приводится в движение двухрядной цепью.

Двигатель ВАЗ-2106 под капот Москвич с передним приводом

Это обусловлено простой и проверенной конструкцией, а также хорошими динамическими характеристиками и мощностью.Двигатель ВАЗ-2106 был выбран для установки на Москвич-2141, как альтернатива уфимскому УЗАМ-412. Он был более гибким и немного прочнее. Поэтому он обеспечил машине лучшую динамику и легкость в управлении. Изначально тольяттинский завод поставил на АЗЛК несколько переделанных двигателей ВАЗ-2106. У них были разные точки крепления, форма масляного поддона и расположение маслобака. Эта версия получила индекс ВАЗ-2106-70. Однако доработанные силовые агрегаты устанавливались недолго.Позже начались поставки стандартных двигателей ВАЗ-2106, для которых на московском заводе был немного доработан подрамник.

Однако к моменту начала производства «41-го» (1986 г.) этот двигатель уже устарел. Тем более, что его объема и мощности все же не хватало для достаточно крупного хэтчбека. Поэтому, несмотря на свои достоинства, двигатель ВАЗ-2106 тоже не был удачным вариантом для АЗЛК. Хотя устанавливался на автомобили АЗЛК-2141 и его семейства до остановки завода.

Производство автомобиля ВАЗ 2106 началось в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так у новой модели новые бампера с пластиковыми уголками и клыками и более мощный 1600-кубовый двигатель. Это был тогда самый мощный легковой автомобиль советского производства.

Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в различных модификациях с разными двигателями объемом 1,3 и 1,5 литра. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информационная панель, хорошие ходовые характеристики и невероятная прочность.

Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм и высота 1440 мм, дорожный просвет 17 см, объем багажника 345 литров, снаряженная масса 1035 кг. Задний привод с пятью передачами.

За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен большой опыт в сфере ремонта и тюнинга автомобилей. Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км/ч – это даже не самые главные положительные черты этого автомобиля. ВАЗ 2106 – это классика отечественного автопрома со своей историей и особым подходом к ней каждого жителя нашей страны.

Устройство ВАЗ 2106 показало, что данный автомобиль может эксплуатироваться в различных условиях на протяжении многих лет, конечно при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт на ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию на ВАЗ 2106 и все технические подробности. Ну а ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 за его счет - один из самых низких для отечественных автомобилей.

Технические характеристики ВАЗ 2106

90 169 1611 90 169 1611 90 169 1611 90 169 1440 90 169 1440 90 169 1440 90 167 90 156 90 169 Колесная база, мм 90 170 90 169 2424 90 169 2424 90 169 2424 90 169 2424 90 169 1365 90 169 1365 90 169 1365 90 169 1321 90 169 1321 90 169 1321 90 169 170 90 169 170 90 169 170 90 169 345 90 169 345 90 169 325 90 167 90 156 90 169 Тип кузова/количество дверей 90 170 90 169 1452 90 169 1596 90 169 1596 90 169 80 90 169 80 90 169 80 90 169 150 90 169 150 90 169 155 90 169 1035 90 169 1035 90 169 1050 90 169 1435 90 169 1435 90 169 1445 90 267 175/70 R13 90 170
Двигатель 1,3 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл. 1,6 л, 8 кл. 1,6 л, 8 кл.
Длина, мм 90 170 4166 4166 4166 4116
Ширина, мм 90 170 90 169 1611
Высота, мм 90 170 90 169 1444
Передняя колея, мм 90 170 90 169 1365
Колея задняя, ​​мм 90 170 90 169 1321
Дорожный просвет, мм 90 170 90 169 170
Максимальный объем багажника, л 90 170 90 169 345 Салон / 4
Расположение двигателя Длина спереди
Объем двигателя, см 3 90 170 90 169 1300
Цилиндр Встроенный
Количество цилиндров 90 170 4 4 4 4
Ход поршня, мм 90 170 90 169 66
Диаметр отверстия, мм 90 170 79 76 79 79
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
Система снабжения Карбюратор
Мощность, л.с./об.мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
Момент затяжки 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
Привод Задний Задний Задний Задний
Тип/число передач 90 170 Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 4 Механическая коробка передач / 5 90 170
Передаточное число главной пары 4.1 4.1 4.1 4.11
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Спиральная пружина
Рулевое управление Червячная передача
Емкость топливного бака, л 90 170 39 39 39 39
Максимальная скорость, км/ч 145
Собственная масса автомобиля, кг 90 170 90 169 1035
Допустимая общая масса, кг 90 170 90 169 1435
Шины
Время разгона (0-100 км/ч), с 90 170 18 17 17,5 16
Расход топлива в городе, л/100 км 90 170 9,5 9,8 10.1 10,3

ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в просторечии называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей сумасшедшей популярности.Автомобиль завоевал популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, у владельца есть возможность заменить двигатель на более производительный. Самое главное правильно подобрать привод для своей «шестерки» и правильно его установить.

Какими двигателями комплектуются ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей линейки продукции Волжского автомобильного завода.В частности, «шестерка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Жигулей» выпускалась с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 – один из самых популярных отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4,3 млн автомобилей.

За прошедшие годы «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы сделать автомобиль динамичным и мощным. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

Таблица: варианты двигателей

Двигатели шестой модели имеют те же характеристики, что и в предыдущих версиях: распределительный вал расположен в верхней части агрегата, фрикционные механизмы смазываются двумя способами - под давлением и разбрызгиванием. Смазка при таком способе доставки довольно быстро изнашивается: заводом установлена ​​допустимая доза 700 грамм на 1000 километров пути, но реальный расход масла может быть выше.

В двигатели ВАЗ 2106 заливают масла отечественных и зарубежных производителей, важно использовать следующие марки масел:

  • 5W - 30;
  • 5Вт - 40;
  • 10Вт - 40;
  • 15Вт - 40.

При готовности к эксплуатации в моторном отсеке и всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3,75 л масла. При замене жидкости рекомендуется доливать 3,5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «шестерки»

Как было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки двигателя ВАЗ 2103. Цель этого улучшения понятна – инженеры пытались увеличить мощность и динамика новой модели.Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндра до 79 мм. В целом новый двигатель не отличается от двигателя ВАЗ 2103.

В двигателях «шестерки» поршни имеют ту же конструкцию, что и в предыдущих моделях: их диаметр 79 мм, номинальный ход 80 мм.

Коленчатый вал тоже взят от ВАЗ 2103, отличие только в том, что коленвал увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена до 50,7 мм.За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось увеличить мощность модели: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащались карбюраторами Озон (до этого периода использовались карбюраторы Солекс). Карбюраторные системы привода позволяют создать автомобиль с максимальным ресурсом и экономичностью. Кроме того, на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все карбюраторные модели «шестерок» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не имеет больших габаритов: его ширина всего 18,5 см, длина 16 см и высота 21,5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без топлива) составляет 2,79 кг. Габаритные размеры всего двигателя составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Собранный двигатель ВАЗ 2106 весит 121 кг.

Срок службы двигателей на ВАЗ 2106 по данным производителя не превышает 125 тысяч километров пробега, но при тщательном уходе за силовым агрегатом и периодической чистке карбюратора этот срок вполне можно продлить до 200 тысяч километров и более.

Где находится номер двигателя

Важным идентификационным признаком каждого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер отчеканен сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

  1. С левой стороны блока цилиндров.
  2. На металлической пластине под капотом.

Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и разрывы в номерах не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное преимущество «шестерки» - ее универсальность.Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут регулировать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

Отечественные варианты

Силовые агрегаты любых моделей ВАЗ могут идеально подойти на ВАЗ 2106. Однако не забывайте, что двигатель на замену должен иметь те же габариты, вес и примерно такую ​​же мощность, что и штатный - только так быть безопасной и эффективной заменой двигателя без каких-либо модификаций. Лучшими вариантами замены можно считать двигатели

АвтоВАЗ:

  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • «Лада Приора»;
  • «Лада Калина».

Основным преимуществом такого обмена является простота регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам просто нужно указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель от иномарки

Для увеличения мощности "шестерки" придется найти более "серьезные" типы двигателей. Не меняя подкапотное пространство на автомобиле, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели Ниссан или Фиат.

Впрочем, этой мощности может не хватить любителям «острых ощущений». W ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от БМВ моделей 326, 535 и 746. Однако следует учитывать, что по мере увеличения мощности потребуется усиление всей конструкции автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения для усиления подвески, тормозов, разветвления в системе охлаждения и т.д. дизельное топливо было ниже, чем АИ-92. Основным преимуществом дизельного двигателя является его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает стоимость бензина, поэтому никакой экономии нет.

Однако любители с повышенной тягой двигателя могут легко устанавливать на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

  1. Габариты и масса дизеля не должны значительно превышать массу стандартного двигателя ВАЗ.
  2. Двигатели мощностью более 150 л.с. не могут быть размещены в «шестерке».без должной переделки организма и других систем.
  3. Заранее убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.

Стоит ли устанавливать роторный двигатель

В настоящее время только Mazda использует роторные двигатели для своих автомобилей. В свое время АвтоВАЗ выпускал и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемы с устройством было решено прекратить оснащение автомобилей такими установками.

Установка роторного двигателя Мазда на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: придется расширить подкапотное пространство и доработать несколько систем.При необходимости и наличии средств все эти задачи выполнимы, однако двигатель целесообразнее установить, например, в Фиат, так как при небольших вложениях он даст автомобилю такие же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и импортный от более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата нужно подходить максимально ответственно – ведь при неправильном подключении или несоблюдении прописанных правил эксплуатация такой машины будет опасной.

.

Схема двигателя ВАЗ 2101 с описанием. Простой и надежный выход

Модное словечко тюнинг двигателя, хотя я предпочитаю слова, форсирование двигателя или увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101 но суть от перестановки слов не меняется, кто сюда попал хочет чтобы двигатель 2101 был мощнее и динамичнее. Я объясню как самому сделать двигатель ВАЗ 2101, двигатель который будет еще мощнее двигателя ВАЗ 2103. Для этого вам придется приобрести коленвал ВАЗ 2103 и специально укороченные шатуны, перед такими укороченными шатунами изготавливались сами, путем обрезки и сварки и другим способом.Но теперь их можно купить как в магазине, так и заказать в интернет-магазине или интернет-аукционе. Было бы только желание, а купить такие шатуны можно, но лучше конечно купить тюнинговые укороченные шатуны (легкие), но они дороже.

А вот при покупке коленвала ВАЗ 2103 не стоит покупать бракованный, поддельный или сырой коленвал, их полно и на базарах и в магазинах продают. Первый признак качественного коленвала, он всегда приходит в картонной коробке, промазан литолом, полностью матового цвета с легким оттенком хаки.А те коленчатые валы, которые блестят на прилавках магазинов, всегда должны вызывать подозрение, ведь мы считаем, что когда они блестят, значит, качество. А настоящий коленвал полностью зацементирован (закален), поэтому даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, так же проводят техническое обслуживание на заводе, покрывая его литолом для длительного хранения и нанося краской ОТК. Теперь я думаю вы поймете при покупке коленвала и вы покупаете не брак или сырец и тюнинг двигателя пройдет успешно.

Фото. Коленчатый вал заводского изготовления с маркировкой "ОТК"

Когда вы решите увеличить наддув двигателя, обязательно просверлите ремонтный блок поршня, если сверлить некуда, убедитесь, что вы устанавливаете на двигатель новые стандартные поршни 76 мм. Блоки двигателей и втулки сверлят в специальных мастерских, на станке, не пытайтесь самостоятельно выдолбить блок, только все сломайте. Главное узнать, где в вашем районе находится такая мастерская и обязательно выдолбить брусок под зеркало, а то сейчас мода точить брусок под сетку.После высверливания блока под сетку быстро снимают поршневые кольца, а цилиндры все равно принимают форму зеркала, но при большой мощности двигатель повреждается, начинает кушать масло, нет хорошей адгезии.

Фото. Слева стандартный шатун ВАЗ 2101, справа укороченный шатун.

Мы изобрели коленвал и шатуны, теперь поршни надо дорабатывать, потому что если они останутся как есть, то они упрутся в стояк коленвала фартуком и сломаются.Поршни отделаны по-разному, кто-то вырезает юбку поршня по кругу на токарном станке, укорачивая таким образом поршень. А вот поршни с короткой крышкой не люблю, так как даже при небольшом износе поршня и цилиндра сильно тарахтит и в двигателе есть легкий гул, а длинная крышка у поршня, поршень в цилиндре гремит меньше и двигатель работает тихо.

Фото. Слева стандартный поршень, справа модифицированный. В правом нижнем углу изображена фреза, которая легко выточит поршень.

Я обтачиваю поршни фрезой от фрезерного станка, поставив вместо болгарки на болгарку (можно и болгаркой, но это долго), но перед обработкой новых поршней на фрезе потренируйтесь с Старые.

Фото. Проверка модифицированного поршня на прохождение высшей точки гидрокомпенсатора коленвала.

Так же на картинке видно просверленное отверстие в поршне, оно 10мм но может быть больше 15мм, очень аккуратно сверлить не надо, если сверлить чуть выше или ниже или левее или правильно, не о чем беспокоиться.Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки покрытия поршня и обеспечивает хорошее скольжение поршня в цилиндре, увеличивая тем самым мощность двигателя.

Фото. Балансировка поршня.

После доработки поршней возьмите шатун, вставьте палец в поршень и установите поршень на шатун, просто нажимая пальцем вниз рукой, вставьте вкладыш в шатун и проверьте, как показано на фото поршень проходит и не прилипает к вертикали коленчатого вала. Так что проверяйте все поршни, если они заклинены, то удаляйте лишний металл, пока поршень не пройдет с зазором хотя бы в миллиметр.

Так же можно уменьшить вес маховика, снять его на токарном станке изнутри с 3 до 5 мм. но тогда придется балансировать, просверлив тяжелую сторону дрелью, можно и на балансировочном станке, но заранее узнайте, возьмутся ли за такую ​​работу в шиномонтажной мастерской. Но сразу предупреждаю, при легком маховике двигатель получается очень резким (крутится) и даже при небольшом нажатии на газ резко тянет машину вперед.

Если все сделать правильно и подобрать двигатель, то обкатка двигателя должна быть не менее 3000 км.а полная мощность двигателя появляется после 8000 км. тогда у вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но еще нужно правильно выставить зажигание и идеально отрегулировать карбюратор.

Можно ли за копейки поставить двигатель с шестеркой и надо ли менять коробку передач?

За копейки можно поставить любой двигатель от классики ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1.7, но тут желательно заменить маслонасос и маслонасос, так как на Ниве маслонасос ниже, и тд вероятность что зацепит на кочке больше, Масляный насос отличается маслобаком, он ниже злотого.Все двигатели одинаковые по креплениям, как коробка передач, так и сам двигатель, менять коробку передач не требуется. Но при желании можно поставить коробку с пятью скоростями.

Горобинский С.В.

Моделью двигателя ВАЗ 2101 был двигатель Fiat 124, но конструкция была изменена на этапе разработки. Распределительный вал был перемещен снизу внутрь головки блока цилиндров, что позволяет владельцам настраивать себя для дальнейшего увеличения мощности.

Характеристики двигателя 2101

Для своего времени система двигателя была передовой, теперь она позволяет успешно проводить капитальный ремонт и настройку самостоятельно в гараже. Заводом производителем создано несколько поколений двигателей внутреннего сгорания, но проблем с расходными материалами и запчастями никогда не было.

Характеристики двигателя 2101 выглядят следующим образом:

90 068 90 069 Авторесурс 90 070 90 069 наработанный 200 000 км

реальный 500 000 км

Производитель ВАЗ
Марка ДВС Лада-2101
Год выпуска 1970 - 1983
Объем 1198 см3 (1,2 л)
Мощность 47,2 кВт (64 л.с.)
Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)/ мин)
Вес 114 кг
Степень сжатия 8,5
Питание Карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, последовательное открытие дроссельной заслонки)
тип двигателя рядный
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра рядом с цепью ГРМ
Количество клапанов на цилиндр 2
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Допустимое коробление Прокладка коллектора (впуск/выпуск) 0,08 мм

Прокладка головки 0,05 мм

Седло клапана ширина 2 - 2,4 мм, угол 45°
распределительный вал одна верхняя часть внутри головки, ширина фаски 232°, опережение выпускного клапана 42°, отставание впускного клапана 40°
Сальник распределительного вала диаметры - 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока чугун
Заседание Класс A - 76 - 76,01 мм

Класс B - 76,01 - 76,02 мм

Класс C - 76,02 - 76,03 мм

класс D - 76,03 - 76,04 Mm

класс E - 76.04 - 76,04 Mm

класс D - 76,03 - 76,04 Mm

.

Поршни и кольца поршень из алюминиевого сплава, луженый,

чугунные кольца, хромированные (вверху) и граненые (внизу)

Диаметр поршня класс A - 75,94 - 75,95 мм

класс C - 75,96 - 75,97 мм

класс E - 75,98 - 75,99 мм

зазоры поршень/стенка цилиндра - 0,153 - 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневые кольца - 110 мм до плоскости реза

Верхнее компрессионное кольцо 1,535–1,555 мм
Нижнее зажимное кольцо 3,957 - 3,977 мм
Маслосъемный скребок 2.015 - 2,035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом 0,03 - 0,07 мм
Коленчатый вал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки редуктора 50,795 - 50,775 мм
Зазор между бревнами 0,1–0,5 мм
Шатунные подшипники диаметр шейки вала - 47,814 мм

толщина вкладыша - 1.448 мм

ширина пластины - 28.025 - 28.975 мм

Сальники коленвала передние - диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задние - диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход 66 мм
Топливо АИ-92 (допускается А-76)
Экологические стандарты Евро 2
Расход топлива трасса - 7,8 л/100 км

смешанный цикл 9,2 л/100 км

город - 12 л/100 км

Расход масла максимум 0,7 л/1000 км
Масло моторное для 2101 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 литра
Интервал замены каждые 5000 км
Рабочая температура 80 °
Регулировка клапана Гайки и щуп
Система охлаждения принудительная, антифриз-A40
Объем охлаждающей жидкости 9,75 л
водяной насос крыльчатка из полимера, монтаж на блоке
Зажигание Катушка B117A
Свечи для ваз 2101 оригинал - А17-ДВ, любой хороший размер можно вставить с двумя электродами
Зазор между электродами свечи зажигания 0,5–0,6 мм
каток двухрядный, 114 звеньев
Последовательность работы цилиндра 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменной картонной вставкой и фильтром предварительной очистки, сезонный контроль температуры
Масляный фильтр рекомендуется Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0,62 кг

внутренний диаметр отверстия - 25,67 мм

внешний диаметр - 27,75 мм

количество отверстий крепления - 6 шт.

без выступов

Болты крепления маховика M10x1,25 мм, длина 23,5 мм
Маслосъемные колпачки производителей Horse или Corteco
Компрессия Давление в баллоне от 10 до 14 бар, перепад давления в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Температура масла 80°С
Температура открытия термостата 80 - 84 °С
Давление клапана внутри крышки радиатора 0,7–1 бар
Содержание вредных продуктов в отработавших газах СН
Оборот ХХ 850 -1000 мин -1
Момент затяжки резьбовых соединений Свеча зажигания - 37,24 Нм

Маховик - 83,3 Нм

Болт сцепления - 29,4 Нм

Крышка подшипника - 80,36 Нм (главный) и 50,96 Нм - головка двухцилиндровая - 0-002 90 Нм (3 шток) этап 39,2 Нм, 112,7 Нм

Двигатель 2101 был рассчитан на низкооктановое топливо, поэтому обычно работал на бензине А-76, хотя производитель рекомендовал бензин АИ-92 - АИ-93.Изначально диаметр цилиндра был 76 мм, в последующих модификациях он многократно увеличивался и возвращался к этому размеру.

Конструктивные особенности

Изначально, на этапе проектирования, особенностью двигателя стало положение верхнего распределительного вала:

  • Ход поршня уменьшен на 5,5 мм по сравнению с эталонным Fiat 124;
  • Диаметр цилиндра
  • увеличен на 3 мм.

Это обновление обеспечило приемистость дроссельной заслонки и комплект для быстрой скорости.Кроме того, двигатель 2101 имел следующие конструктивные нюансы:

  • шестерня цепи ГРМ;
  • недоработанные модели карбюраторов;
  • капитальный ремонт через 20000 км.

Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил инструкцию, в которой указал какое масло нужно заливать в двигатель и дал описание параметров ДВС к продлить срок службы двигателя. В результате у владельцев следующих трех поколений двигателей не было сомнений, какое масло лить и в каком количестве.

Достоинства и недостатки

В первые годы эксплуатации мотор 2101 показал следующие недостатки:

  • шумная работа цепного привода;
  • повышенный расход бензина в двигателе из-за дефектов карбюраторов;
  • частый угол опережения зажигания;
  • Комбинированная регулировка клапанного зазора.

Однако усовершенствованная головка блока цилиндров с распределительным валом, усовершенствованный впускной коллектор и более простая конструкция выпускного коллектора компенсировали эти недостатки.Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которых позволила улучшить характеристики режимов ДВС.

Модификация 21011

Для улучшения характеристик двигателя руководством АвтоВАЗа была разработана модификация двигателя 21011 спустя 4 года:

  • рабочие объемы увеличены до 1,3 л;
  • диаметр цилиндра увеличен на 3 мм;
  • мощность увеличена на 3 литра. с.

При этом немного увеличился расход масла и топлива, в конструкции использовались аналогичные присадки.Этот ДВС устанавливался на всю линейку автомобилей ВАЗ с 2101 по 2006 год включительно.

Техническое обслуживание

объект технического обслуживания Время или пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)
замена через 100 000 км
аккумулятор 1 год / 20000
Клапанный зазор 2 года / 20000
вентиляция картера 2 года / 20 000
Ремни для привода аксессуаров 2 года / 20 000
Топливопровод и крышка бака 2 года / 40 000
Моторное масло 1 год / 10000
Масляный фильтр 1 год / 10000
Воздушный фильтр 1–2 года / 40 000
Топливный фильтр 4 года / 40 000
Фитинги и шланги для обогрева/охлаждения 2 года / 40 000
Охлаждающая жидкость 2 года / 40 000
кислородный датчик 100000
Свеча 1–2 года / 20000
Выпускной коллектор 1 год

Благодаря своевременной очистке система смазки, охлаждения и подачи топлива служит дольше без капитального ремонта.

Поломки: причины, устранение

В отличие от двигателей с ременным приводом, ваз 2101 гораздо реже гнет клапана. Основные неисправности ДВС:

Поломка Причина Устранение
сизый дым трещины маслосъемных колпачков, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец замена расходников и прокладок
Перегрев ДВС выход из строя вентилятора или термостата замена насадки
Увеличивает расход масла Течь клапанной крышки, износ поршня/цилиндра Замена сальников, установка очередного ремонтного размера поршней и колец
Стук подшипники коленвала, шатунные вкладыши, увеличенный зазор клапанов замена расходников квалифицированная диагностика поле

«Копейка» скоростной режим с двигателями 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

Перечень автомобилей с двигателем 2101

Двигатель 2101 использовался в качестве привода для следующих моделей ВАЗ:

  • 2101 - седан;
  • 2102 - универсал;
  • 21035 - седан;
  • 21041 - универсал;
  • 21051 - седан.

В первый день запуска конвейера с него ушло 6 копеек, а по итогам года произведено 21,5 тыс. тонн. Пиковым годом стал 1973 год, когда годовое количество ВАЗ 2101 превысило 375 000 единиц.

тюнинг

Так как двигатель 2101 был первым и единственным в линейке, то тюнинг стал возможен только после выпуска очередной модификации с соответственно увеличенным цилиндром и поршнем. В своей основе ковка включает в себя несколько традиционных конструктивных решений:

  • уменьшение веса деталей коленчатого вала и поршневой группы, маховика;
  • увеличение мощности двигателя.

В последнем случае можно изменить длину кривошипа, рассверлить цилиндр под следующий размер поршня, выпускаемого серийно.Так как 2101 считается самым слабым в линейке ДВС, то поршня от любого двигателя следующего поколения будет достаточно.

После модернизации необходимо проверить характеристики электросистемы, тормозов и сцепления.

Таким образом, ДВС 2101 дал сильный старт небольшим отечественным автомобилям. Его характеристики изначально превосходили свойства прототипа итальянского двигателя Fiat. Реальный ресурс неизвестен, так как некоторые двигатели 70-х годов используются до сих пор.

Если у вас есть вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши гости будем рады ответить на них.

В настоящее время многие автомобилисты, ездящие на ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 и прочей классике с двигателями 1,2, 1,3 литра задумываются над тем, как увеличить объем двигателя, а значит и сцепление с дорогой и скорость автомобиля. Рассмотрим варианты увеличения громкости.

Скучно:

Самое популярное слово, которое приходит на ум, когда думаешь об увеличении объема двигателя ВАЗ 2101 – 21063 – скучно. Но следует понимать, что расточить на максимальный ремонтный объем на ВАЗ 2101-21063 и другие классические моторы 1,2, 1,3 литра - получится только сто кубических сантиметров объема.Диаметр цилиндра двигателя ВАЗ 2101 76 мм, точите до 79 мм - это дает сто кубов, перечисленных выше, но стенки между самим цилиндром и каналами охлаждения становятся намного тоньше, двигатель более подвержен перегреву. Может когда мало ездишь, качественная работа на такой дырке имеет смысл, но если в год проезжаешь 50000км, а может и больше, то должен понимать, что другой дырки у такого двигателя больше не будет, точить просто некуда Это. А если поврежденный поршень царапает стенку цилиндра? - с таким "ограничительным" отверстием придется заменить блок двигателя.Если сделать расточку на моторе 1,3, со стенками 79 мм, то можно просверлить максимум 82 мм, при ходе поршня 66 мм (ход поршня на классических двигателях 2101-21063 1,2, 1,3 л) вы также получите доп. сто кубов. Следует понимать, что такой способ увеличения объема не принесет значительного прироста крутящего момента или мощности, увеличивать объем таким способом имеет смысл, когда все предыдущие ремонтные размеры уже превышены.

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ21063 за счет увеличения хода поршня.

Этот метод широко используется именитыми тюнинг-ателье и заводами при создании новых автомобилей. За счет установки коленчатого вала с увеличенным ходом 80 мм вместо 66 рабочий объем двигателя можно увеличить до 1,5 (двигатель 1,2) и до 1,6 (двигатель 1,3 со стенками 79 мм). Чтобы поршень не ударялся о камеру сгорания при запуске двигателя, так как ход поршня увеличился на 7мм, потребуются более короткие, 129-е шатуны или бесштифтовые поршни. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, но как показывает практика, использование качественных шатунов является более надежным вариантом, так как часто бывает так, что поршни со смещенным пальцем прогорают.

Если вы решите пойти дальше с точки зрения прироста мощности или крутящего момента, распределительный вал оказывает очень положительное влияние. Многие устанавливают распредвал 213, от нивы с движком 1.7 он дает крутящий момент на малых и средних оборотах, в общем хороший вариант для комфортной езды. Водитель, ранее водивший ВАЗ 2101, которому для динамичной езды приходилось постоянно выкручивать двигатель, удивится высокому крутящему моменту и отсутствию надрывного воя такого двигателя.При установке этого распредвала понадобится разрезная шестерня или шестерня от 213. Нивы, не путайте с Нивой с двигателем 1.6.

При сборке двигателя не экономьте на прокладках, лучше выбирать максимально качественные - это избавит вас от наблюдения за выдавленным маслом. Комплектующие (коленвал, шатуны, втулки, поршни и т.д.) тоже разного качества - не экономьте, покупайте хорошие запчасти - это даст вам гарантию, что вы ездите на новом двигателе.

Увеличить объем двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 можно заменой блока, но при установке блока 213, который при коленчатом валу с ходом 80 мм дает объем 1,7, необходимо купить его сами), но желательно также внести его в техпаспорт, особенно если вы собираетесь за границу.Блок 213 может комплектоваться не только родным коленвалом, но и коленвалом с ходом 84 мм, стоит 300 долларов и дает еще сотню кубов объема, при этом короткие, 129 шатунов понадобятся, чтобы поршень не работал упираться в камеру горения.

ПОСМОТРИ НА ЭТО)


Замена топливного насоса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Замена тосола ВАЗ 2101, 2102, 2103 - ВАЗ 2107, замена охлаждающей жидкости

Двигатель 1,2 л, 8 кл. 1,2 л, 8 кл. 1,3 л, 8 кл.
Длина, мм 4073 4043 4043
Ширина, мм 1611 1611 1611
Высота, мм 1440 1440 1440
Колея, мм 2424 2424 2424
Передняя рейка, мм 1349 1349 1349
Колея задняя, ​​мм 1305 1305 1305
Клиренс, мм 170 170 170
Минимальный объем багажника, л 325 325 325
Тип кузова/количество дверей Салон / 4
Расположение двигателя спереди, по длине
Объем двигателя, см 3 1198 1198 1300
Цилиндр встроенный
Количество цилиндров 4 4 4
Ход поршня, мм 66 66 66
Диаметр отверстия, мм 76 76 79
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 2 2
Система снабжения Карбюратор
Мощность, км/об.мин. 64/5600 64/5600 70/5600
Момент затяжки 89/3400 89/3400 96/3400
Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92
Привод Задний Задний Задний
Тип шестерни / количество передач МТ / 4 МТ / 4 МТ / 4
Передаточное число главной пары 4.3 4.1 4.1
Тип передней подвески двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески спиральная пружина
тип рулевого управления Червячная передача
Емкость топливного бака, л 39 39 39
Максимальная скорость, км/ч 140 142 145
Снаряженная масса автомобиля, кг 955 955 955
Допустимая полная масса, кг 1355 1355 1355
Шины 155SR13 165/70SR13 155SR13
Время разгона (0-100 км/ч), с 22 20 18
Расход топлива в городском цикле, л 9,4 9,4 11
Расход топлива за городом, л 6,9 6,9 8
Комбинированный расход топлива, л 9.2 9.2 -

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 является старейшей моделью Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малолитражный автомобиль. За основу модели был взят Fiat 124 года выпуска 1966 г. По сути, первые «копейки» были почти итальянскими автомобилями, т.к. технические характеристики ваз 2101 и фейт 124 мало отличались друг от друга: двигатель 1,2 литра и базовая комплектация. Разницы между машинами практически не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно усовершенствовали конструкцию автомобиля в условиях эксплуатации в нашей стране.Клиренс увеличился, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло комфортно и комфортно путешествовать. Кузов и подвеска были значительно усилены, что позволило улучшить технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза Фиата заменены на барабанные. Это было связано с их долговечностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда было достаточно.

Изменилось практически все, в том числе и конструкция двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (это позволило рассверлить диаметр цилиндров), распределительный вал перенесен на головку блока цилиндров.Помимо двигателя поменялись сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате вес автомобиля увеличился на 90 кг. Всего в конструкцию ВАЗ 2101 было внесено более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Через 19 лет после того, как автомобиль сошел с конвейера, первый серийный экземпляр занял свое место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

Двигатель имеет объем 1,2 л. Это минимальный объем двигателя, он устанавливался почти на все автомобили ВАЗ.Некоторые говорят, что двигатели Фиата ставились на копейки. Но нельзя забывать, что двигатель 2101 действительно был сделан на базе двигателя итальянского автомобиля. Но расстояние между центрами цилиндров гораздо больше, чем у Фиата. Благодаря этому вазовские инженеры смогли на той же базе сделать двигатель другого объема. На самом деле из него вышли двигатели рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также автомобили «Нива».

Положительные черты двигателя

На «копейке» установлен четырехцилиндровый рядный двигатель, распредвал находится сверху.Газораспределительный механизм «копейки» приводится в действие цепью. Если сильно не рвать двигатель, его ресурс около 200 тыс. км. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад проводились испытания двигателей, которые устанавливались на автомобили, колесившие по всему Советскому Союзу. В испытаниях участвовали автомобили, проехавшие по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Кроме того, двигатели прошли более 200 тысяч километров. И ни разу не подвергались, как показали проверки, могли служить долго без ремонта.Их ресурс оказался достаточно высоким. При этом в двигатель ВАЗ 2101 заливали только то, что рекомендовано производителем.

Обслуживание двигателя

Это правда, что ваш двигатель требует своевременного обслуживания. Это требует, в частности, величины зазора клапана. Примерно раз в десять тысяч километров необходимо производить регулировку. Если этого не сделать, будет стук, а после прогрева двигатель может просто заглохнуть. Что касается системы впрыска копеечного двигателя, то она тоже нуждается в регулировке и ремонте.Стоит отметить, что у двигателя много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. На тысячу километров расходуется около 700 граммов масла. Это много. Также часто происходит перегрев двигателя. Причиной этого может быть как термостат, так и жидкостный насос. Гораздо реже это отказ вентилятора. Некоторые из них до сих пор имеют механическую систему охлаждения крыльчатки. Иногда высокая температура двигателя возникает после заправки бензином с очень высоким октановым числом.На автомобиле ВАЗ 2101 увеличить его можно путем модернизации. Это будет обсуждаться ниже.

Дым из выхлопа

Если двигатель начал гореть, скорее всего, повреждены уплотнения на клапанах. Либо полностью изношены направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. И самое печальное поражение – разрушение колец на поршнях. На автомобиле двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания.Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автолюбители предпочитают устанавливать Но какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? На это есть только один ответ - каждому! Все зависит от того, насколько «золотые» у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, вы можете модернизировать свой двигатель, если модернизируете его. Конечно же, вам придется избавиться от всех недостатков, описанных выше. Также потребуется обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой некоторые финансовые растраты.Гораздо проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцати, они быстрее и мощнее. И самое главное - они идеально подходят по креплениям. Конечно, можно высверлить цилиндры диаметром до 82 миллиметров, чтобы потом установить поршни от автомобиля Нива. Однако обратите внимание, что днище поршней плоское. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составит 66 миллиметров, он увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностные характеристики двигателя ВАЗ 2101 значительно улучшатся.

нюансы тюнинга

Но обратите внимание какого года выпуска ваш "копеечный" двигатель. Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями от Нивы может подойти. Если позже, можно установить поршни максимальным диаметром 79 миллиметров. В этом случае коленвал желательно установить от более новой модели 2103, шатуны с него желательно снять. Однако помните, что не следует устанавливать короткие шатуны.

Увеличить усилие, с которым поршни прижимаются к цилиндру.Как следствие, многократно ухудшается надежность двигателя, а также его ресурс. А при изготовлении ВАЗ 2101 своими руками учтите все нюансы, постарайтесь выполнить требования.

.

Размеры поршней таблицы ВАЗ 2109. Размеры и обозначения шатунно-поршневой группы. Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней с пальцами, в графе "Комментарии" необходимо указать модель и год выпуска вашего автомобиля, внешний диаметр поршня и класс.

Немало неприятных мыслей водителю доставляют вырывающиеся клубы сизого дыма из выхлопной трубы... Это чаще всего указывает на неприятный, но неизбежный момент в жизни автомобиля - ремонт двигателя.

После пробега автомобиля около 150 тысяч километров заметен износ поршневой группы.

Шатун - поршневая группа - шатун, поршень с кольцами, втулки шатуна или коренных подшипников - важнейший узел двигателя. При ненадлежащем техническом состоянии этих элементов в двигателе происходит: снижение компрессии, возможное заедание.

Поршень - литой под давлением алюминий. При производстве строго соблюдается вес поршней.

Поршневой палец стальной, полый, плавающий, т.е.свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами.

Чугунные поршневые кольца. Верхнее зажимное кольцо имеет бочкообразную хромированную поверхность. Нижнее прижимное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными кромками и разжимной пружиной.

Шатун - кованая сталь. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен отдельно.Чтобы не перепутать крышки и шатуны при сборке, на них выбит номер цилиндра, в котором они установлены. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. В зависимости от диаметра расточки этой втулки шатуны делятся на три класса через каждые 0,004 мм (так же, как и поршни). На крышке шатуна выбит номер класса 5.

1 - стрелка для ориентации поршня в цилиндре; 2 - ремонтный размер; 3 - поршневой класс; 4 - класс отверстия поршневого пальца; 5 - марки шатуна по массе и отверстию в верхней головке; 6 - номер цилиндра.

На детали двигателей 2110 можно установить шатунно-поршневой узел от двигателей 21083.

В зависимости от наружного диаметра поршни делятся на пять классов (А, В, С, D, Е) через каждые 0,01 мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня) .

Марка поршня по наружному диаметру ЗА б от до по м и
Диаметр поршня 82,0 (мм) 81.965-81.975 81.975-81.985 81.985-81.995 81.995-82.005 82.005-82.015
Диаметр поршня 82,4 (мм) 82.365-82.375 82.375-82.385 82.385-82.395 82 395-82 405 82 405-82 415
Диаметр поршня 82,8 (мм) 82.765-82.775 82.775-82.785 82.785-82.795 82.795-82.805 82 805–82 815

Завод поставляет поршни класса А, С и Е для автозапчастей, что достаточно на ваш выбор.

Главное при выборе поршня обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяют путем измерения цилиндра и поршня.

При подборе новых поршней для изношенного цилиндра проверьте зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Люфт в этой части цилиндра не должен быть ниже 0,02 мм.

Глубина выточки под клапан, на днище поршня 2110, предотвращает контакт клапанов с поршнем в случае обрыва ремня ГРМ.

В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей использована свободная посадка поршневого пальца. Люфт в отверстии шатуна и поршня позволяет пальцу свободно вращаться. В осевом направлении штифт фиксируется стопорными кольцами. Для этого в отверстиях пальцев в поршне имеются стопорные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневые пальцы в верхней части имеются небольшие углубления для облегчения сборки и разборки стопорного кольца.Кроме того, они облегчают доступ масла к месту контакта.


Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая срок службы деталей. Классы диаметра поршня и классы отверстий поршневого пальца, принятые для модели 21083, соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

По геометрическим параметрам поршни моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110 отличий нет.

Ремонтные поршни доступны в двух размерах.Номинальные диаметры поршней не маркируются. Поршни первого увеличенного корпуса имеют увеличенный на 0,4 мм диаметр и обозначены символом треугольника. Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат». 90 109

Все поршни двигателя должны быть одной массовой группы. Номинальная группа поршней маркируется символом «D». Поршни с увеличенным весом и с уменьшением веса на 5 г отмечены знаком «+» и «-» соответственно.

Поршневой палец используется для поворота поршня в сторону верхней головки шатуна.Он полый (в виде толстостенной трубы). Чтобы пальцы надежно функционировали при передаче больших усилий, их изготавливают из стали (легированной или углеродистой).

По наружному диаметру поршневые пальцы делятся на три класса через каждые 0,004 мм. Класс поршневого пальца отмечен краской на его конце. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни также делятся на три класса через каждые 0,004 мм.

Поршень и соответствующий цилиндр должны быть того же класса, что и поршень с поршневым пальцем той же категории.

Рекомендуется выбирать поршневой комплект с большим диаметром юбки, чтобы уменьшить зазор между поршнем и отверстием цилиндра.

Поршни заменяются чаще всего из-за износа верхней канавки поршневого кольца, реже из-за износа юбки поршня. Поршни желательно заменять одновременно с поршневыми кольцами.

Признаки неисправности шатуна - поршневая группа:

Увеличен расход бензина;

Компрессия двигателя упала ниже 10 кгс/см2;

Увеличился расход масла.После пробега более 1000 км уровень масла упал с максимума до минимума;

Цвет выхлопа стал серым.

Другие товары и аналоги в каталогах: 21100100401500.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2113-2115.

Любой сбой - это не конец света, а вполне решаемая проблема!

В интернет-магазине АвтоАзбука стоимость ремонта будет минимальной.

СРАВНИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!!!

Основные размеры шатунно-поршневой группы приведены на рис. .2-34 . Шатунно-поршневой узел от двигателей 21083 может устанавливаться на детали двигателей 2110. Его ремонт описан в Руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.

Поршень - литой алюминий. При производстве строго соблюдается вес поршней. Поэтому при сборке двигателя не обязательно подбирать поршни одной весовой группы.

В зависимости от наружного диаметра поршни делятся на пять классов (А, В, С, D, Е) с шагом 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.Поэтому необходимо только измерить диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

В зависимости от диаметра отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) через каждые 0,004 мм. Классы диаметров поршней и отверстий под поршневой палец выбиты на днище поршня ( рис. 2–35 ).

Поршни увеличенные изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Треугольной отметке соответствует прирост на 0,4 мм, квадрату – прирост на 0,8 мм.

Стрелка на днище поршня показывает правильную ориентацию поршня при установке в цилиндр. Он должен указывать на привод распредвала.

Поршневой палец - стальной, полый, плавающий, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и шатунной втулке. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами.

В зависимости от наружного диаметра пальцы делятся на три сорта через каждые 0,004 мм. Класс обозначается краской на кончике пальца: синяя отметка — первая, зеленая — вторая, красная — третья.

Чугунные поршневые кольца . Верхнее зажимное кольцо имеет бочкообразную хромированную поверхность. Нижнее прижимное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными кромками и разжимной пружиной.

Кольца с ремонтными размерами маркируются цифрой «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун - сталь кованая.Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен отдельно. Чтобы не перепутать свечи и шатуны при сборке, на них выбит номер цилиндра, в котором они установлены (см. рис. 2–35 ).

В верхнюю головку шатуна запрессована втулка стальная бронзовая. В зависимости от диаметра расточки этой втулки шатуны делятся на три класса через каждые 0,004 мм (так же, как и поршни). На крышке шатуна выбит номер класса 5.

По массе верхней и нижней головок шатуны делятся на классы (табл. 2-1), обозначаемые буквой или краской на крышке шатуна.Двигатель должен быть оснащен шатунами одной весовой категории.

Таблица 2-1

Марки стержней по весу верхней и нижней головок

Вес шатунов можно отрегулировать, удалив металл с выступов на верхней головке и крышке до минимального размера 33 и 32 мм ( рис. 2-36 ). Сняв металл с крышки шатуна, отметьте на ней классы шатуна с отверстием под поршневой палец и массу.

Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) 0,025–0,045 мм.Он определяется обмером деталей и предусматривает сборку поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый люфт (с учетом износа деталей) 0,15 мм.

Если люфт используемого двигателя превышает 0,15 мм, необходимо подрегулировать поршни к цилиндрам так, чтобы люфт был максимально приближен к расчетному.

Запасные части поставляются с поршнями класса А, С, Е. Этих классов достаточно для установки поршня в любой цилиндр при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры делятся на классы с небольшим совпадением размеров.Например, поршень класса C может подходить как для цилиндров класса B, так и для цилиндров D.

Разборка и сборка

Демонтаж. Снимите стопорные кольца пальца с поршня, снимите палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца.

Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы не допускается выдавливание болтов из шатунов.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и незначительно изношены, они могут быть использованы повторно.Поэтому при разборке маркируйте их, чтобы потом собрать группу с такими же деталями и установить в цилиндр старого двигателя.

Сборка. Перед сборкой совместите палец с поршнем и шатуном. Для новых деталей класс отверстия под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу отверстия под палец. Для деталей, используемых для правильной посадки, крайне важно, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, вошел в отверстие поршня, просто нажав рукой на большой палец ( рис.2–37 ) и не выпадет, если держать плунжер, как показано на рис. рис. 2–38 .

Замените выдвижной палец одним из следующих категорий. Если в поршень был вставлен палец третьей категории, поршень, палец и шатун необходимо заменить.

Сборка шатунно-поршневой группы производится в порядке, обратном снятию. Перед сборкой смажьте поршневой палец моторным маслом. Установите поршневые кольца в следующем порядке.

Смажьте поршень и канавки поршневых колец моторным маслом.Выровняйте поршневые кольца так, чтобы стопор верхнего уплотнительного кольца находился примерно под углом 45° к оси поршневого пальца, стопор нижнего компрессионного кольца находился примерно под углом 180° к оси стопора верхнего уплотнительного кольца, а стопор маслосъемного кольца находился в положении примерно на 90° к верхней оси замка уплотнительного кольца. кольца.

Установите нижнее зажимное кольцо канавкой вниз (см. рис. 2-34 ). Если кольцо имеет маркировку «ВВЕРХ» или «ВВЕРХ», расположите кольцо меткой вверх (к нижней части поршня).

Поршневая группа - Шатун, поршень, поршневой палец с двумя стопорными кольцами, двумя уплотнительными кольцами и одним маслоотражательным кольцом. Для сборки поршневой группы вам понадобится стандартный набор инструментов, оправка нужного диаметра для запрессовки поршневого пальца, тиски и газовая горелка. Нам нужна горелка для нагрева головки шатуна, чтобы потом запрессовать палец.Кстати, если вы не разбирали группу для замены шатуна и поршня, то поршневой палец в любом случае подлежит замене. Порядок работы следующий:

  • Зажмите шатун в тиски, подготовьте поршневой палец, газовую горелку и сам поршень со стопорным кольцом с одной стороны.
  • 90 250

    Примечание : Поршень устанавливается в определенном положении, а именно номер, выбитый на шатунном пальце, должен быть обращен к противоположной стороне ступицы на поршне.

    • Нагрейте головку шатуна горелкой до температуры 240° в течение 15 минут, затем установите поршень и вставьте палец. Всю работу делайте быстро и аккуратно, чтобы головка не успела остыть и чтобы она не остыла, когда вы вставите палец, иначе вы не сможете потом прикоснуться к ней.
    • После остывания шатуна смажьте его моторным маслом через поршневые отверстия возле бобышек. Спроектируйте его и установите второе стопорное кольцо.
    • 90 250

      • Затем наденьте кольца.Сначала установите распорную пружину маслосъемного кольца, затем установите само кольцо и два сжатых. Носите кольца осторожно, чтобы они не сломались.
      • После сборки разверните кольца так, чтобы их концы находились под углом 120° друг к другу.
      • 90 250

        Важно! Прижимные кольца, а точнее верхнее и нижнее кольца, отличаются друг от друга тем, что на нижнем с одной стороны имеется канавка. Некоторые кольца также имеют клеймо - ТОР, ТОР, ВАЗ.Кольца с этими метками при сборке должны быть обращены к днищу поршня. Если меток нет, то не имеет значения, как установлено кольцо, единственное, на что обращают внимание, нижняя она или верхняя.

        На этом конец.

        Рис. 2.38. Основные размеры шатунно-поршневой группы

        Основные размеры шатунно-поршневой группы приведены в .

        Поршень отлит из алюминия. В зависимости от наружного диаметра поршни делятся на пять классов (А, В, С, D, Е) через каждые 0,01 мм.Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому необходимо только измерить диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.

        Рис. 2.39. Маркировка поршня и шатуна: 1 - поршневая группа по массе; 2 - стрелка ориентации поршня в цилиндре; 3 - ремонтный размер; 4 - поршневой класс; 5 - класс отверстия поршневого пальца; 6 - маслоотводное отверстие; 7 - цилиндр №

        В зависимости от диаметра отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) через каждые 0,004 мм.Классы диаметров поршней и отверстий под поршневой палец выбиты на днище поршня ().

        Масса поршней делится на три группы: нормальная, увеличенная на 5 г и уменьшенная на 5 г. Этим группам соответствуют маркировки на днище поршня: «Г», «+» и «-». В двигателе все поршни должны быть одной массовой группы.

        Поршни увеличенные изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Треугольной отметке соответствует прирост на 0,4 мм, квадрату – прирост на 0,8 мм.

        Стрелка на днище поршня показывает правильную ориентацию поршня при установке в цилиндр.Он должен указывать на привод распредвала.

        Поршневой палец представляет собой отрезок стальной трубы, запрессованный в верхнюю головку шатуна и свободно вращающийся в бобышках поршня. В зависимости от наружного диаметра пальцы делятся на три класса через каждые 0,004 мм. Класс отмечен краской на кончике пальца: синий — первый, зеленый — второй, красный — третий.

        Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее зажимное кольцо имеет бочкообразную хромированную поверхность.Нижнее прижимное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными кромками и разжимной пружиной.

        Кольца с ремонтными размерами маркируются цифрой «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

        Шатун стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен отдельно. Чтобы не перепутать свечи и шатуны при сборке, на них выбит номер цилиндра, в котором они установлены (см. ).

        Юрий (Ериот) кованый, 86, 4, оплетка и полировка, выходит 1,8 литра, без инжектора, именно такой движок, компрессия сумасшедшая

        Виктор (Мхина) ЧИСТОЕ СПАСИБО

        Кирилл (Fearchar) А 82.8.Кованый

        Юрий (Ериот) есть конечно, но лучше ставить от иномарки, по моему можно ставить от бумера

        Артур (Валентина) Юрий, как сбросить 9 блок на 86,4?

        Артур (Валентина) май 82.4

        Юрий (Ериот) запечатать это можно как угодно, но между поршнями стенки рассыплются.....таких поршней в блоке 10, а ГБЦ 12.

        Юрий (Ериот) честно ребята не нужен такой поршень........если хотите сделать для гонок.......проще и лучше найти движок от иномарки машину или купить скайлик турбированный двигатель.......... это все равно триппер......... но чтобы поршень дольше служил лучше кованые ставить, оф конечно они меньше стираются

        Ринат (Коша) какая цена вопроса?

        Юрий (Ериот) цена разная, зависит от мощности кому нужно могу дать ссылку на человека который этим занимается

        Сергей (Цубаса) сам пытался поставить движок 09 от скайлика xxxhaha

        Сергей (Цубаса) а без поршней объемом от 1.5 нельзя сделать 1.8! мяса в движке на такую ​​процедуру просто не хватит!!! иногда при доработке движка могут и до 1.6 не угарать так как с внутренней стороны гильзы начала разрушать коррозия (от тосола, тосолов), объемы выше 1.6 получаются заменой кривошипно-шатунного механизма (коленвала) и поршневая группа (занижена) т.к. сразу после смены колена поднимается поршень (из блока), соответственно меняется камера сгорания, меняется степень сжатия (не путать с походу) и после смены степени логично что изменится тип топлива (с 92, 95 на 110аи) и чтобы его вернуть надо либо все мерить и подгонять (еще можно заказать поршни на определенный градус) либо вставлять две прокладки под головку! а вот на счет того какой поршень и какого размера просто ставить нужные, не то что
        не получится! проще всего обратиться к репетиторам, а если делать самому, то читайте литературу! да и вообще иногда меняем заводские поршня на заводские без замеров износа двигателя (типа покупки свиньи в мешке)

        Миша (Фелтон) Ни в коем случае, НЕВОЗМОЖНО!!!

        Иван (Зефирус) У меня инжектор на девятке.

        в третий раз прогорает четвертый поршень, в чем причина

        Дмитрий (Зубайда) У вас мозг плавает на четвертом сопле

        Вадим (Окпара) От старой вольвы 8 клап. нет скуки, только боско протереть и мозги сдохнуть 145 км Кампрезия 16, 5

        Теги: Какие размеры поршней стоят на ваз 2109

        Некоторые размеры Замена поршня на больший размер - включая канавку ...

        Кто ставил поршневые кольца ВАЗ на Урал, что за реселтате? | Начало темы: Питер

        Кто ставил поршневые кольца ВАЗ на Урал, что за реселтате?

        Саша

        Диана
        Ездил на Mahle 79 мм (вазовская классика), сейчас взял Kolbenschmidt, с уральскими кольцами даже не сравнить, ресурс от 50000 км.Для их сборки вам потребуются поршни "Автотехнология" диаметром 79 мм

        Дмитрий Кузьминов

        Что такое перегрев, заедание и расход масла - вы забудете навсегда.

        с Днепра

        Дмитрий Кузьминов

        Диаметр родных поршней 78мм, Вазовских - 79мм, конечно меняю

        Илья Фролов

        И цилиндры точить.

        ответил другу

        Илья Фролов

        не простите днепровские ребята за переделку, а степень сжатия будит больше 40 и более

        Илья Фролов

        ответил другу

        По мне так проще поставить "Автотехнологии" на Урале, шаровые.
        А товарищ интересовался ВАЗовскими кольцами, так для этого ему придется менять поршень и точить цилиндры под эти поршня, а уже потом ставить кольца.

        только ежик

        если не ошибаюсь в машине плунжера палец идет большего диаметра. соответственно нужно точить весь ЦПГ а также шатунную втулку чтобы палец подходил

        Увеличить степень сжатия
        до таких пределов используя стандартные
        поршни от "Урала" невозможно.
        Следовательно, с учетом данных таблицы 1 поднимите поршни
        от двигателя
        МТ-8 (К-650 «Днепр»
        со сферической головкой
        .Кроме того, для
        для предотвращения ударов поршня
        головку блока цилиндров выполняют на своем месте
        фаской ступенькой, образованной
        проходом сферической камеры
        плоскостью сварки головки сгорания
        цилиндра, следя за тем, чтобы люфт не был
        менее 1-1,5 мм. С целью предотвращения образования юбки поршня
        коснулся шатунных шеек
        , с ней притирается специальный образец и далее
        колпачки для замены днища поршня
        для клапанов, так как угол наклона
        последний для МТ- 8 и М-63
        двигатели разные (рис.1). Чтобы не проверять
        касаются ли клапана днища поршня
        , на него надеваются полоски
        пластилина толщиной 3-4 мм
        полностью собирают ГБЦ и
        проворачивают коленчатый вал. По отпечаткам
        на пластилине судят по наличию
        и величине зазора между клапаном
        и поршнем. Не должно быть
        менее 2-3 мм. Перед установкой
        поршни двигателя были взвешены и разница в весе
        не должна была превышать
        2 г
        При проталкивании

        Дмитрий Кузьминов

        ИМХО родную поршневую группу пора выкинуть.Это давно прошло. К тому же если стоят кованые поршни Автотехники. Хотя если есть желающие каждый год выбирать двигатель, менять кольца и доливать масло перед каждой поездкой, то делайте это. С самого начала встал вопрос об установке поршневых колец ВАЗ, их можно поставить заменой поршней и просверливанием цилиндров. Поршни, о которых я писал выше, идут под штатные Ураловские поршневые пальцы.

        Дмитрий Кузьминов

        Я выше писал, что их хватает как минимум на 50000.Родные кольца не пройдут и половины этого стока.

        Шафрыгин Андрей

        ответил другу

        Кузьминов Дмитрий

        Брат а где их купить на поршень?

        Дмитрий Кузьминов

        Гугл "Автотехника" в Москве есть

        Андрей Шафрыгин

        ответил другу

        Дмитрий Кузьминов

        приобрел тока поршни но нет колец

        Поршни - Бортжурнал Лада 2109 Вер.Один | DRIVE2

        История владельца Лада 21093i - запчасти. ... Лада 2109 Вер. ... Поршни Автрамат для Гранты (размеры +0,5 мм и +1,0 мм). ....кепки то ли Reinz, то ли Corteco - бледно. и люди много говорят, просто так.

        Двигатель ВАЗ 2110 поршневой (82,0; 82,4 и 82,8) А, С и Е с...

        Устанавливается на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110 - 2111, ВАЗ 2112, семейство Счетчик... Есть два размера ремонтных поршней.

        .

        Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши. Стоит ли обращать внимание на момент затяжки коренных и шатунных подшипников при сборке двигателя? Какой момент затяжки шатунных болтов ваз 2108

        Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, так как ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных узлов. С одной стороны, это очень удобно, так как в случае выхода из строя одного из них нет необходимости менять весь узел, нужно только заменить поврежденную деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее оно для человека, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей.Однако при сильной жажде возможно все, особенно если энтузиазм подкрепляется теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных подшипников и шатунов. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, обязательно прочитайте эту статью, прежде чем лезть в движок.

        Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двигателей внутреннего сгорания.

        Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они изготавливаются по одинаковой технологии и отличаются только внутренним диаметром (у шатунных подшипников этот диаметр меньше).

        Основная функция втулок - преобразование поступательных (вверх-вниз) движений во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался раньше времени. Для этого вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго определенное давление масла.

        При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, намного быстрее изнашиваются шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов.Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не передает, так как создает дополнительные препятствия работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, рекомендованных заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки шатунных болтов и крышек коренных подшипников разное.

        Обратите внимание, что указанные нормы действуют только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка узла, бывшего в употреблении в силу его разработки, не гарантирует необходимых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента или использовать специальные ремонтные вставки четырех разных размеров, отличающиеся на 0,25 мм, при условии шлифовки коленчатого вала до минимального зазора между фрикционными элементами. составит 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемых ремонтных мероприятий).

        Примеры конкретных моментов затяжки шатунных болтов и крышек коренных подшипников на некоторых автомобилях семейства ВАЗ.

        Видео.

        Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, так как ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных узлов. С одной стороны, это очень удобно, так как в случае выхода из строя одного из них нет необходимости менять весь узел, нужно только заменить поврежденную деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее оно для человека, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей.Однако при сильной жажде возможно все, особенно если энтузиазм подкрепляется теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных подшипников и шатунов. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, обязательно прочитайте эту статью, прежде чем лезть в движок.

        Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они изготавливаются по одинаковой технологии и отличаются только внутренним диаметром (у шатунных подшипников этот диаметр меньше).

        Основная функция втулок - преобразование поступательных (вверх-вниз) движений во вращательные и обеспечение плавности хода коленчатого вала, чтобы он не изнашивался раньше времени. Для этого вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго определенное давление масла.

        При увеличении этого зазора давление содержащегося в нем моторного масла становится ниже, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются гораздо быстрее.Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не передает, так как создает дополнительные препятствия работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, рекомендованных заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки шатунных болтов и крышек коренных подшипников разное.

        Обратите внимание, что указанные нормы действуют только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка узла, бывшего в употреблении в силу его разработки, не гарантирует необходимых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента или использовать специальные ремонтные вставки с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал отшлифован до минимального зазора между фрикционные элементы будут 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного материала).

        Примеры конкретных моментов затяжки шатунных болтов и крышек коренных подшипников на некоторых автомобилях семейства ВАЗ.

        Видео.

        Для изделий из углеродистой стали класса прочности - 2 номера указываются на головке винта точкой. Пример: 3,6, 4,6, 8,8, 10,9 и т. д.

        Первая цифра представляет собой 1/100 номинального предела прочности при растяжении, измеренного в МПа. Например, если головка болта имеет маркировку 10,9, первая цифра 10 означает 10 х 100 = 1000 МПа.

        Второе число — это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженное на 10. В приведенном выше примере 9 — это предел текучести / 10 × 10. Следовательно, предел текучести = 9 × 10 × 10 = 900 МПа.

        Предел текучести – это максимальная рабочая нагрузка болта!

        Для изделий из нержавеющей стали применяют обозначение стали - А2 или А4 - и предел прочности при растяжении 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

        Цифра в этом обозначении означает - 1/10 от соответствия пределу прочности углеродистой стали.

        Перевод единиц измерения: 1 Па = 1 Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
        Ограниченные моменты затяжки болтов (гаек).

        Моменты затяжки болтов (гаек).

        В таблице ниже показаны моменты затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

        Приведенные выше значения относятся к стандартным болтам и гайкам с метрической резьбой
        . Нестандартный и специальный крепеж смотрите в руководстве по ремонту ремонтируемого оборудования.

        Моменты затяжки для стандартных дюймовых резьбовых соединений США.

        В приведенных ниже таблицах приведены общие рекомендации по моменту затяжки
        для болтов и гаек класса SAE 5 и выше.

        1 ньютон-метр (Нм) примерно равен 0,1 кгс/м.

        ISO

        - Международная организация по стандартизации

        Моменты затяжки для стандартных червячных хомутов

        В таблице ниже приведены моменты затяжки хомутов
        при их первоначальной установке на новый шланг и
        также при переустановке или затягивании хомутов
        на бывших в употреблении шлангах

        Момент затяжки новых шлангов при первоначальной установке

        Ширина зажима

        фунт дюйм

        16 мм
        (

        0,625 дюйма)

        13,5 мм
        (

        0,531 дюйма)

        8 мм
        (

        0,312 дюйма)

        Момент затяжки для повторной сборки и затяжки

        Ширина зажима

        фунт дюйм

        16 мм
        (

        0,625 дюйма)

        13,5 мм
        (

        0,531 дюйма)

        8 мм
        (

        0,312 дюйма)

        Таблица моментов затяжки для типичных резьбовых соединений

        Номинальный диаметр шнека (мм) 90 204 9000 3

        Шаг резьбы (мм) 90 204 9000 3

        Крутящий момент, Нм (кг.см, фунт-фут) 90 204 9000 3

        Метка "4" на головке винта

        Знак "7" на головке винта

        3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)

        5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)

        5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)

        9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)

        12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)

        20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)

        25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)

        30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)

        35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)

        60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)

        75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)

        120 ~ 140 (1200 ~ 1400; 85 ~ 100)

        110 ~ 130 (1.100 ~ 1.300; 80 ~ 94)

        180 ~ 210 (1800 ~ 2100; 130 ~ 150)

        160 ~ 180 (1600 ~ 1800; 116 ~ 130)

        260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)

        220 ~ 250 (2200 ~ 2500; 160 ~ 180)

        290 ~ 330 (2900 ~ 3300; 210 ~ 240)

        480 ~ 550 (4800 ~ 5500; 350 ~ 400)

        360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)

        610 ~ 700 (6100 ~ 7000; 440 ~ 505)

        Многие водители, которые привыкли ремонтировать свой автомобиль сами, не понаслышке знают, что ремонт двигателя – очень сложная и ответственная задача.

        Потому что ремонт силового агрегата требует от водителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

        Кроме того, мы также обсудим важность соблюдения моментов затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансы и последовательность этой операции и другие важные аспекты. Поэтому новичкам будет полезно немного расширить свои знания по этой теме, прочитав нашу статью.

        Концепция КШМ

        Шатун, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом двигателя. Основной задачей этого механизма является преобразование прямолинейных движений поршня во вращательные и наоборот. Этот крутящий момент возникает за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

        Как известно, газы имеют свойство расширяться при сгорании топливной смеси. Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя вниз, что, в свою очередь, передает усилие на шатуны и коленчатый вал.Именно благодаря специфической форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам машины вращаться.

        Коленчатый вал является наиболее нагруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, какую форму примет то или иное. силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается для определенной цели. Одни автомобили требуют максимальной мощности двигателя, малого веса и габаритов, другие делают упор на ремонтопригодность, надежность и долговечность.Поэтому производители и выпускают для разных типов двигателей разные типы кривошипов. КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

        Роль втулки коленчатого вала

        Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе. Но вы не можете использовать подшипники для этого устройства. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Вставки изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из малоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

        Именно благодаря втулкам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала. Для обеспечения долговечности и износостойкости накладки во время работы двигателя покрываются тонкой масляной пленкой микронного размера. Но для их полноценной и качественной смазки высокое давление масла просто необходимо. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия просто способствуют снижению силы трения и продлению срока службы двигателя.

        Типы и размеры вкладышей

        В целом втулки коленчатого вала делятся на две группы:

        1. Первый тип называется коренным вкладышем.Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус двигателя. Продолжайте с наибольшей нагрузкой, так как именно на них останавливается и проворачивается коленвал.
        2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Они также несут огромные нагрузки.

        Коренные и шатунные вкладыши изготавливаются индивидуально для каждого типа двигателя со своими размерами. И для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных заводских размеров выпускаются и ремонтные вставки.Внешний размер ремонтных вставок остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вставки. Всего таких размеров четыре с шагом 0,25 мм.

        Ни для кого не секрет, что при большом пробеге изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены вкладышей номинальных размеров на ремонтные. Для размещения той или иной ремонтной вставки шейка высверливается до определенного диаметра.Кроме того, диаметр подбирается индивидуально для каждого из габаритов накладки.

        Например, если уже был нанесен ремонтный размер 0,25 мм, то для избавления от дефектов на шейках коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а для сильного задира - 0,75 мм. Для правильной замены втулок двигатель должен пройти более тысячи километров, если, конечно, не работают другие системы автомобиля.

        Также есть варианты, когда растачивание не требуется и вставки просто заменяются новыми.Но люди, занимающиеся этим профессионально, не советуют просто менять стельки на новые. Объясняется это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно остаются микродефекты, не видимые на первый взгляд. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и малый ресурс КШМ.

        Следы износа подшипников коленчатого вала

        В разговоре с водителями часто можно услышать фразы "Двигатель застучал" или "Вкладыши вывернуты", эти слова чаще всего относятся к износу вкладышей.Это, в свою очередь, является серьезной поломкой двигателя. Первыми признаками таких неисправностей являются потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

        Серьезных проблем для профессионала выслушать и поставить диагноз не составит. Обычно эту процедуру выполняют на холостом ходу двигателя, сильно нажимая на педаль газа.Есть мнение, что если звук глухой или скрежетает железом, то проблема в коренных подшипниках. При выходе из строя шатунных подшипников стук становится громче и сильнее.

        Есть еще один способ проверить износ. Для дизельных двигателей поочередно выкручивайте свечи зажигания или форсунки. Если после выкручивания свечи стук пропал, то это цилиндр с проблемами.

        Проблема низкого давления масла может возникнуть не обязательно из-за износа вкладышей.Возможная неисправность Масляный насос, редукционный клапан или корзина распределительного вала изношены. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки, а уже потом делаем выводы, что именно исправить.

        Измеряем зазор между вкладышем и коленчатым валом

        Вкладыши изготавливаются из 2 отдельных частей со специальными местами для сборки. Главной задачей при сборке должно быть обеспечение необходимого зазора между шейкой вала и втулкой.Обычно для определения рабочего зазора между ними используется микрометр, а внутренний диаметр вставок измеряется нутромером. Затем производятся некоторые расчеты для выявления зазора.

        Однако такую ​​операцию гораздо проще осуществить специальной калиброванной пластиковой проволокой. Куски нужного размера помещаются между вкладышем и шейкой, после чего подшипник зажимается с требуемым усилием и снова демонтируется. Затем берется специальная линейка, которая поставляется с проволокой в ​​комплекте, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу.Чем шире раздавленная тестовая полоска, тем меньше зазор в подшипнике. Этот метод позволяет с большой точностью контролировать необходимое расстояние между грифом и вкладышем.

        Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные вкладыши?

        Коренной подшипник и шатун можно затянуть с требуемым усилием с помощью специального динамометрического ключа. Ключ может быть с трещоткой или со стрелкой. Оба ключа имеют выбитые размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом.Для настройки необходимо выставить на ключе необходимое значение, после чего можно сразу приступать к затяжке.

        При этом помните, что при усилии менее 5 кг нет необходимости в трубке ключа для создания дополнительных рычагов. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сломать резьбу болта.

        Момент затяжки коренных подшипников и шатунов

        Перед установкой накладок в первую очередь необходимо удалить консервирующую смазку и нанести немного масла.Затем устанавливаем коренные подшипники в коренные шейки, не забывая, что средняя вставка отличается от остальных.

        Следующим шагом является замена покрывал и их затяжка. Кроме того, момент затяжки должен применяться в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. средство передвижения. Но чаще всего бывают случаи, когда в технических указаниях на автомобиль не указаны моменты затяжки коренных и шатунных подшипников. В таких случаях рекомендуется найти эту информацию в специальной литературе по ремонту двигателя.Например, в автомобилях Lada Priora момент затяжки крышки станины составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м) до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

        Далее приступаем к сборке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установки накладок, каждая из них промаркирована, поэтому их не следует путать. Момент затяжки у них намного меньше, чем у местных. Например, если взять более тугую модель «Лада Приора», момент затяжки шатунных подшипников будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

        Обратите внимание, что данные, приведенные в качестве примера, основаны на использовании новых вкладышей для ремонта, а не бывших в употреблении деталей. В противном случае, если используются старые втулки, момент затяжки следует выбирать исходя из верхнего предела рекомендуемого момента из документации на этот двигатель. Делается это из-за возможного износа старых деталей. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендуемой нормы.

        Когда все болты затянуты в первый раз, рекомендуется перемотать вал.Для этого со стороны коленвала есть место для ключа, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке. Если кольцо разорвется или произойдет любая другая неисправность, это будет сразу видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, перепроверяем все болты гаечным ключом в момент затяжки.

        Следует помнить о плотности прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, работоспособности самого двигателя. Потому что если болт затянуть не до конца, появится избыток масла, нарушится весь цикл смазки, а также может произойти разрыв вкладыша.Если будем крутить, вставка перегреется, смазки уже не хватает. Со временем вставка может даже расплавиться и провернуться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

        Оценка 3,50 90 461

        При ремонте двигателя без динамометрического ключа делать нечего! Моменты затяжки для Civic Honda Repair, очень важны. Инженеры Honda рассчитали различный крутящий момент для каждого болта и гайки автомобиля. Вручную затягивать до характерного хруста не нужно. Во-первых, можно сломать болт, и вытащить его будет крайне сложно.Во-вторых, перекошенная ГБЦ явно пропускает масло и охлаждающую жидкость. Как и любая другая машина, в Honda Civic используются разные моменты затяжки, в пределах от 10Нм до 182Нм, а болтов шкива коленчатого вала и того больше. Я советую вам купить сильный динамометрический ключ, сильный и хороший, с щелчком, чтобы достичь раз, не делайте выстрелов. Наконец, все соединения, входящие в один элемент (щиток, ГБЦ, крышки), затягиваются в несколько приемов от центра к краям и по зигзагообразной схеме.Поэтому я описываю все в Нм (Нм) один за другим. Не забудьте слегка смазать резьбу маслом или медной смазкой.

        Эти моменты подходят для всех D серии D14, D15, D16 . Д17 и Д15 7 поколения не проверял.

        90 221 118 Нм
        Болты крепления крышки головки блока цилиндров 10 Н·м
        Болты крепления головки блока цилиндров 8 мм 20 Н·м
        Болты крепления головки блока цилиндров 6 мм 12 Н·м
        Колпачковые гайки шатунов 32 Н·м
        Болт шкива распределительного вала 37 Нм
        болт шкива коленчатого вала 182 Нм
        Болты крышек коренных подшипников D16 51 Нм
        Болты крышек коренных подшипников D14, D15 44 Н·м
        Болты и гайки маслоприемника 11 Нм
        Болты крепления масляного насоса 11 Н·м
        Винт ведущего диска (AT) 74 Н·м
        Болт маховика (MT)
        Болты масляного поддона 12 Н·м
        Болты крышки заднего сальника коленчатого вала 11 Н·м
        Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Н·м
        Болт крепления опоры генератора (насос к генератору) 44 Н·м
        Болт натяжителя ремня ГРМ 44 Нм
        Болт датчика CKF 12 Н·м
        Крепежные винты пластиковых крышек GRM 10 Н·м
        Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Нм
        Болт масляного поддона (широкая прокладка), заглушка 44 Н·м

        Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

        В более ранних версиях было только два этапа, затем 4. Действует Растягивать болты и вообще работать с резьбовыми соединениями рекомендуется при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что резьбовые соединения нужно очищать от жидкости и грязи, а также рекомендуется выжидать по 20 минут после каждого шага, чтобы уменьшить «нагрузку» на металл.
        PS В разных источниках говорят разные цифры, например 64, 65, 66 м. миль. Даже в оригинальных учебниках для разных регионов я пишу здесь средние или самые известные.



        • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контроль 67 90 420
        • D15Z1 - 30 Нм, 76 Нм Управление 76 90 420
        • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3-я ступень) - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контроль 67 90 420
        • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контроль 67 90 420
        • D16Z6 - 30 Нм, 76 Нм Управление 76 90 420
        • Контргайка зазора клапана d16y5, d16y8 - 20
        • Контргайка зазора клапана D16y7 - 18
        • Болт топливопровода Banjo d16y5, d16y8 - 33
        • Топливный шланг с полым винтом D16y7 - 37

        Другие моменты затяжки

        • Дисковые гайки 4x100 - 104 Н·м
        • Свечи зажигания 25
        • Гайка ступицы — 181 Н·м

        Узнайте что-то новое

        Эта статья применима к автомобилям Honda выпуска 1992-2000 гг., таким как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет важна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

        .

        Тюнинг двигателя ваз 2109 своими силами

        Когда речь заходит об улучшении технических характеристик любого отечественного автомобиля, первая мысль, которая приходит на ум, это предложение: «Надо поставить другой двигатель от иномарки, например». Но не всем по карману такой вариант, поэтому сегодня мы узнаем, как сделать самостоятельный тюнинг двигателя ВАЗ 2109.

        Начать тюнинг двигателя нужно с проверки и при необходимости с модернизации тормозов и коробка передач.Когда все работы в этом направлении завершены, можно смело приступать к настройке самого двигателя.

        Два варианта тюнинга двигателя ВАЗ 2109

        Первый и самый простой и дешевый вариант тюнинга карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 - это обычная смена узлов двигателя, которую любой мастер сможет отшлифовать, отполировать, утилизировать. Этого достаточно, чтобы немного улучшить характеристики автомобиля. Но если вы хотите приблизиться к идеалу, то вам стоит обратиться ко второму варианту – серьезно отнестись к «сердцу» машины.

        тюнинг двигателя ВАЗ 2109

        При тюнинге двигателя ВАЗ 2109 особое внимание уделите распредвалу, регулировке фаз и высоты подъема. Замена этих деталей позволяет добавлять автомобили с двигателем.

        Тюнинг двигателя ВАЗ 2109

        Можно использовать любые способы, предусматривающие установку облегченного коленчатого вала с ходом поршня 78 миллиметров, облегченных шатунов 121 миллиметра, облегченных поршневых колец, кованых поршней диаметром 82,5 миллиметра, ГБЦ снята от автомобиля LADA Kalina и распредвала размером 11,3 миллиметра.В сумме это позволит получить мощность двигателя 98 л.с. и возможность развивать скорость до 183 километров в час.

        Рекомендуемая статья: New Eye выглядит как новый и по новой цене.

        Опционально можно использовать титановые пружины на поршень с шатуном. Это позволит добиться рационального распределения энергии при сжигании топлива. С одной стороны, это экономит топливо, а с другой стороны, увеличивает мощность автомобиля.

        Короче после тюнинга двигателя ВАЗ 2109 можно заменить и карбюратор. А вообще, тюнингуя карбюраторный двигатель, помните, что для повышения качества его работы поможет уменьшить силу трения в цепи «цилиндр-поршень-кольцо», уменьшив массу шатунов, поршней и пальцев. , уменьшение толщины поршневых колец, уменьшение их количества.

        ВАЗ 2109 тюнинг двигателя карбюратор

        ВАЗ 2109 тюнинг двигателя: инжектор. Обратите внимание, что электрифицированный автомобиль не требует какого-либо механического вмешательства. Для изменения технических характеристик механизма достаточно изменить настройки электронного блока управления всего двигателя.

        Тюнинг спортивного двигателя ВАЗ 2109

        Если вы спите и видите себя победителем в спортивном состязании, есть смысл довести двигатель до автомобиля для спортивных целей. Для этого вам понадобится облегченный коленвал, легкие шатуны, легкие поршни, новая коробка передач, масляные форсунки, новое сцепление и облегченный маховик.Для этого нужно установить бесконтактную систему зажигания, спортивный глушитель и медный радиатор.

        Жизнь после тюнинга двигателя ВАЗ 2109

        Хочу напомнить, что если детали "девятки" чем-то отличаются от штатных заводских комплектующих, то даже незначительная поломка на трассе приведет к необходимости звонка буксировать автомобиль или использовать трос, снова вызывая помощь от кого-то из ваших знакомых.

        Рекомендуемая статья: Тюнинг ВАЗ 2106 (шестерка) своими руками автомобиль преображает

        Да, ремонтировать доработанный двигатель машины будет сложнее, из-за чего стоимость ремонта может быть запредельной.Чтобы уменьшить его, он будет делать ремонт сам. Да, тюнинг ВАЗ 2109 – это дело серьезное, и здесь есть подводные камни.

        тюнинг двигателя ваз 2109 карбюратор

        Еще один момент на который стоит обратить внимание это расход топлива. Например, если установить распредвал с увеличенной фазой, двигатель будет реагировать большим расходом топлива. Конечно, это можно компенсировать заменой других компонентов, постепенно приближая автомобиль к тому, что вы считаете идеальным.

        Напоследок рекомендуем посмотреть видео тюнинг ДВС ВАЗ 2109, возможно оно будет полезно в процессе модернизации.

        .

        Смотрите также

        
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)