Регулировка теплового зазора


Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов газораспределительного механизма двигателей

Изучить технологию регулировки тепловых зазоров клапанов газораспределительного механизма и приобрести навыки по ее проведению.

Двигатели ЗМЗ-53 и КамАЗ-740, набор щупов, пусковая рукоятка, отвертка, комплект ключей.

Тепловой зазор обеспечивает герметичную посадку клапана на седло при тепловом расширении деталей во время работы двигателя.

Для каждой модели двигателя установлена оптимальная величина теплового зазора в клапанных механизмах (таблица 1).

 

Таблица 1 Тепловые зазоры в клапанных механизмах

 

Двигатели

Впускной клапан

Выпускной клапан

ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107, 412Э

0,15

0,15

ЗМЗ-2401

0,35-0,4 – для выпускных клапанов 1 и 4 цилиндров; 0,4-0,45 – для остальных

ЗМЗ-53, ЗИЛ-130, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

0,25-0,30

0,25-0,30

КамАЗ-740, КамАЗ-741

0,15-0,20

0,20-0,25

РАБА-МАН

0,2

0,25

 

В процессе эксплуатации вследствие износа или нарушения регулировки величина теплового зазора может изменяться, отклоняясь от оптимальных значений. Как увеличение, так и уменьшение тепловых зазоров отрицательно сказывается на работе газораспределительного механизма и двигателя в целом. При слишком больших зазорах растут ударные нагрузки и увеличивается износ деталей привода клапанов. При очень малых зазорах не обеспечивается герметичность камеры сгорания, двигатель теряет компрессию и не развивает полной мощности, клапаны перегреваются, что может привести к прогару фасок. Таким образом, регулировка тепловых зазоров клапанов устраняет преждевременный износ деталей газораспределительного механизма, позволяет восстановить фазы газораспределения, повысить наполнение цилиндров, их компрессию и в итоге мощность двигателя.

Зазоры проверяют и при необходимости регулируют периодически во время выполнения технического обслуживания. Тепловые зазоры в газораспределительном механизме регулируют на холодном (15 – 25   ͦС) двигателе при полностью закрытых впускных и выпускных клапанах. Зазор измеряют плоским щупом. Пластинки щупа, по толщине равные требуемому зазору, должны проходить в зазор при легком нажатии. Если зазор задан допускаемым пределом, щуп, толщина которого равна нижнему значению предела, должен входить в зазор легко, а равный верхнему значению предела – с легким усилием. Перед регулировкой клапанов необходимо проверить крепление головки блока и гаек крепления стоек коромысел.

 

Рисунок 1 – Механизм газораспределения двигателя КамАЗ-740:

а – устройство механизма: А – тепловой зазор; 1 – распределительный вал; 2 – толкатель;

3 – направляющая толкателя; 4 – штанга; 5 – прокладка крышки; 6 – коромысло; 7 – гайка;

8 – регулировочный винт; 9 – болт крепления крышки головки; 10 – сухарь; 11 – втулка тарелки;

12 – тарелка пружины; 13 и 14 - клапанные пружины; 15 – направляющая клапана; 16 – упорная

шайба; 17 – клапан; б – регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме.

 

 

Рисунок 2 – Механизм газораспределения двигателя ВАЗ-2101

а – устройство механизма: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка клапана; 3 – уплотнительный

колпачок; 4 и 5 – клапанные пружины; 6 – сухарь; 7 – тарелка пружины; 8 – шпилечная пружина

рычага; 9 – рычаг; 10 – корпус распределительного вала; 11 – кулачок; 12 – крышка клапанного

механизма; 13 – сферическая опора рычага; 14 – регулировочный болт; 15 – контргайка

регулировочного болта; 16 – стальная втулка; 17 – нижняя опорная шайба; 18 – стопорное кольцо;

б – последовательность регулировки тепловых зазоров клапанов: А и Б – метки, при совмещении

которых поршень в четвертом цилиндре достигает в.м.т. в такте сжатия; В – регулировочный болт;

Г – контргайка; 1 – 4 – очередность регулировки клапанов.

Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма Lada Granta

Инструменты:

  • Отвертка крестовая средняя
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 10 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Набор щупов с шагом в 0,05 мм
  • Приспособление для регулировки клапанов
  • Пинцет
  • Микрометр

Детали и расходники:

  • Регулировочные шайбы
  • Прокладка крышки головки блока цилиндров
  • Ветошь

Примечания:

Регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма двигателя выполняйте в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 30 тыс.км пробега. Операции проводите на холодном двигателе.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подвода картерных газов к крышке головки блока цилиндров с помощью отвертки.

2. Снимите шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

3. Крестовой отверткой ослабьте затяжку хомута крепления шланга (основного контура системы вентиляции картера).

4. Затем снимите шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

5. Аналогично ослабьте затяжку хомута крепления шланга (контура холостого хода системы вентиляции картера) и снимите шланг с крышки головки блока цилиндров.

6. Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера с помощью воротка с насадкой на 10 мм и снимите кронштейн.

7. Две шпильки крепления кронштейна к ресиверу вверните в закладные гайки, установленные в пазах ресивера.

8. Головкой на 10 мм отверните две колпачковые гайки крепления крышки головки блока цилиндров.

9. Снимите со шпилек металлические шайбы и резиновые втулки.

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

11. Затем снимите переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ, отвинтив шестингранным ключом 4 болта.

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

1. Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ.

2. Затем доверните коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала).

3. В этом положении валов проверьте набором щупов зазоры (между регулировочными шайбами толкателей и кулачками) у первого и третьего кулачков распределительного вала.

Примечание:

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм – для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм. Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачками и шайбой с легким защемлением.

4. Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала установите приспособление для регулировки клапанов.

5. Разверните толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

6. Введите «клык» приспособления между кулачком и шайбой.

7. Нажимая вниз на рычаг приспособления, утопите «клыком» толкатель и установите между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.

Фиксирование толкателя клапана при замене регулировочной шайбы:

1 – фиксатор;

2 – регулировочная шайба.

8. Переведите рычаг приспособления в верхнее положение и пинцетом через прорезь подденьте и извлеките регулировочную шайбу.

Примечание:

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками. Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

9. Зазор регулируйте подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной. Для этого микрометром измерьте толщину извлеченной шайбы. Толщину новой регулировочной шайбы определите по формуле:

Н = В + (А - С), мм, где А – замеренный зазор; ​В – толщина извлеченной шайбы; С – номинальный зазор;​ Н – толщина новой шайбы.

10. Толщину нужной новой шайбы смотрите на ее поверхности, она маркируется электрографом.

11. Новую шайбу установите в толкатель маркировкой вниз и уберите фиксатор.

12. Еще раз проверьте с помощью щупа зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением. Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной ниже.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 40-50° – зазор выпускного кулачка №1: 0,35 мм; впускного кулачка №3: 0,20 мм;

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 220-230° – зазор выпускного кулачка №5: 0,35 мм; впускного кулачка №2: 0,20 мм;

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 400-410° – зазор выпускного кулачка №8: 0,35 мм; впускного кулачка №6: 0,20 мм;

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 580-590° – зазор выпускного кулачка №4: 0,35 мм; впускного кулачка №7: 0,20 мм.

Примечание:

Отсчет номера кулачка идет от шкива распределительного вала.

13. Сборку двигателя проведите в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров замените ее уплотнительную прокладку новой.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента

Источник: carpedia.club

Регулировка зазоров в клапанах

Зазоры клапанов газораспределения проверяют устройством К-9918 (рис. 2), которое состоит из корпуса 2 с закрепленным на нем индикатором часового типа 1, подпружиненной подвижной каретки 3 и отжимного кулачка.

Существуют два способа проверки и регулировки зазоров.

При первом — уточнить порядок расположения впускных и выпускных клапанов на головке блока цилиндров, используя схему на рис. 1.


Рис. 1. Порядок расположения впускных и выпускных клапанов на двигателе Д-260

Проворачивая рукояткой коленчатый вал и наблюдая за указателем на блоке двигателя и шкалой на цилиндрической поверхности гасителя крутильных колебаний, добиться совпадения указателя с меткой ВМТ на шкале, что соответствует ВМТ поршня 1-го цилиндра (концу такта сжатия в этом цилиндре). Отжимным кулачком устройства КИ-9918 (рис. 4.14) перевести подвижную каретку 3 в нижнюю позицию. На корпус устройства установить и закрепить стопорным винтом индикатор / с натягом 0,2-0,3 мм. Устройство КИ-9918 установить на тарелку пружины клапана и отжимным кулачком переместить тарелку в верхнюю позицию. При этом устройство должно быть зажато между тарелкой пружины клапана и коромыслом, а усики подвижной тарелки прижаты к бойку коромысла. Нажать пальцем на коромысло до упора бойка в торец штока клапана (рис. 4.14) и установить отметку «0» шкалы индикатора напротив стрелки, после чего освободить коромысло. Нажать на коромысло до упора в штангу толкателя, заметить показания индикатора и сравнить их с номинальными значениями зазоров: выпускной — 0,40-0,45, впускной — 0,25-0,30.

При отсутствии устройства КИ-9918 зазоры между клапанами и коромыслами проверяют щупами. Для этого используют набор № 2 из 17 пластин различной толщины от 0,02 до 0,5 мм.

После проверки и регулирования зазоров клапанов первого цилиндра зазоры клапанов других цилиндров проверяют в соответствии с порядком их работы: 1-5-3-6-2-4, — проворачивая коленчатый вал перед каждой регулировкой на 120 град. При ТО-3 перед регулированием тепловых зазоров механизма газораспределения проверяют и, сняв крышки, подтягивают гайки крепления головки цилиндров. Сначала проверяют затяжку гаек, к которым возможен доступ. Если при значении момента затяжки 160-180 нм гайки проворачиваются — подтягивают все гайки, сняв с головки механизм газораспределения, а гайки подтягивают динамометрическим ключом с середины головки, поочередно затягивая накрест лежащие гайки и равномерно удаляясь от середины к краям головки.


Рис. 2. Измерение зазора между штоком клапана и бойком коромысла устройством КИ-9918: « 1 — индикатор часового типа; 2 — корпус: 3 — подпружиненная подвижная каретка; 4 — коромысло

Зазоры клапанов можно регулировать другим способом. Для этого необходимо добиться перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной начинает открываться, выпускной заканчивает закрываться). В этом положении зазоры регулируют в следующем порядке: 3, 5, 7, 10, 11, 12 (считая от вентилятора двигателя — рис. 4.13). После поворота коленчатого вала на один оборот — отрегулировать зазоры в 1, 2, 4, 6, 8, 9 клапанах.

Крепление головки необходимо проверять:

-    при первом ТО-3;

-    при замене прокладки головки цилиндров.

Регулировка клапанов двигателя авто - как сделать своими руками

Перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя машины своими руками. В конце статьи наглядное видео.

Для чего нужна регулировка клапанов

У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы

Это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.

Каждые 50-80 тысяч км нужно проверять, а также при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

Как происходит регулировка

Чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, "десяток", - головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку.

Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

Регулировка на двигателях ВАЗ

Проверка расстояния между рычагами и кулачками распредвала: 1 - щуп; 2 - регулировочный болт; 3 - контргайка регулировочного болта.

В двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).

Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит с легким защемлением (не с большим усилием, но и не свободно болтаться).

На автомобилях ВАЗ-2109, -09, -10 и на других машинах с подобными моторами тепловые зазоры мотора регулируют с помощью специальных регулировочных шайб (продаются в авто магазинах). Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм. Толщина зависит от степени износа мотора.

Видео - как отрегулировать клапана своими руками

После, как отрегулировали зазоры в клапанном механизме автомобиля, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапана мотора были правильно притерты, не имели значительный износ их самих или направляющих втулок.

⋆ Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя в Харькове 【Arven Auto™】

Тепловой зазор клапана – расстояние между торцом клапана (чаще, его толкателем) и распределительным валом механизма ГРМ или коромыслом. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения клапана, и обеспечения корректной работы механизма газораспределения. Увеличенный зазор приводит к появлению посторонних звуков во время работы ДВС, но обычно, не является причиной дополнительных проблем. В редких случаях повреждается торец клапана либо толкатель. Правда, в нашей практике были автомобили, которые эксплуатировались с тепловыми зазорами, вдвое превышающими допуски, и кроме высокого уровня шума это никак не сказывалось на их эксплуатации. В долгосрочно перспективе, конечно, повреждения могут появиться, но для ДВС хуже, если зазоры слишком маленькие или их нет совсем.

Для регулировки тепловых зазоров клапанов толкателями нужно существенно разобрать двигатель.

Уменьшенный тепловой зазор, или еще хуже – его отсутствие, приводят к возникновению перебоев в работе двигателя, и даже могут быть причиной поломок клапанов и ГБЦ. Ведь если зазор свести к нулю, при прогретом двигателе клапаны перестанут закрываться полностью, между ними и ГБЦ появится небольшой просвет. Наличие такого просвета влияет на работу двигателя, поскольку из-за него снижается компрессия в цилиндре. Смесь перестает полностью сгорать, а блок управления двигателем может зафиксировать ошибки по пропускам зажигания. Но это не самое страшное, что происходит на фоне этого процесса. Страшнее то, что в зазор между клапаном и ГБЦ начинают проходить раскаленные газы из камеры сгорания, и фаска тарелки клапана начинает сгорать. Также, может начать прогорать седло клапана в ГБЦ. Этот процесс необратим, и даже если отрегулировать тепловые зазоры уже немного поврежденных клапанов, поломка неизбежна. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно, придется ремонтировать двигатель, в частности, ГБЦ.

На фотографии показан процесс измерения теплового зазора между распределительным валом и толкателем клапана.

Типы регулировки тепловых зазоров клапанов

Существует несколько типов регулировки тепловых зазоров клапанных механизмов.

Первый тип, это автоматическая настройка зазора, посредством гидрокомпенсаторов. Гидрокомпенсатор – устройство, которое за счет давления масла поддерживает необходимый тепловой зазор. Такой механизм не нуждается в регулировании, и если он не вышел из строя, то зазор всегда в норме.

Второй тип – винтовая регулировка тепловых зазоров. Самый удобный и комфортный, с точки зрения регулирования, вариант. Зазоры регулируются специальными винтами, и нет необходимости покупать какие-либо детали для проведения процедуры. Потребуются лишь новые прокладки. Также, в большинстве случаев, не требуется существенная разборка головки блока цилиндров для проведения процедуры.

Третий тип – регулировка с помощью шайб или толкателей. Достаточно распространенный и проблематичный вариант. Отличия шайбы и толкателя в том, что в случае с шайбой, шайба и толкатель – это две отдельные детали, и меняется только шайба. В случае с толкателем – это все одна деталь, и меняется целиком. Сложность этого метода заключается в том, что для установки необходимого зазора старый толкатель снимается, а на его место устанавливается новый, с другим размером. Тут возникает несколько сложностей: для замены толкателя нужно (почти всегда) снимать распределительные валы (шайбы иногда можно заменить без такой разборки), не все размеры толкателей есть в Украине, и часто приходится их заказывать и ждать, и последнее – цена толкателя. Как правило, стоимость толкателей исчисляется сотнями гривен, а их в двигателе столько же, сколько и клапанов. Бюджет такой настройки тепловых зазоров клапанов может получиться очень большим. Но если этого не сделать, рано или поздно, двигатель перестанет работать.

С головки блока цилиндров уже сняты распредвалы, чтобы вытащить толкатели клапанов. Один из толкателей лежит на ГБЦ.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Регулировка клапанов – это установка предусмотренных производителем тепловых зазоров, между распределительным валом и торцом ножки клапана (либо толкателем). Как правило, регулирование производится на холодном двигателе, но некоторые производители требуют нагрева ГБЦ перед настройкой. Всегда, при проведении регулировки, необходимо придерживаться требований производителя и выставлять указанные в технической документации тепловые зазоры. В противном случае, регулировка может быть неэффективной. Также, всегда при настройке тепловых зазоров, необходимо использовать новые прокладки и уплотнители. С регулировкой винтовых механизмов газораспределения никаких проблем не возникает, а с толкателями и шайбами бывают сложности. Основная сложность – отсутствие в Украине необходимых для регулировки размеров толкателей или шайб, а также стоимость этих деталей.

Разобранный для настройки тепловых зазоров клапанов двигатель.

Для оптимизации сроков и стоимости регулировки мы используем следующую методику. Для тех клапанов, где тепловой зазор нужно уменьшить (т.е. установить толкатель толще, чем был установлен) – ничего не остается делать, как покупать новые детали. Если тепловой зазор нужно увеличить (т.е. установить шайбу или толкатель тоньше), то чтобы не покупать дорогостоящие детали, мы шлифуем старые толкатели, придавая им нужный размер. Также, не стоит забывать, что толкатели можно менять местами, тем самым подбирая необходимые величины. Используя данную методику, в 90% случаев, нам удается отрегулировать клапаны в 16-и клапанном двигателе, докупив лишь несколько толкателей, либо вообще не покупая их. Если сложностей с деталями нет, то практически любой двигатель удается отрегулировать за один рабочий день, обеспечив при этом высокий уровень результата.

Толкатели клапанов. Ими регулируется тепловой зазор. На маркировке указан размер толкателя.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) без снятия ГБЦ

Если в Вашем автомобиле зазоры клапанов настраиваются при помощи толкателей, то в процессе регулировки придется снимать распределительные валы, как и сами толкатели. При такой разборке, остается всего пару шагов для замены сальников клапанов, которые к пробегу 100000 км. почти наверняка теряют свои характеристики. Изношенные сальники клапанов могут быть причиной повышенного расхода масла, и часто, целесообразно менять их во время регулировки зазоров. В нашем распоряжении есть необходимое оборудование, для замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, в процессе регулирования клапанов.

Инструмент для снятия пружины клапана без демонтажа ГБЦ с двигателя. С его помощью можно заменить сальники (маслосъемные колпачки) без полной разборки двигателя. Слева новый маслосъемный колпачок, справа – старый.

Интервал регулировки тепловых зазоров клапанов

Интервалнастройки зазоров клапанов отличается для разных производителей автомобилей и систем газораспределения. Но, всё же можно указать усредненные интервалы, для ориентирования автовладельцев.

Винтовая настройка тепловых зазоров – интервал 10000-40000 км.

Регулировка тепловых зазоров шайбами или толкателями – 20000-100000 км.

Точные указания по периодичности регулировки тепловых зазоров клапанов необходимо уточнять в руководстве по ремонту конкретной модели автомобиля!

Также, хотим отметить, что для автомобилей, которые эксплуатируются на сжиженном газе, интервал обслуживания клапанного механизма рекомендуется сократить вдвое!

Цена регулировки клапанов в автосервисе Arven Auto в городе Харькове:

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Регулировка клапанов представляет собой выставление необходимого теплового зазора и является обязательной процедурой на моторах без гидрокомпенсаторов. Если указанный зазор не отрегулировать, тогда с пробегом клапана начинают стучать. Стук клапанов может возникать как по причине увеличенного зазора, так и в результате зажатых клапанов (например,после неправильной регулировки). В обоих случаях при нарушенном зазоре значительно сокращается ресурс клапанного механизма, двигатель начинает работать шумно и т.д.

На первый взгляд может показаться, что использование гидрокомпенсаторов на современных моторах должно полностью решить эту проблему, так как конструкция обеспечивает автоматическое поддержание нужного зазора. К сожалению, усложнение системы и повышенные требования к качеству моторного масла не позволяют говорить о высокой надежности ГРМ на агрегатах с гидроопорами клапанов по сравнению с аналогами, которые таких опор не имеют, то есть предполагают необходимость регулировки. Другими словами, гидрокомпенсаторы делают эксплуатацию более комфортной, но надежность механизма при этом снижается. По этой причине многие автопроизводители (как отечественные, так и иностранные) долгое время не использовали компенсаторы на своих двигателях. Далее мы рассмотрим, как самому регулировать клапана, так как сегодня машин без гидрокомпенсаторов на дорогах еще очень много.

Содержание статьи

Когда нужно регулировать клапана

Если ваш двигатель не имеет устройств для поддержания нужного зазора автоматически, тогда нужно быть готовым к тому, что через каждые 30-35 тыс. км. указанные зазоры нужно проверять.

Добавим, что многие автолюбители, особенно владельцы отечественных моделей ВАЗ, определяют необходимость регулировки по появлению шума во время работы клапанного механизма.

На автомобилях иностранного производства потребность отрегулировать клапана может возникнуть через 60-80 или даже 100 тыс. км. пробега, так как моторы имеют больший ресурс и выставленные зазоры на подобных ДВС держатся более стабильно.

Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма

Начнем с того, что хотя разные двигатели могут иметь определенные отличия, общие принципы регулировок зазоров схожи для подавляющего большинства моторов.

  1. Первым нюансом является то, что регулировки должны производиться при такой температуре ДВС, которая указана для конкретного типа двигателя в руководстве по обслуживанию и ремонту. Средний показатель составляет около 20°С. Данное требование необходимо тщательно соблюдать тем, кто не имеет достаточного опыта и стремится достичь максимальной точности замеров. Что касается квалифицированного мастера, для специалиста не является секретом то, что при более высокой температуре агрегата зазоры изначально будут увеличены. По этой причине регулировка клапанов на прогретом моторе возможна, но осуществляется с учетом внесения ряда поправок. К этому стоит добавить, что разные моторы могут иметь детали, изготовленные из различных сплавов и материалов. В результате тепловые зазоры могут отличаться, процесс остывания может протекать быстрее или медленнее. По этой причине поправки для каждого ДВС индивидуальны.
  2. Теперь о самом зазоре. Указанный зазор на многих моторах измеряется под регулировочным винтом. Измерить зазор нужно при помощи набора специальных щупов, основным считается щуп, который имеет ширину 10 миллиметров. Также следует учитывать ряд нюансов. Например, рассмотрим автомобили ВАЗ. Во время регулировки на классических моделях возникает потребность в широком щупе. Дело в том, что использование стандартных узких щупов приводит к возникновению погрешности. Такая погрешность вызвана тем, что рычаг клапана на подобных агрегатах немного скошен. Добавим, что оптимальные зазоры на «классике» имеют показатель 0.15 мм. Такой зазор одинаков как для впускных, так и для выпускных клапанов. Вполне очевидно, что одним простым щупом точно определить указанный зазор достаточно трудно. Задача еще более усложняется, так как приобрести полный набор щупов не всегда представляется возможным. В таких случаях важную роль играет опыт мастера, который фактически тактильно определяет зазор. Для этого берется щуп 0.15 мм, после чего оценивается его проход в зазоре. Если указанный щуп идет слишком «туго», тогда клапан зажат. Свободное прохождение щупа укажет на увеличенный зазор.
  3. Следует понимать, что выставить зазор идеально сразу не получается, так как после затяжки контргайки он все равно немного сбивается. По этой причине делается поправка, зазор слегка увеличивается. Что касается уменьшения зазора, осуществлять такую манипуляцию не рекомендуется.

    Отметим, что существует так называемая таблица, в которой содержатся различные поправки в случае регулировок клапанов на горячем двигателе. Если взглянуть на такие данные, тогда видна зависимость увеличения зазоров от степени нагрева мотора.

    Другими словами, зазоры должны быть больше тогда, когда мотор сильнее прогрет. При этом следует учитывать тот факт, что зазоры указываются для неработающего ДВС. После запуска агрегата произойдет их уменьшение, так как сами клапаны нагреются сильнее всего и будут увеличены по длине сравнительно с другими конструктивными элементами ГРМ.
  4. Очень многие стремятся свести к минимуму шум от работы ГРМ. По этой причине бытует ошибочное мнение, что небольшое уменьшение зазоров оказывает положительный эффект без вреда для двигателя. На самом деле это не так. Действительно, если клапана «зажаты», тогда мотор может тише работать на «холодную» и/или «на горячую». Но уменьшение шума еще не означает минимизированный износ в результате отсутствия слышимых ударов. Дело в том, что при определенных условиях клапан перестает полностью закрываться. Неплотное прилегание тарелки нарушает теплоотдачу, клапан не отдает избытки тепла на ГБЦ. В результате возникает перегрев и прогар клапана. Получается, неправильная регулировка клапанов с уменьшением зазора может привести к поломке двигателя и необходимости его дальнейшего ремонта. Явным признаком «пережатых» клапанов является состояние распределительного вала, так как тыльная сторона кулачков распредвала будет иметь заметный износ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое прогар клапана. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким признакам и симптомам можно определить прогоревший клапан.

Зазор клапанов и регулировочные шайбы

На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.

Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0.3 и 0.4 мм.

Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.

Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.

Обратите внимание, во время проведения данной процедуры следует соблюдать осторожность. Дело в том, что если фиксатор толкателя соскочит, тогда существует большой риск получить травму конечностей. По этой причине нельзя допускать того, чтобы пальцы находились под распределительным валом.

Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.

Полезные советы

Чтобы избежать «зажатых» клапанов на классических моделях  ВАЗ, нужно учитывать то, что тыльная поверхность кулачков распредвала может не являться идеальной. Такое биение вала иногда составляет около 0.04 мм. По этой причине необходимо дополнительно проверять зазор. Делается это тогда, когда кулачок находится в следующих положениях

  • перед моментом открытия клапана;
  • после момента его закрытия;

Для решения задачи понадобится установить распредвал в такое положение, когда метка на шестерне получит верхнее направление. Затем производится проверка зазоров у клапанов 4, 6, 7 и 8.  После нужно провернуть коленчатый вал на 180 градусов, то есть распределительный вал провернется на 90 градусов. После проворота можно проверить 7, 4, 3 и 1-й клапаны. Подобным образом проверяются 3, 1, 2 и 5-й клапан, а затем 2, 5, 6 и 8-й. Обратите внимание, измерения всех клапанов должны иметь одинаковый конечный результат. Если результаты отличаются, тогда во время выставления зазора необходимо принимать за основу то место, где зазор минимален (наиболее «зажат»).

Также хотелось бы отметить, что для «классики» ВАЗ существует особое приспособление с часовым индикатором для регулировки клапанов. Предполагается, что такой инструмент позволяет добиться более высокой точности сравнительно с использованием щупа, а также позволяет спокойно регулировать клапана «на горячую». К сожалению, на практике такие решения имеют определенные недостатки и погрешности. В результате точность измерений зачастую далека от идеальной и может даже уступать привычному методу с использованием щупа.

Некоторые мастера могут без особых трудностей регулировать клапана на импортных автомобилях при помощи специнструмента для ВАЗ, внося определенные изменения в конструкцию приспособления. Также распространена практика использования только одного фиксатора толкателя, который подбирается по размерам. Процедура сводится к тому, чтобы провернуть коленвал до того момента, пока толкатель не «утопит» кулачок распредвала.

Затем вставляется фиксатор, после чего распредвал вращается до того момента, когда кулачок сойдет с шайбы. После извлечения старой шайбы и проверки/замены на новую, распределительный вал снова вращается назад. Отметим, что распредвал нужно вращать при помощи ключа, которым прокручивается шестерня распредвала. Коленвал крутить не следует, так как ремень ГРМ при вращении обязательно нужно нагружать должным образом.

Что в итоге

Стоит еще раз отметить, что для точности измерения двигатель оптимально остудить до 20 °С, после чего произвести замеры. Измерять зазоры требуется, как минимум, дважды. Распределительный вал необходимо проворачивать с учетом полного оборота. Если зазоры не совпадут, тогда измерения нужно производить повторно. Для точного определения оптимально иметь под рукой несколько щупов разной толщины.

Добавим, что использование больших или меньших по размеру регулировочных шайб крайне не рекомендуется. Под этим следует понимать как установку маленьких шайб, так и незначительную обточку элементов большего диаметра перед монтажом. В таких случаях разумным выходом из положения может быть обычная перестановка уже имеющихся на моторе шайб местами. Дело в том, что указанные детали являются сильно нагруженными. Изначальное несоответствие требуемым размерам в меньшую сторону и любые сторонние манипуляции по подгонке могут привести к ускоренному износу шайб, неполадкам в работе двигателя или выходу из строя самого ДВС.

Читайте также

Регулировка клапанов автомобиля.

Эта статья по регулировке клапанов будет полезна и владельцам мотоциклов.

Необходимость регулировки клапанов, точнее их тепловых зазоров, у разных машин может наступить в разные сроки, у иномарок чуть позже, у отечественных машин раньше (примерно через 10 — 15 тысяч км. А у современных автомобилей с гидрокомпенсаторами, вообще нет необходимости регулировки клапанов. Но большинство более старых машин всё ещё периодически нуждаются в такой регулировке, и как правильно ее сделать у себя в гараже, и что для этого понадобится, мы и рассмотрим в этой статье.

В том, что необходимо произвести регулировку клапанов на вашей машине, можно определить по пробегу, по постороннему стуку в районе головки цилиндров (хотя при заниженных тепловых зазорах стука нет, но теряется мощность мотора), ну и по потере компрессии (как проверить компрессию читаем вот тут) и соответственно мощности двигателя.

Для чего нужна регулировка тепловых зазоров клапанов?

Вообще правильная регулировка тепловых зазоров клапанов, то есть выставление нужного зазора между торцом стержня клапана и кулачком (или коромыслом на более старых машинах), очень важная операция. Ведь клапана изготовлены из металла, который как известно при нагреве расширяется, а значит стержень клапана с повышением температуры удлиняется на несколько долей миллиметра. Кроме этого расширяется (становится толще) и кулачок распредвала, давящий на стержень клапана (или становится толще коромысло, на более старых машинах).

Степень удлинения стержня клапана (и других деталей) зависит от сорта стали и именно поэтому у разных двигателей разные зазоры (которые рекомендует завод изготовитель), зависящие от сорта стали. Поэтому прежде чем начинать регулировку клапанов на вашем двигателе, необходимо уточнить в мануале именно вашего мотора точную величину тепловых зазоров, которую рекомендует завод изготовитель двигателя, и от этого значения подбирать щуп, с помощью которого будет производиться регулировка. На многих двигателях величина тепловых зазоров пишется на наклейке, которая наклеена на клапанную крышку.

И если тепловой зазор будет меньше положенного для вашего двигателя, или зазора вообще не будет, то при нагреве и удлинении стержня клапана, клапан при работе двигателя уже не сможет полностью (плотно) закрыться и обеспечить компрессию в камере сгорания, так как будет упираться своим торцом в кулачок (или площадку коромысла).

То что от неплотного закрытия тарелки клапана (потери герметичности прилегания тарелки к седлу) «уплывёт» компрессия и потеряется мощность двигателя (и машина будет хуже заводиться, а дизель может не завестись вообще)  ещё пол беды. Но хуже всего то, что тарелка клапана и его седло от неплотного прилегания быстро покроются нагаром и начнут пригорать и портиться.

После этого естественно такой мотор уже не будет нормально работать, даже если клапана будут впоследствии отрегулированы. Потребуется снятие и ремонт головки, то есть восстановление поверхности сёдел клапанов, и последующая  притирка клапанов. Хотя бывает и так, что клапана придётся менять.

Если же тепловой зазор будет больше положенного, то при работе двигателя, по мере нагрева и удлинения стержня клапана, зазор между торцом стержня и кулачком (или коромыслом) будет выбираться не полностью. От этого стержень клапана и кулачок (коромысло) будут испытывать ударные нагрузки и быстро изнашиваться, ну и будет слышен стук клапанов в районе головки.

Поэтому как повышенные тепловые зазоры, так и пониженные, вредны для любого двигателя, и поэтому нужно всегда стремиться отрегулировать рекомендованный заводом тепловой зазор, и периодически производить регулировку клапанов, согласно рекомендациям завода изготовителя, а то и раньше — при появлении посторонних стуков в районе головки цилиндров.

Естественно на разных двигателях может быть немного разная конструкция газораспределительного механизма, и регулировку зазоров клапанов абсолютно на всех двигателях невозможно описать в одной статье. Но как правило существует всего три основные конструкции — с гидрокомпенсаторами, с открытием клапанов с помощью кулачка распредвала и открытие клапана с помощью коромысла.

Как я уже писал выше, регулировка клапанов на моторах с гидрокомпенсаторами не требуется. И на таких двигателях при какой то неисправности просто детали заменяются новыми (или решается проблема с давлением масла). Поэтому ниже будет описана регулировка клапанов на конструкции с коромыслом, где регулировка проводится с помощью специальных болтов, и на более современной конструкции, где сам кулачок непосредственно давит на торец стержня клапана, а между ними устанавливается специальная цементированная регулировочная шайба, которая просто меняется на другую шайбу, то есть нужную шайбу другой толщины.

Регулировка клапанов на более старой конструкции с приводом коромыслом.

На двигателях с такой конструкцией регулировка тепловых зазоров самая простая операция, и ниже мы рассмотрим её последовательность. Об этом так же можно почитать вот тут. Но перед этим купите набор щупов, и подготовьте набор гаечных ключей. Ну и дождитесь, когда двигатель остынет до 20 градусов, а лучше чтобы не ждать, производить регулировку на холодном двигателе, перед поездкой, а не после её.  Далее  :

  • Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров (и другие детали, если они мешают снять крышку клапанов).
  • Окрутите болты (или гайки) прижимающие клапанную крышку головки цилиндров и снимите крышку.
  • Снимите кожух, который закрывает шкив распредвала и ремень (или цепь) (механизм ГРМ).
  • Желательно выкрутите все свечи зажигания (или накаливания), хотя не обязательно (чтобы легче крутить коленвал).
  • Поворачивая за болт шкива коленвала (по часовой стрелке) прокручивайте коленвал и одновременно наблюдайте за движением коромысла привода клапанов первого цилиндра.
  • После того, как впускной клапан первого цилиндра закрылся (тот что ближе к впускному коллектору)  — то значит, что поршень первого цилиндра подошёл в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия. Немного прокрутите коленвал ещё, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с меткой на картере (уточните в мануале где эта метка).
  • Берём щуп такой же толщины, как рекомендует величину зазора для впускного клапана завод изготовитель вашего двигателя.
  • Вставляем его между торцом стержня клапана и коромыслом (см фото). Щуп при правильно отрегулированном зазоре должен проходить с небольшим усилием.
  • Если щуп не вставляется между коромыслом и стержнем клапана, или наоборот вставляется свободно, значит ослабляем контргайку регулировочного болта и крутим его.
  • При закручивании винта (по часовой стрелке) зазор уменьшается, а при откручивании винта, тепловой зазор увеличивается.
  • Прокручивая ключом за регулировочный винт (на некоторых моторах в болтах сделан паз под отвёртку, как на фото), добиваемся плотного скольжения щупа между винтом и стержнем клапана.
  • Когда это произойдёт, аккуратно вытаскиваем щуп, и удерживая ключом болт, затягиваем контргайку этого болта.
  • Точно так же производим регулировку теплового зазора на выпускном клапане (тот что ближе к выпускному коллектору), только здесь берём более толстый щуп, так как зазор у выпускных клапанов всегда чуть больше, ведь они больше греются (требуемый зазор уточняем на табличке клапанной крышки или в мануале вашего мотора.
  • После регулировки клапанов первого цилиндра, поворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и производим регулировку тепловых зазоров на клапанах третьего цилиндра.
  • После регулировки в третьем цилиндре, проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем зазоры в 4 цилиндре.
  • После этого опять проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем клапана во втором цилиндре.
  • Устанавливаем на место клапанную крышку (осмотрите прокладку).
  • Подсоединяем на место шланг вентиляции картера и другие детали, если они мешали снимать клапанную крышку.

Регулировка клапанов на более свежей конструкции (с регулировочными шайбами).

В этой конструкции клапаны приводятся в действие непосредственно кулачками распредвала через цилиндрические толкатели (например как на наших переднеприводных ВАЗах). А в проточке толкателя установлена цементированная шайба (см. фото слева), которая и служит для регулировки зазора в клапанном механизме. Толщина этих шайб, которые продаются в авто-магазинах, на разных моторах разная, но как правило толщина их меняется с интервалом через каждые 0,05 мм.

И чтобы определить зазор, нужно (при положении поршня в ВМТ) между каждой шайбой и кулачком распредвала вставить щуп, необходимой толщины (такой же как и требуемый зазор). Если щуп вставляется плотно, значит с зазором всё в порядке и переходим к проверке следующего клапана. Если же щуп необходимой толщины вставляется свободно, значит вставляем более толстый щуп, (пробуем разные) пока он не вставится плотно.

И запоминаем на сколько сотых мм этот щуп толще щупа, который равен требуемому зазору. И именно на такую же величину нужно купить и установить регулировочную шайбу потолще. Можно вычислить нужную толщину шайбы и с помощью формулы, но об этом ниже. И так со всеми клапанами и их регулировочными шайбами, которые со временем изнашиваются.

Это в теории, а теперь практические действия:

  • Снимите клапанную крышку, открутив прижимающие её болты, а так же те детали, которые мешают её снять.
  • Снимите кожух механизма ГРМ, то есть механизма цепного или ременного привода распредвала.
  • Желательно выкрутить свечи зажигания и удалить шприцем моторное масло из полостей головки цилиндров.
  • Осмотрите шлифованную поверхность кулачков распредвала — на них не должно быть задиров, раковин, следов износa.

 

 

 

 

 

 

 

  • Установите на шпильки клапанной крышки приспособление (см. рисунок и фото) для утапливания клапанов и их толкателей.
  • Проверните коленвал двигателя (почасовой стрелке)до подхода поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия — это соответствует моменту совмещения меток на шкиве распредвала и на картере или задней крышке кожуха ремня (уточните в мануале вашего мотора, где находятся эта метка).
  • После совпадения меток, доверните немного коленвал примерно на 2,2 — 3 зуба шкива распредвала (соответствует повороту на 40-50°).

 

  • Проверьте набором щупов зазоры первого и третьего кулачков распределительного вала, и если зазор отличается от нормы, то приспособлением (см. рисунок выше) утопите толкатель клапана.
  • Затем зафиксируйте клапан в нажатом состоянии, установив между краем толкателя и распредвалом фиксатор (см фото).

    1 — вставленное приспособление для фиксации отжатого клапана.
    2 — толкатель клапана.

  • Пинцетом  (шилом) а лучше специальным приспособлением извлеките изношенную регулировочную шайбу и микрометром измерьте её толщину.
  • Далее определите толщину новой шайбы с помощью разницы щупов (как я описал выше) или с помощью простейшей формулы H=B+(A-C)
  • Буква Н — это толщина новой шайбы в мм, буква А — это замеренный зазор в мм, буква В — это толщина снятой шайбы в мм, ну а буква С — это номинальный зазор в мм. Например: А=0,26 мм., В=3,75 мм., С=0,2 мм для впускного клапана. Значит толщина новой шайбы Н = 3,75+(0,26-0,2)=3,81 мм это толщина новой шайбы для впускного клапана. Точно так же вычисляем для выпускного клапана, поставив вместо С=0,2 мм другое число (как правило чуть большее), которое рекомендует завод для выпускного клапана вашего мотора.
  • Вычислив толщину новой регулировочной шайбы, устанавливаем её в толкатель, но той стороной, где на ней нанесена маркировка, в сторону толкателя.
  • Убираем фиксатор и перепроверяем зазор с помощью щупа. Если зазор правильный, то щуп должен входить и скользить между кулачком и шайбой с небольшим усилием (имеется в виду щуп той толщины, какой и должен быть зазор, рекомендуемый заводом.
  • Проворачивая после каждой пары клапанов коленвал двигателя на 180 градусов (пол оборота), что соответствует провороту метки на шкиве распредвала на 90 градусов, регулируем зазоры (подбором шайб) на других клапанах, соблюдая очерёдность, которая показана в таблице ниже.
  • Остаётся залить масло в полость головки (если вы удаляли его шприцем) и накрыть головку и клапанный механизм клапанной крышкой (и установить на место шланг вентиляции картера и другие детали, если вы их снимали. И вернуть на место кожух механизма ГРМ.

*Номера кулачков указаны по порядку, если считать от шкива распределительного вала.

Вот вроде бы и всё по регулировке тепловых зазоров клапанов. Конечно на некоторых машинах могут быть некоторые нюансы и может быть другие приспособления, предназначенные для отжатия клапанов и их фиксации в отжатом состоянии, но ведь всё это можно сделать своими руками. Ведь эти приспособы достаточно просты. Но зато самостоятельная регулировка клапанов своего автомобиля, позволит вам забыть про автосервис (через каждые 10 — 15 тысяч) и сэкономить некоторую сумму денег, успехов всем.

 

Тепловой зазор клапана и его регулировка

На любом ДВС для нормальной организации используются клапанные механизмы. Небольшая часть крутящего момента передается на привод коленчатого вала. При нагревании металл расширяется. Следовательно, размеры деталей двигателя меняются. Также меняются размеры элементов хронометража. Если в коробке передач с регулируемой скоростью нет теплового зазора клапанов, клапаны не будут плотно закрыты при прогревании двигателя до оптимальной рабочей температуры.Следовательно, они не обеспечат необходимой герметичности.

Из-за этого может снизиться производительность двигателя. Но это еще не все. Снижается ресурс клапанов - часто обгорают края пластин. В процессе работы клапана его поверхность изнашивается и увеличиваются тепловые зазоры. Это приводит к более шумной работе двигателя. Чтобы этого не произошло, а двигатель всегда работал ровно и тихо, необходимо периодически регулировать тепловой зазор клапана. Для этого инженеры предусмотрели специальный механизм или шайбы для регулировки.

Важность регулировки зазора

Как только двигатель запускается, он и все его компоненты нагреваются и, как показывает школьный курс физики, развиваются. Натирающие элементы также подвержены износу по естественным причинам. Это делает необходимым точное расстояние между компонентами синхронизации. А расстояние между кулачком на распредвале и клапаном - один из важнейших факторов.

Когда тепловой зазор клапана меньше необходимого, двигатель не сможет максимизировать потенциал, заложенный в него производителем.Это обязательно скажется на динамических и скоростных характеристиках машины. При этом будут перегреваться впускные клапаны. Их края сплавлены.

Если разница увеличена, автовладелец слышит стук клапанов. Он исчезнет, ​​когда двигатель прогреется. На больших расстояниях кулачок распредвала ударяется о коромысло штока вместо того, чтобы нажимать на него.

Признаки необходимости установки

О том, что тепловой зазор клапана выставлен неправильно, подскажут некоторые признаки.Первый симптом - характерный звонкий шум в области головы. Еще один признак - пониженная мощность двигателя, а вместе с ней большой расход топлива.

Также необходимо откорректировать зазоры при ремонте газораспределительного механизма. Регулировку необходимо проводить, если последние зазоры были выставлены более 20 тысяч километров назад.

Есть и другие персонажи. Это повышенный расход масла, фото в глушителе или впускном коллекторе, ошибка в смеси богатая или слишком бедная.Состояние свечей зажигания также указывает на аномальные термические разрывы. Они будут атакованы.

Как часто нужно настраивать?

На автомобилях ВАЗ делали термоклапаны клапанов, по рецептам производителя надо регулировать каждые 45 тысяч километров. Но часто необходимость в настройке возникает намного раньше. Специалисты рекомендуют регулировать элементы ГРМ не менее 20 тысяч километров. А если двигатель работает с максимальной нагрузкой, то 15. Этот показатель также обусловлен качеством запчастей для отечественных автомобилей, которые быстро изнашиваются даже при идеальных условиях эксплуатации.

Измерение тепловых расстояний

Также можно убедиться, что измерения помогают. Проверка тепловых зазоров клапанов всегда проводится на холодном двигателе. Для проведения операции вам понадобится измерительный зонд и набор инструментов. Что будет входить в этот комплект, зависит от типа толкателя клапана.

Если зазоры регулируются винтом, гаечным ключом, молотком и молотком. Если клапаны двигателя регулируются с помощью регулировочных шайб, необходимо приобрести набор регулировочных шайб.Последние должны быть разных размеров. Вам также понадобится микрометр, съемник, инструмент для замены шайб и пинцет.

Для регулировки зазора коленчатый вал следует повернуть так, чтобы кулачок распределительного вала для выбранного клапана был направлен в сторону от толкателя. В последнем случае наносятся легкие удары молотком. Затем клапан качнулся пальцами.

Затем используйте щуп для измерения зазора. Сделайте это между толкателем и клапаном.Измеренные значения сверены с номинальными размерами. Их можно найти в инструкции к машине. Если значение другое, его необходимо исправить. Как изменить тепловые зазоры на моторе, где регулировка производится шайбами? Коленчатый вал следует повернуть так, чтобы кулачок распредвала смотрел в сторону толкателя. Затем зазор измеряется с помощью набора датчиков. Значения сравниваются с номинальными значениями и при необходимости корректируются.

Технологические настройки

Рассмотрим, как отрегулировать теплоотдачу клапана на примере двигателей ВАЗ.Первое, что нужно сделать, это поставить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Все очень просто. Кривошип поворачивают до совпадения меток на гвозде распределительного вала со шкивом коленчатого вала и блоком цилиндров. Затем вы можете продолжить настройку. Схема регулировки тепловых зазоров клапанов в дизелях аналогична этой.

Измерительный щуп вставляется между рабочими поверхностями кулачка и рычага на соответствующем клапане. Если щуп немного затруднен, значит, с зазором все в порядке.Если он не входит или входит слишком плотно, расстояние необходимо скорректировать. Для этого удерживайте головку регулировочного винта 13 ключами. При этом ключ отпирается на 17-й контргайке и поворачивает винт в нужном направлении. Поворачивайте, пока не получите нужный зазор. Затем проверьте параметр и затяните гайку. В каком порядке следует регулировать клапаны? Технология настройки обсуждается ниже.

Последовательность регулировки тепловых зазоров клапанов

Первым регулирует восьмой клапан на четвертом цилиндре.После него - шестой клапан третьего цилиндра. Зазоры регулируются попарно. Для каждого двигателя коленчатый вал поворачивается на 180 градусов. Каждый последующий поворот регулирует четвертый и седьмой первый и третий, второй и пятый клапаны соответственно.

Контрольный замер

Даже профессионалы не всегда могут отрегулировать зазоры правильно с первого раза. Поэтому проверка тепловых зазоров в приводе клапана является обязательной. Если есть расхождения, выполните сброс. После такой регулировки двигатель будет работать намного тише, стабильнее и будет радовать владельца.

Итак, мы разобрались, что такое тепловой зазор и как его правильно отрегулировать.

p> .

Термический анализ воздушного зазора между рабочей поверхностью аэростатической направляющей и рабочей поверхностью направляющей *

Термический анализ воздушного зазора между воздушной рабочей поверхностью и рабочей направляющей поверхностью

Яцек Гоголь, Януш Франчак | 27 мая 2016

Mechanik № 05/06/2016 - 5-я Международная конференция IMT 2016

АННОТАЦИЯ: В ходе проводимых на ИЗТЗ работ по влиянию тепловых явлений на погрешности геометрии измерительных машин с использованием цифрового моделирования [1 ÷ 3] возникла необходимость определения параметра коэффициента теплопроводности, который позволит провести надежный термический анализ переходных процессов для воздушного зазора аэростатической направляющей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WMP, термический анализ, контактная теплопроводность

АННОТАЦИЯ: В ходе работ, проводимых в Институте перспективных производственных технологий, по влиянию тепловых проблем на геометрические погрешности КИМ с использованием компьютерного моделирования [1 ÷ 3] возникла необходимость обозначить коэффициент теплопроводности в зазор в воздушном подшипнике (значение теплопроводности в системе ANSYS), чтобы обеспечить надежный термический анализ переходных процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КИМ, термический анализ, контактная проводимость

БИБЛИОГРАФИЯ / БИБЛИОГРАФИЯ:

  • Гоголь Ю. « Концепция тепловой компенсации измерений на координатно-измерительных машинах с использованием численного анализа». Механик . Р. 85. №3 (2012): с. 222 ÷ 225.
  • Гоголь Я. «Тепловые задачи в станках и координатно-измерительных машинах - различия и сходства». Механик. Р. 87, № 11 (2014): с. 892 ÷ 895.
  • Гоголь Я. «Анализ тепловых явлений в координатно-измерительных машинах с использованием систем автоматизированного проектирования». Механик . Р. 88, № 12 (2015): с. 950 ÷ 953.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.5-6.85

Скачать / скачать

Яцек Гоголь, Януш Франчак: Термический анализ воздушного зазора между воздушной рабочей поверхностью и рабочей направляющей поверхностью (PDF, ~ 0,8 МБ)

.

Как заклеить окно - практические решения для осени и зимы

Текущие окна - причины

Утечка окон эффективно подтверждается тепловизором - это наиболее эффективный и профессиональный метод проверки изоляции здания. Однако для бытовых нужд можно выполнить проверку на герметичность с помощью листа бумаги. Он заключается в том, чтобы вставить один лист между рамой и створкой (только не на засов), а затем закрыть окно. Если бумагу можно легко вытащить, окно не герметично.Так что могло быть причиной утечки?

В случае установки новых окон это может быть следствием халатности установщиков, например, плохого регулирования. С другой стороны, протечка старых окон чаще всего происходит из-за изношенных уплотнителей, которые с годами начали крошиться и, как следствие, пропускали наружу все больше и больше воздуха.

Эффективные способы герметизации окон

Повышение качества утепления окон не требует капитального ремонта. Достаточно получить качественный пломбировочный материал и научиться правильной технике.

Уплотнения для окон

Оконные уплотнители - один из самых простых способов улучшить теплоизоляцию в вашем доме. Перед установкой популярных полиуретановых прокладок не забудьте тщательно очистить место установки. Только на чистой, гладкой поверхности уплотнение будет хорошо прилипать к основанию.

Подсказку относительно конкретной модели прокладки можно найти в гарантийном талоне окна или в документах, предоставленных монтажной компанией.Сюда часто включаются практические советы по утеплению. Оконные уплотнители можно использовать как на пластиковых, так и на деревянных моделях.

Лента для уплотнения окон

Лента для уплотнения окон немного сложнее установить. Для того, чтобы установить его, вам необходимо хорошо диагностировать источник утечки, а затем правильно выбрать тип ленты. С внешней стороны окна вам понадобится паропроницаемая или полиуретановая лента, а внутри используются только паронепроницаемые ленты.

Как использовать уплотнительную ленту? Окно необходимо демонтировать, чтобы получить доступ ко всем укромным уголкам и трещинам, через которые может проходить воздух. Тогда вам придется избавиться от старых лент, так как они часто являются источником утечки. Поверхность, на которую наклеивается уплотнительная лента, необходимо тщательно очистить, чтобы клей хорошо держался. Затем лента крепится к каркасу и стене. Также пригодится пенополиуритан, который поможет заполнить любые зазоры и щели (излишки лучше удалить ножом).

Пена для герметизации окон

Сам пену можно использовать в качестве утеплителя для окна. Это проверенный и эффективный материал, потому что его гибкое вещество точно заполняет каждое свободное пространство, а любые излишки легко удаляются ножом. После нанесения пена увеличивает свой объем до трех раз. Это универсальное решение для всех, кто хочет избавиться от проблемы с протекающими окнами.

Пена для уплотнения окон устойчива к m.в неблагоприятные погодные условия и плесень. С другой стороны, он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи, поэтому место утепления стоит покрыть другим материалом, например, штукатуркой. Кроме того, для работы с герметизирующими материалами пригодятся аксессуары для монтажа окон, облегчающие процесс утепления.

Силикон для герметизации окон

Силикон - хорошее решение для закрытия небольших щелей, из которых выходит теплый воздух. Однако нужно внимательно проверить, будет ли выбранный продукт правильно прилипать к оконной поверхности.Для пластиковых окон лучше выбрать силикон для герметизации окон ПВХ, так как универсальный может оказаться малоэффективным. С другой стороны, для устранения протечек в кладке, штукатурке или бетоне рекомендуется нейтральный силикон, устойчивый к влаге и УФ-излучению.

.

Вентилируемые клинкерные фасады | Daanpol

Не нужно долго думать о преимуществах клинкерных фасадов. Эстетика, акустика, теплоизоляция, долговечность - это лишь некоторые из них. Они настолько очевидны, что не стоит на них останавливаться, чтобы не утомлять читателя. Есть только одна вещь, которая не очевидна в этом решении - и она завершается коротким вопросом: как это сделать правильно? Начнем с теории. Использование вентилируемого клинкерного фасада приводит к полному разделению функций отдельных слоев стены.Глядя изнутри здания, получаем:

  1. Несущий слой, отвечающий в данном случае только за передачу нагрузок от более высоких частей здания на фундамент. Никаких дополнительных функций он не выполняет, даже роль звукоизоляции здесь значительно снижена. В результате слой может быть относительно дешевым, а его толщина определяется только конструктивными соображениями и, следовательно, может быть довольно тонкой.
  2. Слой теплоизоляции, который, однако, не является (как в случае двухслойной стены) одновременно внешним слоем.Поэтому он не обязательно должен быть устойчивым к механическим повреждениям или несущими параметрами (у двухслойной стены слой теплоизоляции должен выдерживать нагрузку финишного слоя - штукатурки). Благодаря этому можно использовать, например, высокопаропроницаемую мягкую минеральную вату с отличными параметрами теплоизоляции. В то же время отсутствует риск намокания слоя, например, из-за диффузии влаги через стену. Они также обеспечивают отличную звукоизоляцию.
  3. Воздушный зазор, то есть вентиляционная прослойка. Это пространство в основном используется для удаления влаги из слоя теплоизоляции. Влага приводит к значительному снижению теплоизоляции и биологической коррозии стен, поэтому правильная вентиляция и эффективное высыхание изоляции имеют ключевое значение в этом случае. Стоит помнить, что это важно не только с точки зрения несущего слоя и теплоизоляции. Влага также может очень негативно сказаться на самом внешнем слое, особенно на стыках (сам клинкерный кирпич гораздо меньше боится влаги).
  4. Наружный слой, т.е. фасад из клинкерного кирпича. Это основная звукоизоляция (из-за большого веса), а также защита от механических повреждений. Это также определяет архитектурную форму здания. Стоит помнить, что эстетичность стены зависит не только от типа и цвета используемого кирпича, но и от целого ряда других факторов, таких как цвет, размер и способ отделки швов. Также немаловажно расположение кирпича в стене. В настоящее время наиболее часто используется расположение, при котором есть только подрамники, сдвинутые друг относительно друга в последовательные ряды на половину высоты кирпича.Исторически сложилось так, что по причинам строительства на фасаде стены также были головы, создавая характерный узор на фасаде, называемый резьбой. Ничто не препятствует использованию этого типа решения и сегодня - уже не имеющего никакого структурного значения, только как разнообразие и обогащение архитектуры здания.

Таким образом, трехслойная стена представляет собой узкоспециализированную конструкцию. Однако его конструкция в большинстве случаев не является сложной или сложной. Определенным исключением здесь является внешний слой, который как по своему назначению, так и по тому, что он не соприкасается с другим элементом стены, но создает вентиляционный зазор.Это приводит к двум основным группам проблем, которые необходимо решить. Первый связан с устройством и креплением кирпичного фасада, второй - с правильным решением вентиляции плоскости стены.

Зажим

Начнем с зажима. Сама опора фасада может быть решена двумя способами. Первый - упереть наружный слой в фундаментную стену. В этом случае он должен быть достаточно широким, чтобы на нем можно было положить фундамент как конструкции, так и фасадных стен.Во избежание тепловых мостов в этом случае рекомендуется, чтобы фундамент также был трехслойной стеной, а используемые материалы (в основном теплоизоляция) должны позволять сделать его невентилируемым (т. Е. Без зазора между стенами). внешний слой и утеплитель). Второй вариант - использование фасадных опор. Это стальные элементы системы, прикрепленные к структурному слою стены, образующие своеобразную полку, на которую последовательно укладываются внешние слои клинкерного кирпича.

Само крепление может быть выполнено либо распорными, либо вклеенными анкерами, либо (что в дальнейшем значительно упрощает монтаж фасада) с помощью системной рейки. Сами опоры регулируются по вертикали, что обеспечивает идеальное выравнивание первого слоя кирпича. Таким же образом могут быть прикреплены все виды открывающихся крышек, перемычек, карнизов и т.п. Дополнительно, согласно действующему стандарту, фасадный слой должен быть прикреплен к несущей стене с помощью анкеров по всей поверхности стены.Они должны быть распределены равномерно, а их количество должно определяться проектными расчетами, при этом минимальное значение регулируется национальным приложением к стандарту EN-1996-1-1. В нем говорится, что количество соединительных анкеров должно быть не менее 4 на 1 м² стены. Инструкция 341/96 «Проектирование и строительство кирпичных мембранных стен», выпущенная ITB, даже говорит о 4,3 анкера на 1 м² стены и определяет их максимальное расстояние как 460 мм по вертикали и 500 мм по горизонтали.

Вентиляционный зазор

Еще один аспект, о котором не стоит забывать, - это выполнение компенсаторов.В зависимости от экспозиции наружная стена подвержена колебаниям температур от -25 до + 50 ° C в течение года. Такой большой разброс температур должен приводить к значительным изменениям размеров из-за теплового расширения материалов. В результате фасад мог постепенно разрушаться. Чтобы этого не произошло, используйте компенсаторы. Их максимальное расстояние определяется польским стандартом PN-B-03002 «Неармированные каменные конструкции. Проектирование и расчет », а также PN-EN-1996-2« Проектирование части каменных конструкций.2: Требования к дизайну, выбор материалов и конструкция стен ». Для ненесущих стен из клинкерного кирпича он составляет 12м. Второй из вышеупомянутых стандартов дополнительно указывает, что расстояние первого вертикального расширения от упрочненного угла не должно превышать половины этого значения. Вышеупомянутая инструкция ITB также указывает, что дополнительные компенсаторы также должны располагаться в местах значительной концентрации напряжений и при резких изменениях нагрузки. Кроме того, в случае здания высотой более 12 м следует предусмотреть расширение по горизонтали, разделяющее плоскость стены на части высотой до 9 м каждая.

Сама конструкция вентиляционного отверстия остается отдельным вопросом. Вышеупомянутая инструкция ITB указывает его ширину от 50 до 150 мм. Здесь следует помнить, что все пространство, занимаемое изоляционным слоем и вентиляционным слоем, рассматривается как зазор. Поэтому предлагаемое в инструкции значение кажется слишком низким из-за параметров теплоизоляции всей перегородки. Кажется, стоит проанализировать ширину самого вентиляционного слоя как ключевой фактор для правильного функционирования стены.С этой точки зрения можно предположить, что фактическая ширина прорези для вентиляции плоскости стены должна составлять около 40 мм и быть непрерывной по всей поверхности. Здесь уместен термин «фактическая ширина». Стоит помнить, что в процессе кладки внешнего слоя раствор очень часто выдавливается в щель. Поэтому стоит предположить, что его ширину следует увеличить до 50 мм.

Вентиляция

Остается только приточный и вытяжной воздух из вентиляционной щели.Самое простое решение в этом случае - оставить пустые вертикальные швы внизу и вверху стены с интервалом в 1 м. Это решение, хотя и очень простое, имеет некоторые недостатки. Во-первых, он не является преградой для грызунов и крупных насекомых, которые получают практически свободный доступ к вентиляционному отверстию. Вторая проблема - это эрозионное действие воды, которая конденсируется в трещине и выводится через нижний ряд отверстий. Поэтому вентиляционные и дренажные боксы однозначно лучшее решение.Это пластиковые элементы, установленные в вертикальных стыках, снабженные сеткой от грызунов и насекомых, а также правильно профилированный интерьер для облегчения удаления конденсата водяного пара. Сложность здесь может заключаться в том, что для правильного функционирования банок их необходимо правильно разместить. Чтобы избежать ошибок, чаще всего стрелки указывают вверх и на лицевую сторону стены. Вне зависимости от того, какое из решений будет использовано (ведь есть еще элементы, оформленные индивидуально как архитектурная деталь) - кроме полос по нижнему и верхнему краю стены, их еще нужно размещать над и под окном и дверные проемы.Дополнительно, если фасад выше 6 м - стоит предусмотреть дополнительный ряд банок посередине его высоты.

грязь: wieneberger
.

Как наносить термопасту - Intel

Понятия, которые нужно знать

Чтобы правильно объяснить, как работает термопаста, полезно определить некоторые термины, которые мы будем использовать.

Центральный процессор (процессор, CPU) - центр обработки информации в компьютере. Выполняет все рабочие инструкции и отправляет их на другое оборудование компьютера. Если компьютер - это тело, то процессор - это его мозг, и он абсолютно необходим для функционирования компьютера.Современные процессоры выполняют огромное количество операций в секунду, и это выделяет тепло. Чтобы процессор работал с максимальной производительностью, он должен быть должным образом охлажден, обычно с помощью охлаждающего устройства, специально разработанного для этой цели. Здесь на помощь приходит термопаста. Если вы хотите узнать больше о том, как делается процессор, вы можете прочитать о производственном процессе.

Интегрированный теплоотвод (IHS) - Металлический "кожух" процессора.Он действует как радиатор, который отводит тепло от самого процессора к кулеру процессора, а также защищает центральный процессор внутри компьютера. Это та часть процессора, которая остается открытой при установке на материнскую плату, и на нее наносится термопаста.

Охладитель процессора - Устройство, поддерживающее оптимальный диапазон рабочих температур для процессора. В охладителях процессора обычно используется воздух или жидкость для отвода тепла, выделяемого процессором.

Базовая пластина - Металлическое основание системы воздушного охлаждения, которое соединяет ее со встроенным теплораспределителем процессора (IHS). Такая конструкция позволяет конвекцией передавать тепло к ребрам радиатора, откуда оно уносится вентилятором.

Водяной блок - Устройство, входящее в состав IHS при использовании универсальной системы жидкостного охлаждения (AIO) или специального контура охлаждения. Блок передает тепло от IHS к жидкости, которая затем передает его вентиляторам на радиаторе для рассеивания.

Термопаста - серебристо-серое вещество, которое наносится на процессор перед установкой охлаждающей жидкости. Он обеспечивает эффективную передачу тепла от распределителя IHS на основание или водяной блок кулера ЦП, где тепло рассеивается.

.

2.1.1. Теплоизоляция / внешние стены / методология 9000 1

Основные понятия, параметры
и метод расчета

Основные понятия, параметры и методика расчета:
  • Методика расчета значения коэффициента теплоотдачи - текст № 4
  • Методика комплексных тепловых расчетов с учетом тепловых мостов
  • Конструкция наружных стен по влагозащите
  • Проектирование внутренних утепленных наружных стен

Значение коэффициента теплопередачи рассчитывается с использованием метода, указанного в стандарте PN-EN ISO 6946.Этот метод позволяет рассчитать тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи компонентов плоских зданий и строительных элементов, за исключением дверей, окон и других стеклянных компонентов и элементов, через которые тепло передается земле, например, полы на земле и стены подземная часть здания. Суть понимания методологии простых тепловых расчетов и примеров, содержащихся в этой главе, заключается в том, что проектировщик усваивает некоторые необходимые термины.

В тепловых расчетах мы используем следующие термины:
  • строительный элемент - строительный элемент или его часть,
  • перегородка здания - это конструкция, отделяющая помещение от внешней среды или другого помещения,
  • термически однородный слой - слой постоянной толщины, с однородными тепловыми свойствами или такими, которые можно считать однородными,
  • коэффициент теплопередачи [U] - тепловой поток в установившемся режиме, деленный на площадь поверхности и разность температур с обеих сторон системы,
  • тепловое сопротивление перегородки - сумма всех тепловых сопротивлений слоев материала перегородки,
  • общее тепловое сопротивление [R T ] - это сумма тепловых сопротивлений всех слоев материала перегородки вместе с сопротивлениями теплопередаче,
  • расчетное тепловое сопротивление [R] - значение теплового сопротивления строительного изделия при определенных внешних и внутренних условиях, которое может рассматриваться как типичное функциональное свойство этого изделия после включения в строительный компонент,
  • сопротивление теплопередаче на поверхности R si (внутреннее), R se (внешнее), в зависимости от направления движения воздуха [таблица 1 PN EN ISO 6946: 2008],
  • термическое сопротивление воздушного пространства R г - зависит от толщины щели и ее вентиляции [таблица 2 PN EN ISO 6946: 2008],
  • коэффициент поверхностной теплопередачи [ч] количество теплового потока, деленное на разницу температур между двумя средами, особенно используемое для расчета коэффициента теплопередачи при передаче или вентиляции.

Принцип метода расчета, приведенный в стандарте PN ISO 6946, заключается в следующем:
  • определение термического сопротивления каждой термически однородной части строительного компонента,
  • суммируя эти отдельные сопротивления, чтобы получить общее тепловое сопротивление компонента, включая (при необходимости) сопротивления теплопередаче на внешней и внутренней поверхностях.

Термическое сопротивление отдельных частей рассчитывается согласно пункту 5.1. Стандарт PN ISO 6946: 2008.В большинстве случаев приняты значения сопротивления теплопередаче поверхности, приведенные в 5.2. В Приложении A представлены подробные процедуры для поверхностей с низким коэффициентом излучения, удельной скорости ветра и неплоских поверхностей. В этом международном стандарте воздушные слои могут рассматриваться как термически однородные. Значения термического сопротивления больших слоев воздуха, ограниченных поверхностями с высокой излучательной способностью, приведены в 5.3. Процедуры для других случаев приведены в Приложении B стандарта.

Сопротивления слоев суммируются следующим образом:
  • для компонентов, состоящих из термически однородных слоев, общее тепловое сопротивление получается в соответствии с 6.1 (формула 1), а коэффициент теплопередачи в соответствии с главой 7,
  • для компонентов, по крайней мере, с одним термически неоднородным слоем, общее тепловое сопротивление получается в соответствии с 6.2, а коэффициент теплопередачи в соответствии с главой 7,
  • для компонентов со слоем переменной толщины коэффициент теплопередачи и / или общее тепловое сопротивление рассчитываются в соответствии с приложением C стандарта.

Наконец, при необходимости учитываются поправки на коэффициент теплопередачи в соответствии с Приложением D, чтобы учесть влияние пустот в изоляции, механических креплений, проходящих через слой изоляции, и атмосферных осадков на перевернутых крышах.
Термическое сопротивление однородных слоев
Суммарное тепловое сопротивление перегородки здания описывается формулой:
R T = R si + R 1 + R 2 +… + R n + R se (1)
где:
  • R si - сопротивление теплопередаче на внутренней поверхности перегородки [(м 2 ∙ K) / Вт],
  • R se - сопротивление теплопередаче на внешней поверхности перегородки [(м 2 ∙ K) / Вт],
  • R 1 , R 2 ,…, R n - расчетное термическое сопротивление каждого слоя [(м 2 ∙ K) / Вт].
Сопротивления теплопередаче на внутренней и внешней поверхностях данной перегородки, в зависимости от направления потока теплового потока, можно найти в таблице 1 стандарта [PN ISO 6946].

Таблица 4. Сопротивление теплопередаче на поверхности в соответствии с [PN EN ISO 6946].
Сопротивление теплопередаче
2 ∙ K / Вт]
Направление теплового потока
вверх уровней вниз
R si 0,10 0,13 0,17
R SE 0,04 0,04 0,04


Зная полное тепловое сопротивление анализируемой перегородки, рассчитываем ее коэффициент теплопередачи U [Вт / (м 2 ∙ K)]:
(2)
При определении коэффициента теплопередачи перегородки необходимо учитывать три поправки, указанные в PN ISO 6946.Поправка отличается:
  • негерметичность изоляционного слоя,
  • Крепеж механический, протыкающий изоляционный слой,
  • Применение кровли с перевернутым ярусом.
Термическое сопротивление перегородок с однородным и неоднородным слоями
Тепловое сопротивление перегородки с однородными и неоднородными слоями в структуре (например, деревянной кровли с утеплителем между стропилами) рассчитывается упрощенным методом в соответствии со стандартом [3].В этом методе перегородка намеренно разделяется на адиабатическую (перпендикулярную поверхности перегородки) и изотермическую (параллельную поверхности перегородки) плоскости. В результате этого разделения возникли так называемые верхний конец (адиабатические плоскости) и нижний конец (изотермические плоскости) полного теплового сопротивления, определяемого согласно приведенному ниже выражению.
(3)
где:
  • R ' T - верхний предел общего термического сопротивления [м 90 126 2 90 127 ∙ К / Вт],
  • R '' T - нижний предел общего термического сопротивления [м 90 126 2 90 127 ∙ К / Вт].
В результате применения упрощенного метода анализируемая составляющая делится на
на слои и вырезки. Каждый сегмент перегородки имеет относительную площадь поверхности. Сумма относительных площадей всех составляющих срезов равна единице.
(4)
где:
  • f a , f b ,…, f q - относительная площадь каждой секции данного раздела [-].
Верхний предел полного теплового сопротивления (при условии, что все плоскости перпендикулярны
к поверхности анализируемой перегородки являются адиабатическими) определяется согласно следующему выражению:
(5)
где:
  • R Ta , R Tb ,…, R Tq - суммарное термическое сопротивление каждого сектора, определяемое по формуле (40) [м 2 ∙ К / Вт].
Нижний предел полного теплового сопротивления (при условии, что все параллельные поверхности раздела изотермические) определяется по следующей формуле:
(6)
При определении нижнего предела рассчитайте эквивалентное термическое сопротивление R и каждого неоднородного слоя.
(7)
где:
  • R aj , R bj ,…, R qj - термическое сопротивление секций, образующих j-й неоднородный слой в заданном компоненте [м 2 ∙ K / Вт].
Скорректированный коэффициент теплопередачи с учетом вышеуказанных поправок рассчитывается по следующей формуле:
(8)

(9)

где:
  • ΔU г - поправка на воздушные пустоты [Вт / (м 2 ∙ K)],
  • ΔU f - поправка за счет механического крепления [Вт / (м 2 ∙ K)],
  • ΔU r - поправка на перевернутую крышу [Вт / (м 2 ∙ K)].

Поправка на воздушные пустоты
Согласно стандарту воздушные пустоты определяются как воздушные пространства в теплоизоляции перегородки или между теплоизоляцией и прилегающей конструкцией. Есть две основные категории воздушных пустот:
  • зазоры между изоляционными листами, досками или матами или между изоляцией
    и элементами конструкции по направлению к тепловому потоку,
  • углубления в изоляции или между изоляцией и конструкцией, перпендикулярные направлению теплового потока.

Поправка ΔU г рассчитывается по следующей формуле:
(10)
где:
  • R 1 - термическое сопротивление слоя, содержащего зазоры [(м 2 ∙ K) / Вт],
  • R T, h - полное термическое сопротивление детали без тепловых мостов [м 2 ∙ K / Вт],
  • ΔU »- значение, принятое в соответствии с табл.№ 2. [Вт / (м 2 ∙ K)].

Табл.5. Значения коэффициента ΔU '' для определения поправки на воздушные пустоты в соответствии со стандартом [PN ISO 6946: 2008].
Уровень Описание ΔU "
[Вт / (м 2 ∙ K)]
0 Нет воздушных пустот внутри изоляции или там, где есть только небольшие воздушные пустоты, которые не оказывают существенного влияния на коэффициент теплопередачи. 0,00
1 Воздушные зазоры, проходящие от горячей стороны изоляции к холодной, но не вызывающие циркуляции воздуха между горячей и холодной сторонами изоляции. 0,01
2 Воздушные зазоры между теплой и холодной сторонами изоляции, включая те полости, которые позволяют воздуху свободно циркулировать между горячей и холодной сторонами изоляции. 0,04

Поправка на механический крепеж
Поправка на коэффициент U из-за механических креплений рассчитывается одним из двух способов:
  • детальный расчет,
  • примерная процедура.
Формула для подробного расчета выглядит следующим образом:
(11)
где:
  • n f - количество соединителей на 1 м 2 [1 / m 2 ],
  • χ - точечный коэффициент теплоотдачи [Вт / К].
В приближенной методике поправка рассчитывается по следующей зависимости:
(12)
где:
  • α = 0,8 (если крепеж полностью проникает в слой теплоизоляции),
  • α = (для врезного фитинга),
  • λ f - коэффициент теплопроводности соединителя [Вт / (м ∙ K)],
  • A f - площадь сечения одного разъема [м 2 ],
  • d 0 - толщина изоляционного слоя с соединителем [м],
  • d 1 - длина соединителя, проходящего через изоляционный слой [м],
  • R 1 - термическое сопротивление изоляционного слоя, пронизанного соединителями [(м 2 ∙ K) / Вт],
  • R T, h - полное термическое сопротивление компонента без учета тепловых мостов [m 2 ∙ K / W].
В инструкциях [11, 12] предлагается простой метод расчета надбавки к коэффициенту теплопередачи за счет механических соединителей, полезный для практических приложений: c 90 120 90 107 p 90 120 = 0,002 Вт / K для соединителей из нержавеющей стали. с пластмассовой головкой искусственной и соединителями с воздушным зазором на головке винта,
  • c p = 0,004 Вт / K для соединителей из оцинкованной стали с головкой, покрытой пластиком,
  • c p = 0,008 Вт / К для других металлических креплений.

Поправка на перевернутую крышу
Поправка, возникающая в результате протекания воды между изоляцией и гидроизоляционной мембраной, определяется следующим соотношением:
(13)
где:
  • p - среднее значение осадков в течение отопительного сезона, основанное на данных, соответствующих местности или предоставленных местными, региональными или национальными нормативными актами или другими национальными документами или стандартами [мм / день],
  • f - коэффициент дождя, при котором фракция p достигает гидроизоляционной мембраны [-],
  • x - коэффициент увеличения тепловых потерь от воздействия дождевой воды на мембрану [Вт ∙ день / (м 2 ∙ K ∙ мм)],
  • R 1 - термическое сопротивление изоляционного слоя над гидроизоляционной мембраной [м 2 ∙ К / Вт],
  • R T - общее тепловое сопротивление конструкции до внесения поправки [м 2 ∙ K / Вт].
.

Правильная установка окон: на что обратить внимание? Распространенные ошибки

Неправильная подготовка оконных проемов - довольно частая ошибка, и ее легко обнаружить вовремя, если вы знаете, на что обращать внимание. Помните, что оконные проемы необходимо правильно подготовить не только для установки в них окон, но и раньше - произвести соответствующие замеры - только тогда мы сможем выполнить правильную установку окон .

Обработка косяков в основном заключается в выравнивании их поверхности.Они должны быть плоскими, без неровностей, зазоров и трещин. Любые такие недостатки могут привести к трудностям с плотным приклеиванием уплотнительной пленки во время самой части сборки окна. Обратите внимание на выравнивание нижнего края - именно здесь упирается окно, поэтому важно, чтобы оно было идеально ровным. Наконец, следует измерить стены по ровности и вертикальности.

Еще одна ошибка , часто выдается , это установка окна слишком маленького или слишком большого размера по отношению к косяку.Обычно это следствие неправильно выполненных измерений.
Измерения откосов следует проводить после выравнивания краев и основания, но до оштукатуривания внешних стен. Если вы измеряете косяки перед выравниванием, вы можете обнаружить, что при выравнивании стен произошли некоторые изменения в размерах - и в этом случае даже миллиметр может иметь значение. Измерения необходимо производить очень осторожно, используя рулетку и спиртовой уровень. Замеры следует проводить с обеих сторон косяка (внешней и внутренней), а также необходимо следить за тем, чтобы углы оконных проемов действительно были прямыми.

Для правильной установки окна должны быть немного меньше косяка. Итак - нужно оставить небольшой зазор на случай, если окна деформируются из-за перепадов температур.
Также следует учитывать, что правильная ширина зазора между оконной рамой и откосом зависит не только от длины рамы, но и от типа окна, которое нужно заказать. Например, он будет варьироваться в зависимости от того, сделаны ли окна из дерева, ПВХ или алюминия.Обычно для дерева зазор должен быть немного меньше.

Если окажется, что в измерениях есть ошибки, установка окон неправильного размера почти наверняка вызовет проблемы в будущем. В ситуации, когда зазор слишком мал, рамы могут быть повреждены (из-за деформации, вызванной изменениями температуры). Следствием такого положения вещей будут проблемы с открыванием и закрыванием окна, особенно летом. Также можно ожидать проблемы с герметичностью окна.

Если зазор слишком велик, монтажники, вероятно, попытаются решить проблему, используя слишком много пены, которая, к сожалению, также может повредить раму. Слишком маленький размер окна мешает правильному соединению со стеной, что отрицательно скажется на ее герметичности. Если он окажется слишком маленьким, то стоит подумать об использовании специальной рейки или газобетонных блоков.

Ошибка 4 - Установка окна на грязную поверхность

Неосторожные команды иногда помещают окно на грязную поверхность - - один из самых больших грехов, который можно совершить при установке окон .Этой ошибки также легче всего избежать.
Непосредственно перед установкой окна следует очень тщательно очистить основание косяка. Если на нем есть какие-либо загрязнения, такие как пыль или осколки штукатурки, окно будет неплотным! Пена, намазанная на грязный субстрат, не будет к нему достаточно хорошо прилипать, что приведет к последующему вскрытию, а холодный воздух попадет в дом через небольшие зазоры между окном и стеной. Кроме того, такая грязь впитывает влагу.Итак, прежде чем начнется собственно процесс сборки окна, давайте проверим, была ли очищена основа косяка.

Ошибка 5 - Неправильная установка окна, т.е. установка без планок под подоконником или без соединителей.

Если мы встретим неосторожного или неопытного установщика, он может захотеть вставить окно прямо в откос - без планок подоконника. Не верьте информации о том, что в их использовании нет необходимости: отсутствие подпоконной планки затруднит правильную установку подоконника в дальнейшем.Если окно устанавливается без планки подоконника, в будущем может произойти протечка воды. Влага не только попадет в комнату и начнет проникать в стену, но также может вызвать отклеивание швов - и, таким образом, окно больше не будет эффективно защищать от порывов холодного воздуха. Также будет плохой идеей установить окно без опорных блоков - движения рамы по стене или утеплителю приведут к деформациям и трещинам в штукатурке.

Оконная рама должна крепиться с помощью специальных дюбелей, анкеров, болтов или шурупов. Использование конкретных инструментов зависит в первую очередь от материала стен. Например, в деревянных или легких бетонных домах обычно используются саморезы. Анкеры - если расстояние между рамками слишком велико для дюбелей. В домах из бетона, полнотелого кирпича, силикатного кирпича или дыр можно использовать дюбеля и шурупы. Также заглушки используются в стенах из газобетона, камня или керамических блоков.

Точки крепления следует размещать на подходящем расстоянии - как слишком маленькое, так и слишком большое количество проблематично. Обычно считается, что правильное расстояние между ними составляет 70 сантиметров для окон из ПВХ или алюминия и 80 сантиметров для деревянных окон. Однако правильное расстояние между точками крепления должно быть указано в инструкции производителя - отдельные окна могут значительно отличаться друг от друга, поэтому лучше всего следовать инструкциям.

В настоящее время профессионалы редко пытаются установить окна только пеной, не считая наличия механических креплений, но если мы столкнемся с бригадой, использующей именно такую ​​технику - вы не должны этого допустить, это неправильная установка окон. окна . В противном случае каркасы могут деформироваться, в штукатурке могут появиться протечки и трещины (на которые, в свою очередь, может повлиять влага). Также стоит обратить внимание на то, что крепежей не слишком много - при установке окна с использованием слишком большого количества анкеров или шурупов соединение окна со стеной будет слишком жестким.Это создает определенный риск деформации окна в результате изменения температуры.

Ошибка 6 - Неправильное уплотнение окна

Неправильное уплотнение окна, вероятно, является самой распространенной ошибкой, с которой вы можете столкнуться при установке окон. Только тщательная герметизация гарантирует полную защиту от влаги.
Самое важное правило, которое следует помнить в процессе герметизации: плотнее изнутри, чем снаружи. Соединение с действительно хорошей изоляцией будет состоять из трех слоев: внутреннего (герметизирующие ленты, препятствующие проникновению воздуха и пара), среднего (пенопласт, тепло- и звукоизоляция) и внешнего (ламинат с пропиткой или расширительные ленты).Узел, который включает в себя такое комплексное уплотнение, называется просто «сэндвич» (иногда в таких случаях также используется термин «теплый монтаж», хотя технически это неверно).

Использование только пенопласта в качестве герметика вряд ли является ошибкой - если мы не решили заказать многослойный монтаж, окна будут заклеены им. С пеной можно получить хороший эффект, по крайней мере, до тех пор, пока экипаж не станет беспечным.

Как уже было сказано, избегайте ошибок при установке окон и помните, что пену можно класть только на чистую основу. Важно распределить его в нужном количестве. Экономное управление пеной приведет к созданию незапечатанных мест. Следствием использования слишком большого количества пенопласта, в свою очередь, может стать деформация оконного профиля. Пену также необходимо тщательно высохнуть, прежде чем ее можно будет обрабатывать.

Ошибка 7 - Осталась защитная пленка

Ошибка также касается не столько процесса сборки, сколько нашего поведения до или сразу после него.Удаление фольги до или сразу после сборки является ошибкой, но это также означает невозможность снять защиту слишком долго. Защитная пленка должна оставаться на окнах во время самой установки и до тех пор, пока дом находится в стадии строительства и ремонта. - например, при нанесении внешней штукатурки. Слишком раннее удаление, вероятно, приведет к появлению царапин или грязи, которую трудно очистить. Однако, если пленка остается на окне слишком долго, ее удаление из-за влияния погоды становится затруднительным, а то и вовсе невозможным.Следовательно, лучше всего избавиться от этой защиты в течение месяца (максимум два) после установки.

О чем стоит помнить при установке windows?

При установке Windows следует помнить о двух вещах. Во-первых, должная осмотрительность важнее, чем своевременное выполнение работы. Во-вторых, способ сборки зависит от ряда факторов. Например, важен тип стены (материал, из которого она сделана, однослойная, двухслойная или с внутренней изоляцией), место установки окна (в крыше или в стене), и прежде всего: само окно.Помните, что каждый из них индивидуален, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, прежде чем специалисты приступят к работе.

Если мы заметили какие-либо ошибки при установке windows , не бойтесь обращать на них внимание. Некоторые ошибки можно исправить, если они будут замечены достаточно рано. В свою очередь, если мы не отреагируем - мы рискуем столкнуться с проблемами в дальнейшем или даже с необходимостью замены вновь установленных окон.

.

Смотрите также



Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)