Регулировка рулевой


Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками – технология подтяжки. Регулировка рулевой рейки

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически проводится регулировка рулевой рейки. Что же представляет собой эта деталь? Она является силовым узлом в механизме управления, с помощью которого передается усилие от рулевой колонки напрямую к колесам. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая поворот направляющих передних или задних колес.

Какую функцию выполняет рулевая рейка?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает быстроту и точность передачи поворотов руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать развороты на ограниченных площадях. Для снижения усилий, прилагаемых на ведущее колесо, механизм оборудуется гидроусилителем.

Как уже становится понятно из приведенных примеров, за удобство, а то и за безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах содержать его в рабочем состоянии и прислушиваться к неполадкам. Все работы по ремонту рулевых реек выполняются с применением специального оборудования, позволяющего провести оптимальную реставрацию и подгонку. Разберемся, что нас может ожидать?


Как подтянуть рулевую рейку и можно ли не допустить люфтов?

Чаще всего, неисправности рулевой рейки случаются в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам. Особенно стали насущной проблемой в городских условиях лежачие полицейские, которые не всегда установлены по технологии, то въезд на них резкий, то высота большая, а страдает авто. Чем дольше будет продолжаться такой режим эксплуатации, тем быстрее возникнет стук рейки. Это наиболее ярко выраженный симптом, означающий ее неисправность.

Для того чтобы как можно реже ремонтировать рулевое управление, необходимо притормаживать, если на дороге хорошо заметны неровности. Проезжать их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкий набор скорости, когда руль находится в крайнем положении. В связи с этим, возрастает нагрузка на редуктор и другие составляющие рулевой рейки. При таких условиях даже может выйти из строя. Неисправности рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики она требует полной разборки.


Регулировка рулевой рейки – как это сделать у себя в гараже?

Очень часто возникает вопрос, как подтянуть самостоятельно и выполнить другие регулировки. В данном случае следует помнить, что ее обычное подтягивание может не до конца решить проблему люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающая пара, в состав которой входит зубчатая рейка и шестерня, имеет степень износа, никому заранее не известный. Сами по себе регулировочные работы не представляют особой сложности и по силам любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точный диагноз без вскрытия рулевой рейки. В этом случае придется обращаться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжки понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом подтяжки автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены прямо. С помощью люфтомера (специальный механический прибор для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за управление), который не должен быть более 10-ти градусов.
  • Для подтяжки существует регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если искать его приходится впервые, то вооружитесь паспортом автомобиля, потому что для каждой модели расположение винта различное. Он должен подтягиваться медленно. Необходимо постоянно проверять ход руля, значение люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести ходовые испытания. Если ход ведущего колеса будет тяжелым, то регулировочный винт нужно будет немного отпустить. Таким образом, регулировочные работы рулевой рейки будут считаться успешными, когда стук или люфт полностью исчезли, а колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

О важности рулевой системы автомобиля не стоит упоминать лишний раз, поскольку всем и так ясно, что она играет ключевую роль в безопасности вождения. Вот почему не следует пренебрегать регулярным техосмотром и ремонтом всех деталей этой системы, ведь частая эксплуатация ведет к снашиванию даже наиболее надёжных узлов и агрегатов. Самый распространённый симптом неисправности заключается в таком явлении, как люфт рулевого колеса. Любой мало-мальски грамотный и ориентирующийся в пдд автомобилист должен быть знаком с этим термином, чтобы уметь, при желании вовремя диагностировать и устранить проблему.

Для того, чтобы понять как работает суммарный люфт в рулевом управлении, нужно немного разобраться в конструкции рулевой системы. С технической точки зрения это можно описать примерно так: в передаче рулевых тяг есть шток, который зафиксирован неплотно, с зазором в 1-2 миллиметра. Если бы не это расстояние, то все входящие в зацепление детали снашивались бы намного быстрее, в результате сильного трения. Зазор же позволяет удерживать зацеп, при этом не соприкасаясь со стенками зубцов передачи – отсюда и возникает люфт.

С позиции водителя люфт определяется как свободный ход руля, необходимый для получения отклика элемента системы, которым вы управляете (в нашем случае это передние колеса). Проще говоря – это расстояние, которое преодолевает рулевое колесо, прежде чем машина сделает определенный маневр. Это явление нельзя назвать негативным, поскольку минимальный люфт присутствует в управлении любого автомобиля и увеличивается пропорционально размеру транспортного средства.

Однако спустя продолжительное время эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестаёт слушаться и с опозданием реагирует на «команды» водителя.

Если вовремя не среагировать и не устроить проверку, в лучшем случае вас ждет дорогой ремонт, в худшем – согласно пдд ваш автомобиль становится потенциальным источником опасности на дороге.

Причины люфта

Искать причину появления люфта нужно, конечно же, в конструкции системы рулевого управления:


В целом же, практически всегда люфт провоцирует какая-либо неисправность в цепочке руль-рейка-тяги-колеса. Для того чтобы выявить причину, нужно пройтись по каждому звену, тщательно проверить детали и выявить, где и что было недокручено – поскольку как раз этот элемент и стопорит работу управления. Но для того, чтобы не перепутать люфт с какими-либо другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Признаки

Если ходовая часть автомобиля становится все менее чувствительной к вашим воздействиям, значит, пора проанализировать появившиеся проблемы в управлении. Предельное допустимое значение свободного хода руля ровняется 30 миллиметрам, или же 10 градусам, согласно пдд. Любые отклонения от нормы считаются неисправностями.

Для того чтобы определить укладывается ли люфт в этот параметр, нужно устроить небольшую проверку:


Хотя на самом деле неважно, что именно помогло вам диагностировать неполадку – люфтомер 524, какая либо другая модель этого устройства, или простые измерительные инструменты. Если проблема определена, нужно заняться её устранением.

Как убрать

Для того чтобы отрегулировать рулевое управление, понадобится несколько простых инструментов, которые позволят настроить крепления.

Если люфтомер К 524 М показал нежелательный результат, следует попробовать осуществить настройку винтов усиления карданных шарниров. Эти элементы находятся на рулевом валу. Для этого мы находим регулировочный винт шарниров и устанавливаем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все еще превышен, значит причина в другом.

При завышенных показателях по люфтомеру также рекомендуется отрегулировать шарниры рулевых тяг. Но сделать это будет сложнее, поскольку вам понадобится подъёмник или помещение со смотровой ямой. Скорее всего, вы обнаружите что шарниры «раздолбаны», а значит их крепления нуждаются в подтяжке. Также можно подтянуть рулевые тяги.

Иногда состояние деталей не оставляет других вариантов, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные элементы. В этом случае лучше обратится к услугам профессиональной автомастерской, чтобы по неопытности не повредить систему.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролика, подшипников, а также вала сошки, бронзовых втулок, головки регулировочного винта, шайбы и Т-образный паз вала сошки. Вследствие этого в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами стуков во время движения, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений. Показателем появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма). Указанные зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой .

Кроме износа перечисленных деталей, причинами увеличенного свободного хода рулевого колеса могут быть ослабление крепления сошки на валу рулевого механизма или крепления картера рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и передней подвески. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг передней подвески, устранить зазоры в шарнирах и подтянуть ослабевшие крепления.

Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае, если свободный ход рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8°) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после подтяжки ослабевших соединений и устранения зазоров в шарнирах, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор в зацеплении можно регулировать без снятия рулевого механизма с автомобиля.

Рулевой механизм нужно регулировать в такой последовательности:

  • Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого нужно, приложив палец к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателей поворота, несколько раз повернуть рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево. При наличии осевого перемещения червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
  • Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один-полтора оборота и затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так, чтобы гребни ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка и ролика был достаточно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на две-три нитки стопорную гайку 1 и подтянуть регулировочную гайку 2 так, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться, нет ли осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
  • Если после регулировки осевого перемещения червяка возникнет течь масла по резьбе регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо подложить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1-1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого необходимо установить колеса в положении езды по прямой и отъединить левый шаровой палец средней рулевой тяги от сошки.
  • Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно ударить несколько раз молотком по боковой поверхности головки сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее движению по прямой, и покачивая сошку за головку, определяют величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка на угол около 60° от среднего положения (3°32′ поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.
  • Если беззазорного зацепления нет или беззазорное зацепление ощущается на участках больше 60° поворота рулевого колеса от среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого, отвернув на 1-2 оборота гайку 27 регулировочного винта 30 вала сошки и вставив в прорезь винта отвертку, установить беззазорное зацепление в пределах поворота червяка на угол 60° от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить произведенную регулировку.
  • Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходимо провернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое и убедиться в том, что во всем диапазоне поворота рулевого механизма нет заеданий или тугого вращения.
  • При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излишнюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых подшипниках червяка к их преждевременному износу, а излишняя затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка или даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием веса передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.
  • По окончании регулировки необходимо соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.
  • Регулировку можно считать законченной, если свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установленных при движении по прямой (при отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески и надежном закреплении рулевого механизма на раме), будет не более 10-15 мм при измерении по ободу рулевого колеса. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо учитывать; что он вынимается только через подкапотное пространство вниз, при снятых рулевом колесе 58, рычаге 52 механизма управления коробкой перемены передач и рукоятке 79 переключателя указателей поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратном порядке и в той же комплектности. Следует учесть, что при соединении сошки с рулевым механизмом ее нужно устанавливать по меткам, имеющимся на торце большой головки сошки и торце резьбового конца вала сошки. Сошка должна быть надета так, чтобы риска на торце ее большой головки совпадала с меткой (керном) на торце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение рисок приведет при крайнем положении руля к упору ролика в картер рулевого механизма, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный разворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 шлицах ошибка хотя бы на один шлиц при установке сошки даст уменьшение возможного поворота сошки в одну из сторон на 10°.

Продольная ось правильно установленной сошки в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и расположена впереди по ходу автомобиля, а сошка должна свободно поворачиваться от среднего положения вправо и влево на угол 45° в каждую сторону (немного более двух оборотов рулевого колеса). Размеры сошки маятникового рычага и рычагов рулевой трапеции, а также их взаимное расположение подобраны так, что для поворота колес вправо и влево сошка должна повернуться на угол около 37°.

Таким образом, при полностью повернутых передних колесах в рулевом механизме остается запас хода.

Рулевой механизм следует устанавливать на автомобиль так, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с надетой на нее прокладкой 50, прижатой к опоре 45 колонки, отверстия в кронштейне 49 крепления рулевой колонки совпадали с отверстиями фланцевых гаек, приваренных к подвижной планке 47, помещенной внутри опоры. Возможны случаи, когда вследствие деформации кузова при аварии или длительной езды но неблагоустроенным дорогам при передвижении планки не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложение усилия для установки на место рулевой колонки. В этом случае необходимо подпилить внутренние торцы одной или двух приваренных к лонжерону втулок 13 и 14, к которым крепится картер рулевого механизма, и проверить правильность положения колонки.

При деформациях кузова и подмоторной рамы автомобиля возможны также случаи, когда при предварительно поднятой вверх рулевой колонке и затянутых болтах крепления картера рулевого механизма колонка не будет касаться опоры 45. Для устранения этого необходимо распилить в нужную сторону два отверстия в картере рулевого механизма или положить прокладки требуемой толщины между опорой и рулевой колонкой и поставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при которой вал и рулевая колонка могут изогнуться, вызовет повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой перемены передач, а также расшатывание крепления колонки к картеру. Кроме того, это явится причиной повышенного износа верхнего подшипника вала руля. При большом же смещении изгиб вала руля может вызвать поломку вала рулевого механизма около червяка.

При снятии рулевого колеса с вала необходимо предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Ставить рулевое колесо на вал по среднему положению, определенному по его оборотам вправо и влево, не следует, так как в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того чтобы снять рулевое колесо с автомобиля, необходимо вначале вынуть крышку 61 включателя сигнала 59. Это необходимо сделать с помощью тонкой отвертки или, еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между крышкой и включателем около одного из концов крышки со стороны большего сектора рулевого колеса, и последующего подъема конца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутрь включателя, и крышка легко снимется. Затем, отвернув два винта 65, снять включатель сигнала и основание 66 включателя сигнала, для чего отвернуть три винта 70 и вынуть пружины 73 из углублений ступицы рулевого колеса. После этого, отвернув гайку на валу руля, снять рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снимать, ударяя молотком, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по торцу вала руля, навернув во избежание повреждения резьбы предварительно заподлицо с торцом вала гайку 69.

Рулевое колесо устанавливают в обратном порядке. Однако крышки включателя сигнала во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть выемку на торце крышки на одну из пружин 60, расположив при этом крышку так, чтобы ее нижний торец был прижат к включателю сигнала, а второй конец не входил бы в паз включателя. Утопить пальцем руки вторую пружину в прорезь включателя и, прижимая другой рукой крышку к плоскости включателя и не отпуская пружины, плавно вдвинуть крышку на место.

После этого, нажимая на крышку, несколько сдвинуть ее в сторону меньшего сектора рулевого колеса и вставить зуб на торце крышки в паз включателя сигнала со стороны большего сектора рулевого колеса.

Установка крышки на место в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломкам пластинчатых пружин, в связи с чем необходимо строго придерживаться указанного выше порядка установки крышки во включатель сигнала.

Сошка рулевого механизма соединяется с валом сошки при помощи мелких конических шлицев с малым углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой. Поэтому для снятия сошки необходимо применять специальный съемник. Нельзя снимать сошку ударами молотка, так как это вызовет появление вмятин на ролике вала сошки, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Одной из причин возникновения посторонних шумов или стука в приводе управления автомобилем является образовавшийся люфт в рулевой рейке. Если применить этот термин к рулевому управлению, то он будет означать угол поворота руля, не изменяющий направление движения автомобиля. В узлах рулевой рейки люфт – это технологический зазор, предусмотренный для обеспечения правильного зацепа. Так чем грозит люфт в рулевой рейке и не будет ли хуже, если устранить его?

Признаки и причины возникновения люфта

Чтобы устранить неисправность, ее нужно правильно диагностировать. Появление люфта в механизме управления автомобилем не определяется «на глаз». Но первые признаки заметит только сам водитель авто, а именно:

  • Стук в рулевом приводе при проезде неровностей;
  • Хруст при повороте колес;
  • При отпущенном руле автомобиль не держит заданное направление;
  • Появление вибраций при движении;
  • Щелкает в руле во время смены направления;
  • Произвольные маневры автомобиля, не зависящие от положения руля.

Во время диагностики детально рассматривают весь механизм и выявляют наиболее слабые узлы. Причин возникновения очень много, но сводятся они к одному – это появление неисправности во взаимодействии элементов привода управления, например:

  • Износ зубьев шестерни или зубчатой рейки;
  • Неисправности элементов ходовой - рулевых тяг, наконечников, ступичных подшипников;
  • Сильно протянутая рейка;
  • Несвоевременная замена жидкости в гидравлике;
  • Износ зацепления зубчатой планки и «червяка» и др.

Норма или опасность?

Иногда для диагностики люфта используют специальный прибор – люфтомер. С помощью него можно выявить проблему еще до появления симптомов. Если параметры, показанные на приборе, превышают нормальные, то он подлежит устранению. В правилах дорожного движения приведены нормы люфта для всех типов транспортных средств.

Чаще всего проблема выявляется слишком поздно, а это грозит полной заменой всего механизма. Слишком низкий показатель зазора плохо сказывается на комфорте управления автомобилем. И самая главная опасность – потеря контроля над автомобилем. При сильном зазоре приходится постоянно крутить руль, чтобы направить машину в нужное положение, т.е. «ловить» ее.

Небольшие отклонения от нормы можно регулировать и самостоятельно, но конструктивные особенности некоторых автомобилей предполагают только качественное обслуживание в специализированном автосервисе. Одним из таких сервисов в Москве является компания «Вольтаж-Ремонт реек».

Диагностика и ремонт

Для точного диагностирования понадобятся специальные стенды и опытный мастер. Стоимость ремонта или цена новой детали достаточно высоки, поэтому важно при диагностике важно не спутать банальные проблемы ходовой части авто с неисправностью рулевого механизма. Сколько стоит диагностика и ремонт рулевой рейки, подскажут консультанты нашего автосервиса всего лишь после одного звонка нам.

Никто не станет отрицать тот факт, что исправное рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и безаварийную эксплуатацию в принципе. Независимо от типа рулевого привода, будь то червячный рулевой механизм, зубчатая рейка с усилителем или без, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надёжный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. Он не имеет гидравлического усилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

Люфт

В первую очередь - это люфт.

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет . Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:


Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами - как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже . Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка , тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса . В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить - подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:


Видео о регулировке рулевой рейки

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует за собой ухода не меньше, чем

Удачной всем регулировки и добрых дорог!

Как отрегулировать рулевой редуктор - люфт рулевого редуктора

Регулировка редуктора рулевого управления может производиться в нескольких случаях:

  • если появились осевые перемещения рулевого колеса и рулевого вала, когда колеса стоят ровно и направлены прямолинейно;
  • появление чувства неудобства при вращении рулевого колеса. Руль вращается очень туго, намного хуже, чем обычно;
  • руль заедает при вращении.

Последовательность регулировки

Регулировочный винт

Для проведения регулировки понадобится один помощник, одна плоская отвертка и гаечный ключ на 12. Регулировка выполняется в последовательности:

  • Автомобиль, в котором проводится регулировка, необходимо установить на максимально ровную поверхность, не должно быть никаких наклонов ни в какую из сторон. Колеса выставляются строго прямолинейно.
  • Необходимо открыть капот и очистить всю рулевую колонку от загрязнений, это можно выполнить при применением моющих средств, а можно обойтись и обычной ветошью. Винт, который регулирует редуктор рулевого механизма, расположен в самом центре крышки картера. Этот винт закрыт защитной пробой, которую снимают просто поддев ее отверткой.

Выставляем зазор

  • Сам винт надежно закреплен контргайкой. Она предназначена для предотвращения самопроизвольного откручивания. Для того чтобы открутить эту гайку, и потребуется ключ на 12.
  • Для выполнения следующей операции понадобится помощник. Его задача состоит в том, чтобы интенсивно поворачивать руль сначала в одну сторону, затем в другую. При этом необходимо крутить регулировочный винт. В результате этой нехитрой операции зазор между шестернями, которые находятся в зацеплении, будет увеличен, если крутить против часовой стрелки, либо уменьшен, если крутить по часовой. Чем больше зазор — тем легче вращается колесо рулевого управления, при уменьшении зазора уменьшается и свободный ход руля.
  • После проведения регулировки, когда рулевое управление соответствует всем требованиям, необходимо закрепить регулировочный винт. Для его закрепления нужно придерживать винт при помощи плоской отвертки и, используя ключ на 12, затянуть контргайку.
  • Конечным этапом является возвращение на место пластмассовой пробки и проведение небольших испытаний. Можно просто проехаться недалеко от площадки, на которой производилась регулировка.

Схема рулевого редуктора

Еще один из случаев, когда необходимо выполнить регулировку рулевого редуктора, – появление осевого перемещения вала рулевого механизма. Как отрегулировать рулевой редуктор в таком случае, читайте ниже:

  1. Необходимо также поставить автомобиль на абсолютно ровную поверхность и проследить, чтобы передние колеса стояли прямолинейно.
  2. Затем нужно подергать рулевое колесо вверх, если при этом вал заметно перемещается, то это говорит о том, что появилась выработка.
  3. Для устранения такого дефекта можно применить специальные прокладки. Чтобы их установить, нужно просто открутить болты, которыми крепится крышка редуктора, и подложить несколько прокладок. Обычно для начала хватает двух прокладок, которые имеют толщину 0,1-0,3 мм.

В том случае если проблема не была устранена, и люфт рулевого колеса остался, необходимо произвести ремонт редуктора или же вала рулевого управления. В некоторых случаях достаточно просто заменить внутренние детали редуктора. Все зависит от степени поломки, а также наличия запасных деталей. Если ремонт поломки заведомо вам не под силу, обратитесь на станцию технического обслуживания.

Видео

Если все-таки вы решили поменять рулевой редуктор, смотрите, как это делается:

Регулировка рулевого механизма - Энциклопедия по машиностроению XXL

Перед началом регулировки рулевого механизма необходимо проверить наличие люфта в подшипниках червяка, для чего поднять домкратом переднюю ось, повернуть рулевое колесо на один оборот влево от положения, соответствующего движению по прямой, и, привязав его за одну из спиц рулевого колеса к стойке кабины, резко повернуть передние колеса попеременно в обе стороны.  [c.267]
Рис. 181. Регулировка рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А

В рулевом управлении автомобиля ЗИЛ-130 проверяют и регулируют насос гидроусилителя. Перед проверкой и регулировкой рулевого механизма следует проверить давление воздуха в шинах передних колес, регулировку их подшипников, состояние сочленений рулевых тяг, карданов, проверить схождение и углы поворота передних колес. Кроме того, необходимо проверить уровень масла в бачке насоса гидроусилителя, натяжение ремня привода, убедиться в отсутствии воздуха в системе усилителя, наличия осадка или грязи в бачке насоса или утечки масла в соединениях трубопровода. Выявленные неисправности или недостатки нужно устранить. Регулировку рулевого механизма проверяют в таком порядке. Передние колеса автомобиля устанавливают в положение, соответствующее движению по прямой, а рулевое колесо — в среднее положение, после чего пружинным динамометром проверяют величину усилия, необходимого для поворота рулевого колеса в трех его положениях. Первую проверку выполняют после поворота рулевого колеса более чем на два оборота от среднего положения (усилие при этом должно быть в пределах 0,55—1,35 кГ), вторую проверку — когда рулевое колесо проходит среднее  [c.269]

Регулировку рулевого механизма нужно начинать с доведения величины усилия до соответствующего третьей проверке, что достигается вращением регулировочного винта, расположенного на крышке рулевого механизма (рис. 182), предварительно отвернув его контргайку. Если усилие необходимо увеличить, то винт следует вращать по часовой стрелке, если уменьшить — против. Когда при такой регулировке не удается добиться положительных результатов, рулевой механизм нужно разобрать, проверить и отрегулировать соответственно требованиям первой и второй проверки. Эту регулировку нужно делать в мастерской.  [c.270]

Рис 182 Регулировка рулевого механизма автомобиля  [c.271]

При заедании рулевого управления вследствие повреждения подшипников червяка, неправильной регулировки рулевого механизма, погнутости тяг или отсутствия смазки необходимо заменить поврежденные подшипники, выправить погнутые тяги, а механизм рулевого управления отрегулировать. Преждевременный износ деталей является результатом несвоевременной или некачественной смазки рулевого механизма и шарнирных соединений рулевого управления. Большой износ деталей рулевого управления может быть также в результате поворота колес при неподвижном автомобиле и движении на больших скоростях по плохой дороге.  [c.273]


Люфт рулевого колеса контролируют с помощью люфтомера. Регулировка рулевых механизмов заключается в регулировке осевого зазора подщипников червяка и зацепления его с роликом. Эти регулировки производятся с помощью прокладок (см. рнс. 206—207) и регулировочных винтов (см. рис. 208).  [c.434]

При правильной регулировке рулевого механизма винт должен вращаться в обе стороны без заеданий, усилие на ободе рулевого колеса для поворота из среднего положения должно быть в пределах 1—1,5 кГ.  [c.240]

Регулировка рулевого механизма  [c.230]

Заедание в рулевом управлении вызывается неправильной регулировкой рулевого механизма, износом или повреждением его деталей, отсутствием смазки в механизме и сочленениях тяг, погнутостью рулевых тяг, заеданием шкворней.  [c.213]

Если свободный ход рулевого колеса окажется более 10 ", необходимо проверить и подтянуть крепления узлов н механизмов рулевого управления, проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг и гидроусилителя, проверить также регулировку подшипников ступиц передних колес. При наличии увеличенного свободного хода рулевого колеса после проверки состояния шарниров и крепления механизмов рулевого управления, следует выполнить регулировку рулевого механизма.  [c.215]

После регулировки рулевой механизм устанавливают на автомобиль и подсоединяют его к рулевой колонке и гидроусилителю.  [c.215]

На автомобилях МАЗ-200 в рулевом управлении проводят регулировки рулевого механизма и рулевого привода.  [c.217]

На автомобилях КрАЗ-214 и рулевом управлении проводят регулировки рулевого механизма, рулевого привода и усилителя руля.  [c.217]

На автомобилях ГАЗ-66 регулировка рулевого механизма и рулевых тяг проводится, если свободный ход рулевого колеса более 10° — при работающем гидроусилителе и более 30° — при неработающем гидроусилителе.  [c.218]

В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ рабочих поверхностей деталей рулевого механизма и рулевого привода, вследствие чего между сопряженными деталями появляются зазоры. Ввиду этого перед определением технического состояния и последующей регулировкой рулевого механизма необходимо проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг и передней подвески, устранить имеющиеся в них зазоры и подтянуть ослабевшие крепления. Суммарным показателем появления зазоров, служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Поэтому тех ническое состояние рулевого управления на автомобиле проверяю  [c.185]

РАЗБОРКА, СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА  [c.192]

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ,  [c.120]

Регулировка рулевых механизмов. Для регулировки осевого зазора подшипников червяка в рулевом механизме автомобиля ГАЗ-51 следует  [c.189]

Регулировочные а) регулировка рулевого механизма б) регулировка шаровых соединений рулевых тяг.  [c.46]

Затрудненное вращение рулевого колеса возможно при отсутствии или загустении масла, неправильной регулировке рулевого механизма, повреждении подшипников червяка, погнутости рулевых тяг, заедании в шарнирах или шкворней во втулках, пониженном давлении воздуха в шинах, нарушении работы гидравлического усилителя.  [c.164]

Неисправности в работе рулевого управления не всегда зависят от его состояния, а иногда вызываются другими причинами. Поэтому перед проверкой и регулировкой рулевого механизма нужно проверить балансировку колес, давление воздуха в шинах, наличие смазки в узлах привода рулевого управления и подшипниках ступиц колес, регулировку подшипников колес и тяг рулевого управления и правильность их положения, работу амортизаторов, правильность установочных углов передних колес, так как все это влияет на работу рулевого управления.  [c.262]


Если при измерении вышеуказанных усилий они не соответствуют указанным величинам, то следует отрегулировать рулевой механизм. Начинать регулировку рулевого механизма надо с установления величины усилия в третьем положении при помощи вращения регулировочного винта, так как это не требует разборки рулевого механизма. При вращении регулировочного винта по часовой стрелке усилие будет увеличиваться, а при вращении винта против часовой стрелки — уменьшаться. Момент затяжки контргайки регулировочного винта должен быть 6—6,5 кгс-м. После затяжки контргайки вторично проверить регулировку.  [c.263]

Отрегулировать винтом рулевой механизм (см, раздел Проверка и регулировка рулевого механизма ) Проверить насос (см. раздел Разборка и проверка насоса )  [c.271]

Если люфт в соединениях рулевого привода отсутствует, производят регулировку рулевого механизма.  [c.122]

Регулировка рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-150. Осевой зазор в подшипниках червяка устраняется следующим образом  [c.123]

Регулировка рулевого механизма автомоби-  [c.124]

Регулировка рулевого механизма автомобиля М о с к в и ч - 402 . Перед регулировкой рулевого механизма необходимо прежде устранить зазоры в шарнирах рулевого привода, отсоединить сошку от рулевой тяги и установить рулевой механизм в среднее положение.  [c.125]

Прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо проверить и устранить чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг, подшип-  [c.371]

Регулировка рулевого механизма автомобилей Моск-вич -400 и 401. Рулевой механизм автомобилей Моек-вич -400, 401 регулируют иначе, чем у автомобилей Москвич -402, М-20 и ЗИЛ-150. У автомобилей Моск-вич -400, 401 необходимо выполнить три регулировки рулевого механизма осевого зазора трехзубого сектора, осевого зазора червяка в подшипниках, бокового зазора в зацеплении червяка с сектором. Осевые зазоры вела сошки руля, червяка и зазоры в зацеплении червяка с роликом регулируют при снятой с шарового пальца сошки  [c.372]

Одновременно со сборкой и регулировкой рулевого механизма собирают и проверяют на специальном стенде насос гидроусилителя. Он должен развивать давление 6,5...7,0 МПа при прогретом до температуры 65...75°С масле.  [c.292]

Регулировка рулевого механизма необходима для устранения излишних зазоров, которые неизбежно появляются в подшипниках червяка и в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма в результате износа. Эти износы появляются после значительного пробега, поэтому регулировку рулевого механизма желательно производить при техническом осмотре или ремонте автомобиля, так как, чтобы отрегулировать подшипники червяка, нужно снять рулевой механизм с автомобиля.  [c.301]

Перед регулировкой рулевого механизма необходимо поднять переднюю ось домкратами так, чтобы колеса не касались пола.  [c.301]

Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить и, если необходимо, подтянуть крепления и проверить рулевые тяги.  [c.168]

Регулировка рулевого механизма. В рулевых механизмах с зацеплением типа червяк-ролик, зубчатый сектор и гайка-рейка имеются две регулировки осевого зазора в подшипниках вала винта и зацепления зубчатого сектора и гайки-рейки.  [c.207]

После полной сборки и регулировки рулевой механизм испытывают на специальном стенде на максимальный момент прокручивания винта рулевого механизма с нагрузкой на валу сошки и без нее, на герметичность в двух край-  [c.306]

Люфт рулевого колеса у современных автомобилей невелик. Когда колеса установлены в положение для езды по прямой, люфт составляет всего 5—8°, увеличиваясь при повороте колес в сторону. Но если люфт увеличенный, а это бывает при износе деталей рулевого управления, ослаблении креплений, несвоевременной регулировке рулевого механизма, то езда становится опас-  [c.43]

Лю фт рулевого управления, измеряемый на рулевом колесе, превышает 25°. Причины ослабление крепления рулевого колеса, рулевой колонки, картера рулевого механизма изношены или не отрегулированы подшипники червяка, большой зазор между червячной парой рулевого механизма износ втулки вала рулевой сошки или сощка не закреплена на валу изношены или не закреплены детали шарнирных соединений тяг лкх в шкворнях или в подшипниках ступиц передних колес. Затруднено вращение руле в о-г о коле с а. Причины отсутствует смазка в картере рулевой передачи неправильная (слишком тугая) регулировка рулевого механизма 152.  [c.152]

Следует предостеречь от излишне тугой затяжки подшипников червяка, а также излишне малого бокового зазора в зацеплении червяка с роликом. Это приводит к ускоренному износу червяка и ролика или к разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, туго затянутый рулевой механизм противодействует автоматической стабилизации передних колёс и тем ухудшает устойчивость автомобиля. При правильной сборке и регулировке рулевого механизма момент, требуемый для вращения рулевого ьала, не должен превышать 0,1 кГм (усилие 0,5 кГ на ободе рулевого колеса).  [c.194]

Стенд предназначен для разборки, сборкой и регулировки рулевых механизмов автомобилей ГАЗ-21 Волга , Москвич-408 , ГАЗ-51, ЗИЛ-164А и МАЗ-200.  [c.172]

Увеличение свободного хода рулевого колеса может быть вызвано ослаблением крепления или износом шаровых соединений рулевых тяг, ослаблением крепления картера рулевого механизма и рулевой сошки, износом ролика и червяка, подшипников червяка и ролика, нарушением регулировки рулевого механизма. Свободный ход рулевого колеса должен быть не более 10—15 мм (3°—5°) на автомобиле Москвич-412 , 12—13 мм (5°)—на автомобиле ВАЗ-2101 при измерении его по ободу рулевого колеса. Для проверки передние колеса ставят в среднее положение, соответствующее движению автомобиля по прямой поворачивают рулевое колесо влево до упора, но не нарушая положения передних колес. Замечают положение рулевого колеса по какой-либо точке на щитке приборов и поворачивают рулевое колесо вправо, также не нарушая положения колес, и измеряют пройденное расстояние спицей по ободу колеса. Это и будет величина свободного хода. Более точно свободный ход определяют специальным прибором-люфтоме-ром. Для определения неисправности нужно проверить осмотром крепление деталей рулевого привода и наличие люфта в шарнирных соединениях. При этом необходимо одному человеку делать резкие движения рулевым колесом вправо и влево, а другому снизу осматривать все крепления и соединения. Устранение этой неисправности осуществляется подтягиванием креплений и заменой изношенных шарниров.  [c.124]


Регулировка рулевого механизма автомобя-л я МАЗ-205. Продольный люфт рулевого вала, который определяют перемещением вала за рулевое колесо в осевом направлении, устраняется удалением регулировочных прокладок с предварительным вывертыванием верхней крышки картера (рис. 65). Затяжка подшипников считается нормальной, если усилие, необходимое для поворота вала за рулевое колесо, будет в пределах 0,5—0,9 кг (см. рис. 67).  [c.122]

Люфт рулевого колеса контролируют с помощью люфтометра. Регулировка рулевых механизмов заключается в регулировке осевого зазора подшипников червяка и зацепления червяка с роликом. Эти регулировки производятся прокладками (см. рис. 170—172) и регулировочными винтами (см. рис. 173).  [c.373]


Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
--Руководство по эксплуатации (1)
--Книги по ремонту (1)
--Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
--Электронные каталоги запчастей (1)
--Электросхема (1)
--Кузовные размеры (1)
--Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
--Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
--Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
--Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
--Разборки (СПб, Москва)
--Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
--Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
--Штатная антенна (сломалась)
--Звуковые сигналы (1)
--Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
--Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
--Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
--Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
--Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
--Концевики (дверей, багажника)
--SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
--Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
--Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
--Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
--Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
--Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
--Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
--Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
--Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
--Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
--Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
--Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
--Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
--Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
--Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
--Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
--Задние фонари (снятие)
--Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
--Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
--Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
--Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
--Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
--Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
--Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
--Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
--Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
--Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
--Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
--Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
--Экстерьер (лючок бензобака)
--Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
--Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
--Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
--Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
--Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
--Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
--Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
--Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
--Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
--Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
--Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
--Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
--Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
--Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
--Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
--Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
--Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
--Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
--Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
--Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
--Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
--Масляный фильтр (виды)
--Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
--Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
--Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
--Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
--Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
--АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
--Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
--МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
--Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
--Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
--Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
--Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
--Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
--ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
--Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
--Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
--Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
--Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
--Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
--Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
--Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
--Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
--Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
--Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
--Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
--ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
--Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
--Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
--Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
--Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
--Металлическая защита картера (чертеж)
--Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
--Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
--Улучшения в салоне (1)
--Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
--Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
--Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
--Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
--Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
--Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
--В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
--Купил! (что сделать в первую очередь)
--Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
--По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
--Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
--Дачники (что влезает в машину, проходимость)
--Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
--Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
--ГАИ (камеры)
--Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
--Клубные наклейки (как клеить)

Регулировка рулевого управления. Грузовые автомобили. Ведущие мосты

Регулировка рулевого управления

Техническое состояние рулевого управления непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому регулировать его механизмы надо своевременно и особенно тщательно. Приближенно оценить техническое состояние рулевого колеса, т.е. угла, в пределах которого повертывается рулевое колесо без поворота передних колес автомобиля. При положении колес автомобиля, соответствующем движению по прямой, люфт рулевого колеса, измеренный по ободу не должен превышать 5 – 8 градусов.

Рис. Проверка люфта рулевого колеса простейшим люфтомером. 1 – шкала люфтомера, 2 – стрелка, закрепленная на рулевом колесе.

Причины повышенного люфта рулевого колеса можно установить, проверив элементы рулевого управления в таком порядке: проконтролировать и, если необходимо, подтянуть крепление рулевого колеса, рулевой колонки, картера рулевого механизма, рулевой сошки, шарниров продольной и поперечной рулевых тяг, поворотных рычагов.

Если свободный ход рулевого колеса не уменьшится, то регулировать рулевое управление надо следующим образом: проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц передних колес, проконтролировать и устранить повышенный зазор в шкворнях и подшипниках поворотных цапф, проверить и отрегулировать подшипники червяка рулевого механизма и зацепление червяка с роликом вала сошки.

Регулировка шарнирных соединений продольной рулевой тяги . Люфт в шарнирах рулевых тяг устраняют поворотом пробки 6 (рис шарниры рулевых тяг). Для регулировки вынимают шплинт и специальной отверткой завинчивают пробку до отказа. Затем отвинчивают пробку настолько, чтобы можно было ее зашплинтовать.

Регулировка подшипников червяка .

Рис. Регулировка подшипников рулевого вала (червяка). 1 – боковая крышка, 2 – провод сигнала, 3 – нижняя крышка, 4 – регулировочные прокладки.

Регулировка, устраняющая осевое перемещение червяка, заключается в уменьшении количества прокладок под передней крышкой рулевого механизма и обеспечении момента вращения вала рулевого механизма (4-8 кг*см). У автомобилей ГАЗ подшипники регулируют изменяя количество прокладок 4 под нижней крышкой 3 картера рулевого механизма. Прокладки имеют различную толщину. Снимать их нужно по одной, проверяя каждый раз результат регулировки. После устранения люфта следует проверить на ободе рулевого колеса силу, необходимую для его вращения. Регулировка зацепления ролика вала сошки с червяком рулевого механизма. Регулировку осуществляют при положении передних колес автомобиля, ответствующем движению по прямой. Зазор между червяком и роликом регулируют перемещением вала сошки в осевом направлении. Отвернуть колпачковую гайку 3 и снять стопорную шайбу 1 со стопорного штифта 4. Повернуть специальным ключом регулировочный винт 2, на несколько вырезов стопорной шайбы по часовой стрелке, одновременно проверяя свободный ход рулевого колеса.

Рис. Регулировка зацепления ролика и червяка 1 – специальный ключ, 2 – регулировочный винт, 3 – колпачковая гайка винта (контргайка), 4 – стопорная шайба.

Заполнить шестигранную полость регулировочного винта смазкой Литол-24, поставить на место стопорную шайбу и навернуть колпачковую гайку.

Отрегулировав, проверяют, свободно ли и с какой силой вращается рулевое колесо. Сила, при снятой продольной тяге, должна быть 16 – 22 Н (1,6-2,2 кгс).

Если самовозврат передних колес при выходе из поворота стал "вялым", то нужно отвернуть регулировочный винт на 1-2 выреза стопорной шайбы и повторно проверить свободный ход рулевого колеса.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Устранение люфта на рулевом механизме - как сделать самому?

Машины не всегда ездят гладко. Иногда мы чем-то обеспокоены и думаем, не пора ли посетить механика. Одна часть, которая довольно быстро и часто изнашивается в автомобиле, — это рулевой механизм. Мы в состоянии самостоятельно устранить некоторые его неисправности. Таким действием является, например, сброс люфта рулевого механизма.

Тревожные симптомы

Неисправности и повреждения рулевого механизма обнаружить относительно легко.Некоторые из них могут быть уловлены даже неопытным глазом и ухом водителя. Нежелательные симптомы легко заметить при ежедневном вождении автомобиля. Когда нас что-то беспокоит в работе автомобиля, мы должны как можно скорее проверить, насколько серьезен дефект и где он находится. Поскольку вождение со сломанным рулевым механизмом рискованно и даже может оказаться опасным, важно эффективно найти неисправность. Затем мы также можем рассмотреть, можем ли мы самостоятельно удалить какой-либо из симптомов. Сбросить люфт на рулевом механизме не так сложно, как может показаться.

Наиболее распространенными симптомами поломки рулевого механизма являются тревожные звуки, доносящиеся из-под капота автомобиля (стук, стук, треск, скрежет). В основном они связаны с изношенными шестернями, направляющими втулками, люфтами в отдельных деталях рулевого механизма. Лучше всего их слышно при движении по неровной поверхности. Другими симптомами являются неисправности рулевого колеса (блокировка, сопротивление, люфт, вибрации, неисправности системы ГУР).Серьезный отказ рулевого механизма часто проявляется утечками жидкости, «запотеванием» рулевого механизма, полным отсутствием гидроусилителя руля. Недооценка первых признаков неисправности может привести к серьезным поломкам, а значит, к более длительной простоя автомобиля.

Сброс люфта на рулевом механизме - можно ли починить самому?

Самостоятельный сброс люфта на руле может показаться сложным и рискованным. Однако, если мы знакомы с конструкцией рулевого механизма, мы в состоянии сами устранить эту неисправность.Самостоятельно устранить люфт на рулевом механизме мы можем только в том случае, если механизм поврежден со стороны, где он соединяется с рулевой колонкой. В противном случае потребуется вмешательство механика и замена втулки внутри коробки передач.

Чувствуем люфт на руле в результате повреждения, износа или выхода из строя реечного рулевого механизма. Часто причиной такого положения дел является неправильно проведенный тюнинг автомобиля или отсутствие ухода за техническим состоянием деталей.Часто бывает, что дефект возникает в результате использования некачественных материалов в процессе производства. Это вызывает более быстрый износ деталей и появление первых тревожных симптомов.

Стоимость покупки нового рулевого механизма довольно высока - она ​​колеблется от нескольких сотен до даже более тысячи злотых. Неудивительно, что водители часто решают устранить дефект самостоятельно. Устранение люфта на рулевом механизме настолько простая задача, что мы можем сделать это самостоятельно практически в каждом случае.

Ремонт

Для выполнения работ нам понадобится подъемник и инструменты для разборки рулевого механизма. Часто бывает так, что болты, соединяющие отдельные части рулевого механизма, сильно заржавели или изношены, что делает невозможным их снятие или откручивание. Затем стоит их аккуратно прогреть, что значительно облегчит работу. Мы можем узнать, насколько велик люфт в механизме, попробовав осторожно встряхнуть его. Устранение люфта на рулевом механизме возможно благодаря специальному регулировочному винту.Однако он присутствует не во всех автомобилях. Чаще всего он прикрыт пластиной и винтом. Эти детали необходимо демонтировать. Таким образом, мы получаем свободный доступ к регулировочному винту, который можно открутить или затянуть с помощью ушка или шестигранного ключа. Регулировочный винт нельзя выкручивать полностью — это может привести к серьезной утечке жидкости. Рулевой механизм следует регулировать и тогда, когда мы чувствуем чрезмерное сопротивление на руле — в обоих случаях это свидетельствует об износе некоторых его частей.

Установите колеса автомобиля прямо и отрегулируйте положение болта, пока не почувствуете люфта на рулевом колесе. Так как шестерни в этом положении наиболее совершенны, наша работа должна принести наилучшие результаты. Однако руль все равно должен работать плавно, а его возврат не должен требовать особых усилий. Самостоятельная регулировка рулевого механизма не является окончательным средством от износа рулевого механизма. Надо помнить, что поскольку первые признаки износа деталей уже появились во время движения автомобиля, этот процесс будет углубляться.Мотор-редуктор сам себя не отремонтирует, и используя его каждый раз при запуске автомобиля, мы также не помогаем в его регенерации.

Помощь специалиста

Если стук и зазоры сохраняются, несмотря на наше вмешательство, необходима помощь специалиста. Его также стоит использовать, когда мы боимся браться за ремонт сами и предпочитаем полагаться на опыт и знания специалистов. Иногда единственным решением может быть восстановление рулевого механизма.

Производим на специализированных механических заводах.Первый этап – диагностика неисправности. На диагностическом стенде мы определяем объем ремонтных работ и оцениваем стоимость ремонта. Затем разбираем отдельные части рулевого механизма и оцениваем его техническое состояние. Мы заменяем необходимые компоненты, уплотнения и регулируем и собираем все компоненты редуктора. Весь процесс регенерации занимает примерно 24 часа. По истечении этого времени вы сможете наслаждаться первозданным состоянием этой детали в своем автомобиле.

.

Как правильно убрать люфт на рулевом механизме? / Статьи - Автомобильные статьи и советы

Круглогодичная эксплуатация автомобиля в польских условиях является испытанием как для водителя, так и для автомобиля. Одной из систем, наиболее подверженных тяготам вождения по отечественным дорогам, является система рулевого управления. И одна из самых распространенных неисправностей внутри него – так называемая люфт в рулевом механизме. К счастью, в большинстве случаев вы можете справиться с этим типом неисправности самостоятельно.Как?

Причины люфта в рулевом механизме

Хотя это может показаться очевидным, не все понимают, что система рулевого управления является одной из самых важных систем в автомобиле. Он важен прежде всего той ролью, которую он играет и влияет на безопасность водителя, пассажиров и всех других участников дорожного движения. Между тем неисправности и отказы системы рулевого управления, возникающие в результате неспособности адаптировать конструкцию и материалы к уровню нагрузок и рабочей среды, становятся все более частыми.Одной из таких неисправностей является ощущение люфта рулевого механизма на руле. Откуда это взялось?

Причиной люфта, который иногда сопровождается отчетливо слышимым стуком при повороте колес, является т.н. рулевой механизм, то есть реечный рулевой механизм. Рулевой механизм передает движение рулевого колеса на движение рулевой тяги, что, в свою очередь, приводит к соответствующему повороту колес. Теоретически эти шестерни должны безотказно выдерживать не менее 100 тысяч. пройдено километров.На практике бывает и так, что люфт и стук появляются в нем после 20-30 тысяч. км. К счастью, неисправность такого типа не всегда требует вмешательства механика или даже замены деталей. Убрать люфт самостоятельно можно, но не везде и не всегда.

Выбери свой автомобиль

и проверьте цены в нашем предложении!

Последовательность действий при сбросе люфта

Не весь люфт в рулевом механизме можно отменить. Если коробка передач повреждена со стороны, где входит рулевая колонка, мы можем устранить люфт самостоятельно, с помощью болта.Однако если шестерня выбита с противоположной стороны, устранение люфта потребует вмешательства механика, который заменит втулку внутри шестерни.

Регулировочный винт, используемый для сброса люфта на шестерне, обычно фиксируется специальной пластиной и фиксирует пластину винтом меньшего размера. Сначала открутите меньший винт и снимите пластину. Чтобы затянуть винт регулировки зазора, вам понадобится кольцо для ключей или шестигранный ключ (в зависимости от используемого решения).Помните, что нельзя полностью выкручивать регулировочный винт, так как это может привести к утечке жидкости из коробки передач.

Прежде чем приступить к устранению люфта, установите колеса в крайнее положение. Здесь шестерни находятся в отличном состоянии. Регулируйте настройку до тех пор, пока люфт не будет устранен. Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать — руль должен работать плавно и легко. Если не удается убрать люфт до того момента, когда руль по-прежнему работает плавно, это означает, что трансмиссия годится только для восстановления или замены.

.

Рулевой механизм - конструкция, регулировка, замена

Системы EPS заменяют гидравлические системы на рынке благодаря современным технологическим решениям, таким как автоматическая коррекция направления движения или компенсация дисбаланса на рулевом колесе. Конструкции этого типа направлены на уменьшение количества компонентов системы, а миниатюризация и уменьшение паяных соединений в контроллерах еще больше увеличивает режим работы цеха.

В отличие от традиционных гидравлических систем, электроусилитель руля (EPS) (Электронная система рулевого управления с усилителем) приводится в действие электродвигателем, который позволяет использовать энергию только во время фактических маневров рулевого управления.Например, когда рулевое колесо неподвижно при движении прямо или в повороте, двигатель не включается и, следовательно, не потребляет энергии. Эта величина радует не только тех, кто озабочен снижением энергопотребления автотранспорта — ведь снижение расхода топлива идет рука об руку с уменьшением выбросов углекислого газа в атмосферу. Преимущество EPS по сравнению с гидравлическими системами заключается в простоте адаптации передовых систем комфорта и безопасности, таких как система помощи при парковке, система контроля крутящего момента на рулевом колесе и системы удержания полосы движения.Все чаще к таким функциям относятся: интеграция с электронными программами контроля устойчивости, компенсация боковых сил, компенсация тяги при разгоне.
Построение системы рулевого управления, не имеющей механической связи между рулевым колесом и управляемыми колесами транспортного средства (решение Steer-by-Wire), давно технически осуществимо и оправдывается соблазном индивидуализировать стиль вождения, например регулировка сопротивления руля и, следовательно, режима работы системы, которую мы активируем в любое время из нескольких предложений (например,Спорт, Нормальный, Снег, Эко). Такие системы можно встретить, например, в моделях Infiniti Q50, в которых (правильно функционирующая) система рулевого управления не имеет механической связи между рулевым колесом и трансмиссией. Сигнал рулевого колеса передается в электронном виде на исполнительный механизм, который приводит в движение рулевой механизм. Эти типы концепций открывают новые возможности для уникальных интерфейсов и эстетики вождения, а также гибкость установки систем EPS в салоне и под капотом автомобиля.
При внедрении все более и более совершенных систем рулевого управления невозможно не задаться вопросом, на что мы - механики - еще имеем влияние, и что является примером технологического прогресса, а потому необходима практика замены только «старого на новое "?
— Начнем с общего замечания по поводу аварийных деталей — все они несут в себе риск из-за невозможности достоверно оценить повреждения, снижающие долговечность.Естественно, это может представлять угрозу безопасности водителей и пассажиров – утверждает Рышард Искра, технический директор Nexteer Automotive Poland . Дополнительная сложность систем рулевого управления с электроусилителем заключается в том, что они оснащены сложными и точными электрическими и электронными системами, которые особенно подвержены как механическим, так и электрическим повреждениям. Кроме того, программное обеспечение и электронные системы, управляющие системой рулевого управления, подвержены постоянным изменениям, а версия программного обеспечения системы рулевого управления должна быть совместима с версией программного обеспечения, установленного в автомобиле.Немногие мастерские имеют соответствующее программное обеспечение для правильной настройки системы на автомобиль и ее адаптации после повторной сборки. Пока система работает, существует риск, что она не будет работать оптимально. Более того, это может помешать правильной работе систем контроля тяги и распределения мощности, потенциально также системы ABS, а это напрямую влияет на безопасность.
Построение современных рулевых систем подразумевает высокий режим регламентных работ в цеху.Например, из-за высокой корреляции между датчиком угла поворота рулевого колеса и системой CAN-Bus даже сама диагностика неисправности может быть затруднена. В случае возникновения проблем проверьте генератор и аккумуляторную батарею, датчик угла поворота рулевого колеса, блоки управления и электрические соединения. Также проверьте актуальность программного обеспечения блоков управления.
Одно можно сказать наверняка. Если трансмиссия заменяется из-за дорожно-транспортного происшествия, другие сопутствующие компоненты, такие как колесные диски, шины, подрамник, компоненты подвески оси и механические соединения, должны быть проверены и, при необходимости, отремонтированы или заменены.В это время мы только заменяем гайки, болты, уплотнительные элементы и предохранительные устройства на новые. С неумолимым прогрессом неудивительно, что для такой операции все чаще будет требоваться новый жгут проводов между рулевым механизмом и электроникой автомобиля. Например, в автомобилях концерна VW (Audi, Seat, Škoda, VW) используются рулевые механизмы ZF Servolectric с электродвигателем трех поколений.
- Коробки передач третьего поколения вошли в стандартную комплектацию автомобилей Volkswagen Group в 2008 году.В настоящее время на вторичном рынке предлагаются только коробки передач 3-го поколения, но они также могут быть установлены на автомобили с оригинальной комплектацией передач 1-го или 2-го поколения. Имея в виду практику мастерской, мы создали учебное пособие, которое позволит установить «новое вместо старого», - подчеркивает Гжегож Федорович, ZF Services. - При замене коробки передач необходимо заменить проводку, которая не идет в комплекте с коробкой передач. Проводку для конкретного автомобиля можно приобрести в авторизованных мастерских для данной марки автомобиля.Также необходимо использовать специальный диагностический тестер, например программное обеспечение VCDS.
В сервоэлектрических рулевых механизмах 1-го и 2-го поколения датчик крутящего момента и датчик рулевого управления размещались отдельно. Датчик крутящего момента был встроен в коробку передач и при его повреждении подлежала замене вся коробка передач. Датчик угла поворота руля располагался на рулевой колонке. В коробке передач 3-го поколения оба эти датчика интегрированы и размещены рядом с коробкой передач, и выход из строя одного из них также требует замены всей коробки передач.Разница еще и в сборке. Шестерни 1-го и 2-го поколения имели 4 точки крепления, а КПП 3-го поколения - только 3.
При замене 1-го и 2-го поколения на 3-е поколение руль установить прямо (колеса передней и задней оси должны совпадать) и зафиксируйте его в этом положении. При разборке шестерни отключаем цепь питания (зажигание), снимаем зажим минусовой клеммы аккумулятора, разъединяем электрические соединения и только после этого можем приступать к снятию рулевых тяг.
- Новая коробка передач поставляется с базовой электронной конфигурацией (ПО по умолчанию). Перед разборкой поврежденной коробки передач I или II поколения загрузите рабочие данные из контроллера ЭБУ в память диагностического прибора, например ZF Testman Pro. Отсутствующая адаптация сигнализируется в тестере маркировкой "KL.000" - предполагает З. Федорович. - Помимо механических операций, связанных с разборкой и сборкой коробки передач и проводки, также необходимо адаптировать датчики и блок управления.Во-первых, датчик угла поворота рулевого колеса необходимо согласовать с диагностическим прибором. Внутренний датчик рулевого управления необходимо деактивировать, так как более ранние версии не имели внутреннего датчика и использовали сигнал от внешнего датчика. В случае возникновения проблем с адаптацией датчика рулевого управления процесс адаптации необходимо проводить вручную. Адаптивное значение (для большинства тестеров) "0" означает, что датчик рулевого управления в трансмиссии активирован, а адаптивное значение "1" - датчик рулевого управления в трансмиссии неактивен.Во-вторых, вспомогательный блок управления должен быть адаптирован к диагностоскопу.
Во время сборки не забудьте нанести на уплотнение шестерни антиадгезионное (скользящее) средство и осторожно установите шестерню перед затягиванием винтов. После монтажа редуктора убедитесь, что герметик редуктора прилегает к контактной поверхности монтажной пластины, не прогибаясь. Также следует обратить внимание на чистоту уплотняющих поверхностей и герметичность крышек и их возможное повреждение (например, отверстие в кузове должно быть заклеено для предотвращения попадания воды в салон).После механических работ подключаем электрические вилки к розеткам и к минусовой клемме аккумулятора, и автомобиль проверяется (исправляется) по данным завода-изготовителя.
Вышеперечисленные мероприятия являются гарантией долговременной и... надежной защиты коробки передач. При установке рулевого механизма ZF Parts с установленной на заводе рулевой тягой и резиновыми чехлами дополнительная герметизация больше не требуется. При установке рулевых механизмов ZF Parts без прилагаемых защитных кожухов рекомендуется использовать только резиновые детали Lemförder.Крючки для крепления экрана всегда должны устанавливаться с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с инструкциями производителя. Почему это так важно?
- Необычные шумы и необходимость приложения большего, чем обычно, усилия для поворота рулевого колеса после замены коробки передач могут быть вызваны утечкой в ​​системе рулевого управления. Проблемы обычно возникают из-за некачественных резиновых чехлов, которые неплотно прилегают к коробке передач. Также в случае рулевых тяг, поставляемых некоторыми производителями, диаметр уплотнений отличается от используемого в оригинальных заменах.ZF Services также настоятельно не рекомендует использовать муфты и хомуты для ремонта или установки резиновых чехлов, так как это может привести к еще большей протечке и попаданию грязи и влаги. Результат — прогрессирующая коррозия рулевой тяги , — добавляет З. Федорович.

Рафал Добровольски
Фото. ZF Services

.

Регенерация рулевого механизма - сколько стоит, стоит ли?

Нелегко приходится машинам, преодолевающим ближайшие километры по польским дорогам. Ямы, лежачие полицейские, неровности железнодорожных переездов и высокие бордюры быстро изнашивают такие компоненты, как подвеска и системы рулевого управления. Одной из наиболее неприятных проблем является люфт в рулевом механизме (выжимной), так как для его устранения его необходимо регенерировать, т.е. снять с автомобиля, что на некоторое время делает невозможным управление автомобилем.

Какова долговечность рулевого механизма?

Зарегистрировано даже случаев износа рулевых редукторов на автомобилях с пробегом в несколько десятков тысяч километров . С такими трудностями столкнулись в том числе владельцы модели Opel Corsa C, у которых была бракована конструкция механизма и поломки коснулись большинства агрегатов еще до того, как были пройдены 60-70 тыс. км пробега. км. В случаях износа при меньшем пробеге системы часто заменялись в рамках ремонтных или гарантийных мероприятий.

Как правило, рулевой механизм рассчитан на срок службы автомобиля. На практике около 200-300 тысяч. км пробега. Однако часто хорошая структура может прослужить до 400 000 лет. км и более.

Что вызывает износ рулевого механизма?

Трансмиссия подвергается частым перегрузкам в виде ударов от препятствий на дороге. Самым разрушительным препятствием является неровность на повороте. При повороте колес и дополнительном приложении вертикальной силы рулевой механизм изнашивается быстрее.Например, при быстром наезде на бордюр с вывернутыми колесами.

Повышенному износу также способствует частая проворачивание колес в зоне и использование больших колес, включая особо низкопрофильные шины. Тогда шина недостаточно поглощает неровности, что в большей степени передается рулевому механизму, а при повороте на месте небольшое количество профильной резины не выполняет функции демпфера механизма.

Большие диски имеют свои плюсы и минусы.Не всегда их стоит покупать

Автопроизводители недавно соревновались в размерах дисков. Когда-то суперкары имели 15-дюймовые диски. Сегодня такие обручи не делают...

Следы износа на рулевом колесе

Типичным признаком износа является люфт шестерни, ощущаемый на рулевом колесе . Иногда это трудно обнаружить, потому что износ — длительный процесс, и вы привыкаете к снижению точности рулевого управления. Иногда при сильном износе можно услышать характерный стук при повороте руля и при проезде неровностей.

В своей машине я заметил небольшую разницу в работе руля, который уже не обладал точностью, известной по моделям BMW. Когда машину подняли, обнаружился люфт на рулевом механизме. Удивительно, учитывая пробег автомобиля – 61 000 км. Стоит отметить, что и рулевые тяги , и наконечники были в идеальном состоянии.

К сожалению, из-за отсутствия времени на устранение описанной неисправности проехал еще около 3000 км. И только когда люфт стал мешать езде на более высоких скоростях , я решил это исправить.

Замена или регенерация?

Вот тут и возникла дилемма. К сожалению, замена рулевого механизма на новый обычно очень дорогая . В описанном BMW 1 серии E87 я рассчитал стоимость около 5600 злотых плюс трудозатраты. В авторизованном сервисном центре было бы еще дороже. Поэтому новые детали устанавливаются редко, а трансмиссия обычно восстанавливается.

Вы можете сразу же заказать восстановленное снаряжение и вместо него вернуть старое . Он занимается этим, напримерLauber, которая продает только восстановленные, функциональные продукты и с письменной 2-летней гарантией. Для моей машины это стоит 1600 злотых плюс сборка.

Вы также можете восстановить рулевой механизм с усилителем . . Стоимость регенерации составляет 500-1000 злотых, в зависимости от состояния доставленного редуктора. Если регенерация ограничивается сбросом люфта, это будет немного дешевле, чем при наличии признаков повреждения, таких как протечки.

Стоимость также зависит от типа разборки .Если мы не можем сами разобрать устройство, цена должна быть увеличена на несколько сотен злотых за разборку и сборку. Это зависит от легкости и времени проводимой операции. Если у вас нет соответствующих навыков, лучше доверить его ремонтной мастерской.

Защита днища для улучшения аэродинамики и защиты механизмов от повреждений

Демонтаж рулевого механизма

Сначала нужен подъемник.Во-вторых, механизм может быть трудно снять. В моей машине прикипевшие болты не открывались больше часа, несмотря на применение химии и пневмоинструмента. Помогал только длительный нагрев. В противном случае разборка была бы относительно простой. Достаточно отвинтить кожух шасси, и вы получаете легкий доступ к рулевому механизму.

Рулевой механизм загрязнен, гидравлическая жидкость вытекает при разборке

После снятия рулевого механизма стоит снять рулевые тяги и наконечники .В случае возврата только рулевого механизма мы, вероятно, получим более низкую цену регенерации.

Регенерация регенерации не равна

Регенерация рулевого механизма, к сожалению, не всегда совпадает . Есть много мастерских, которые, наживаясь на невежестве покупателей, только заменяют герметики. Иногда это действие выполняется некорректно, что приводит к новому сбою и дополнительным затратам.

Таким образом, вы должны убедиться, что объем регенерации охватывает, чтобы не стать жертвой людей, которые потратят всего 20–50 злотых на комплект герметиков, а за их замену придется заплатить 500–1000 злотых.Также следует быть осторожным при замене рулевого механизма на другой, теоретически уже регенерированный — иногда его состояние может быть неудовлетворительным.

Шасси после демонтажа рулевого механизма

Поэтому, прежде чем регенерировать , стоит почитать мнения отдельных мастерских или посоветоваться с кем-то более опытным . Тем более, что правильно проведенная регенерация полностью восстанавливает работоспособность и позволит без поломок проехать несколько десятков, а зачастую и сотен тысяч километров.

Следует отметить дополнительные расходы. При использовании гидравлической помощи гидравлическая жидкость будет вытекать во время разборки. Так что давайте помнить о необходимости его добавления. Стоимость зависит от количества, в моем случае это было 50 злотых.

Если вы долгое время ездили с поврежденной коробкой передач, может потребоваться замена рулевых тяг и концевых соединений. Даже если замена не нужна, ее все равно стоит сделать. Это позволит избежать последующей повторной разборки в случае повреждения и траты времени на повторное обслуживание автомобиля.

ГУР после регенерации

То же самое произошло и в этом случае - были заменены и другие компоненты рулевого управления. После регенерации, которая заняла около 2 часов на соседнем заводе, вся система была собрана заново. На этот раз все прошло гладко и уже через 30 минут машина была полностью исправна.

Стоит отметить, что после такого вмешательства в систему рулевого управления необходимо выставить схождение .Стоит 80–150 злотых. Так какова общая стоимость?

90 100
  • восстановление рулевого механизма - 600 злотых;
  • две рулевые тяги - 420 злотых;
  • два конца рулевых тяг - 160 злотых; 90 102 90 101 литр гидравлической жидкости - 50 злотых;
  • установка сходимости - 100 зл.
  • Все обошлось в 1330 злотых , плюс стоимость работы. В свою очередь, автомобиль снова едет как новый и обладает точностью вождения, столь характерной для мюнхенских автомобилей.Комплексный ремонт с использованием высококачественных деталей предвещает длительный и безотказный срок службы .

    Фотографии предоставлены заводом JP Service в Варшаве. 90 120

    Следите за новостями Google:

    .

    Рулевая колонка - конструкция, эксплуатация и ремонт

    Прежде чем рулевое движение будет передано колесам вашего автомобиля, оно должно пройти через несколько частей автомобиля. Среди них рулевая колонка. Это одна из ключевых частей рулевой системы и повредить ее очень опасно .

    В 1960-х и 1970-х годах конструкция рулевой колонки была усовершенствована концерном «Мерседес». С тех пор эта часть строилась по телескопической схеме, что существенно повлияло на качество и безопасность вождения.Как именно она сделана и как работает рулевая колонка? Мы советуем!

    Что такое рулевая колонка и для чего она нужна?

    Рулевая колонка служит для передачи крутящего момента от рулевого колеса к коробке передач. Благодаря ему крутильное движение колес пропорционально, и колеса не расходятся в стороны при изменении направления движения автомобиля.

    Рулевая колонка также является системой пассивной безопасности. Что это значит? В случае возможного столкновения его структура позволяет ему поглощать кинетическую энергию и тем самым защищать водителя, уменьшая возможные повреждения черепа или грудной клетки.

    Более того, благодаря размещенной в нем электронике (в основном в современных автомобилях) он позволяет выводить на экран монитора множество данных, таких как давление в шинах, температура воздуха или радиопанель. Конечно, все зависит от производителя рассматриваемого автомобиля.

    Конструкция и расположение рулевой колонки

    В современных автомобилях рулевая колонка должна состоять из двух частей. В случае аварии механизм «складывается», чтобы не подвергать опасности пассажира.Общая структура элемента достаточно проста. Он состоит из двух валов (передающих движение руля на шестерню), соединенных карданным шарниром.

    Крестовина рулевой колонки удерживает валы в положении, определяемом движением рулевого колеса. В то же время он также поглощает много кинетической энергии в опасные моменты. Весь элемент установлен под углом к ​​горизонтальной оси и допускает регулировку положения (посредством выдвижного и втянутого валов). Современные автомобили уже имеют функцию электрорегулировки рулевой колонки.

    Эта деталь так же тянет провода от различных датчиков установленных в автомобиле, а так же от кнопок на руле. Благодаря этому вы можете управлять параметрами автомобиля на дисплее, а также быстро управлять магнитолой или громкой связью.

    Что такое восстановление рулевой колонки?

    Сама колонна не очень аварийный элемент из-за своей простой конструкции. Однако иногда может образоваться крестовина рулевой колонки, и тогда элемент требует регенерации.Замена детали целиком бывает очень редко и связана, например, с обновлением всей системы рулевого управления.

    Каковы симптомы износа рулевой колонки?

    Чаще всего это люфт в руле, стук и люфт в системе, а также звуки при повороте.Попробовать регенерировать можно и тогда, когда руль вашего автомобиля очень тугой, несмотря на встроенный гидроусилитель руля.

    Восстановление самой рулевой колонки — это процесс, который должен выполняться в специализированной мастерской.Эта деталь отвечает за вашу безопасность, и ее ремонт должен производиться в соответствии с техникой, с использованием соответствующих инструментов. Сначала снимается руль и вся фурнитура, которая блокирует доступ к колонке. Затем кресты меняются местами. В течение всего процесса их следует совмещать в специальных выступах, которыми они крепятся в системе.

    Самое главное в ремонте, чтобы крестовина плотно держалась в ухе. Если его выдвинуть, вы можете потерять контроль над автомобилем! Поэтому после сборки поперечный подшипник должен быть плотно запрессован.Не забудьте перед сдачей автомобиля в ремонт узнать, есть ли в мастерской приспособления для монтажа таких поперечин.

    Сколько стоит восстановление рулевой колонки?

    Механики оценивают такой ремонт от 50 до 150 злотых.

    .

    Люфт в рулевой системе - где искать причину? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Люфт – одна из самых распространенных неисправностей в системе рулевого управления. К сожалению, они обычно игнорируются водителями, что может привести к трагедии на дороге. Нетрудно представить, что может случиться с транспортным средством, которое не реагирует должным образом на движение руля — оно может уехать в другом направлении гораздо дальше, чем планировалось, или еще хуже — сойти с трассы.Поэтому не ждите и в случае каких-либо тревожных сигналов от рулевой системы - реагируйте!

    Как определить люфт в рулевом управлении?

    Многие водители не могут распознать неисправность в системе рулевого управления, поэтому преуменьшают симптомы, считая, что в этом нет ничего серьезного. К сожалению, если вы слышите стуки, и у вашего автомобиля проблемы с удержанием направления движения вы его задаете, а при езде чувствуете занос и боковой занос , это признак того, что вам следует посетить автомеханика.Также вас должны беспокоить течи масла из реечного редуктора и течи масла из гидроусилителя руля.

    Где можно поиграть? На шарниры рулевой тяги , шарниры поворотного кулака , универсальные шарниры рулевой колонки и рулевой механизм . Причиной может быть износ рулевого механизма . В этом случае достаточно соответствующим образом отрегулировать в мастерской. То же самое следует сделать с плохо отрегулированной звездочкой . С другой стороны, при наличии люфта в шарнирах рулевых тяг их необходимо немедленно заменить. Какой бы ни была причина, Полная проверка рулевого управления рекомендуется для исключения любых неисправностей.

    Можно ли избежать люфта рулевого управления?

    Как и большинство деталей автомобиля, детали системы рулевого управления могут подвергаться естественному износу. Это происходит из-за того, что едет по неровной дороге и попадает в выбоины . На это также влияет техника вождения водителя , которая может значительно нагружать систему рулевого управления.

    Можно ли их предотвратить? Вы определенно можете избежать ситуаций, которые приводят к негативной реакции. Поэтому следует избегать внезапного наезда на препятствия, ямы и бордюры. Это гарантирует, что рулевое управление не подвергается нагрузке.

    Последствия люфта рулевого управления

    Если вовремя не устранить неисправности в системе рулевого управления, может привести к повреждению всей системы рулевого управления или отдельных компонентов. Также существует вероятность того, что шаровые опоры отсоединится, что крайне опасно, так как водитель может не успеть управлять автомобилем.

    При замене деталей рулевого управления необходимо по проверить геометрию подвески. При необходимости сбросьте его. Если колеса смещены, может привести к быстрому и неравномерному износу шин. Безопасное рулевое управление также станет проблемой, устойчивость автомобиля будет нарушена, а топливо будет расходоваться быстрее. Лучше этого не допустить.

    Вы заметили, что ваш автомобиль плохо реагирует на движения водителя? Слышите тревожный стук? Или, может быть, вы чувствуете дрейф в сторону? Не откладывайте визит к механику. Люфт руля действительно опасен . Если вы ищете автомобильные детали, такие как: рулевые тяги, наконечники рулевых тяг или амортизаторы рулевой системы, посетите интернет-магазин Nocar.pl - вы найдете все, что вам нужно!

    Источник фото: Nocar, pexels.com

    .

    Управление и регулировка подачи топлива Zetor

    Ищете качественные запчасти для трактора, комбайна или другой сельскохозяйственной техники? Вы, конечно, можете остаться на этой странице и узнать, что вам не нужно искать дальше. Вы находитесь в том месте, где мы собрали все необходимое для ремонта ваших автомобилей и сельхозтехники, в том числе детали рулевого управления Zetor.

    Детали рулевого управления Zetor

    хорошего качества

    Если вы не хотите тратить все свои сбережения и в то же время не хотите беспокоиться о сроке службы запчастей, которые вы приобрели для своего трактора Zetor, сделайте заказ в нашем магазине уже сегодня.Вы присоединитесь к числу наших довольных клиентов и обязательно вернетесь к нам снова.

    ✅ В данной категории вы можете увидеть широкий ассортимент запчастей для рулевого управления и управления подачей топлива сельскохозяйственных тракторов Zetor . Мы предлагаем только проверенные, качественные, долговечные, надежные детали, изготовленные из качественных материалов. В следующий раздел входят такие детали как:
    ✅ консоли рулевых валов,
    ✅ виброгасители,
    ✅ втулки валов,
    ✅ рулевые колеса,
    ✅ рулевые валы,
    ✅ фланцы,
    ✅ крышки,
    ✅ втулки,

    0 ✅ и многое другое.

    Приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением запчастей для тракторов Zetor и воспользоваться предложением магазина в этой категории. Над каталогом доступных товаров. Мы рекомендуем - лучшие запчасти по низким ценам только на Hurtowniaarolnicza.pl!

    Детали системы рулевого управления и регулирования подачи топлива в Zetor на Сельхозопте

    Наша компания много лет сотрудничает с фермерами со всей страны, поэтому мы считаем, что имеем соответствующий уровень опыта в торговле запчастями.Мы знаем, что вам нужно, и стремимся предоставить запчасти хорошего качества по конкурентоспособным ценам.

    ✅ Сельскохозяйственный оптовый торговец предлагает запчасти для тракторов и сельскохозяйственных машин в стационарных и интернет-магазинах:hurowniaarolnicza.pl - см. наш ассортимент. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к нашим специалистам: по телефону или электронной почте [email protected] – мы поможем подобрать комплектующие.

    Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией предлагает продукцию для индивидуальных клиентов и оптовых заказов.Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с нашим выгодным ценовым предложением и совершить покупку в нашем магазине!

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)