Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина дыры


Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ


Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

  • Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
  • Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
  • Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
  • Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
  • Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
  • Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

  • небольшой вес;
  • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
  • простота и быстрота монтажа;
  • продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
  • и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

  • дороговизна припоя;
  • малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

  1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
  2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
  3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
  4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
  5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
  6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
  7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

  1. Снять внутреннюю обшивку пола.
  2. Болгаркой срезать часть ЛКП, зачистить вмятину наждачной бумагой.
  3. На поверхность вмятины точечной сваркой приварить кольца или крючки.
  4. С помощью вытяжки аккуратно выправить металл.
  5. Зачистить места сварки, прогрунтовать поверхность. Автомобильная шпатлевка наносится в том случае, если поверхность детали осталась неровной после вытяжки: шпатлевка скрывает огрехи.
  6. Обработать поверхность антигравийной защитой.
  7. Нанести автоэмаль.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

  • Автор материала
  • Другие материалы

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

  • выкручиваем крепежи и демонтируем;
  • удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
  • после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
  • после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
  • когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Описание кузова ВАЗ 2101

«Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.

Размеры кузова

Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:

  • ширина составляет 161 см;
  • длина — 407 см;
  • высота — 144 см.

Вес

Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.

Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.

Номер кузова

Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

В некоторых случаях может быть выбит отдельно.


Кузовной номер ВАЗ 2101 в некоторых случаях может быть выбит отдельно

Дополнительные элементы

Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.


Зеркала ВАЗ 2101 устанавливались круглые и прямоугольные, в зависимости от года выпуска

Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.

Фото ВАЗ 2101 в новом кузове


ВАЗ 2101 красный 1982 года выпуска


ВАЗ 2101 в новом кузове сзади выглядит так


ВАЗ 2101 версия 1,2 МТ в новом кузове развивает 64 л.с


ВАЗ 2101 синий тюнингованный сразу привлекает внимание любителя

самые эффектные методы удаления дефектов своими руками

Ржавчина – продукт окисления металла, который не только портит внешний вид автомобиля, но и сокращает время его эксплуатации. Если вовремя не остановить коррозию, она постепенно и необратимо разрушает металлические элементы авто. Чтобы предотвратить порчу кузова, необходимо своевременно реагировать на появление ржавчины, а борьба с ней должна стать неотъемлемой частью сервиса любого автомобиля.

Причины коррозии

Все причины появления ржавчины объединены в две группы, отличающиеся своей природой:

  1. Химические. Коррозия возникает при контакте металла с воздухом в жидкой среде.
  2. Электрохимические. Возникает при взаимодействии двух физически и химически неоднородных материалов – металла и воздуха.

Существует масса рисков и факторов, при возникновении которых запускаются химические или электрохимические механизмы образования ржавчины.

Факторы коррозии кузова:

  1. Легирующие элементы в металле. Они повышают склонность к окислению. С ростом их содержания возрастает скорость разрушительного процесса.
  2. Повышенная влажность. В регионах с влажным климатом и большим количеством осадков, коррозия интенсивнее.
  3. Температурные перепады. Ржавчина возникает из-за конденсата, образующегося вследствие смены температур.
  4. Некачественное дорожное покрытие. При езде по неровной и грязной дороге, кузов авто подвергается механическому воздействию. Камни, ударяющиеся о машину, оббивают лакокрасочное покрытие и грунтовку.
  5. Небрежность владельца авто. Многие экономят на сервисе и долгое время игнорируют появление видимых следов коррозии. В результате идет уничтожение стали.
  6. Воздействие соли и других реагентов. В регионах со снежными зимами активно используют специальные «посыпки», растворяющие лед на дорогах. Эти вещества вызывают коррозию металла при взаимодействии с водой.
  7. Отсутствие гаража. Если машина долгое время стоит под открытым небом, ее кузов подвергается воздействию осадков, провоцирующих коррозию. Специалисты автосервисов в унисон повторяют – авто надо держать в сухом, хорошо вентилируемом гараже. Но если выбирать между открытой площадкой и сырым боксом, предпочтение надо отдать первому варианту. Лучше уж осадки, чем вечная сырость.
  8. Заводской брак. Ржавчину может вызвать некачественная покраска на заводе. Это бывает редко, но не исключено. Проблемы обычно возникают в местах, где крепятся декоративные элементы кузова.
  9. Способ эксплуатации. Больше всего рисков для появления ржавчины возникает при скоростной езде, когда удары мелкого песка и микро-камней особенно сильны.
Важно!

Отверстия в порогах не должны быть забиты грязью или мусором, иначе будет скапливаться вода, которая принесет вред автомобилю.

Типы коррозионных повреждений

Чтобы правильно убрать ржавчину с кузова автомобиля, необходимо выяснить тип дефекта. В зависимости от того, каков характер поражения, решают, как избавиться от следов ржавчины на кузове автомобиля.

Типы повреждения:

  1. Пятно. Можно быстро и просто убрать пятно ржавчины с машины. Достаточно зачистить и закрасить место поражения грунтовкой.
  2. Множество ржавых точек. Более опасный случай, при котором надо срочно остановить ржавчину, возникшую на кузове автомобиля. Если вовремя не «загасить» очаг коррозии, металл начинает гнить.
  3. Сквозные поражения. Самое серьезное следствие коррозии, которое не устранить своими руками, дыры – не ржавчина, нужен ремонт кузова автомобиля с помощью специалистов. Проржавевшие до дыр участки приходится заделывать кусками металла.

Дыры на кузове никогда не появляются сразу. Коррозия – долгий процесс, позволяющий автовладельцу вовремя вмешаться и прекратить распространение ржавчины. Чем проще поражение, тем меньше расходов на ремонт. Если дефекты небольшие, автомобилисты практикуют удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. При значительных дефектах приходится обращаться к мастерам.

Устранение ржавчины

Есть много методов, с помощью которых можно удалить следы ржавчины с автомобиля своими руками. Прежде чем избавиться от коррозии, в месте дефекта счищают краску до металла. Определив тип и серьезность поражения, решают, каким путем бороться с ржавчиной, выявленной на кузове автомобиля.

На заметку!

Коррозия может возникать под краской, поэтому его не сразу замечают. Окисление удается распознать по пузырям или отслаиванию краски.

Механические методы

Ржавая машина может еще долго прослужить, если повреждения кузова не критические. Надо хорошо зачистить металл, и тогда подкрасить ржавые места на машине можно самому. Для устранения ржавчины применяют разные приспособления.

Средства, с помощью которых можно убрать ржавчину с металла старого автомобиля:

  1. Дрель и «болгарка». Используют различные насадки и зачистные круги. Рекомендуется обработать въевшуюся ржавчину на кузове автомобиля проволочной насадкой – она лучше всего зачищает очаги коррозии. С ее помощью удается извлечь частицы ржавчины из самых больших углублений. Но поверхность она зачищает долго, так как больше проскальзывает по верхнему слою ржавчины, а не убирает его.
  2. Пескоструйный аппарат. Это наиболее эффективный и быстрый способ убрать ржавчину с кузова авто. Процесс чистки осуществляется за счет сжатого воздуха и абразивных частиц. Для работы понадобится компрессор и абразив (или специальная сода). Этот вид обработки не позволяет удалить ржавчину в удаленных углублениях. Пескоструй хорошо устраняет только видимые повреждения. Поэтому после обработки кузов зачищают – остатки коррозии убирают, например, при помощи орто­фос­фор­ной кис­ло­ты.

Ремонт участков ржавчины на автомобиле проводят также с помощью шлифовальных кругов, надеваемых на орбитальную шлифмашинку. Минус этого способа – невозможность удалить ржавчину, которая глубоко въелась.

Чтобы отчистить ржавый автомобиль шлифовальной машинкой, надо запастись наждачной бумагой P80 и P1, растворителем, шпатлевкой, антикоррозийной грунтовкой, отвердителем и краской-аэрозолем.

Порядок механической зачистки:

  1. Очистите металл любым инструментом – пескоструйным аппаратом, болгаркой и т. д.
  2. Обработайте дефектные места преобразователем. Это средство убирает остатки коррозии и защищает обрабатываемые участки от разрушения. Нанесите один слой состава и протрите обрабатываемую поверхность ветошью.
  3. Нанесите 3-4 слоя шпатлевки. После каждого слоя – как только он высохнет, обрабатывайте участок шлифовальной машинкой. Поверхность кузова после шлифования должна быть безупречно ровной.
  4. Закройте участки, которые не нужно красить. Воспользуйтесь для этого малярным скотчем, пленкой или обычными газетами.
  5. Покрасьте обрабатываемые участки антикоррозийной грунтовкой в 2 или 3 слоя. Один слой сохнет 25 минут.
  6. Краску наносите по тому же принципу, что и грунтовку – 2-3 слоя с просушиванием каждого. Места перехода от новой краски к старой обработайте полиролью.
На заметку!

Грунтовку выбирают с учетом цвета авто. Если кузов белый, темный грунт не годится.

Средства от коррозии

Химический метод основан на применении специальных средств для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Снимая ее, они защищают поверхность от последующих повреждений.

Средства, которыми можно обработать ржавчину на кузове машины самому:

  1. Антиржавин. Удаляет минеральные загрязнения и растворяет коррозионные отложения.
  2. Фосфамит. Антикоррозийный преобразователь для быстрого и эффективного удаления ржавчины на арках авто, кузове и других металлических частях. С его помощью выполняют первичную обработку металла и готовят его под покраску.
  3. Ортамет. Снимает ржавчину, подготавливает металл под дальнейшую обработку. Сохнет не более получаса. Наносится валиком, кистью, окунанием или распылением.

Все работы с химическими средствами проводят в специальной экипировке. Элементы, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают.

Порядок химической обработки:

  1. Обклейте обрабатываемые участки пленкой и зафиксируйте ее скотчем.
  2. Кислотой очистите ржавчину.
  3. Подсохший металл обработайте наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала совершенно гладкой.
  4. Далее, действия такие же, как при механическом устранении ржавчины – грунтовка и покраска, обработка границ полиролью.

Через два дня после покраски автомобиль можно помыть и отполировать.

Замена металла

На проржавевший металл можно поставить «заплатку». Этот способ позволяет спасти авто, в которых коррозия «проела» дыры.

Порядок действий:

  1. Очистите краску вокруг отверстия.
  2. Срежьте поврежденную область.
  3. Сделайте бумажный шаблон заплатки. Она должна быть меньше размеров вырезанного участка на 1-1,5 мм, чтобы хорошо проник сварочный шов. Сваривать можно внахлест – если мало опыта сварочных работ.
  4. Сваривая металл, учитывайте его деформацию от тепла. Варите металл точками. Делайте остановки, чтобы металл остывал.
  5. Зашлифуйте сварочный шов, уберите окалину.
  6. С изнанки покройте шов антикоррозионным средством, например, эпоксидным грунтом.
На заметку!

При постановке металлической «заплаты» ржавый участок вырезают с запасом. Если ржавчина останется, она как рак даст свои «метастазы» и коррозия продолжится.

Ремонт стекловолокном

Стекловолокно применяют для ремонта кузова, проржавевшего до дыр. Оно способно заменить приварку металлической заплатки. Этот способ позволяет остановить процесс коррозии кузова автомобиля своими руками, без помощи специалистов. Минус метода – стекловолокно не придает металлу структурную жесткость. Кроме того, эти материалы сжимаются и расширяются с разной скоростью.

Стекломат используют там, где металл не испытывает больших нагрузок, от которых отремонтированный участок может растрескаться. Ремонту подлежат отверстия диаметром до 80 мм. Плюс ремонта стекловолокном и смолой – простота метода и отсутствие подогрева металла.

Порядок ремонта:

  1. Зачистите область ремонта шлифовальным листом – на расстоянии 15 см от зоны.
  2. Вырежьте ржавый металл до чистого края.
  3. Углубите зону ремонта, чтобы стекловолокно не выдавалось над ней.
  4. Вырежьте кусок стекломата. Его диаметр должен быть на 3 см больше размера отверстия.
  5. Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем и наложите смесь на зону ремонта.
  6. Наложите стекломат на поверхность. Нанесите на него смолу в 2-3 слоя, каждый из которых шлифуйте после затвердения.
  7. Когда смола застынет, отшлифуйте участок и нанесите шпаклевку.

После обработки наружной зоны повторите аналогичную процедуру с изнанки.

Профилактика

Чтобы не заниматься устранением последствий коррозии, необходимо соблюдать меры профилактики:

  1. Сделайте мойку авто регулярным мероприятием. Рекомендуемая частота мойки – 1 раз в неделю.
  2. Ежемесячно обрабатывайте кузов воском. Делайте это сразу после мойки.
  3. Периодически проводите осмотр авто, чтобы вовремя заметить коррозию.
  4. На подкрылки колес поставьте брызговики.
  5. Нанесите на дно машины специальный антикоррозионный состав. Проводите обработку раз в 5 лет.

Даже если на кузове появились видимые последствия коррозии, не стоит паниковать. Есть много методов, которые помогут решить проблему без привлечения специалистов. Если вы упустите время, и в металле появятся большие дыры, придется обращаться на СТО и оплачивать ремонтные работы.

Ремонт коррозии кузова своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 01.09.2018

Ремонт авто без зварки

Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

Ржавчина – одна из самых неприятных и опасных дефектов авто. Ее воздействию могут подвергнуться различные детали кузова и самого автомобиля. Это негативно скажется на сроке службы и исправности транспортного средства. Коррозии подвержены все машины. И если новенькое авто нужно поцарапать и каким-то образом ударить, то в комиссионной продаже авто транспорт и его владелец уже наверняка «сражался» за свою чистоту. Если от небольших проржавелых элементов проще избавиться, чем восстанавливать их внешний вид и функциональность, то с кузовом все гораздо сложнее.

Ремонт кузова автомобиля от коррозии – процесс довольно сложный. Ржавчина появляется когда металл окисляется при взаимодействии с воздухом, если ничего не предпринимать по ее устранению, то она может разъесть поверхность, так что автовладельцу потребуется ремонт кузова автомобиля своими руками. Ржавчина опасна и от нее нужно избавляться.



Разновидности коррозии может быть несколько: сухая и влажная. Первый вид проявляется как потускнение поверхности. Это происходит из-за грязного воздуха или некачественного дорожного покрытия. С влажной коррозией дело обстоим многим серьезней. Такую коррозию просто необходимо ликвидировать, иначе она повлечет за собой порчу поверхности.


Это Устройство Защитит ваш Автомобиль от Коррозии.

 

Кузовной ремонт своими руками: удаление ржавчины, покраска и шпаклевка
  Чтобы необходимость в кузовном ремонте возникала реже, стоит знать детали, которые наиболее подвержены ржавчине и вовремя проводить их диагностику. К таким деталям относят: Двери  Капот,  Крышка багажника,  Арки,  Различные элементы и крепления, которые подвержены попаданию влаги.    Если вы хотите сделать кузовной ремонт своими руками (удаление ржавчины, покраска и шпаклевка), то вам придется запастись терпением, инструментами и временем, чтобы осуществить каждый этап процесса.

Есть несколько методик с помощью них можно устранить коррозию.


Заделка дыр без сварки любого размера и конфигурации. Ремонт кузова автомобиля без сварки
1.    Пескоструйная обработка. Это эффективная операция по удалению не только ржавчины, но и всей краски. Останется только металлическая чистая основа, которую уже можно заново обрабатывать.

2.    С помощью специального состава (преобразователя ржавчины). Ремонт кузова автомобиля от ржавчины с таким методом упрощается в разы. Состав наносится на проржавелый участок и после удаляется обычной тряпкой. Этот метод эффективен для неглубокой ржавчины.

3.    Шлифование. Ржавчина зачищается болгаркой, наждачкой или специальной щеткой. Таким методом убирается даже глубокие повреждения.

Один из способов можно использовать, начиная кузовной ремонт. Ржавчина может поразить совершенно различные элементы и детали авто. Для устранения очагов коррозии своими руками потребуются инструменты и материалы:

Наждачка (крупная/мелкая) ;  болгарка или специальная щетка с железным ворсом;  обезжириватель;  материалы для шпаклевания;  грунтовка против коррозии;  чистые тряпки;  преобразователь коррозии;  лента для малярных работ.  Перед тем, как делать кузовной ремонт своими руками, удаление ржавчины, автомобиль нужно помыть, дать ему высохнуть. Далее следует заклеить лентой поверхность возле ржавого пятна по периметру, чтобы закрыть ее от воздействия шлифовальных инструментов.

После такой подготовки следует приступить к самой обработки поверхности. Она шлифуется выбранным инструментом, в зависимости от характера ржавчины).

Вначале ржавое пятно зачищается наждачкой (крупной), надавливать при обработке нужно в меру, чтобы не повредить  металлическую поверхность. Для конечной полировке слудует применять мелкозернистую наждачную бумагу.

Если коррозия не успела разъесть металл, то для ее устранения можно пойти более простым путем – нанести преобразователь. После составу дать подействовать, после чего убрать его тряпкой вместе со следами ржавчины.

Чтобы убрать все неровности и небольшие дефекты на кузове вам пригодится шпатлевка. Очищенный металл нужно максимально быстро грунтовать или оцинковать металл, чтобы не допустить поражения ржавчиной. Далее финальный этап – окрашивание и лакирование.

  Ремонт ржавого кузова автомобиля своими руками: избавление от коррозии
Для того, чтобы ржавчина не разрушала кузов, недостаточно произвести просто покраску автомобиля. Важно осуществить целую процедуру от ее избавления. При этом, нужно уделить внимание зачистке очагов коррозии, грамотной грунтовке/шпатлевке и покраске. Каждый этап нужно выполнять предельно качественно. Ведь от этого зависит не только распространение ржавчины, но и внешний вид авто. Так некачественная зачистка и полировка приведет к неровностям на поверхности и будет визуально неаккуратно смотреться.  Лучше ремонт ржавого кузова автомобиля своими руками проводить в специальном помещении с достаточным количеством света, где отсутствует пыль и можно легко проводить покрасочные работы, не боясь попадания грязи и пыли на поверхность.  Вернуться назад

www.mokkoauto.ru

Устраняем коррозию на автомобиле своими руками » АвтоНоватор

Для автомобиля коррозия является едва ли не самым опасным врагом, с которым нужно постоянно воевать современному автолюбителю.

Коррозия и ржавчина: как избавиться?

Бывают случаи, когда автомобиль нужно надолго спрятать в гараже. Причем речь идет не о днях или неделях, порой бывают ситуации, когда машину нужно оставить на гаражное хранение на несколько месяцев. Казалось бы, проблем быть не должно.

Однако при детальном рассмотрении ситуации можно найти множество нюансов, которые нужно учитывать заранее. Иначе есть большой риск того, что вместо блестящего и холеного красавца, которого вы поставите в гараж, по истечении некоторого времени вы увидите автомобиль, который уже успел покрыться ржавчиной.

Коррозии, как правило, подвержены детали кузова в узких щелях и в местах точечной сварки. Как правило, причинами этих изъянов могут быть неграмотно проведенные ремонтные работы по покраске поврежденных деталей либо же отсутствие в сварных швах эпоксидного грунта.

Для того чтобы устранить коррозию в местах сварных швов вам необходимо будет снять старый слой краски, а после этого нанести защитный слой эпоксидки на поврежденную поверхность деталей. После этого соединяемые детали следует покрасить синтетической эмалью.

Для предотвращения появления коррозии в местах стыков сварных швов и в узких щелях нужно нанести промывочную жидкость, которая легко проникнет в самые тонкие зазоры и предотвратит попадание влаги. После этого нужно отремонтированные места смазать мастикой.

Бывает и так, что тон лакокрасочного покрытия одной из деталей, будь то капот или крыло, которая ранее подвергалась ремонту, отличается от основного цвета автомобиля. В этом случае при ремонтной покраске очень трудно достичь однотонности между участком, где проводился ремонт и остальной поверхностью. Это происходит даже тогда, когда вы используете эмаль того же типа и марки, но иной партии. Учтите, что подбирать краску нужно того же типа, что и основная.

Самому правильно провести колеровку, другими словами, получить эмаль необходимого цвета и оттенка – довольно сложная задача. Есть основные цвета: красный, синий и желтый, которые получить смешиванием невозможно. Остальные же краски получаются при помощи смешивания одного цвета и добавлением к нему черной и белой красок в минимальном количестве. Используйте для колеровки чистую посуду и всевозможные перемешивающие принадлежности.

Если отслоилась эмаль?

Основные причины отслаивания эмали – сильная деформация металла или ослабление сцепления. Для того чтобы устранить данную неисправность, нужно хорошо отшлифовать и перекрасить кузов либо же отрихтовать и перекрасить саму деталь.

Чтобы облегчить шлифование поверхности авто, нужно применять шкурки для шлифования. При этом стоит выбирать крупнозернистые шкурки, после чего для заглаживания полос шлифовать поверхность мелкозернистой шкуркой.

Учтите, что правильно обработанная поверхность должна быть абсолютно гладкой без крупных полос, а при проведении по поверхности ладонью не должны чувствоваться границы участков между покрытиями машины.

Автомобиль, который долго стоит на открытой площадке, как правило, ржавеет из-за грязи, соляного тумана и влаги быстрее, нежели автомобиль, который каждый день подвергается эксплуатации. Для того чтобы сохранить лакокрасочное покрытие кузова при перерывах в эксплуатации, нужно специально готовить машину к хранению в гараже.

Так, вашего четырехколесного друга нужно будет тщательно промыть с применением особых моющих средств, после чего авто следует высушить как изнутри, так и снаружи. Затем осмотреть кузов на предмет сколов и царапин, при необходимости немного подкрасить его, а повреждения, вызванные коррозией, обновить. Далее всю поверхность кузова стоит покрыть пастой на основе воска и тщательно отполировать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Ремонт крыла автомобиля. Часть 1. Удаление коррозии своими руками

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Подготавливаем поверхность крыла автомобиля к ремонту

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13576","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13577","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13578","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13579","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13580","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13581","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13582","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13583","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13584","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13587","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13588","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Антикоррозийная обработка крыла автомобиля

 

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13589","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13590","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13591","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13592","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13593","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13594","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Инструменты необходимые для антикоррозийной обработки крыла автомобиля

 

Вам будет интересно, чем пользоваться, выполняя такую работу. Лучший совет, это использовать в работе все инструмента понемногу, не стоит рассчитывать только на какой-то один из них. Также понадобятся пневмомашинки различной величины или электрические машинки, которые также великолепно подойдут для такой работы.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13595","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13596","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13600","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13601","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13602","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

У каждой насадки есть свои плюсы и минусы. Например, мы попробовали обработать место возникновения коррозии довольно мягкой насадкой. После обработки оно выглядит так. На первый взгляд может показаться, что поверхность готова к нанесению грунта. На самом деле в нижней части картинки у нас можно увидеть металл, но в верхней части еще осталось много коррозии. Слой ржавчины нужно полностью удалить. В этом случае использовать нужно более жесткий инструмент и всегда необходимо удалять ржавчину до блеска металла.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13603","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13604","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13605","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13606","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

Мы прошлись другой насадкой. Довели место, где раньше была коррозии, до того состояния, когда уже видно сам металл. Как мы уже говорили, также можно использовать электрическую машинку, но с толстым, жестким диском. Есть мягкие, «лепестковые» диски, но они не устраняют, а только полируют поверхность. После использования жесткого диска еще понадобится пройтись шкурками и машинками.

Подойдет наждачная бумага Р100, которой следует пройтись в основном, как в нашем случае, по кантику, не заходя слишком высоко на лицевую часть. Очень важно не пропускать мелочей, потому что потом с такого небольшого, не устраненного дефекта, снова может проявиться такая неприятность, как коррозия. Проще говоря, зачищать все нужно очень аккуратно и тщательно. Переход с металла, который мы зачищали, на старое лаковое покрытие должен быть чистым, без всяких «рыжыков».

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13607","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13608","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13609","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13610","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13611","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13612","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13613","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13614","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13615","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Заключительный этап антикоррозийной обработки крыла автомобиля

Далее понадобится взять шкурку Р240 и по верхнему краю, который остался от шкурки Р100, хорошо пройтись и зачистить поверхность. После этого поверхность должна блистеть, то есть мы должны видеть металл перед тем, как начать наносить защитные средства. То есть после того, как будет устранена коррозия в месте ее изначального проявления; с нижней внешней стороны и на самой лицевой стороне, понадобится пройтись шкуркой Р240 и тогда можно переходить к обработке.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13616","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13617","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13618","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

Для сравнения можно увидеть, с какого изначального состояния нам пришлось зачищать коррозию, чтобы проявился чистый металл. И только потом мелкие дефекты, которые нам не удалось устранить нашими щетками и машинками, мы обрабатываем деактиватором ржавчины. Обязательно нужно зачищать щели и кантики, чтобы убрать полностью всю коррозию, которая здесь была раньше. В следующем материале Вы узнаете, как выводить кантики и подготовить деталь к шпатлеванию.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13619","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13620","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13621","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

vsepoedem.com

Как выполнить своими руками ремонт кузова москвич 2141 от коррозии

Ремонт кузова москвич 2141 от коррозии»>

Грунтовка и покраска завершающие стадии работы

Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.

Повреждения корпуса делят на две разновидности:

Аварийные разрушения Коррозионные повреждения

Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:

Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.

Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку

Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.

Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.

Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь»  кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.

 Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Уязвимые, наиболее подверженные коррозии части корпуса

Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри),  эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия  опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры,  ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Виды сварки и технология процесса

При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.

Проверка возможности москвич детали ремонт кузова  газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в  пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.

Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то,  из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.

Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.

Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.

Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.

Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.

portalvaz.ru

Как спасти кузов, когда его начала есть ржавчина | Ремонт авто своими руками

Для многих водителей пятна ржавчины, пузыри краски и шероховатости покрытия – страшный сон, ведь когда автомобиль стремительно ржавеет, и до появления дыр уже недолго. Если запустить коррозию кузова, то уже за 2-3 года можно получить трухлявое корыто, а не автомобиль.

Как показывает практика, раз и навсегда решить эту проблему невозможно, однако если вы хотите оттянуть данный процесс, то безусловно должны делать хоть что-то. Так, чтобы на кузове не появлялось «дыр», можно использовать битумные или масляные смеси (на примере пушечного сала) и т. д.

Если машина часто ездит по просоленным трасам, лужам, в которых скопилось химикатов больше, чем на заводе, то такая защита авто не поможет. Тут спасет лишь частая мойка. И, кстати, хозяйственное мыло тут подойдет лучше всего. Вода с чистящим средством смывает соль и грязь которые сначала съедают лак, а затем и краску аж до металла.

Но если коррозия уже добралась до автомобиля, то ее нужно срочно ликвидировать. И чем вернее будет способ, тем дольше кузов останется целым. Рекомендую применять следующие 3 способа.

Мелкие пятна ржавчины

Мелкие сколы или царапины – это место, где коррозия проявляется за считанные дни. В таких случаях можно подкрашивать, но если ржавое пятно уже появилось, то требуются более радикальные меры.

Первым делом необходимо точечно зачистить место, удалив абсолютно всю ржавчину. Затем локально оцинковать место, хотя бы обычной пальчиковой батарейкой (приспособление собирается за считанные минуты). После место прогрунтовывается, красится и покрывается лаком.

Крупные пятна с пузырями краски

В таком случае нужно полностью счистить поврежденную краску. Для этого место, поддавшееся нападению коррозии, зачищается металлической щеткой. После шлифуется абразивным кругом, чтоб полностью удалить пузыри краски. Далее нужно зачистить поверхность наждачной бумагой до металла, и повторить процедуру восстановления как в случае с мелкими ржавыми пятнами.

Дыры в поверхности кузова

Подобные проблемы случаются, когда коррозия была сильно запущена. Металл полностью прогнивает, и сделать что-либо своими силами уже невозможно. Чаще всего это происходит в нижней части дверей, на крыльях и днище авто. В таких случаях нужно полностью вырезать поврежденную часть, вплоть до «здоровой» части кузова, на его место приваривается кусок нового метала, а после начинается процедура шпатлевки и косметического ремонта.

ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ если считаете рекомендации полезными!

Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

Новости

Украинский супер автобус Torsus опрокинули на бок

Новости

Opel Corsa F поколения полностью рассекречена

Новые авто

Ford показал свой новый кроссовер Puma

Автобизнес

Летнее снижение цен: на ограниченный склад ŠKODA действует специальное предложение

Б/у авто

Daewoo Lanos и Daewoo Sens: почувствуйте разницу

Б/у авто

В Новой Зеландии б/у ВАЗ-2107 оценили как BMW 3 Series

Коммерческие

Группа компаний АИС поставила партию хлебных фургонов украинского производства

Акции и скидки

Купить дизельную ГАЗель NEXT в АИС можно с выгодой 200 000 грн!

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

ПДД и безопасность

Безопасность детей на дорогах: инспекция школ в Броварах

Новости

Ford: в будущее с гибридами и электромобилями

Гаджеты

Скоро в Украине: смартфон HONOR 8Х в цвете Phantom Blue

Гаджеты

Peugeot запускает в Украине приложение для смартфонов – MyPeugeot App

Авто 11,087 Просмотров

Часто перед автовладельцем возникает вопрос, как убрать и удалить ржавчину с кузова авто. А если вы приобрели поддержанный автомобиль, то эту проблему нужно решать сразу же. Если пятна ржавчины не слишком большие, то их можно убрать и в домашних условиях и не переплачивать деньги на автосервисе. Автомобиль имеет несколько проблемных участков, которые необходимо периодически проверять во избежания коррозии, это:
  • Крылья
  • Рама
  • Днище
  • Пороги
  • Двери
  • Колесные арки
  • Внутренняя и наружная поверхности капота
  • Внутренняя и наружная поверхности багажника
  • Места соприкосновения кузова с накладными элементами
  • Участки пола под сидениями
  • Участки пола под ногами водителя

Перед началом удаления ржавчины с вашего авто, его нужно подготовить. Для этого его нужно хорошо помыть и высушить. После того как помыли машину, протираем ее сухой ветошью, чтобы избежать появления пятен от капель. Машина должна быть идеально чистой, без разводов и хорошо высушена. Следующим этапом нужно выбрать каким способом удалить ржавчину.

Способы устранения ржавчины

Существуют два основных способа, это механический и химический. Рассмотрим эти способы более подробно.

Механический способ 

Многие предпочитают его вследствие того, что на металле не оседают остатки химических реагентов, способных нарушить адгезию с краской или шпатлевкой. Этот способ осуществляется с помощью инструмента, специально разработанного для таких работ. Для механической зачистки нужно использовать:

  • Пескоструйная установка. Обработка поверхности мелким песком под очень высоким давлением дает отличный эффект. От пескоструйки на поверхности не образоваться вмятины как от других инструментов. Поэтому шпаклевать прийдется меньше. Но к сожалению этот способ доступен не каждому.
  • Круглошлифовальная машинка (болгарка). Применяется при зачистке больших площадей. Многие думают, что для чистки ржавчины подойдут крупнозернистые диски, но это не так. Лучше использовать мелкозернистые, так как при больших оборотах болгарки, за один проход можно снять толстый слой метала и сделать дыры там, где изначально их не было.Спешить не нужно, протирайте чаще участок от пыли и просматривайте его. Если ржавчины нет, то значит вы справились на отлично.
  • Щетка по металлу. Можно использовать ручную щетку и щетку-насадку для дрели. Конечно оптимальным вариантом будет щетка для дрели, она сэкономит вам время при работе с большими участками.
  • Наждачная бумага. В начале работы возьмем крупнозернистую (примерно 120), затем существенно уменьшим зернистость до 400 и 600. Некоторые предпочитаю номера 100, 80 или 40, но это является ошибкой. Ну если у вас есть много времени и шпаклевки, тогда можно использовать и такие номера, так как от них остаются глубокие царапины. Грунтовка и краска их не скроют, только шпаклевка.

Если вы все правильно сделали, то после механической очистки у вас получиться чистый метал. То есть поверхность с металлическим блеском, без всяких дефектов и выступов.

Химический способ

Этот способ очистки производиться химическими средствами. Даже если вы используете дорогое и хорошие средство, рекомендуется до его применения сделать механическую чистку, так как никакое средство не сгладит неровности на вашем авто. Химические средства для удаления ржавчины можно разбить на два класса:

  • Подручные. Это средства, которые всегда есть в хозяйстве. На первом месте это жидкости с высокой способностью проникновения: уксус и керосин. Такие средства подойдут тем людям, которые считаю что народные средства лучше любых современных препаратов для устранения ржавчины. Нужно хорошенько смочить тряпку и протереть проблемный участок с ржавчиной несколько раз. После оставить тряпку на обрабатываемом участке, примерно на два часа. Затем снова протереть поверхность. Хорошо подойдут в труднодоступных местах, где механическая чистка невозможна.
  • Преобразователи ржавчины. Это средства, которые специально выпускаются промышленностью в бутылках или баллончиках. В зависимости от своего состава, могут растворять ржавчину, создавать поверхностный защитный слой. Также существуют комплексные препараты. В основе всех очистителей лежит ортофосфорная кислота, которая очень эффективна для удаления ржавчины. В результате действия таких препаратов, окиси железа преобразуются в прочный фосфатный слой, который в дальнейшем препятствует образованию ржавчины.

Убираем ржавчину

Так как в народе более распространенным способом считается механический, то поговорим о нем. Работу по удалению ржавчины можно разделить на несколько этапов. Приступим:

  • Хорошо вымываем машину и определяем места для обработки.
  • Очищаем старую краску и удаляем ржавчину болгаркой или щеткой по металлу. Наждаку берем не грубее номера 120. Если вы возьмете меньше, то можно поцарапать кузов, и прийдется больше шпаклевать.
  • Обезжириваем поверхность.
  • Обрабатываем средством для удаления ржавчины и опять обезжириваем поверхность.
  • Большие дыри от коррозии обрабатываем шпаклевкой со стекловолокном и после высыхания зачищаем наждачной. Хорошо выравниваем до гладкой поверхности и обезжириваем.
  • Затем наносим обычную шпаклевку и ждем высыхания. Также выравниваем до гладкой поверхности и обезжириваем.
  • Теперь наносим антикоррозийный грунт. Делаем три слоя с перерывом на высыхание около 15 минут.
  • Если дыры и царапины небольшие, можно сразу наносить грунт без шпаклевки.
  • Грунт обрабатываем мокрой наждачной и ждем высыхания.
  • Хорошо обезжириваем.
  • И последний этап — красим.

Чтобы удалить ржавчину с детали автомобиля может понадобиться 1-2 дня. Нужно помнить, что удалить ржавчину нужно полностью. Если вы пропустите участок или некачественно его обработает, то проблема может появиться снова и очень скоро. Также удалить ржавчину можно в автосервисе. Но лучше это сделать самому, так как вы точно будите уверены, что работа выполнена качественно и на совесть. В любом случае отдавать машину на автосервис или удалить ржавчину своими руками, решать вам.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками: видео

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Смотреть видеоСмотреть видео

Источники:

  1. Хювёнен, Э. Мир Лиспа. Том 2. Методы и системы программирования / Э. Хювёнен, И. Септянен. — Москва: Высшая школа, 1990. — 430 c.

Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Аркадий Тарасов. В настоящее время я уже более 7 лет работаю механиком. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Как залатать дыру, или Мелкий кузовной ремонт своими руками

Бывает же такое — готовишь автомобиль к покраске, делаешь зачистку лакокрасочного слоя, или просто ковырнешь нечаянно место, которое, как оказалось, проела коррозия. И, вот досада, в кузове неожиданно «открывается» самая настоящая дыра. А иногда и не одна. Можно ли решить эту проблему без привлечения кузовщика со сварочным аппаратом? Оказывается, можно. Проявим смекалку и залатаем дыру в кузове самостоятельно.

Безусловно, что если отверстие достаточно большое, то без помощи специалиста сварщика тут уже никак не обойтись. Ну, а если отверстие невелико — не превышает 5 см в диаметре, есть резон попытаться его заделать. В крайнем случае, если вдруг что-то пойдет не так, обратиться в автосервис вы всегда успеете. Кузовной ремонт от http://kuzovnordavto.ru/, безусловно, лучший выход в таких ситуациях.

Как вариант, можно заделать отверстие стекловолокном, а сверху прошпаклевать. Но этот метод недолговечен, хотя реализуется очень просто и быстро. Недостаток его в том, что пройдет какой-то срок, и под воздействием влаги на месте заделанной дыры появится уродливое вздутие. Ведь такая заплатка недостаточно герметична. Если не желаете подобного казуса, попробуйте второй способ — более сложный, зато надёжный.

Как починить дыру в кузове авто, наложив металлическую заплатку

Пошаговый способ следующий:

  1. Во-первых, из любого металлического листа вырезаем «заплатку» по размеру немножко большую, чем само отверстие. Материал для «заплатки» найти несложно — подойдёт и жестяная банка из под консервов. Заплатку надо хорошенько выровнять, отрихтовать, если она имеет неровности.
  2. Во-вторых, нам понадобится паяльник высокой мощности, чтобы прикрепить заплатку к кузову, закрыв тем самым нашу дыру.
  3. В качестве флюса для паяльных работ используем преобразователь ржавчины на основе кислоты. Очень внимательно читаем инструкцию к этому веществу. Согласно этой инструкции, нужно облудить края заплатки перед пайкой. Также лужением обрабатываем ту поверхность металла, к которой заплатка будет припаиваться.

    Важно: после пайки остатки кислотного преобразователя необходимо тщательно смыть с металла и просушить!

  4. Шов припоя заплатки должен быть сплошным, без обрывов. Нам очень важно добиться герметичности кузова.
  5. Скорее всего, припаянная металлическая заплатка, вырезанная из подручных материалов типа консервной банки, непременно будет возвышаться над основной поверхностью кузова и даже пузыриться. Это надо очень аккуратно исправить. Для этого берем маленький молоточек и, легко постукивая по заплатке, осторожно выравниваем её поверхность, а также чуть «приплющивая» сварочный шов. Это весьма тонкая работа. Не переживайте, если заплатка получится чуть вогнутая — получившуюся вмятину мы далее заполним и грунтом, и шпаклевкой,

    Важно: при нанесении шпаклевки общая толщина слоя на месте заплатки не должна превышать трех миллиметров!

  6. Аналогичным образом запаиваем все обнаруженные дыры, зачищаем кузов от ржавчины до чистого металла. Теперь можно готовить «пострадавшие» участки под шпаклёвку.
  7. Далее нам понадобится крупная шкурка. Это может быть хорошо зарекомендовавшая себя Mirka либо 3M марки 120. Выбираем площадь, которую мы будем ошкуривать — чуть большую, чем размеры поврежденного участка.

    Важно: Наждачкой не шлифуем, а царапаем поверхность, чтобы добиться хорошего сцепления шпаклевки с поверхностью кузова.

    Проходимся шкуркой по всем участкам, предназначенным под шпаклевку.

  8. Мы подготовили поверхность под шпаклевку, теперь начинаем обезжиривать зачищенные поверхности, очищать их от пыли и остатков грязи. Для этого обмакиваем ветошь в жидкость под названием «уайт-спирит» (или в подобный химический растворитель), тщательно обрабатываем ею все ошкуренные поверхности.
  9. Когда надлежащим образом все подготовительные работы закончены, приступаем к очень ответственной технологической операции – предварительное грунтование. Очень важно помнить о том, что металлическая поверхность очищенная и подготовленная для предварительного грунтования очень быстро окисляется. Иными словами, очень легко ржавеет. Мы не можем себе позволить оставить подготовленную поверхность открытой более чем на один час. Грунтовку нужно наносить немедленно!
  10. Грунтовку будем наносить в два этапа. В качестве базового слоя будем использовать фосфатную грунтовку (в народе — «кислотная») для металлических поверхностей. Этот вид грунтовки для металла обычно состоит из двух компонентов. Разводить двухкомпонентную кислотную грунтовку нужно обязательно в пластиковой ёмкости, используя пластиковую же мешалку. Это важно, так как с любым металлом кислота вступает в химическую реакцию. Очень удобна в эксплуатации фосфатная грунтовка, выпускаемая в форме аэрозоля. Наносить грунт будем строго в один слой, очень тонко, непосредственно на оцарапанную и обезжиренную металлическую поверхность. Если образуются подтеки — не критично. Кислотные грунтовки очень быстро высыхают. При двадцати градусах тепла время высыхания у них составляет не более 15 минут. Помните, что при другой температуре и время высыхания грунта будет немного другое.
  11. Теперь можно наносить второй вид грунтовки. На этот раз возьмем акриловый грунт. Он тоже бывает двухкомпонентный или аэрозольный — какой найдете, любой подойдет. Можно наносить грунтовку и с помощью компрессора, если таковой у вас имеется. Но тут технология нанесения несколько иная. Нужно нанести два или три слоя грунтовки, просушивая каждый слой примерно 5-10 минут. Загрунтованную поверхность оставляем на три часа для полной просушки.
  12. Наконец-то наш кузов готов к нанесению шпаклевки! После выравнивания шпаклевкой дефектных участков, будем их шлифовать, грунтовать, красить. То есть, делать всё, что положено по технологии кузовного ремонта. Об этом мы подробно рассказывали в статье «Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство».

Но главное, о чем хотелось бы сказать, наше заделанное заплаткой отверстие будет настолько качественно, что прослужит не менее трёх-пяти лет. Гарантия!

Удачи в самостоятельном ремонте кузова!

С этой статьёй читают:

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине? | Обслуживание | Авто

Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.

Что в кузове важнее? 

Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.

Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь. 

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

На заре массовой автомобилизации с коррозией боролись за счет увеличения толщины штампованных панелей и с помощью углеродосодержащих добавок в сплавах. Металл был толстым, нужно было достаточно много времени, чтобы появились сквозные дыры. Однако в 1960-е годы отношение к строительству автомобилей было пересмотрено. Появились новые требования к пассивной безопасности. Требовалось, чтобы кузов при аварии гасил энергию удара по заранее рассчитанному инженерами алгоритму. Литейщики разработали новые сплавы, способные сминаться под нужной нагрузкой. Однако коррозионная стойкость получаемого мягкого металла, как правило, была не на высоте. В итоге стали покрывать кузовы тонким слоем цинка, который препятствует коррозии, а на него накладывать антикоррозионную смолу, защищающую металл от кислорода и воды.

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

С какими повреждениями можно ездить? 

На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.

На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно. 

Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.

Необходим серьезный ремонт 

Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.

Днище автомобиля тоже порой превращается в труху. Неудивительно, что многие мастера перед покупкой старого автомобиля начинают его изучение именно снизу. Автомобиль загоняется на эстакаду, и проводится тщательный осмотр. Небольшим молоточком простукивается каждый сантиметр поверхности, и по изменениям в звуке под «антикором» определяется степень повреждений металла.

Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.

Когда ездить уже нельзя?

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.

Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.

Кроме того, «сгнившие» лонжероны рано или поздно дадут трещины и не смогут хорошо держать двигатель и трансмиссию. Мотор с коробкой, конечно, не вывалятся на ходу, но автомобиль будет допускать несвойственные ему рыскания во время движения, а во время разгонов появятся вибрации.

Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.

Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.

Смотрите также:

90 000 Ржавеющий автомобиль - демонтаж, ремонт и техническое обслуживание 90 001

Ржавчина – одно из самых опасных и неприятных явлений в любом автомобиле. При возникновении коррозии на транспортном средстве ее удаление нельзя откладывать. Как и в любом другом мероприятии, чем позже вы это сделаете, тем больше вы заплатите. Причем на ранних стадиях ржавчину можно удалить не только самостоятельно, но и при относительно небольших усилиях и ресурсах. Как это сделать?

Как бороться с коррозией шасси?

При появлении ржавчины на автомобиле все зависит от двух очень важных моментов:

  1. Где бы ни появилась ржавчина - будь то шасси или кузов.
  2. По степени коррозии ржавеющих деталей .

Когда речь идет о ходовой части, не имеет большого значения, насколько сильно коррозия затронута, самое главное, не слишком ли она проникла глубоко. Если это только поверхностная коррозия, все это можно относительно легко удалить самостоятельно, заодно защитив ходовую часть от ржавчины на ближайшие месяцы или даже годы. Как вы должны это сделать?

Шаг 1. Настройка рабочего места

Удаление ржавчины и защита шасси от коррозии возможно только на подъемнике или на яме.Без доступа к этому типу оборудования или инфраструктуры вы просто не справитесь с этим.

Шаг 2. Приобретите необходимые расходные материалы и аксессуары

Меры, необходимые для удаления ржавчины и защиты шасси от коррозии:

  • препараты для борьбы и удаления ржавчины (возможно нанесение на ржавчину),
  • препараты для защиты от коррозии,
  • инструменты (проволочная щетка, навинченная на дрель или отвертку, наждачная бумага, кисть, краскопульт),
  • защитная одежда (трудно представить выполнение задания без костюма, маски и очков).

Шаг 3. Тщательно промойте все шасси

Ходовая часть должна быть очень хорошо вымыта и хорошо высушена. Это очень важно!

Шаг 4. Подготовьте шасси

Снимите пластиковые накладки на порогах, закрепите тросы и шланги и, если возможно, также открутите топливный бак.

Шаг 5. Удалите всю ржавчину с шасси

Ржавчину лучше всего удалять проволочной щеткой, а точнее специальным проволочным наконечником, надетым на дрель или шуруповерт.Он удалит большую часть ржавчины и сделает ходовую часть доступной для нанесения антикоррозионного средства.

Шаг 6. Нанесите антикоррозийные препараты

На всякий случай это могут быть даже два разных, но надежных препарата для удаления ржавчины. Их можно легко наносить на места со следами коррозии. Однако все следует делать точно по рекомендациям производителя.

Шаг 7. Нанесите Safener

На рынке довольно много препаратов для защиты шасси от коррозии.Выбор того или иного зависит исключительно от вас. Однако старайтесь выбирать качество, а не только цену.

Что делать, если на кузов автомобиля напала ржавчина?

Совсем другая ситуация, когда ржавчина появляется на кузове, точнее - на кузове. Здесь нужен более художественный подход, чтобы не только убрать коррозию с автомобиля, но и как можно лучше замаскировать все ее следы. Как это должно выглядеть?

Шаг 1. Вымойте и обезжирьте отремонтированный участок кузова

В этом нет ничего сложного, но нужно делать это очень аккуратно.

Шаг 2. Закрепите корпус

Описываемый способ предусматривает нанесение грунтовок, лаков и т.н. Клару, поэтому всю поверхность кузова, над которой вы не будете работать, нужно тщательно заклеить малярной фольгой или плотной бумагой.

Шаг 3. Удаление ржавчины

Ржавчина с проржавевшей детали кузова должна быть удалена вместе с краской на всем участке, непосредственно примыкающем к очагу коррозии. Опять же, лучше всего использовать проволочную насадку для дрели и наждачную бумагу с разной градацией.

Шаг 4. Нанесите антикоррозийный состав

Здесь вы можете использовать обычную кисть, чтобы нанести слой выбранного средства для удаления ржавчины.

Шаг 5. Нанесите грунтовку

Нанесение грунтовки требует определенной практики и навыков обращения со средствами для распыления. Не забывайте наносить основу в 2-3 слоя, каждый последующий слой должен быть немного толще предыдущего.

Шаг 6. Отслеживание

Лак также следует наносить не менее чем в 2 слоя, с большой осторожностью, чтобы он нигде не слипался и к нему не прилипли частицы мусора или пыли.

Шаг 7. Нанесите Clar

Хорошо поставить т.н. осветлитель, который поможет лучше замаскировать разницу между старой и новой краской. Также нанесите Клар в 2 слоя.

Для достижения наилучшего визуального эффекта ржавый и перекрашенный кузов автомобиля следует хорошо отшлифовать наждачной бумагой на водной основе (наждачная бумага, смоченная в воде с добавлением моющего средства), , затем полировочной пастой, а затем все тщательно протереть воском .И он готов! Автомобиль, который ржавеет после таких обработок, может радовать глаз несколько лет, не опасаясь коррозии.

Петр Жачек

В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями. Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов о скутерах, и в моем следующем классе всегда были две темы: автомобили и Интернет. В результате работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей — это не только образ жизни, но и реализация страсти.

.

Как устранить сильную ржавчину на автомобиле

Наши автомобили являются важной частью нашей жизни. Мы стараемся изо всех сил заботиться о них, но правда в том, что они склонны к некоторым серьезным заболеваниям. Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются автомобили, является ржавчина. Даже небольшие пятна ржавчины могут визуально отпугивать. Более сильная ржавчина может повлиять на безопасность автомобиля. В любом случае, ржавчина — это не то, что вам нужно на вашем автомобиле.В этой статье мы обсудим, что вызывает сильную ржавчину на автомобилях. Далее мы расскажем вам о шагах, необходимых для удаления ржавчины, и порекомендуем несколько полезных продуктов.

Проще говоря, в ржавчине автомобилей виновата наука.

Ржавчина образуется, когда железо (например, в стальных автомобилях) подвергается воздействию влаги и кислорода. Важно понимать, что не все виды стали одинаковы.

В старых автомобилях использовалась сталь, которая была гораздо более подвержена коррозии и ржавчине.В более современных автомобилях используется оцинкованная сталь, которая гораздо более устойчива к коррозии.

Современные лакокрасочные покрытия также в значительной степени предотвращают ржавчину. Однако даже современные автомобили могут ржаветь, если сталь повреждена или модифицирована.

Научное название ржавчины – оксид железа. Для образования оксида железа должны присутствовать три элемента: катод, анод и электролит.

В автомобилях сталь является катодом и анодом.Электролит находится в виде воды. Районы, подверженные сильному дождю и снегопаду, как правило, вызывают больше ржавчины на транспортных средствах.

Соль также является большим врагом в борьбе с ржавчиной в автомобилях. Соль увеличивает способность воды производить электроны. Поэтому в районах вокруг океанов, как правило, больше ржавых автомобилей. В районах с суровыми зимами также больше ржавчины автомобилей из-за соли, используемой на дорогах.

Хорошая новость заключается в том, что если ваш автомобиль покрылся ржавчиной, вам не нужно сразу отправлять его на дробилку.Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы устранить сильную ржавчину на вашем автомобиле.

Первым шагом к устранению сильной ржавчины на автомобиле является приобретение подходящих инструментов для работы. Плохая новость заключается в том, что вам понадобится несколько инструментов для успешного завершения ремонта. Хорошая новость заключается в том, что эти инструменты не так уж и дороги. На самом деле, велика вероятность, что большинство из них уже есть в вашем гараже.

Наиболее важным инструментом, вероятно, будет электрическая дрель или угловая шлифовальная машина.Это будет ваш «меч» в борьбе с ржавчиной в автомобиле. С подходящими дисками, шайбами ​​и аксессуарами вы легко справитесь с поверхностной ржавчиной.

Вам также может понадобиться молоток и долото, чтобы удалить целые куски поврежденной стали. Эти более радикальные шаги потребуют либо приварки новых стальных заплат, либо полной замены панелей. Это может быть не в вашей лиге, и в этом случае вам нужно будет привлечь опытного сварщика. Однако конечная цель одна и та же. Вы хотите попасть в чистую, чистую сталь перед повторной покраской.

Говоря о краске, вам также потребуются специальные материалы для покраски, чтобы закончить ремонт. В частности, вам понадобится наждачная бумага с зернистостью от 80 до 400, подложки и краски. Однако, прежде чем использовать любой из этих инструментов, вам потребуется некоторое защитное снаряжение.

Ржавчина может быть очень опасна для вашего автомобиля, но она может нанести еще больший ущерб вашему телу. Всасывание ржавчины и/или краски в легкие быстро испортит вам день.

Аналогично, попадание металлических осколков в глаза или втыкание их в большой палец — не лучшее время.Вот почему важно иметь подходящее защитное оборудование, прежде чем приступать к ремонту ржавчины.

Вам понадобится респиратор хорошего качества, перчатки и защитные очки. Что касается респираторов, я большой поклонник респиратора GVS SPR457 Elipse P100. Это отличная «универсальная» полумаска. Он оснащен многоразовыми фильтрами и отлично защищает от частиц пыли и паров краски. Она также отлично подходит для парней с бородой.

Тем не менее, моя любимая особенность маски — ее низкий профиль.Его можно носить под сварочной маской — для меня это большой плюс. Наконец, он поставляется по цене, которая не сломит банк.

Перчатки и защитные очки должны быть очевидны, но вы также должны подумать о своей одежде. Если вы много шлифуете, вы можете ожидать пыли и металлических частиц. Эти частицы могут причинить боль при контакте с незащищенной кожей. Смывание всего этого гравия также может быть болезненным. Поэтому мы предлагаем вам надевать брюки и одежду с длинными рукавами при любых видах антикоррозионного ремонта.

Как и во многих автомобильных проектах, подготовка к ремонту ржавчины так же важна, как и сама работа.

Первая задача в процессе подготовки — убедиться, что у вас есть хорошее место для работы. Очевидный выбор — чистый гараж. Тем не менее, найдите время, чтобы переместить в гараже все, что вы не хотите покрыть пылью. Вы также можете заклеить несколько пластиковых салфеток, чтобы защитить любые области, которые вы не хотите испачкать.

Пришло время подготовить машину. Короче говоря, вам нужно покрыть каждую часть вашего автомобиля, которая не будет отремонтирована. Вам не нужно покупать какие-то причудливые принадлежности для рисования, чтобы добиться этого. Просто положите несколько газет на участки автомобиля, которые вы не будете шлифовать или красить. Закрепите бумагу маляра малярным скотчем (хорошо, вам может понадобиться купить один набор для рисования).

Помните, если вы собираетесь молоть, вы будете метать горячие искры.Эти искры могут повредить такие вещи, как лак, хром и даже шины. Поэтому важно замаскировать любую часть автомобиля, над которой вы не работаете.

Послушай, тебе предстоит много шлифовать этот ремонт. Также понадобится много наждачной бумаги разной зернистости.

Начинайте работать с тяжелыми предметами — от 80 до 150 грит. Цель состоит в том, чтобы отшлифовать краску и ржавчину, пока металл не станет чистым.

Когда у вас есть красивая и гладкая поверхность, она готова к покраске.Можно использовать электрическую болгарку или дрель, что немного ускорит работу. Однако, если вы не привыкли использовать шлифовальную машину, мы предлагаем вам использовать шлифовальный блок и работать вручную. Это займет больше времени, но процесс гораздо проще, когда дело доходит до ошибок.

Наш предпочтительный шлифовальный блок доступен в виде набора из 7 предметов от Eastwood. Это немного дороговато по сравнению с другими отдельными блоками, но оно того стоит.Разнообразие размеров и контуров в этом наборе гарантирует, что вы сможете справиться с любым ремонтом в любом месте вашего автомобиля. Кроме того, когда вы пользуетесь продукцией Eastwood, вас поддерживает ведущая компания по ремонту кузовов в отрасли.

Если ржавчина настолько сильна, что у вас есть дыры в кузове автомобиля, вы можете залатать их здесь. Обычно вы либо свариваете новый металл, либо используете наполнитель, такой как Bondo. Эти задания заслуживают отдельных статей. Независимо от того, занимались ли вы сваркой, бондо или просто шлифовкой, цель одна и та же.Вам нужна красивая гладкая поверхность, которую можно покрасить.

Теперь мы подошли к хорошему. Следующим шагом в устранении ржавчины является распыление грунтовки краски на подготовленный участок.

Опять же, когда дело доходит до грунтовок и красок, мы предлагаем вам обратиться в компанию Иствуд. Они не самые дешевые, но мы считаем, что они самые лучшие.

Вам предстоит нанести несколько слоев грунтовки и краски, так что не сходите с ума. Нанесите только тонкий слой основы в первый раз.Когда первый слой почти высохнет, используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать его до гладкости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ электрическую мясорубку для этого процесса. Это требует некоторой ловкости, поэтому вам лучше использовать шлифовальный блок. После нескольких прогонов зернистостью 180 переключитесь на что-то более тонкое (например, зернистость 250), чтобы продолжить сглаживание.

Дайте первому слою грунтовки полностью высохнуть, затем повторите процесс - загрунтуйте и отшлифуйте. Вы можете добавить еще один слой грунтовки, в зависимости от того, насколько серьезным было повреждение.

Независимо от того, сколько слоев грунтовки вы нанесете, после последнего нанесения необходимо провести еще одну шлифовку. Это окончательное шлифование должно быть выполнено наждачной бумагой с зернистостью 400 на шлифовальном блоке. Отшлифованная грунтовка гладкая, и на этом этапе вы готовы к покраске.

Нанесите первый слой краски тонким слоем, как грунтовку. Если вы переборщите, то в конечном итоге вы получите разводы или каплю краски. Цель состоит в том, чтобы получить тонкий и ровный слой краски.Когда краска высохнет, снова обработайте ее наждачной бумагой с зернистостью 400

.

Если вы случайно сделали несколько толстых пятен на краске, используйте шлифовальный блок, чтобы сбить их. Сдуйте образовавшуюся пыль и повторите процедуру еще два раза. После третьего слоя краски вы будете ремонтной зоной с «мокрым песком». Процесс такой же, как и раньше, мы просто пропитываем область водой, используя наждачную бумагу с зернистостью 400.

Завершающим этапом устранения ржавчины является закрепление всей работы.Для этого вы нанесете слой прозрачного лака поверх новой краски, которую вы нанесли. Этот лак защитит лакокрасочное покрытие от мелких царапин и выцветания. У вас останется чистая, блестящая поверхность и чувство гордости за то, что вы сами устранили ржавчину!

Как видите, устранить ржавчину на транспортном средстве несложно, но отнимает много времени.

Возможно, лучший совет, который мы можем вам дать, — выявить проблему как можно раньше. Если вы заметили пятна ржавчины на своем автомобиле, не откладывайте ремонт! Чем дольше вы ждете, тем серьезнее (и дороже) будет ремонт.

Если ваш автомобиль проржавел насквозь, вам придется сваривать (что не просто и не дешево). Другой вариант — замена всей панели (проще, но тоже недешево). Но если вы сможете уловить проблему до того, как она выйдет из-под контроля, описанные выше шаги быстро вернут вашему автомобилю великолепный вид!

Тайсон Хэнкс — писатель-фрилансер, публикующий материалы на самые разные темы — от охраны природы до цифрового маркетинга и многого другого. Он заядлый автолюбитель и механик-любитель.Его часто можно найти в его собственном гараже, где он шлифует, сваривает и закручивает винты на своем крысином стержне и различных двигателях, которые он разбросал. Он также пишет фильмы ужасов и публикует их в многочисленных антологиях и журналах на протяжении многих лет. Его дебютный роман From Barker Marsh вышел в 2016 году. Тайсон получил степень бакалавра в области маркетинга в Университете Южного Иллинойса. Посетите веб-сайт Тайсона по адресу www.tysonhanks.com, чтобы получить дополнительную информацию о его личных проектах или узнать, можно ли его нанять для написания текстов.

Узнайте больше на http://swt4x4.pl/.

.

Как заделать дыры в кузове без сварки. Применение стеклопластика в кузове автомобиля Как заделать ржавые дыры в машине?

Один из самых проблемных и дорогих вариантов преподнесения автомобиля – заделка дырок в его кузове. Эту поломку можно устранить на СТО или попытаться избавиться от нее самостоятельно. Первый способ потребует значительных затрат, а вот второй будет дешевле, но займет много времени. Кроме того, не каждый может правильно заделать дыры.

Ступени для ремонта отверстий в кузове автомобиля

Работа по устранению отверстий в кузове требует тщательной подготовки обрабатываемого участка. Тщательно зачистите крупной наждачной бумагой участок вокруг отверстия, причем его радиус должен быть больше размера самого отверстия не менее чем на 3 см. Снимают не только верхний слой лакокрасочного покрытия, но и базовое покрытие. В результате на зачищенном участке должен быть виден металл, который покрыт антикоррозийным средством.

Затем припаяйте заплатку.Для этого можно использовать любой кусок металла хорошего размера. Важно учитывать, что такой ремонт проводится с обратной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было как можно меньше заметно. Перед пайкой заплатку и поврежденное место лужят фосфорной кислотой в качестве флюса. Его использование в данном случае особенно целесообразно, так как, во-первых, исключает возможность коррозии в месте пайки, а, во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Заплатка припаяна сплошным швом, без зазоров. После того, как обработанный участок остынет, убедитесь, что наша штукатурка не пузырится на поверхности автомобиля. Однако если он получился неровным, рихтовку производят небольшим молоточком, не допуская повреждения краски.

Кроме того, ремонт заключается в заполнении места заплаткой, чтобы максимально его скрыть. Сначала нужно отшлифовать отремонтированный участок, затем обезжирить и просушить.Важно: шпатлевку следует наносить достаточно тонким слоем, так как при толщине более 3 мм материал будет плохо сцепляться с металлом. Само грунтование происходит в два этапа: нанесение кислотных и акриловых грунтовок. Чтобы не заморачиваться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно использовать расфасованный в баллончики фосфатный грунт. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозоля, что будет очень удобно при отсутствии компрессора и незначительных повреждениях.

Альтернативные варианты ремонта отверстий в кузове

Для ремонта дырки небольшого размера можно закрыть дыру шпаклевкой, смешав ее со стеклотканью. Этот способ намного быстрее и проще предыдущего, но прослужит он недолго – под воздействием осадков лунка начнет вздуваться и станет слишком заметной. Однако этот вариант может пригодиться, если вы готовите автомобиль к продаже.

Если чинить дыру не хочется, а ездить с ней не хочется, воспользуйтесь автомобильными наклейками.Это очень часто делается с использованием компании или рабочих машин. Этот вид ремонта условный, но внешний вид остается на высоте.

Если у вашего автомобиля сильные повреждения, размером со спичечный коробок, то лучше всего отремонтировать их с помощью сварки. Мастер на хорошей заправке может их умело выполнить. Как вариант, сварочные работы можно выполнить самостоятельно, при наличии соответствующего опыта и необходимого оборудования.

Один из самых проблемных и дорогих вариантов презента автомобиля – заделка дырок в его кузове.Эту поломку можно устранить на СТО или попытаться избавиться от нее самостоятельно. Первый способ потребует значительных затрат, а вот второй будет дешевле, но займет много времени. Кроме того, не каждый может правильно заделать дыры.

Этапы ремонта дыр в кузове

Работы по ликвидации дыр в кузове требуют тщательной подготовки обрабатываемого участка. Тщательно зачистите крупной наждачной бумагой участок вокруг отверстия, причем его радиус должен быть больше размера самого отверстия не менее чем на 3 см.Снимают не только верхний слой лакокрасочного покрытия, но и базовое покрытие. В результате на зачищенном участке должен быть виден металл, который покрыт антикоррозийным средством.

Затем припаяйте заплатку. Для этого можно использовать любой подходящий кусок металла. Важно учитывать, что такой ремонт проводится с обратной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было как можно меньше заметно. Перед пайкой заплатку и поврежденное место лужят фосфорной кислотой в качестве флюса.Его использование в данном случае особенно целесообразно, так как, во-первых, исключает возможность коррозии в месте пайки, а, во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Заплатка припаяна непрерывно, без зазоров. После того, как обработанный участок остынет, убедитесь, что наша штукатурка не пузырится на поверхности автомобиля. Однако если он получился неровным, рихтовку производят небольшим молоточком, не допуская повреждения краски.

Кроме того, ремонт заключается в заполнении места заплаткой, чтобы максимально его скрыть. Сначала нужно отшлифовать отремонтированный участок, затем обезжирить и просушить. Важно: шпатлевку следует наносить достаточно тонким слоем, так как при толщине более 3 мм материал будет плохо сцепляться с металлом. Само грунтование происходит в два этапа: нанесение кислотных и акриловых грунтовок. Чтобы не заморачиваться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно использовать расфасованный в баллончики фосфатный грунт.Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозоля, что будет очень удобно при отсутствии компрессора и незначительных повреждениях.

Альтернативные варианты ремонта дыр в кузове

Для ремонта небольшой дыры можно закрыть дыру шпаклевкой, смешав ее со стеклотканью. Этот способ намного быстрее и проще предыдущего, но прослужит он недолго – под воздействием осадков лунка начнет вздуваться и станет слишком заметной. Однако этот вариант может пригодиться, если вы готовите автомобиль к продаже.

Если чинить дыру не хочется, но ездить с ней не хочется, используйте автомобильные наклейки. Это очень часто делается с использованием компании или рабочих машин. Этот вид ремонта условный, но внешний вид остается на высоте.

Если у вашего автомобиля сильные повреждения, размером со спичечный коробок, лучше всего их ремонтировать сваркой. Мастер на хорошей заправке может их умело выполнить. Как вариант, сварочные работы можно выполнить самостоятельно, при наличии соответствующего опыта и необходимого оборудования.

pokraskamashin.ru

Закрываем дырку в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает так, что перед перекраской автомобиля водитель сталкивается с одним досадным препятствием. Слои краски отслоились, в задней части автомобиля есть дыры. Конечно, многие обратятся к специалисту, чтобы заткнуть эти дыры рукой профессионала. Правда, такая работа будет стоить немало.

Но есть и другой способ. Вы можете сделать все сами. Этот вариант хорош, если отверстие не очень большое, размером с пробку.В таком случае можно попытаться справиться с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам по обработке листового металла. Хотя, если дырка довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот метод прост, но имеет негативные последствия. Чтобы избавиться от сквозного отверстия, добавьте в шпаклевку стекловолокно и закройте отверстие. Сделать это можно легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно.Вода приведет к тому, что покрытая область со временем снова разрушится. Поэтому для более тщательного ремонта кузова автомобиля лучше воспользоваться следующим методом.

Второй вариант

Для второго варианта вам понадобится кусок любого металла. Из него нужно вырезать заплатку хорошего размера, только убедитесь, что заплатка полностью закрывает отверстие. Затем наденьте заплатку на отверстие и припаяйте ее паяльником с флюсом.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно осветить место, где будет припаиваться эта заплатка.Также следует осветить края самого патча. И когда будете припаивать заплатку, обязательно промойте все обработанные места флюсом.

После припайки заплатки проверьте, выступает ли она над общей поверхностью. Если он выпуклый, то его нужно выровнять молотком и даже немного загнуть. После того, как заплатка выровнена и небольшая вмятина закончена, можно считать, что первый этап завершен. Кроме того, это углубление будет выровнено с помощью шпаклевки.

При нанесении шпаклевки помните, что слой не должен превышать 3 мм.

Для подготовки поверхности к шпаклевке понадобится наждачная бумага 3М или что-то типа Мирки с абразивностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем нужную поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпаклевка лучше подействовала. После очистки обезжирьте поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Затем, как уже известно, идет грунтовка. Металлическая поверхность быстро окисляется и ржавеет.И чем раньше будет нанесена основа, тем лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать два вида грунта. Первый фосфатный, а второй двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро сохнет, поэтому наносить его нужно быстро и только один раз. Наносится тонким слоем непосредственно на металлическую поверхность. Затем, когда фосфатный слой высохнет, нанесите акриловый слой. Наносить следует несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом 5-10 минут.

Если у вас нет распылительного компрессора, вы можете использовать аэрозольные баллончики.Сохнет все это примерно часа 2-3. Если использовать инфракрасный нагрев, то время сократится и все высохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь вы можете приступить к работе. А если использовать последний вариант, такой заплатки хватит еще на пять лет.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры в автомобиле без сварки

Коррозия - главный враг автомобилей. В случае его преждевременного удаления в кузове автомобиля могут появиться дыры, требующие золотых рук мастера.Сварка сегодня недешевое удовольствие, и не всегда есть возможность приготовить самому, ведь далеко не каждый может похвастаться наличием специального оборудования и опыта в этих делах. Поэтому многие автовладельцы находят другие способы латать дыры, о них мы сегодня и расскажем.

Прежде всего помните, что перед заделкой отверстий необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно шлифуют, обезжиривают и только потом приступают к выполнению любого способа заполнения отверстий.

Виды возможных платежей.

1. Тонкая сталь, вставленная в отверстия и заклепочная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. Стекловолокно приклеиваем изнутри эпоксидной смолой, а снаружи все наносим простым шпателем. Для этого тщательно отшлифуйте место нанесения клея, затем нанесите эпоксидную смолу и закройте заранее вырезанным квадратиком из стекловаты. Теперь держим это место минут 20 под светом галогенной лампы, мощность которой достигает 500 Вт.Держи дистанцию. Теперь высушите следующий слой клея и квадрат стекловаты и положите на него десять квадратов. Последний квадрат сушите около часа. Когда он высохнет, вы можете услышать звук металла, постукивая по этому участку. Слегка отшлифовать, нанести грунт из баллончика, просушить и покрасить.

3. Небольшие отверстия можно заделать холодной сваркой. Процесс его использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем кузова автомобиля.Зачищаем отверстия, обезжириваем, разводим смолу и смазываем место наметки обрешетки. Пропитываем подготовленные кусочки стеклоткани, которые предварительно вырезали и уложили в два слоя. Сушим сутки. Затем прожарьте стеклоткань в марле, чтобы удалить парафин. Вырежьте по шаблону и нанесите в два слоя. Такую же процедуру проделываем с изнаночной стороной. Потом все шпаклюем, грунтуем, покрываем мастикой, заново грунтуем и красим.Кстати, можно красить и грунтовать из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр подходят для мест, где на них нет нагрузки.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове автомобиля. Эти отверстия, естественно, вызваны ржавчиной старого металла. Ни один производитель не дает гарантии от коррозии кузова на срок более 12 лет. Как следствие, у 15-летнего автомобиля обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только усиливаться.Так что со временем в местах коррозии металл может заржаветь. В этой статье мы расскажем автолюбителям, как самостоятельно заделать дыру в кузове автомобиля.

Подготовка к герметизации пробоины в кузове автомобиля

Вы обнаружили сквозную пробоину в кузове Вашего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы гарантией того, что ржавчина в этом месте не появится долгие годы. Если у вас ограниченные денежные средства, такое обращение приведет вас к долгам и займам.Альтернативой этой разработке может стать самостоятельная герметизация отверстия в кузове автомобиля.

Для начала нужно подготовиться к заклеиванию дыры в задней части автомобиля. Для этого нужно отправиться в ближайший автосалон или магазин автозапчастей. Нам потребуются материалы для работы с ЛКП и металлическими панелями кузова:

- Листовой металл;

- клей стекловолоконный и эпоксидный;

- паяльник большой мощности;

- наждачная бумага;

- молоток с деревянной головкой или молоток с деревянной пломбой;

- кислотный преобразователь ржавчины;

- Уайт-спирит;

- шпатлевка, эмаль автомобильная;

- шпатлевка акриловая двухкомпонентная;

- грунтовка двухкомпонентная кислотная (фосфатная).

Затем подготавливается место на кузове, где образовалась сквозная дыра из-за естественной коррозии. Необходимо тщательно зачистить поверхность наждачной бумагой на несколько сантиметров вокруг отверстия в панели кузова. Нам предстоит снять слой лака, покрасить, возможно зашпаклевать и отшлифовать следы ржавчины. Тщательно покройте область вокруг отверстия антикоррозийным раствором.

Способы заделки дырки в кузове автомобиля

В настоящее время существует два эффективных способа заделать дырку в кузове автомобиля своими руками.

- Первый способ - заключается в наложении заплатки из стекловолокна, покрытой эпоксидным клеем.

- Второй способ заключается в использовании обрешетки из листового металла.

Нанесение стеклотканевой заплатки и эпоксидного клея

Алгоритм заделки отверстия в кузове автомобиля стеклотканью эпоксидным клеем достаточно прост.

  1. Зачищаем площадь поверхности кузовной панели вокруг проема. Обязательно обработайте очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
  2. Вырезаем не менее трех заплат из стеклопластика размером, превышающим размер проема в кузове со всех сторон не менее чем на 20-30 миллиметров. При этом первая рейка больше на 20-30 мм, вторая рейка больше 30-40 мм, а третья рейка больше 50-60 мм.
  3. Каждую заплатку необходимо пропитать эпоксидным клеем, что не только позволит им склеиться, но и предотвратит попадание влаги извне. Это также поможет избежать в будущем пузырей под краской в ​​этом месте заплат, которые образуются из-за гигроскопичности материала.Эпоксидный клей снижает гигроскопичность.
  4. Отверстие запломбировано с задней стороны панели кузова - внутри кузова. Слои стекловолокна на эпоксидном клее склеиваются поочередно. В этом случае дождитесь высыхания нижнего слоя пластыря, прежде чем приклеивать верхний слой.
  5. Кроме того, с внешней стороны кузовной панели зачищается поверхность выступающей части стеклотекстолита. Затем наносится слой шпаклевки, а затем вся кузовная панель затирается и окрашивается лаком.

Установка заплатки из листового металла на отверстие в кузове автомобиля

Второй способ закрытия отверстия в кузове автомобиля более надежен. Его алгоритм представлен в таблице ниже.

Шаг Описание
1. Вырежьте заплату из листового металла. Нам необходимо вырезать обрешетку из листового металла так, чтобы она была на 20-30 миллиметров больше со всех сторон проема в кузовной панели.
2. Накладка из луженого металла. Обязательно залудить накладку на кузовную панель. Также требуется лужение от края проема в панелях кузова с обеих сторон.
3. Припаяйте заплатку к корпусу. С помощью мощного паяльника нужно припаять металлическую заплатку к отверстию в панели корпуса. В этой пайке флюсом стоит использовать преобразователь ржавчины на кислотной основе. Контур пайки заплаты должен быть непрерывным. После пайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянного отверстия панели кузова.
4. Утапливание заплаты относительно плоскости отверстия. Снаружи накладка на отверстие панели должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выступает, ее следует залить легкими ударами молотка. Заплатку следует заливать так, чтобы нанесенный на нее слой шпаклевки был не толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпаклевки на заплату. Затем нанесите шпаклевку на заплату проема панели кузова, выровняв всю поверхность.Перед нанесением шпаклевки стоит еще раз обработать внешнюю сторону заплатки крупноабразивной наждачной бумагой.
6. Подготовка поверхности к грунтовке. Нам нужно визуально определить область, на которую будет накладываться мат. Эта площадь должна быть больше площади шпаклевки. Сначала ставим риск налипания крупнозернистой наждачной бумагой. Затем обезжирьте отшлифованную поверхность уайт-спиритом. Это удалит грязь и пыль.
7.Применение кислотного праймера. Следует использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работы грунтовку необходимо развести в пластиковой емкости. Вы также можете использовать кислотную аэрозольную основу. Наносится только один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки Через 20 минут нанесите акриловую двухкомпонентную грунтовку в 2-3 слоя. Дайте поверхности высохнуть в течение 10-15 минут между нанесением каждого слоя. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика.Последний слой грунтовки должен сохнуть не менее трех часов.

Бывает, что перед покраской автомобиля нужно проштриховать маленького "червячка" и под ним есть сквозное отверстие.

Быстрый способ залатать дырку в кузове без капитального ремонта

Что делать: бежать к автослесарю на сэкономленные на бензин деньги, или набраться терпения и выполнить работу самому? Наверняка большинство автолюбителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечного коробка.В противном случае действительно стоит спешить к мастеру. Давайте посмотрим.

Приступаем к ликвидации дырок, образовавших машину. Есть два способа решить эту проблему.

Проем можно замаскировать с помощью шпаклевки с добавлением стеклоткани. Этот способ простой и быстрый, но не каждый может назвать его удачным. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному методу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения кузова автомобиля?

Наклейте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла.Из той же банки. Сначала отрежьте кусок металла нужного размера так, чтобы он полностью закрывал отверстие. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к корпусу с кислотным преобразователем ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Перед пайкой заплатки обязательно пропаяйте края паяльником.
  • Не забудьте осветить поверхность, где припаивается новый кусок металла.
  • Припаяйте заплатку сплошным швом, чтобы не осталось ни одного глухого зазора.
  • Затем измерьте, вышла ли заплатка из пузырькового отверстия. Если это произошло, очень осторожно утопите металл, ударив по нему молотком.
  • Если сбой все-таки прошел успешно, а это случается слишком часто, патч придется удалять шпатлевкой.

Толщина слоя последнего не должна превышать 3 мм. Если вы не справитесь с этой тонкой работой, позовите на помощь кого-нибудь другого и не стесняйтесь: внешний вид машины дороже.

1.Возьмите абразивную наждачную бумагу размером 120. Визуально определите область, которую необходимо залатать, добавив несколько миллиметров с каждой стороны заплатки.

2. Опасаясь прилипания, наносите его мягкими кошачьими движениями. Это необходимо для того, чтобы шпаклевка удерживалась на поверхности не «голым» металлом, а материалом, обеспечивающим хорошее сцепление с поверхностью.

3. Когда место для шпаклевки будет готово, возьмите небольшую тряпочку «уайт-спирит» и тщательно обработайте свежеотшлифованные поверхности, удаляя грязь и пыль и одновременно обезжиривая их.

4. Теперь можно переходить к самому важному этапу - заплатке предварительной грунтовки. Помните, что эту работу нужно производить сразу после обработки металла спиртом, так как уже через несколько часов эта часть кузова начнет ржаветь.

5. Сначала нанесите первый слой грунтовки (фосфатной или кислотной). Разводить эту двухкомпонентную основу лучше в стеклянной банке или другой пластиковой емкости. Другой вариант — использовать кислую почву, которая продается в аэрозольных баллончиках.

6. Нанесите один тонкий слой Phosphate Primer на заплату. Основа быстро сохнет и может также оставить полосы. Подождав 15 минут, можно нанести еще один тонкий слой. При условии, что температура в помещении около 20 градусов по Цельсию.

7. Еще через 1-15 минут нанести последний слой двухкомпонентной акриловой грунтовки. Штукатурка сохнет 2-3 часа, после чего ее можно осветить как из гостиной. И все это - без посторонней помощи, своими руками! Если у вас нет времени ждать, ускорьте патч с помощью инфракрасного нагрева.

Хорошо, если у тебя есть возможность менять машины как перчатки. А если такой возможности нет? Это они якобы должны "починить"! А также те, кто не может поменять те же перчатки. Вообще говоря, мы не хотим проводить аналогии относительно материального благополучия водителей, тем более касаться их личного "я" в материальных вопросах, это дело житейское и обсуждению не подлежит. А вот за счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобиля мы можем помочь совсем немного.Итак, сегодняшняя тема о твиках на машине. Такие латки нужны после того, как кузов прошел ржавчину, и ничего другого, кроме как латать, не остается. На самом деле есть несколько способов исправить дырку в кузове. Об этих методах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на стеклопластиковый корпус

Первый вариант, который мы предлагаем, это использование стекловолокна. Действительно, этот материал уже часто и успешно используется автомобилистами. Это имеет много преимуществ, таких как универсальность изготовления пресс-форм, коррозионная стойкость, простота использования и относительная дешевизна.Эпоксидная смола используется для фиксации стекловолокна и пресс-форм. А теперь о том же, но на конкретном примере.
Место установки будущей заплатки очищается от ржавчины и грязи.

В итоге после высыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Как мы уже говорили, этот способ вполне доступен для водителей, но не лишен недостатков. Во-первых, это недостаточно высокая адгезия, но это означает, что заплата может отклеиться.Во-вторых, чрезмерно разные тепловые расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов друг с другом. Этот способ более приемлем для пластиковых деталей и тому подобного.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, этот вариант вполне приемлем. Разве что эпоксидные смолы и стеклохолст после застывания лучше пропитать битумом или чем-то подобным, т.е. покрасить.

Табличка "Сделай сам" на кузов автомобиля припаяна паяльником

Второй вариант установки заплатки можно отнести к эпохе советских автомобилистов, когда применялось на первый взгляд лужение чайников и тому подобные довольно кустарные процедуры.Сварочные аппараты тогда были редкостью, а обычные трансформаторные сварочные аппараты были не у всех, и отверстия делались с незавидной частотой. Так что надо было искать выход и он был найден. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя – это то, что может устранить дыры в кузове гнилой машины. Как и при пайке, здесь нам понадобится паяльный флюс.

Его роль заключается в создании вокруг места пайки защитной пленки, которая предотвратит быстрое окисление, тем самым улучшив качество соединения припоя с припаиваемым металлом.Паяльная кислота идеально подходит для этого. Последние можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника, например паяльника мощностью 25-40 Вт, явно недостаточно для нагрева металла и пайки. Здесь понадобится паяльник на 1 кВт или что-то подобное. Можно использовать нагретый на горелке паяльник или даже газовую горелку.
Припой лучше взять твердосплавный, с ним будет немного сложнее работать, но и стойкость его будет выше. Очищаем отверстия от ржавчины и грязи.и края к металлу.


Если отверстия маленькие, их можно просто постепенно «затянуть» припоем, от края к центру. Сначала припой наносится на края, а затем скапливается к центру отверстия.

Если проем большой, можно использовать жестяную тарелку, например от консервов. Плата припаивается к краю отверстия.

Приварная заплата своими руками на кузов автомобиля

Теперь об автоматической накладной сварке.Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что это надо делать "автоматически"? Лучше узнать об этом из статьи «Как сварить кузов автомобиля своими руками». И здесь мы больше сосредоточимся на процессе, а не на мотивирующей информации о том, что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - отверстие вырезано болгаркой (болгаркой).

Берем его за край, стараясь расположить в одной плоскости с плоскостью корпуса.Затем проходим сваркой по периметру заплаты и зачищаем неровности той же болгаркой.

Металл обрабатывается фосфатированием или грунтовкой с последующим шпаклеванием.

.

Как очистить кузов автомобиля от ржавчины. Убираем ржавчину с кузова автомобиля

Истории «вечного тела» автосалонов в автосалоне очень часто становятся легендарными. Через несколько лет эксплуатации можно заметить первые «ошибки» и коррозия обойдется лишь локальным ремонтом. Однако если вы пропустите хотя бы одну царапину, ржавчина спровоцирует целую спасательную операцию по восстановлению целостности кузова.

Причины появления ржавчины на кузове

С научной точки зрения коррозия представляет собой окисление металлических слоев под воздействием воздуха и воды.В результате реакции на теле появляются гидратированные соединения оксида железа — рыхлый порошок красного цвета.

Как правило, относится к ржавчине :

  1. Проектирование заводских решений. Каждый корпус изготавливается из тонких листов и, благодаря своей обтекаемой форме, требует большого количества соединений и сварных швов. Выбранный изготовителем материал должен иметь минимальную стойкость к повреждающим процессам окисления и содержать пропорциональное количество легирующих веществ.
  2. Операция .Даже самый крепкий организм не выдержит хранения во влажных условиях или на открытом воздухе, особенно зимой. Для того, чтобы продлить срок службы своего автомобиля, лучше не пренебрегать своевременностью технического осмотра и осторожной манерой вождения. Дороги в России не могут похвастаться качеством. гравий и соль быстро царапают краску и грунтовку, благодаря чему влага попадает прямо на металлический слой.

Шведские ученые установили, что пороги, стойки, основания пружин, днище, двери и балки подвергаются большему риску коррозии.

  1. Факторы окружающей среды . Жителям влажного климата здесь не повезло. Большой перепад температур способствует образованию конденсата в скрытых полостях автомобиля. Он идеально стекает в дренажные отверстия в порогах и карманах крыльев. Однако, как показывает практика, в 80% случаев конденсат остается на месте из-за листьев и другого мусора в желобах.

На поверхности тела постоянно присутствует тонкий слой влаги.При высыхании воды на автомобиле остаются разные концентрации агрессивных веществ в зависимости от факторов внешней среды. В результате коррозия развивается по следующей схеме:

  1. Ржавчина под краской.
  2. Облупившаяся краска на пятнах ржавчины.
  3. Сквозные отверстия в корпусе.
  4. Повреждение сварного шва.
  5. Разрушение частей снабжения корпуса.
  6. Деформация дверей, порогов, полок.
  7. Потеря управления автомобилем из-за потери жесткости силовых агрегатов.

Виды коррозии на кузове автомобиля и наиболее распространенные места

Выделяют два вида коррозии металлов :

  • Химическая . Очаги коррозии образуются при контакте металлических поверхностей с веществами, не являющимися электролитами. Например: окисление металлов из-за частого контакта с выхлопными газами, ржавчина в топливной системе из-за примеси сероводорода, элементарной серы, меркаптанов.
  • Электрохимическая коррозия.Некоторые части тела имеют различный электрический потенциал. Низкое значение становится анодом, а высокое значение становится катодом. Каждая пара образует компактный гальванический элемент. В результате под воздействием электролитов разрушаются только анодные участки, что приводит к образованию ржавчины.

Если при установке или заводской эксплуатации пренебречь защитой от коррозии, существует 100% вероятность того, что ржавчина съест кузов. Драйверы разделяют виды ржавчины в зависимости от того, где она находится:

  • Неэлектролиты - повреждение топливной и масляной системы.
  • Газо-выхлопная система, глушитель, фаска пластины, выпускные клапаны камеры сгорания.
  • Электролиты - коррозия от стоячей воды.
  • Контакт - напряжение в точках соприкосновения тела с различными электрическими потенциалами.
  • Атмосферная - коррозия, вызванная факторами окружающей среды.
  • Щелевые - в узких местах, щели.
  • Конструкционная – появляется местами с неоднородным составом металла.
  • В условиях трения - воздействует на узлы постоянного трения, в условиях агрессивных сред.
  • Live - включает в себя места постоянного напряжения.
  • Биокоррозия - в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Мойка и сушка автомобилей для борьбы с незначительной коррозией

Первый шаг в борьбе со ржавчиной – мойка. Чистая поверхность автомобиля – залог избавления от коррозии, ведь даже небольшая «жучка», пропущенная по невнимательности, может доставить большие неудобства в будущем.

Очистку от грязи и пыли можно произвести самостоятельно или отвезти автомобиль на автомойку с использованием механизации.Обязательная уборка проводится в моторном отсеке и багажнике - для детального осмотра салона автомобиля.

Автомобильная промышленность предлагает различные шампуни, которые удаляют не только абразивную пыль, но и солевые и химические следы. Приятным побочным эффектом будет защита краски. Самое главное, чтобы в составе моющего средства не было токсинов, фенолов и формальдегидов.

Высушите автомобиль сразу после мойки. От капель воды можно избавиться тепловентилятором или губкой.Естественная сушка на солнце может привести к обесцвечиванию.

Отдельно стоит отметить, что не стоит забывать очищать организм после поездок в дождливую и слякотную погоду. Это защитит микротрещины от засорения. Температура воды при стирке должна соответствовать температуре воздуха. Резкие перепады температур повреждают и изнашивают металл. Использование даже горячей воды в холодный период представляет опасность для автомобиля.

Устранение коррозии электрохимическим методом

Метод активной катодной защиты известен как электрохимический метод.Он основан на том же принципе, что и электрохимическая коррозия. Катодная защита – это способ восстановления одного металла и разрушения другого в процессе их механического взаимодействия.

Для этого нужен электролит, источник постоянного тока и металлы с различной электрохимической активностью по отношению к железу. Сначала нужно подготовить поверхность: очистить от ржавчины. Электрод менее активен, чем металл, и подключается к зарядному устройству или положительной клемме аккумулятора.На электрод или заготовку следует нанести кислоту. При приближении электрода к поверхности электролита в результате разложения гидроксида железа он начнет кипеть.

Для защиты места ремонта на деталь можно нанести слой более активного металла, а также подключить к постоянному источнику питания. При выполнении тех же операций на поверхности объекта гидролиза образуется оцинковка.

Затем можно смыть остатки электролита с поверхности, приступить к грунтовке и покраске.Впрочем, если вы не хотите возиться с подручными средствами, готовый набор материалов вы найдете на прилавках автомобильных магазинов. Его хватает на 1м 2 поверхности кузова.

Механическое удаление ржавчины

Для механической очистки принято использовать абразивы. Например: железной щеткой можно удалить ржавчину с поверхности кузова. Недостаток: ручная очистка всего кузова занимает много времени и сил. Чтобы облегчить себе жизнь, можно использовать болгарку.С помощью шлифовального круга необходимо зачистить очаги коррозии на 6-8 мм, а затем зачистить мелкозернистой наждачной бумагой до полной гладкости.

Для очистки крупных металлических предметов лучше использовать пескоструйные аппараты – на «зараженный» участок под давлением подается смесь песка и воды, которая эффективна в борьбе с ржавчиной. Во время работы необходимо контролировать давление, с которым смесь воздействует на металл, так как при слишком сильном давлении корпус может деформироваться.

Толщина обрабатываемых стен должна быть не менее 1 см, иначе есть риск появления новых дыр.

В этом видео вы можете увидеть технологию удаления ржавчины с поверхности кузова:

Инструменты и материалы для самостоятельного удаления ржавчины

В зависимости от выбранного метода борьбы с ржавчиной потребуется разный арсенал инструментов. Однако нужно запастись терпением, моющими средствами и чистой тряпкой.

Те, кто не хочет пачкать руки шлифовальными дисками и понимает процесс гидролиза, могут воспользоваться инновационными методами борьбы с коррозией.В последнее время особой популярностью пользуются реагенты-преобразователи, которые просто превращают красную пыль в серое вещество, легко смываемое с поверхности автомобиля.


Работы с кузовом после удаления ржавчины: подготовка, грунтовка, покраска

Сразу после очистки мест коррозии поверхность необходимо тщательно обезжирить и загрунтовать. Однако если на металле осталась заводская грунтовка, новую делать не нужно. Грунтовка обеспечивает наилучшее нанесение краски и шпаклевки.Бывает нескольких видов: шпаклевка, герметик и эпоксидный грунт.

Шпаклевка кузова после полного высыхания. Можно нанести несколько слоев шпаклевки, но каждый из них следует зачищать до гладкости. Затем наносится еще один слой грунтовки и автомобиль отправляется на покраску.

Защита от коррозии и ржавчины

Крайне важно начинать устранение этой неисправности еще с покупки. Стоит помнить, что разные производители используют разные виды металлов для производства конструкций.Например, автомобили БМВ и Мерседес более устойчивы к вредным факторам, а Опель быстро ржавеет даже в сухую погоду.

При покупке дешевых автомобилей стоит помнить, что производители часто экономят на качестве и используют в производстве тонкую сталь, которая быстро приходит в негодность. Поэтому при покупке автомобиля следует ориентироваться не на марку и марку, а на технические характеристики.

В процессе эксплуатации транспортного средства за ним необходимо «присматривать», а именно:

  • хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте;
  • не пренебрегайте мойкой автомобиля с использованием шампуней;
  • в случае покраски соблюдайте технологию.Коррозия возникает не из-за тонкого слоя краски, а из-за трещин и сколов;
  • проводить регулярные проверки транспортных средств. Лучше всего делать это раз в 1-2 года;
  • используйте другое антикоррозионное средство, воск.

Главный враг автомобиля – ржавчина. Сегодня существует множество способов борьбы с ржавчиной. Но чтобы железный конь прослужил верой и правдой не один год, лучше не допускать появления коррозии. Даже самый маленький «червячок» способен спровоцировать напряженную работу организма.

Красные пятна на кузове автомобиля – неприятность, с которой сталкивается каждый водитель. , его следует устранять на ранних стадиях, так как он может быстро разрушить металл до дыр. Сегодня мы узнаем, как остановить ржавчину на кузове автомобиля и выберем самые эффективные способы.

Как бороться с красными пятнами

Все в руках человека, и даже коррозию можно убрать с кузова автомобиля. Интересно? Все равно будет! Помните, и вам лучше сохранить или сохранить эту статью.

Подготовка к работе

На машине начинается с похода в автомагазин, где нужно купить недостающие инструменты и спецпринадлежности. Они будут необходимы для удаления очагов коррозии с кузова.

  1. Наждачная бумага и держатель для нее. Этот набор инструментов удобен для работы на плоских поверхностях.
  2. Круг для работы болгаркой необходим для снятия верхнего тонкого слоя металла.
  3. Металлическая щетка также должна быть под рукой.С его помощью удобно работать в труднодоступных местах.
  4. Но нейтрализатор ржавчины, это название специального химического вещества, не торопитесь, чтобы принять его. Не факт, что такая автохимия сможет остановить ржавчину, но краска может ее испортить.

Первый шаг

Настало время удалить ржавчину и подготовить кузов автомобиля к следующим действиям. Тщательно промойте ржавое место и ближайшие места, чтобы изменения были хорошо видны.Исключаем наличие сквозных изменений на кузове, устранить которые можно только сваркой и обращением к соответствующим мастерам.

Если же повреждений кузова было не так много, то можно приступать к удалению ржавчины. Удобнее всего это делать болгаркой и специальным кругом, но подойдет и наждачная бумага. Правда, процесс немного затянется.

  1. Очищаем места появления коррозии.
  2. Тщательно очищаем поврежденную поверхность автомобиля, снимая слой за слоем.
  3. Наряду с этим необходимо сглаживать все неровности, возникающие в процессе работы.
  4. Металл необходимо очистить до идеального состояния.
  5. Не ограничивайтесь очисткой участка с видимым поражением. Обработайте немного большую площадь, чтобы сдержать распространение коррозии.

Таким простым, но пыльным и долговечным способом вам предстоит удалить всю ржавчину, посмевшую появиться на вашем автомобиле. Если приходится работать с большими поверхностями, нужно быть осторожным при шабрении металла, чтобы дальнейшая эстетическая реставрация не сопровождалась проблемами.

Обычные инструменты, которые были под рукой, и стандартные материалы, используемые для других работ, не следует использовать для такого деликатного дела, чтобы не усугублять ситуацию. При работе с такими повреждениями используйте только специальные автомобильные инструменты и расходные материалы.

У нас есть первый класс

После выполнения всех предыдущих действий и очистки до последнего миллиметра можно приступать к работе над внешним видом автомобиля. Здесь тоже стоит придерживаться четкого плана работы и следовать рекомендациям специалистов:

  1. Используйте обычный растворитель для обезжиривания всех частей кузова, поврежденных ржавчиной.
  2. Шпаклевка готовится в соответствии с инструкциями производителя на упаковке. Для этого вам понадобится отвердитель. Готовая смесь наносится тонким слоем на очищаемый участок автомобиля.
  3. Выжидаем полчаса и начинаем работать наждачной бумагой, стараясь получить ровную поверхность без пятен и прочих дефектов. Для этого процесса лучше всего подходит зернистость 80/
  4. .
  5. Затем следует окончательная шпаклевка и точная затирка швов сотыми долями наждачной бумаги.

Теперь нужно внимательно проверить результат, чтобы убедиться в отсутствии брака. При выявлении дефектов требуется еще один слой шпаклевки.

Красим

Идеально зашпаклеванные детали автомобиля, ранее пораженные коррозией, можно красить. Процесс также проходит в несколько этапов:

  1. Участок вокруг оживленного участка промывается наждачной бумагой с зернистостью 600. Требуется постоянная подача воды.
  2. Обклеиваем рабочую зону, чтобы другие элементы машины не пачкались. Для этого нужно использовать малярный скотч и газеты (пленку).
  3. очистка рабочей зоны, полная сушка и тщательное обезжиривание.
  4. Крашение, сушка и полировка.

Стоит отнестись серьезно. Его оттенок необходимо тщательно и правильно подобрать. Если у вас нет возможности красить компрессором, допустимо использовать краску в баллоне. Она должна быть очень качественной и профессионально подобранной.В этом случае можно избежать выделения окрашенного участка, припухлости и других проблем.

Химические преобразователи

Появился еще один метод, который может остановить развитие коррозии с меньшими затратами времени и средств. Преобразователь ржавчины называется. Такое чудо химической промышленности можно найти не только в: автомобильных магазинах, но и на прилавках магазинов DIY и товаров для дома. Выбор таких веществ довольно большой, но все они делятся на две группы по принципу действия:

  1. Ортофосфорная кислота или соединения цинка вступают в реакцию с пораженным участком, перекрывая доступ воздуха к нему, и со временем превращаются в подобие замазки.Работать с такими веществами необходимо в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Другая группа веществ не обеспечивает образования замазки, вместо этого она содержится в веществе, которое отстает от металла и легко удаляется из машины.

Использовать такие модификаторы или нет - личное дело каждого автовладельца. Эффективность химических средств до сих пор вызывает сомнения, а эффективность метода шпаклевки доказана годами.

Вот несколько способов предотвратить распространение коррозии и ее проедание металлом.Такую работу следует проводить на большинстве ранних стадий образования ржавчины в интересах каждого водителя. Как остановить ржавчину на автомобиле вы уже знаете, осталось не запускать эту проблему и своевременно лечить свой автомобиль от красной напасти.

Ржавчина – злейший враг организма. Вызывает процесс коррозии, который вреден для металла. Если вовремя не принять меры по ее устранению, она пойдет насквозь, и корпус потеряет не только внешний вид, но и прочность.Коррозия обычно возникает в различных местах. Сегодня мы рассмотрим способы удаления ржавчины с кузова автомобиля и технологию ее устранения.

Где и почему он появляется?

В т.н. пескоструйной обработке начинают появляться различные «рыжики». Внутренняя часть кривая, места за крыльями, пороги. Дно тоже страдает, особенно зимой. Химические реагенты (соль, песок) оседают на поверхности металла, вызывая коррозионные процессы.

Наименее подвержены коррозии кузова, обработанные горячим погружением и оцинкованием.Но в случае аварии пустая площадка открыта внешним воздействиям – воде, песку и т. д. Поэтому в случае аварии не медлите с восстановлением целостности кузова. В противном случае металл будет гнить.

Способы удаления

Способов удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками всего два:

Суть первого способа заключается в очистке, грунтовке и шпаклевке поверхности с последующей ее покраской. Этот метод идеален в запущенных случаях, когда ржавчина хорошо проникла в металл.Путем механической обработки железо очищается до блеска. Но при этом его толщина уменьшается.

Второй способ – использование агрессивных веществ. В ходе работы используется специальная жидкость для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Это ортофосфорная кислота или любая другая цинкнаполненная кислота.

Что лучше?

Какой метод лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от масштаба и запущенности процесса коррозии. Если у вас есть мелкие грибы, вы можете устранить их вторым способом.Удаление ржавчины с кузова автомобиля ортофосфорной кислотой – лучший вариант в такой ситуации. Но если ржавчина хорошо внедрилась в металл и прочно села под уже возродившийся лак, необходимо механическое вмешательство.

Что ж, давайте рассмотрим, как удалить ржавчину с кузова автомобиля обоими способами.

механическая очистка. Подготовка инструментов и материалов

Здесь нам понадобится полный комплект, а именно:

  • Наждачная бумага с различной степенью зернистости (от самой мелкой до самой крупной).
  • Растворитель.
  • Преобразователь.
  • Шлифовальный инструмент. Это может быть дрель или болгарка с подходящей абразивной насадкой.
  • Антикоррозионная грунтовка.
  • Куски чистых тряпок.
  • Замазка с отвердителем.
  • Краска для номерных знаков и прозрачный лак. Вы можете заказать готовые, в банках по коду тиснения на корпусе.
  • Малярная лента и пленка (или много газет).

Обратите внимание, что удалить ржавчину с кузова автомобиля можно самостоятельно с помощью пескоструйного аппарата.Частицы песка под давлением вытесняют ржавчину с поверхности, делая ее идеально чистой. Проблема, однако, в том, что при однократном использовании это устройство не окупается. Поэтому при самостоятельном ремонте многие используют дрель или болгарку с абразивной насадкой.

Приступаем к работе

Для начала нам нужно отмыть поверхность от грязи и обезжирить растворителем. Это может быть бензин или уайт-спирит. Затем надеваем абразивную насадку на дрель или болгарку и обрабатываем поврежденный участок.Вы должны вести инструмент медленно, без резких движений. Старайтесь избегать глубоких царапин и переходов.

При отсутствии таких инструментов удаление ржавчины с кузова автомобиля можно произвести вручную. Для этого берем в руки деревянный брусок и оборачиваем его наждачной бумагой. Начинаем шлифовать поверхность круговыми движениями. Почему нельзя работать непосредственно наждачной бумагой руками? Дело в том, что при такой обработке будут сильные переходы по лаку, так как разница в нажиме пальцев значительна.

В процессе обработки постепенно увеличивать зернистость бумаги (до двух тысяч). Так мы сможем сгладить переходы, которые будут видны после покраски ремонтируемой поверхности, как в данном случае:

Если ржавчина глубокая, не бойтесь удалять ее вместе с металлическим слоем. Если полностью не устранить коррозию, вся работа будет напрасной. Причем «рыжики» появятся где-то через 3-6 месяцев после покраски. Именно поэтому так важно обеспечить максимально блестящую, чистую поверхность.Затем обрабатываем специальными химикатами для удаления ржавчины с кузова автомобиля (с помощью преобразователя).

Компенсация дефектов

Как бы мы ни старались качественно обработать сайт, все равно будут небольшие неровности. Возможно, на очищаемой поверхности они не так заметны, но при покраске все дефекты вылезут наружу. Поэтому без шпаклевки не обойтись. Смешиваем его с отвердителем (входит в комплект) и наносим тонким слоем на поверхность.Удалите излишки наждачной бумагой, предварительно завернув ее в такую ​​же полосу. В завершение обрабатываем самой мелкой наждачной бумагой и снова пропускаем через растворитель. Он удалит оставшуюся пыль от шпаклевки. Затем можно смело приступать к покраске и покрытию лаком. Не забудьте предварительно нанести антикоррозийную грунтовку.

химический метод

В отличие от первого более простой и не требует перекраски поврежденного элемента. Но сразу отметим минус этого метода – время работы.Ничего дорогого лекарства от ржавчины не применялось, может защитить только на 4-6 недель. Это главный недостаток. В остальном электрохимическое удаление ржавчины с кузова автомобиля имеет только плюсы:

  • Скорость работы. Ржавчина удаляется через 1-2 часа после нанесения продукта.
  • Покраска не требуется. Химикаты работают локально, не затрагивая заводской слой краски.
  • Специальные инструменты не требуются. Нам не понадобится дрель, болгарка, комплект насадок, пескоструйный агрегат и даже базовый набор наждачной бумаги.

Как выполняется химическая утилизация? Сначала поверхность промывают от пыли и грязи, а также обезжиривают. Затем на участок наносится средство для удаления ржавчины. Это может быть:

  • "Разрушитель ржавчины Б-52".
  • "Цинкор".
  • Кислота ортофосфорная.
  • Или любой другой конвертер на ваш выбор.

Лучше покупать средства в виде спрея. Так химия ложится на поверхность максимально равномерно, к тому же нет необходимости все пропитывать и тереть тряпкой.По инструкции нужно покинуть участок на 1-2 часа.

Затем снова обезжирьте поверхность чистой тряпкой. Хорошо впитывает ржавчину с поверхности. Если коррозия очень глубокая, повторите эту процедуру еще раз. Практика показывает, что таким способом можно эффективно удалять следы ржавчины без значительных затрат, покраски и механического вмешательства.

Как продлить эффект?

После нанесения на поверхности образуется защитный цинковый слой.Но в течение длительного времени он не сможет обеспечить долговременную защиту. Единственный способ продлить эффект – покрыть поверхность лаком. Благодаря этому мы полностью защитим его от агрессивной внешней среды. Однако стоит помнить, что переходы лака будут видны на видных местах (капот, дверь и т. д.). Поэтому не всегда разумно использовать этот метод.

Ржавчину лучше чаще обрабатывать химикатами. Тем более, что этот способ не требует много времени и усилий с вашей стороны.После нанесения можно заниматься своими делами – кислота сама разъест всю накопившуюся ржавчину.

Заключение

Вот мы и выяснили, как можно побороть коррозию в автомобиле. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, специалисты рекомендуют чаще мыть автомобиль (в том числе зимой, когда на колесных арках и днище скапливается соль) и проводить антикоррозийные обработки, если автомобиль не новый. Еще один действенный метод профилактики – нанесение защитной пленки от гравия.Он прозрачный и никак не портит внешний вид вашего автомобиля.

Все автомобили подвержены коррозии. Даже качественная покраска и оцинковка кузова автомобиля не дают 100% гарантии защиты от ржавчины. Коррозия может появиться на сколах краски, дверях, порогах и арках уже через несколько лет эксплуатации. Позаботьтесь о ржавчине в каждой машине. Во-первых, это сильно портит внешний вид. Во-вторых, это также может привести к ослаблению несущих конструкций. Перед удалением ржавчины с кузова автомобиля требуется специальная подготовка.Дополнительно после удаления ржавчины с металла автомобиля необходимо поставить на него защиту, чтобы она не появлялась снова. В этой статье даны советы, как удалить ржавчину с автомобиля, а также рекомендации, как ее избежать.

Чаще всего ржавчина появляется после зимы.


Борьба со ржавчиной в каждом автомобиле.

  1. Отслаивающаяся краска. При работе на лаке машины всегда будут появляться сколы от мелких камней, песка. Если скол достаточно глубокий и при этом оголяется металл, через месяц на нем появится ржавчина.Если это место не обработать, то через год при некачественном металле такой скол может превратиться в дырку.
  2. Вмятины и царапины. Если кузов автомобиля был деформирован, это также может привести к появлению ржавчины. Краска трескается в складках, и в трещины просачивается влага, вызывая коррозию. Если такие трещины и царапины своевременно не удалять, со временем образуется ржавчина.
  3. Избыток влаги в салоне автомобиля. Внутри автомобиля не должна скапливаться влага, иначе это приведет к коррозии необработанных деталей.При этом борьба с такой ржавчиной в автомобиле очень сложна, так как изнутри все детали покрыты обшивкой, и просто не видно, как они ржавеют.
  4. Без антикоррозийной обработки зимой. Зимние дорожные службы по уборке снега используют химические вещества, которые очень вредны для кузова автомобиля. Попадая на сырой металл, они приводят к ускоренной коррозии, дополнительно разрушают лак.

Удаление ржавчины с кузова

своими руками

Если признаки коррозии только начали появляться снаружи или внутри кузова и сквозных отверстий нет, удалить ржавчину можно самостоятельно, без помощи специалистов.Для этого вам понадобится металлический скребок, наждачная бумага и, возможно, средство для удаления ржавчины с кузова, краска и лак, соответствующие цвету автомобиля.

1. Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

Удаление ржавчины с помощью угловой шлифовальной машины


Металл необходимо очистить, он не будет чистым, нет коричневой ржавчины.

механический метод. Сначала нужно удалить ржавчину с поверхности, чтобы она не расползалась. Если вы просто нанесете краску и лак на ржавчину, она снова отрастет, а затем просто взорвет эту краску.Перед удалением ржавчины с автомобиля поверхность кузова автомобиля тщательно моют от грязи. Если ржавчина неглубокая, ее удаляют наждачной бумагой. Если этого недостаточно, воспользуйтесь металлическим скребком, также можно взять кусок ткани от пилы по металлу или канцелярского ножа. Очищать металл необходимо до тех пор, пока он не станет чистым, без коричневой ржавчины.
Также самостоятельное лечение ржавчины на кузове автомобиля можно произвести с помощью УШМ (болгарки). Но лучше использовать его, если толщина металла больше 2 миллиметров.Например, на несущие конструкции, каркас.
Химический метод. При большом количестве глубоких впадин в металле можно использовать специальные травители. Их нужно использовать осторожно и строго по инструкции, так как они содержат опасную фосфорную кислоту. Поэтому перед тем, как стравливать ржавчину с кузова автомобиля, необходимо защитить покрытие, так как оно легко вздувается от этого очага. Обработанную поверхность можно закрыть малярным скотчем. Химические средства помогут быстро и без особых усилий удалить ржавчину с кузова автомобиля, но после их нанесения нужно еще очистить поверхность.

2. Чем закрасить ржавчину на машине?

После того, как кузов автомобиля был защищен от коррозии, необходимо произвести, нанести покраску, антигравий или другой материал. Если просто оставить металл очищенным, через месяц он покроется ржавчиной. Рекомендуется начинать покраску как можно скорее после удаления ржавчины. Перед нанесением краски необходимо обезжирить поверхность, простая мойка здесь не поможет. Для этого можно использовать спиртосодержащие жидкости, ацетон или бензин. Если этого не сделать, краска будет плохо держаться.
Большинство современных автомобильных эмалей наносятся только на грунтовку, специальную основу. Если просто нанести краску на металл, она плохо приклеится и быстро оторвется. В этом случае сначала нанесите грунтовку, дождитесь ее высыхания и только потом наносите краску. Если автомобиль имеет лаковое покрытие, то дополнительно после нанесения краски необходимо будет нанести лак. Поэтому, прежде чем начинать лечение ржавчины на кузове автомобиля, необходимо предварительно подобрать краску и лак до исходного цвета.Это необходимо для того, чтобы поверхность выглядела однородной и не было разводов.
Краску можно наносить из баллончика, если окрашиваемая поверхность достаточно велика. Если вам нужно исправить сколы и мелкие царапины, вы можете использовать ватный тампон, губку или ватные палочки. Краску следует наносить не менее чем в два тонких слоя. После того, как краска высохнет, можно полировать машину. Полировка позволяет сгладить неровности цвета и сделать менее заметными вариации цвета краски.

3. Как избежать ржавчины?

Обработка порогов автомобилей противовихревым средством

Лучший способ борьбы с ржавчиной – это, конечно же, профилактика. Лучше заранее сделать все шаги, чем не придумать, как избавиться от ржавчины с кузова автомобиля. Даже на новых автомобилях желательно проводить профилактику.

Лучший способ борьбы с ржавчиной – это, конечно же, профилактика.

  1. Подготовь свой автомобиль к зиме.Его нужно проводить каждую осень. При этом все углубления в лонжеронах, отводах и порогах задуваются изнутри. Также желательно сделать автомойку с восковым покрытием. Это уменьшит влияние реагентов и защитит кузов автомобиля от ржавчины снаружи и в углублениях.
  2. Избегайте попадания влаги в салон автомобиля и в ниши. В салон автомобиля не должна попадать влага. Кроме того, необходимо прочистить дренажные отверстия, которые расположены внизу двери, в порожках и прогонах, чтобы влага, попавшая во время дождя или стирки, могла легко уйти оттуда.
  3. Своевременно закрашивайте все сколы, трещины и царапины. Если на кузове автомобиля появятся царапины и сколы, со временем там появится ржавчина, что делать в этом случае уже было сказано выше. Раз в год, лучше летом, нужно подкрашивать все сколы и царапины. Особенно сильно ржавчина разрастается зимой при попадании туда реагентов и солей. При небольшом количестве сколов ремонт ржавчины на автомобиле своими руками занимает несколько часов.
  4. Держите его в чистоте. Желательно регулярно мыть автомобиль, особенно если он ездит по бездорожью.Налипшая грязь способствует развитию коррозии на несущих частях кузова, не защищенных краской.

Удаление ржавчины необходимо для обеспечения надежности и долговечности автомобиля. Особенно коварна коррозия несущих элементов кузова, которая снаружи не видна. Прежде чем устранить ржавчину на кузове автомобиля, необходимо найти и устранить причину ее появления. В результате автомобиль прослужит вам долго и будет иметь привлекательный внешний вид.

Ржавчина – основная болезнь автомобилей, особенно отечественных.Причин его возникновения много и не все можно предотвратить. Например, на его внешний вид влияет влажный климат и химические вещества, которые выбрасываются на дорогах зимой. Если не устранить первые симптомы «сафлоровых грибов», они начнут быстро расти, и тогда на ремонт придется потратить гораздо больше денег. Так как же эффективно и недорого удалить ржавчину с поверхности вашего автомобиля? Посмотрим...

Причины ржавчины

замедления новый автомобиль производитель пропитывает поверхность антикоррозийным средством.Со временем он разрушается под воздействием внешних факторов таких как:

  • вода, влажный воздух;
  • ударов и царапин от твердых предметов – камней, песка, веток;
  • химикаты, используемые при обработке дорог;
  • статическое электричество, которое накапливается во время вождения.

Колесные арки и днище наиболее подвержены коррозии. Камни, падающие с колес, могут повредить краску в любом месте кузова. Начинающие водители, обнаружившие первые признаки ветхости (ошибки), просто закрывают их красками или специальными карандашами I.Со временем пленка краски разбухает и отслаивается, подвергая металл воздействию воды.

Активность процессов окисления металлов зависит от условий внешней среды и интенсивности воздействия негативных факторов. Автомобиль особенно чувствителен зимой, когда дороги опрыскивают химикатами. Ржавчина проявляется в виде крошечных пятен. Одиночное пятно не страшно - закрыть легко. Но когда одновременно возникает несколько очагов коррозии, это свидетельствует о низком качестве металла или плохой обработке.

Особенность ошибок в том, что они распространяются не вширь, а вглубь, что усложняет их удаление. Набухание краски также свидетельствует об активизации окислительных процессов под ее поверхностью. В этом случае также необходимо принять незамедлительные меры по удалению ржавчины – для этого придется снять вздувшийся слой лака.

Лечение ржавчины на кузове автомобиля без помощи специалистов вполне возможная операция. Если ситуация не запущена, восстановление первоначального вида автомобиля можно осуществить без помощи мастеров с СТО.Имея под рукой материалы и инструменты, можно потом без проблем удалить ржавчину с кузова и сэкономить немало денег.

Удаление ржавчины

Условно процедура делится на несколько шагов.

Подготовка автомобиля

Автомойка - Веха в устранении коррозии, которую нельзя недооценивать. Именно на идеально чистой поверхности легко можно увидеть любые царапины и сколы, являющиеся источником ржавчины. Автошампуни удаляют грязь даже из глубоких царапин. Машину можно мыть в керхере или вручную - роли не играет.

После ополаскивания лака чистой водой он высушивается. Потом начинают искать ошибки. Обнаруженные пораженные участки помечаются галочкой, чтобы они не потерялись во время работы. Места с качественным покрытием заклеивают малярным скотчем или фольгой, чтобы они не были повреждены при устранении коррозии.

Самый простой способ удалить

Самый простой способ сделать это своими руками - удалить ржавчину с кузова автомобиля с помощью нейтрализатора.Вещество нейтрализует окисленные участки и предотвращает коррозию в будущем. Преобразователь выпускается в виде банок - при покупке отдавайте предпочтение продукции известных брендов.

Что делать со старой коррозией, питтингом и вздутиями? Очистите поверхность от загрязнений. Для удаления ржавчины используйте дрель с насадкой в ​​виде металлической щетки. Допускается использование совместно с преобразователем ржавчины. После снятия вздутия поверхность зачищают наждачной бумагой с зернистостью 80-100.

Тщательно проверьте наличие признаков коррозии — даже небольшое пятно может стать в будущем большим очагом.Когда коррозия полностью устранена, поверхность обезжиривают уайт-спиритом . Последним этапом является обработка антикоррозионным средством, таким как антикоррозийный или эпоксидный грунт. Такие продукты являются отличной основой для нанесения финишной грунтовки или краски. На покрытие поверхности антикоррозийным средством уйдет 12 часов. Будьте осторожны, так как он токсичен.

Выполните все следующие шаги один за другим.

Процедура предотвратит коррозию в будущем, даже если обработанная поверхность не окрашена.Если ржавчина съела металл, на восстановление кузова уйдут дни. После удаления ржавчины первоначальная форма кузова восстанавливается. Ремонт осуществляется путем сварки стальных листов и нанесения эпоксидной грунтовки.

Электрохимический метод

Многие считают этот метод самым эффективным, так как он требует гораздо меньше времени. Активное вещество представляет собой электролитический раствор соли цинка. Ионы металла оседают на поверхности кузова и препятствуют появлению ржавчины.Недаром оцинкованные кузова считаются очень прочными.

В магазинах продаются готовые комплекты для электролитической обработки поверхностей автомобилей. Они состоят из раствора для обезжиривания и устранения коррозии, а также средства для нанесения защитного слоя. Для обработки поверхности необходимо удалить ошибки и обработать участок ватным тампоном, смоченным в растворе, который подключен к источнику питания. Под действием электрического тока ионы цинка оседают на поверхности тела, придавая ей серый оттенок.

.

Как удалить ржавчину с шасси автомобиля?

Когда на автомобиле появляется ржавчина, это нельзя игнорировать. Коррозия – очень опасное явление. Однако если вы быстро на них отреагируете, то сможете удалить ржавчину с ходовой части автомобиля самостоятельно.

Если на шасси появилась ржавчина, проверьте, насколько она глубока. В том случае, если коррозия только поверхностная, справиться с проблемой можно самостоятельно, используя подручные средства и инструменты.

Список необходимых продуктов:

    Средство для удаления ржавчины с кузова
  • ;
  • препарат для защиты шасси от коррозии;
  • дрель-шуруповерт;
  • проволочная щетка для дрели;
  • кисть или краскораспылитель;
  • Наждачная бумага зернистостью 240;
  • комбинезон, рабочие перчатки, маска и защитные очки.

Как удалить ржавчину с шасси автомобиля?

Удаление ржавчины с ходовой части автомобиля должно производиться в безопасных условиях. Лучшее место для этого - мастерская или гараж, где можно использовать домкрат или канализацию при работе с шасси. Обычно при уборке бывает очень пыльно, поэтому есть риск, что осколки повредят кожу или глаза. Поэтому очень важно носить защитный костюм, маску и специальные очки. Также наденьте рабочие перчатки, чтобы защитить руки.

Перед реставрацией необходимо тщательно очистить ходовую часть автомобиля.Хорошо вымойте каждый уголок и щель, а затем тщательно высушите. Это даст вам лучшее представление о степени коррозии вашего автомобиля и о том, сколько усилий требуется для ее удаления. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, закрепите тросы и шланги, снимите пластиковые накладки на порогах и, по возможности, открутите топливный бак.

Снять ржавчину с кузова автомобиля можно дрелью со специальной проволочной щеткой. Такой наконечник должен быть в состоянии отколоть застарелую ржавчину.Однако, если в некоторых местах он не может удалить ее, используйте специализированное средство для удаления ржавчины с шасси . Препарат наносится на корродированную поверхность кистью или краскопультом. Тщательно вотрите средство, подождите столько, сколько рекомендует производитель на упаковке, а затем нанесите второй слой средства. Оставьте препарат примерно на сутки, чтобы он хорошо затвердел, затем снова отшлифуйте места появления ржавчины наждачной бумагой с зернистостью 240.Затем нанесите два слоя антикоррозионного средства, также используя кисть или распылитель.

Предотвращение и удаление ржавчины с шасси

Профилактика — лучший способ борьбы с коррозией в вашем автомобиле. Итак, какие действия вы должны помнить, чтобы предотвратить нападение ржавчины на ваш автомобиль? В первую очередь регулярно проверяйте состояние ходовой части. Помните, что удалить ржавчину самостоятельно можно только в том случае, если она поверхностная. Если автомобиль имеет глубокие ямы или ямы, необходимо будет отвезти его в мастерскую и, скорее всего, заменить несколько деталей.

Всегда начинайте осмотр днища автомобиля с его тщательной мойки. Очистите его поверхность от грязи, солевого мусора и другого мусора, чтобы увидеть, каково его точное состояние. Вы можете легко увидеть места, где уже появилась ржавчина или которые вскоре могут начать разъедать. В таком случае стоит принять меры по защите от коррозии. Выбирайте составы, специально разработанные для этой цели, а не антикоррозийные краски, которые не подходят для использования на шасси.Два слоя защитного средства создадут покрытие, устойчивое к ударам камней, летящих из-под колес, и тем самым защитят поверхность от коррозии. Этот же препарат лучше всего использовать раз в год при проверке состояния шасси.

.

Консультируем, как сделать ретушь?

Глубокие царапины и т.н.Парковочные салфетки не только раздражают глаза, но, прежде всего, являются началом проблем со ржавчиной в поврежденных местах. Ждать не стоит, нужно как можно скорее избавиться от них.

К сожалению, за подкраску профессионалом придется заплатить более 100 злотых за точку, при условии, что вмешательство жестянщика не требуется.Когда на кузове много поврежденных мест, стоимость ремонта резко возрастает, что делает его нерентабельным в случае старых автомобилей.

Если мы не можем позволить себе маляра, мы можем попытаться сделать ретушь самостоятельно.Конечно, нет гарантии, что эффект будет таким же, как если бы вы воспользовались услугами профессионала, но при небольшом желании и аккуратности защитить краску от коррозии вам точно удастся.

.

Этот популярный патент является убийством для автомобиля! Никогда так не делай!

Неудивительно, что со временем некоторые производители значительно снизили качество листового металла и лакокрасочных покрытий. Другие (в основном автомобили из Страны восходящего солнца) практически полностью отказались от использования обслуживания шасси, ограничив его лишь местами стыковки металлических листов.

К сожалению, кузовной и покрасочный ремонт стоят недешево, поэтому со временем многие водители пытаются бороться с ржавчиной самостоятельно.Большая их часть, зачастую по незнанию, способствует значительному ускорению коррозионных процессов!

Самое проблемное это перестроение порогов. Если мы решим сэкономить и сделать это сами, используя интернет-«патенты», мы можем вынести смертный приговор своей машине!

Для борьбы с дырками в порогах (для получения нужного штампа в техпаспорте) молодые владельцы старых автомобилей часто используют шпаклевку или прессованные маты из стекловолокна, армированные эпоксидной смолой.В этом подходе нет ничего плохого - если мы не заботимся о внешнем виде, особенно последний метод позволяет порогу частично восстановить свою первоначальную прочность. Проблема в том, что очень сложно смоделировать форму волокна, капающего из смолы. По этой причине часто используемым «патентом» является нанесение монтажной пены низкого давления на пороги. Застывая, он заполняет любые полости, поэтому после его разрезания можно легко воспроизвести первоначальную форму. Что в этом плохого?

Мало кто догадывается, что сам по себе порог мало влияет на жесткость кузова автомобиля.Он обычно служит защитой для прогонов, т.е. несущих элементов, к которым крепятся, например, стойки. Именно их коррозия является смертным приговором для транспортного средства. Проблема в том, что пена сама по себе обладает гигроскопическими свойствами, что означает — переводя с научного на наш — «пьет воду». Что еще хуже, при расширении пена эффективно закупорит все дренажные отверстия. Следовательно, после первого дождя у нас будет бассейн внутри модельно-профилированных подоконников. Точнее болото.

Влага, которая не сможет выйти через стоки, усилит коррозию, а это изнутри и в ускоренном темпе переварит вяжущие. Не проблема, если нам разрешат утилизировать машину. Хуже, если через несколько или несколько месяцев после такого ремонта мы станем жертвой ДТП. Несущие элементы, изъеденные ржавчиной, составляют лишь толику заводской прочности — последствия даже небольшого удара могут оказаться фатальными.

Фото

Усовершенствованная ржавчина влияет на нашу безопасность

Подводя итог - коррозия порогов должна быть для нас тревожным сигналом.Чаще всего это свидетельствует о засорении сливных отверстий и ознаменовывает последний момент, когда еще можно попытаться продлить жизнь автомобиля. Лучшим решением будет, конечно же, сдать машину в жестянщик. Ремонт должен включать в себя вырезку всего порога, тщательную очистку и консервацию связующих и приварку нового порога (или его переделку). Услуги жестянщика, вопреки видимости, стоят не так уж и дорого. В этом случае можно сэкономить, например, на маляре, решив использовать только черное защитное покрытие (т.н.ягненок).

Если при очень ограниченном бюджете вы решили ремонтировать самостоятельно, помните, что начинать его нужно с разблокировки стоков и тщательной очистки всего порога. Затем болгаркой придется вырезать все пораженные ржавчиной части порога и только после этого заняться его «лепкой». Например, уголки со штукатурной сеткой, предлагаемые в магазинах для рукоделия, могут помочь в моделировании формы. С их помощью мы сможем создать каркас, на который будем наносить смолу слоями, используя все большие и большие листы волокна.После окончательной шлифовки все это нужно будет закрепить так называемым «барашек», а на пороги нанести большое количество препарата для ухода за внутренними профилями. Не забудьте проверить дренажные отверстия еще раз после последнего шага. Не исключено, что — для вашего же блага — придется сверлить в дверях новый!

Павел Ригас

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)