Ремонт стеклопластика своими руками


чем заклеить детали из стекловолокна и стеклопластиковые емкости своими руками. Набор ремкомплекта

Ремонт повреждённых изделий из стекловолокна своими руками не представляет большой сложности, если знать технологию и методы процесса. Не менее важно иметь под рукой нужные инструменты и материалы.

Виды повреждений

Начальным этапом работы является необходимость обследования повреждённой поверхности, чтобы знать, с чем именно придётся столкнуться во время ремонта. Есть несколько возможных видов повреждений:

  • отколы частей повреждённых деталей;
  • царапины различной глубины;
  • нарушение целостности в виде разрывов и прорывов;
  • глубокие и не очень вмятины.

Это самые распространённые повреждения, с которыми приходится сталкиваться.

Материалы и инструменты

Для ремонта повреждений в домашних условиях потребуется набор обязательных инструментов, входящих в ремкомплект:

  • компрессор;
  • строительный фен: это позволит прогревать рабочую поверхность, чтобы можно было выровнять вмятины и выпирающие бугры;
  • шлифмашинка или болгарка со специальным диском для создания идеально ровной поверхности;
  • пульверизатор: понадобится для последующей финальной покраски.

Кроме набора инструментов, для ремонта понадобятся материалы:

  • набор для ремонта стекловолокна, куда входит стекловолоконная ткань и эпоксидные смолы;
  • несколько видов шпатлёвок: автомобильная и состав со стекловолокном;
  • растворитель для акриловых красок и раствор для удаления смолы;
  • грунтовка, лак, небольшие кисти размером 25-30 мм, силиконовые перчатки, скотч, респиратор;
  • желательно иметь специальный состав для снятия краски со стеклопластиковых покрытий;
  • набор наждачной бумаги с разным типом зернистости;
  • мелкоячеистая металлическая сеточка для поверхностного укрытия швов;
  • емкость для смешивания эпоксидной смолы, инструмент для перемешивания, бумага для застилания нерабочих поверхностей.

Подготовка

В качестве примера ремонта изделия из стеклопластика приведём восстановление повреждённого автомобильного кузова или бампера. Во время работы необходимо помнить, что ремонт и спешка в этом случае неуместны, так как даже малейшие огрехи будут хорошо заметны по окончании работ. Необходимо тщательно зачистить повреждённый участок от ржавчины, коррозии, остатков краски.

Если предстоит ремонт бампера, то его снимают и устанавливают на горизонтальную поверхность. Зачищается кромка разрыва, чтобы убрать остатки волокон стеклопластика. Затем зачищают поверхность на расстоянии 10-15 см вокруг места повреждения. Обработанную поверхность обезжиривают.

Во время восстановительных работ на стеклопластиковых панелях не рекомендуется исправлять многочисленные повреждения одновременно.

Уложенное сразу на нескольких участках стекловолокно мешает качественной работе и выглядит неопрятно, особенно это будет заметно по окончании ремонта. Гораздо эффективнее и качественнее происходит обработка одного участка за другим.

Как склеить своими руками?

Повреждений может быть несколько, и ремонт будет зависеть от степени неприятности.

Трещина

Ремонт стеклопластика не представляет особой сложности, если соблюдается технология процесса. После завершения шлифования кромок деталь устанавливается на ровную поверхность, края стыкуются для возможности получения точного размера заплатки. Некоторые мастера предпочитают оставлять края кромок необработанными, считая, что заплата будет крепче держаться.

Если зачищать поверхность в сторону повреждений до 5 см, можно получить идеально ровное изделие. Трещину и соседнюю с ней область с расстоянием около 10 см надо заделать полиэфирной смолой. Затем участок, покрытый смолой, накрывают стеклотканью марки 300. Потом надо дождаться полного высыхания смолы и нанести слой шпатлёвки. После окончательного высыхания всех слоёв производят финальную зачистку наждачной шкуркой или шлифмашинкой.

Пробоина или разлом

Реконструкция полученной дыры потребует больше времени, чем ремонт трещин. В этом случае накладывают заплату, с учётом чего необходимо сразу приготовить больше стеклоткани и шпатлёвки. Повреждённую поверхность зачищают тем же способом, как и в случае с трещиной. После зачистки на изнаночную сторону наклеивается скотч, затем на него и на расстояние в 20 см вокруг накладывается смола.

На смолу кладут 3-4 ряда стеклоткани, соединение будет тем крепче, чем больше слоёв. При настилании каждый слой промазывается смолой.

После полного высыхания начинается зачистка участка. Выступивший слой снимается с помощью наждачки или смоляного ролика, затем это место вновь зачищается. На ровную поверхность наносится грунтовка, после чего проводится шпатлевание. Поверх шпатлёвки во избежание появления микротрещин накладывается металлическая сеточка. Полученный результат можно просушить строительным феном, затем всё выровнять шлифмашинкой.

Вмятины и царапины

Ремонт вмятины зависит от её состояния. Если вмятина большая, то заклеить её надо как пробоину, то есть стекловолокно вырезают и наклеивают. Мелкие деформации ремонтируют с помощью нагревания и выравнивания руками. Иногда выступающую часть срезают и покрывают смолой, впадины также заливают смолой и покрывают шпатлёвкой.

Откол

В случае откола утерянную часть восстанавливают с помощью стеклоткани. Сложность заключается в том, что надо будет с точностью повторить форму откола. Кромка откола начисто зачищается. Заплатку выравнивают с помощью наждачной бумаги. Места соединений заполняют смолой и покрывают стеклотканью, усиливая изнутри с помощью дополнительных слоёв стекловолокна. Итоговые процедуры — это полировка и покраска.

Ремонт стеклопластиковых ёмкостей и изделий проводится по той же технологии, что и ремонт автомобильных кузовов и бамперов. Если возникла нужда в изготовлении предмета из стекловолокна, то обязательно понадобится болванка. Пуансон изготавливается из различных материалов: дерево, глина, пластик, иногда пластилин. Если изделие будет большого размера, то пуансон рекомендуют выполнять из пенопласта.

Стенки матрицы смазывают специальным составом, чтобы облегчить её извлечение. Смолу смешивают с отвердителем в соответствии с инструкцией.

Пропитывание стеклоткани приготовленным составом должно быть равномерным, для этого её лучше расстелить на стеклянной горизонтальной поверхности. Когда пропитанная стеклоткань накладывается на болванку необходимо следить, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Слои укладываются поочерёдно, при этом нельзя допускать длительных перерывов, иначе предыдущий слой может высохнуть. На полное высыхание изделия уходит примерно 3-4 суток. После этого можно аккуратно удалить пуансон.

Внимательно следуя несложной технологии, можно провести ремонт и изготовление предметов из стеклопластика в домашних условиях своими руками.

Как проходит ремонт стеклопластика, смотрите далее.

KV CUSTOM - ЭТО ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы ремонтируем стеклопластик независимо от его состояния после аварии.

Хотя обвес из стеклопластика при хорошем качестве исполнения и отличается высокой прочностью, но даже он может ломаться. И тогда:  Ремонт поврежденного обвеса? — вопрос номер 1.

При поломке обвеса может быть нарушена геометрия детали, потерян кусок. Деталь в месте разлома может иметь неровные края, различные деформации и даже может появиться сетка трещин. Мы ремонтируем любые варианты повреждений.

Кто то сразу обращается к специалистам, а кто то пробует отремонтировать самостоятельно. Ремонте обвеса из стеклопластика имеет много своих тонкостей, которые Вы не найдете в интернете. Профессионалы их не раскрывают. С одной стороны, это их хлеб, с другой стороны после ремонта обвеса из стеклопластика своими руками, нередко обращаются уже к профессионалам, переделать то, что навояли, а переделывать чаще бывает сложнее нежели сделать сразу так как надо.

При ремонте обвеса надо учитывать многое. В результате легче сделать, чем учить.
— Разные эпоксидные смолы имеют разный температурный и временной режим твердения. При работе с ними это обязательно необходимо учитывать для получения наилучшего результата.

— Все пропорции смол и отвердителей даются не в объемном а в весовом соотношение (здесь при работе многими допускается ошибка). При разной плотности смолы и отвердителя объемное соотношение не проходит и тем более не проходит на глазок. Нужны обязательно специальные весы.

— ВНИМАНИЕ!
— Эпоксидные смолы применяемые при работе со стекломатериалами не безвредны полностью (не говоря уже о полиэфирных). При работе с ними нужны обязательно индивидуальные средства защиты.
Есть еще и ряд других моментов.

Так что Вам решать. Самому сделать ремонт своего любимого обвеса или обратиться к специалистам.

Наши специалисты выполняют ремонт обвеса из любого материала и самой разной сложности: от обычных трещин до состояния, когда даже нет значительного фрагмента. Иногда, когда это серийный обвес, бывает целесообразнее купить новый и то не всегда, но когда это не простой, а эксклюзивный обвес, то ремонт  обвеса всегда оправдан.

Приезжайте к нам и мы поможем Вам решить Вашу проблему. Наши специалисты сделают качественный ремонт в короткие сроки и обвес будет продолжать Вас радовать своим первозданным видом.

 

У нас Вы можете осуществить:

 

Ремонт лодок и катеров | Полный цикл ремонта гелькоутом стеклопластиковых лодок и катеров

Любое плавательное средство будь то яхта, катер или стеклопластиковая лодка, подвержено разрушению и появлению трещин и сколов на корпусе. Воздействие агрессивной пресной или соленой морской среды всегда негативно отражается на корпусе водного средства в независимости от материала изготовления.

Разрушение стеклопластикового корпуса катера или лодки это неизбежный процесс, который образуется под воздействием механических повреждений или повреждений, вызванными агрессивными факторами эксплуатации таких средств. К счастью, на сегодняшний день существует множество вариантов, позволяющих произвести ремонт лодок и катеров из стеклоплатика в условиях производства или своими руками.

Ремонт лодок и катеров из стеклопластика

Сегодня на рынок производители лодок и катеров выпускают в продажу не только полностью алюминиевые или полностью стеклопластиковые корпуса плавсредств, но и новые комбинированные лодки и катера, где сам корпус сделан из алюминия, а верх судна – стеклопластиковый. Но до сих пор нет определённого ответа, какой же корпус лодки или катера будет надежнее и прослужит более долгий срок при постоянном использовании.

Основные проблемы, появляющиеся в ходе эксплуатации комбинированных лодок и катеров и водных средств из стеклоплатика – это появление механических повреждений на корпусе лодки и неизбежный процесс повеления осмоса на днище и корпусе плавательного средства, который в дальнейшем вызывает разрушение стеклопластиковой поверхности судна. Как мы уже говорили, данные процессы неизбежны, но легко подвергаются ремонту и восстановлению.

Зачем нужен ремонт лодок и катеров из стеклопластика

Эксплуатационные характеристики корпуса лодок и катеров из стеклоплатика будут напрямую завесить от качества материалов, применяемых для их производства. Вообще стеклопластик такой материал, который меньше подвержен коррозии и гниению (нежели алюминий), но на корпусе судна всё равно возможно появление трещин и пузырей, вызванных биологическим процессом под названием «осмос».

Осмос на стеклопластиковой лодке

Осмос вызывает вздутие и пузыри на покрытии гелькоута, которые в дальнейшем подвергают основные слои стеклоплатика разрушению его конструкционной прочности. После начала эксплуатации плавательного средства из стеклопластика верхнее и промежуточное покрытие из гелькоута начинает пропускать воду, которая в дальнейшем доходит до ламинита корпуса лодки, постепенно его разрушая.

В данном случае, покрытия из гелькоута выполняют сильную защитную функцию корпуса лодки из стеклоплатика от больших и сложных молекул, но при этом они не могут защитить его от проникновения малейших молекул воды.

Здесь важным моментом будет являться должный уход и раннее выявление очагов осмоса на корпусе стеклопластиковой лодки или катера. Восстановление верхних и промежуточных покрытий на корпусе стеклопластикового катера или лодки, устранение осмоса и постоянное измерение влажности корпуса – основные моменты при уходе за водными транспортными средствами из стеклоплатика, которые могут увеличить срок службы плавсредства в 2-3 раза.

Помимо этого, как и любой другой материал для производства, стеклопластик подвержен механическим повреждениям, т.е. появлению трещин, пробоин, сколов, потертостей и вмятин в ходе эксплуатации. В данном случае, корпус лодки из стеклопластика будет выигрывать у алюминия, так как его ремонтопригодность выше, намного проще и потребует наименьшее количество материалов.

Влияние осмоса на корпус стеклопластиковой лодки

При появлении явных очагов осмоса на поверхности стеклопластиковой лодки, на верхнем слое из гелькоута образуются явные трещины, напоминающие кресты и пузыри, вызванные вспучиванием гелькоута. Такие негативные механические повреждения дают воде свободно проникать в основные слои стеклопластика, что постепенно разрушает прочность корпуса, вызывая его полную деструкцию. Так же такие трещины и пузыри способствуют расслаиванию верхнего декоративного покрытия, что в последствии, сказывается на внешнем виде стеклопластиковой лодки или катера.

Выявить наличие таких пузырей и вздутия (признаки осмоса) проще всего, когда корпус стеклопластиковой лодки или катера немного влажный после подъема судна на сушу (при сниженном давлении на поверхность лодки). При поднятии судна на сушу всегда необходимо тщательно осматривать корпус и по возможности измерять влажность специальными приборами.

Процесс появления осмоса на стеклопластиковой лодке

Разрушение основных слоев стеклоплатика невозможно предвидеть. Такой процесс может начаться через несколько лет эксплуатации, а может и сразу после спуска стеклопластиковой лодки или катера на воду. Данный процесс будет зависеть от качества исходных материалов, условий производства лодки или катера и внешних характеристик, таких как температура и концентрация соли в воде и время использования лодки в каждый сезон.

Полный цикл ремонта гелькоутом стеклопластиковых лодок и катеров

На сегодняшний день на рынке присутствуют множество материалов для качественного ухода за стеклопластиковой лодкой или катером, которые позволяют производить ремонт стеклопластиковых поверхностей и поверхностей гелькоут в очень короткие сроки.

Для качественного ремонта лодки или катера из стеклопластика изначально необходимо определить ее исходное состояние и проверить не только наличие очагов осмоса на корпусе, но и установить наличие вмятин и трещин, вызванных механическими повреждениями.

Первым этапом ремонта катера и лодки из стеклоплатика необходимо произвести механическую подготовку поверхности, снять верхние слои гелькоута и ламината (в случае его повреждения).

Затем корпус лодки и голый ламинат необходимо тщательно промыть проточной водой под давлением для удаления химических элементов распада стеклоплатика. Важным и основополагающим моментом при ремонте лодок и катеров гелькоутом будет полная и качественная сушка поверхности корпуса.

После полной сушки корпуса лодки или катера из стеклоплатика необходимо проверить наличие трещин и вмятин на корпусе.

Для устранения мелких трещин можно использовать шпатлевку итальянского производства LAVESAN LAVESTUCR.482 - склеивающий полиэфирный состав общего назначения с повышенной эластичностью. При обнаружении больших сколов и глубоких повреждений необходим более прочный состав желательно с добавлением стекловолокна и низким уровнем усадки, например идеальный вариант для устранения больших дефектов - полиэфирная смола со стекловолокном LAVESTUC R.484.

После устранения всех дефектов корпуса можно приступать к нанесению новых верхних декоративных слоев гелькоута в любом необходимом цвете. Высококачественный гелькоут для ремонта лодок и катеров из стеклоплатика LAVECOAT NI специально разработан для финишных слоев стеклопластиковых лодок и катеров для достижения максимального уровня устойчивости к УФ-излучению и воде. Основным преимуществом использования данного гелькоута для ремонта лодок и катеров является его сильная устойчивость к появлению осмоса на корпусе и возможность представления в различных оттенках, в том числе и металлик. Декоративную функцию покрытия гелькоут также никто не отменял!

Ремонт лодок и катеров из стеклоплатика гелькоутом является очень важным моментом для поддержания должного состояния водного судна. При выборе материалов для ремонта лодок и катеров из стеклоплатика всегда надо обращать внимание на технические характеристики выбранных материалов и их качество для увеличения срока службы не столь дешевого транспорта.

При выборе гелькоута для ремонта лодок и катеров из стеклопластика всегда нужно обращать внимание на его технические характеристики, связанные с устойчивостью к УФ-излучению и его исключительной стойкостью к морской и водной среде, ведь не все покрытия гелькоут обладают такими свойствами. Тщательный выбор и изучение характеристик приобретаемых материалов даст возможность избежать постоянного ремонта корпуса лодки и катера из стеклопластика.

Для получения бесплатной консультации по ремонту лодок и катеров из стеклоплатика и подбору качественных материалов обращайтесь по телефону 8-800-1000-175 или электронной почте [email protected]

Еще больше интересных статей в нашем INSTARGAM

Ремонт бампера из стекловолокна. Бампер из стеклопластика. Ремонт обвеса. Москва.

Мастер, автор обвеса должен быть готов провести его ремонт. Работа по ремонту обвеса из стекловолокна не творческая, но обслуживание своих творений — дело принципа хорошего тюнингера.

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

«Быстро же ты ко мне вернулся»- снимая пополам разорванный бампер, я с грустью осознал, насколько серьезно мой знакомый настраивался штурмовать бездорожье на своем полноприводном автобусе с моим бампером.

А с другой стороны, появилась хорошая возможность рассказать как я делаю ремонт стеклопластиковых бамперов и как правильно делать ремонт обвеса.

01. Разложенный на полу мастерской бампер провис по линии разлома- первоначальная геометрия формы нарушена. Потерян большой фрагмент нижней полки, а значит просто сложить половины бампера совмещая рваные края  у нас не получится.

02. Но есть и хорошие новости- катастрофические последствия наезда передним бампером на препятствие не вышли за пределы места самого разрыва. Ведь самое ужасное и непоправимое для ремонта обвеса из стеклопластика это сетка трещин на больших площадях детали. Я внимательно изучил поверхность бампера возле рваных краев и не обнаружил мелких трещин на краске.

03. Пытаться совместить лохматые края разрыва бессмысленно. Как любой слоистый материал стеклопластик ломается образуя торчащие колючками кромки.

04. Мне известно лишь одно эффективное, но крайне неприятное средство борьбы со стеклопластиковым крошевом. Это Угловая Шлифовальная Машина с лепестковым диском. Иногда мне кажется, что это она- УШМ стоит на пути молодых энтузиастов к тюнингу. Среди работающих этим инструментом по стеклопластику случайных людей нет…

05. После легкой обработки УШМ-«болгаркой» ( а можно и просто вручную зачистить наждачной бумагой) внутренней поверхности бампера пробуем совмещать края разрыва, раскладывая бампер на ровной поверхности. Если вы догадались заранее померить расстояние между углами бампера еще на машине до его съема, то придать ему правильное положение не составит большого труда.

06. А теперь- преимущество ремонта обвеса из стеклопластика в действии. Намазываем на зачищенную вокруг трещины внутреннюю поверхность бампера полиэфирную смолу .

07. Кусками тонкого стекломата (марки 300) накрываем трещину и поверхность вокруг трещины на расстоянии 50-100 мм. Количество слоев может быть разным, тем более, что смоченный смолой стекломат легко «размазывается» по поверхности. Я применяю стеклопластик на внутренней поверхности бампера как монтажный слой для восстановления геометрии формы.

08. Устранение самой трещины и полное восстановление проводим на лицевой поверхности детали. На смонтированной корке бампера хорошо различимы осколки и расслоения стеклопластика, сколы и трещины краски. Я часто встречаю «мастеров», которые просто зашпаклевывают эти дефекты и красят бампер. Но, после такого ремонта обвеса дефекты очень быстро проявляются на красочном слое.

09. Один из моих наставников научил меня зачищать трещину в стеклопластике снаружи «на ус», или «на нет». Это значит, что пластик стачивается полого к краю трещины превращаясь в очень тонкую кромку. Начинать зачистку необходимо с того места, где на краске бампера заканчиваются тонкие трещины от разрыва или на расстоянии не менее 50 мм.

10. Я стачиваю старый стеклопластик так, чтобы через трещину проступал внутренний монтажный слой нового стеклопластика. На поверхности бампера образуется канавка с пологими краями.

11. Заполняя канавку стекломатом с полиэфирной смолой мы склеиваем края трещины и одновременно выравниваем поверхность ремонта бампера стекловолокном. Для этого бывает достаточно трех, четырех слоев стекломата марки 300.

12. Затвердевший стеклопластик обрабатывается наждачной бумагой. Мне нравиться работать ленточной шлифовальной машиной, или как я его называю «трактором». В умелых руках очень эффективное средство, и не такое пыльное как «болгарка» с лепестковым диском.

13. После «трактора» с грубой наждачной бумагой (сороковкой) заплатку стекловолокна на месте ремонта бампера надо поправить бруском с наждачной бумагой не крупнее восьмидесятки.

14. Зашкуренный стеклопластик лучше сразу накрыть слоем универсальной полиэфирной шпаклевки. Обычно я сам выравниваю поверхность ремонта обвеса под покраску, но в этот раз бампер вырывали из рук- срочная работа.

15. Когда геометрия и форма бампера восстановлена, можно ремонтировать остальные повреждения стеклопластика. Судя по характерным разрывам углов бампера, его пытались вырвать за передний нижний фланец и, похоже, не безуспешно. В таких местах, где корка обвеса не деформировалась а только порвалась или треснула я начинаю ремонт сразу с лицевой стороны.

16. На зачищенной «на ус» трещине разрыва хорошо видна структура разрушения стеклопластика. Особенно заметно расслоение на самом углу. Я стараюсь максимально сошкурить расслоившийся стеклопластик для того, чтобы толщина заплатки из стекловолокна для ремонта обвеса обеспечила достаточную прочность.

17. Формовка стеклопластика на выступающих углах имеет одну особенность. Толстый стекломат из за своей упругости не ложится на углы без пузырей. Поэтому лучше использовать стекломат не толще трехсотого и  при этом сильнее загущать смолу аэросилом.

18. Выровненная наждачной бумагой заплатка для ремонта обвеса из стеклопластика скрывает трещины разрывов так, что с лицевой стороны деталь кажется однородной. Перед шпаклеванием я зашкуриваю восстановленные места бампера восьмидесяткой. Напомню, что царапины на стеклопластике от более крупного камня наждачной бумаги проявляются на краске даже через шпаклевку.

19. Хороший макетчик-«трусливый» макетчик. Страх возврата после ремонта обвеса по вине макетчика толкает хорошего макетчика на усиление стеклопластика в наиболее нагруженных местах. Углы, подклеенные с лицевой стороны он усиливает и изнутри. Старый стеклопластик стачивается чуть ли не до самой новой заплатки.

20. В угол укладываются 2-4 слоя стекломата 300. Теперь можно спать спокойно.

21. Дальнейшие манипуляции после ремонта бампера из стекловолокна проводит маляр, а установкой занимается установщик. Мне остается только полюбоваться творением своих рук. И каждый раз кажется, что только мастер- отделочник ( маляр, обтяжчик интерьерных деталей, карбонщик, шпонировщик) оживляет и одушевляет грубые заготовки от обитателей макетки.

Статьи о тюнинге: «Экспресс ремонт», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №04, 2008, http://www.tuningauto.ru/

Статьи о тюнинге своими руками. Ремонт обвеса. Ремонт стеклопластиковых бамперов.

Автор: Михаил Романов, Москва.
Сайт: http://bosscar.ru

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Ремонт пластикового бампера своими руками

Пластик, хоть и считается хрупким материалом, все чаще используется в автомобильной промышленности. Это касается не только материалов отделки салона, но и производства кузовных деталей. Пластик имеет преимущества перед металлическими изделиями. Он не подвержен коррозии, а дешевизна и простота в ремонте делают его весьма привлекательным с экономической точки зрения.

Научный факт: термин «пластик» правильней классифицировать как стеклопластик (или композитный материал), так как его основу составляют молекулы полистирольных смол и силиконового стекловолокна.

В отечественном автопроме наибольшее распространение для производства кузовных деталей получили поливинилхлоридные (ПВХ) полиамиды и поликарбонаты. Данные материалы стойки к нефтепродуктам, антифризу, соляным растворам, имеют высокую механическую прочность и ударную вязкость в сочетании со стабильностью свойств.

Ремонт пластикового бампера своими руками необходимо выполнять, соблюдая все предписывающие этим работам мероприятия по охране труда. В частности, необходимо защитить руки перчатками, а дыхательные пути респиратором.

Полистирольная смола находится в жидком состоянии, и только после добавления к ней отвердителя и ускорителя (акселератора) происходит химическая реакция с выделением большого количества тепла, из-за чего смола необратимо изменяет свою структуру и отвердевает. По своим механическим свойствам получившееся соединение на основе смолы — твердое и хрупкое, но при одновременном соединении со стекловолокном оно превращается в вещество, которое гораздо прочнее, чем все его составляющие.

Какие материалы используют для ремонта

При ремонте бампера используются эпоксидные смолы. Это один из лучших связующих элементов для большинства композитов. К смоле полагается отвердитель. Таковым является полиэтиленполиамин. Для того чтобы полученное соединение не было хрупким, в него добавляют пластификатор. Благодаря этому бампер выдерживает переменную нагрузку и вибрации.

Для приготовления основы композита необходимо выполнить следующие действия:

 

  1. Подогреть эпоксидную смолу согласно инструкции.

  2. Ввести в смолу пластификатор.

  3. Перемешать полученную смесь в течение 6-9мин. Получится компаунд — смесь эпоксидной смолы и пластификатора.

  4. Ввести в компаунд наполнитель.

  5. Перемешать всю смесь.

Подобная смесь хранится достаточно долго без потери свойств.

При приготовлении композита необходимо тщательно выдерживать пропорции всех задействованных в процессе компонентов. Отклонений быть не должно. Это приводит к нежелательным изменениям свойств композита.

В наше время на рынке товаров представлен широкий ассортимент продукции для ремонта стеклопластика. Среди иностранных фирм хорошо себя зарекомендовали VELODUR/DURMETAL (Швейцария), MultiMetals (Германия).

Качество продукции данных компаний подтверждено многими профессионалами автобизнеса. Многие отечественные производители предоставляют в ремонтном комплекте несколько различных отвердителей. Это очень удобно, если нужно приготовить композит быстрого, либо наоборот, медленного затвердевания. Главное — не забывать тщательно перемешивать все компоненты до получения однородной массы.

Самый распространенный дефект стеклопластиковой детали – трещины, надломы разной формы. При ремонте следует учесть, что данные повреждения устраняются с внутренней стороны детали. Благодаря этому бампер приобретет привлекательный внешний вид. Не исключено, что для окончательной доводки лицевой поверхности потребуется нанести шпатлевку с последующей ее обработкой под покраску.

Для заделки трещин на бампере потребуется:

  • Зачистить контур трещины. Если потребуется, с применением электродрели либо шлифмашинки.

  • Засверлить концы трещин, во избежание ее дальнейшего распределения по поверхности. Сверло необходимо подбирать, опираясь на параметры трещины, но не более 2-6мм.

  • Разделывать трещину рекомендуется Y или X – образной формой.

  • Далее на поверхность наносится композит. После его затвердевания поверхность необходимо обработать с последующей покраской.

Возможно, что повреждения бампера значительны. В этом случае требуется более углубленная разделка трещины. Композит придется налаживать в несколько слоев.

Наложение заплат

Порядок изготовления заплат

Заплата – весьма распространенный способ ремонта бампера. Наложение заплаты производится в следующем порядке:

  • Удаляются все острые кромки, трещины и старая краска.

  • Зачищается и обезжиривается место, на которое предполагается установка заплаты.

  • Вырезается кусок ткани из стекловолокна необходимого для заплаты размера.

  • Смешивается смола с отвердителем, согласно пропорций.

  • Наносится слой композита на поверхность.

  • На слой композита налаживается заранее заготовленная стеклоткань и плотно прижимается к ремонтируемой детали.

  • Выдерживается время, необходимое для пропитки композитом стеклоткани, и наносится повторный слой композита.

  • Стеклоткань равномерно пропитывается валиком.

  • Далее деталь обрабатывается и готовится к покраске.

Пример восстановления

Как известно, при лобовом столкновении в первую очередь разрушается бампер.

Его осколки можно соединять между собой с помощью металлических скоб и действовать, как описано выше.

Видео

Подробнее о ремонте пластикового бампера вы узнаете в следующем видеоматериале:

ремонт бампера полиэфирной смолой

ремонт бампера полиэфирной смолой

     Ремонт бампера живицей и стекловолокном

 Данный вид ремонта пластика больше подходит для изделий сделанных из стекловолокна, плюс какой-нибудь наполнитель (та же смола или резина), маркировка на них будет >UP< или >PUR< и т.д.. Если маркировки нет, то можно дотронутся нагретым паяльником.Если это резина, то будет сильный запах паленой резины, если полиэфирная смола, то ничего не будет т.к. затвердевшая смола не будет плавится. Со стекловолокна обычно сделаны тюнингованые бампера (спойлера, обвесы, пороги и т.д.), кстати заводской тюнинг обычно сделан просто из резины, бампера ( спойлера , защиты и т. д) у грузовых автомобилей и микроавтобусов и  еще различные части кузова, у так называемых, пластмассовых автомобилей.
 Таким способом можно делать и обычные пластмассовые бампера. Главное что нужно помнить, что полиэфирная смола - это не клей и на гладкой поверхности держится довольно плохо. Поэтому поверхность, которая будет обрабатываться, должна быть шершавой и иметь какие-нибудь зазубрины, сделанные, например, паяльником. Еще поверхность должна быть хорошо обезжирена. Если при ремонте нужна особая надежность, я сверлю с обеих сторон трещин сквозные отверстия, затем снаружи наношу слои стекловолокна, пропитывая их смолой. После того как подсохнет, изнутри эти отверстия заливаю смолой и наношу слои стекловолокна. Получается довольно-таки надежно.
Итак для ремонта понадобится:
  - полиэфирная смола (по другому живица)
  - отвердитель 
  - стекловолокно (стеклоткань)
  - малярная кисть
  - растворитель для нитроэмалей (646 или 647)

 Итак по порядку. В смолу добавляем небольшое количество отвердителя, при этом она должна стать розовой или сине-зеленой, в зависимости от производителя, и перемешиваем до полного растворения. Нужно помнить, что после добавления отвердителя смола начинает твердеть довольно быстро (при +30, 5 мин ),поэтому не стоит разводить сразу большое количество. С отвердителем желательно не переборщить, т.к. затвердевшая смола будет более хрупкой. Кистью наносим слой подготовленной смолы на поверхность которую будем ремонтировать, сверху слой стекловолокна и так хотя бы три раза с обеих сторон трещин. Для удобства я режу стекловолокно на небольшие кусочки. Когда вы нанесли нужное количество слоев кисть сразу нужно промыть растворителем (затвердевшая смола уже не растворяется). После полного высыхания (примерно сутки) наружную сторону можно зачищать и красить.
   Ниже будет видео ремонта бампера с небольшого грузовика. Сделан он из стекловолокна, так что это единственный способ ремонта бамперов такого вида. Чтобы видео не было слишком длинным я снял ремонт одной трещины, но я думаю смысл будет понятен.

Полезная информация для изготовления стеклопластика

Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

Материалы для изготовления стеклопластика.

Смола

Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

Материалы из стекловолокна

Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

Ровинг

Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

Стекломат

Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

Стеклоткань

Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

Гелькоут (gelcoat)

Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

Макет и матрица

Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

Технологии

Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

Как заделать дыры в кузове без сварки. Применение стеклопластика в кузове автомобиля Как заделать ржавые дыры в машине?

Один из самых проблемных и дорогих вариантов преподнесения автомобиля – заделка дырок в его кузове. Эту поломку можно устранить на СТО или попытаться избавиться от нее самостоятельно. Первый способ потребует значительных затрат, а вот второй будет дешевле, но займет много времени. Кроме того, не каждый может правильно заделать дыры.

Ступени для ремонта отверстий в кузове автомобиля

Работа по устранению отверстий в кузове требует тщательной подготовки обрабатываемого участка. Тщательно зачистите крупной наждачной бумагой участок вокруг отверстия, причем его радиус должен быть больше размера самого отверстия не менее чем на 3 см. Снимают не только верхний слой лакокрасочного покрытия, но и базовое покрытие. В результате на зачищенном участке должен быть виден металл, который покрыт антикоррозийным средством.

Затем припаяйте заплатку.Для этого можно использовать любой кусок металла хорошего размера. Следует учитывать, что такой ремонт проводится с обратной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было как можно менее заметным. Перед пайкой заплатку и само поврежденное место лужят фосфорной кислотой в качестве флюса. Его использование в данном случае особенно целесообразно, так как, во-первых, исключает возможность коррозии в месте пайки, а, во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Заплатка припаяна сплошным швом, без зазоров. После того, как обработанный участок остынет, убедитесь, что наша штукатурка не пузырится на поверхности автомобиля. Однако если он получился неровным, рихтовку производят небольшим молоточком, не допуская повреждения краски.

Кроме того, ремонт заключается в заполнении места заплаткой, чтобы максимально его скрыть. Сначала нужно отшлифовать отремонтированный участок, затем обезжирить и просушить.Важно: шпатлевку следует наносить достаточно тонким слоем, так как при толщине более 3 мм материал будет плохо сцепляться с металлом. Само грунтование происходит в два этапа: нанесение кислотных и акриловых грунтовок. Чтобы не заморачиваться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно использовать расфасованный в баллончики фосфатный грунт. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозоля, что будет очень удобно при отсутствии компрессора и незначительных повреждениях.

Альтернативные варианты ремонта отверстий в кузове

Для ремонта дырки небольшого размера можно закрыть дыру шпаклевкой, смешав ее со стеклотканью. Этот способ намного быстрее и проще предыдущего, но прослужит он недолго – под воздействием осадков лунка начнет вздуваться и станет слишком заметной. Однако этот вариант может пригодиться, если вы готовите автомобиль к продаже.

Если чинить дыру не хочется, а ездить с ней не хочется, используйте автомобильные наклейки.Это очень часто делается с использованием компании или рабочих машин. Этот вид ремонта условный, но внешний вид остается на высоте.

Если у вашего автомобиля серьезные повреждения, размером со спичечный коробок, то лучше всего устранить их с помощью сварки. Мастер на хорошей заправке может их умело выполнить. Как вариант, сварочные работы можно выполнить самостоятельно, при наличии соответствующего опыта и необходимого оборудования.

Один из самых проблемных и дорогих вариантов презента автомобиля – заделка дырок в его кузове.Эту поломку можно устранить на СТО или попытаться избавиться от нее самостоятельно. Первый способ потребует значительных затрат, а вот второй будет дешевле, но займет много времени. Кроме того, не каждый может правильно заделать дыры.

Этапы ремонта дыр в кузове

Работы по ликвидации дыр в кузове требуют тщательной подготовки обрабатываемого участка. Тщательно зачистите крупной наждачной бумагой участок вокруг отверстия, причем его радиус должен быть больше размера самого отверстия не менее чем на 3 см.Снимают не только верхний слой лакокрасочного покрытия, но и базовое покрытие. В результате на зачищенном участке должен быть виден металл, который покрыт антикоррозийным средством.

Затем припаяйте заплатку. Для этого можно использовать любой подходящий кусок металла. Следует учитывать, что такой ремонт проводится с обратной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было как можно менее заметным. Перед пайкой заплатку и само поврежденное место лужят фосфорной кислотой в качестве флюса.Его использование в данном случае особенно целесообразно, так как, во-первых, исключает возможность коррозии в месте пайки, а, во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Заплатка припаяна непрерывно, без зазоров. После того, как обработанный участок остынет, убедитесь, что наша штукатурка не пузырится на поверхности автомобиля. Однако если он получился неровным, рихтовку производят небольшим молоточком, не допуская повреждения краски.

Кроме того, ремонт заключается в заполнении места заплаткой, чтобы максимально его скрыть. Сначала нужно отшлифовать отремонтированный участок, затем обезжирить и просушить. Важно: шпатлевку следует наносить достаточно тонким слоем, так как при толщине более 3 мм материал будет плохо сцепляться с металлом. Само грунтование происходит в два этапа: нанесение кислотных и акриловых грунтовок. Чтобы не заморачиваться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно использовать расфасованный в баллончики фосфатный грунт.Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозоля, что будет очень удобно при отсутствии компрессора и незначительных повреждениях.

Альтернативные варианты ремонта дыр в кузове

Для ремонта небольшой дыры можно закрыть дыру шпаклевкой, смешав ее со стеклотканью. Этот способ намного быстрее и проще предыдущего, но прослужит он недолго – под воздействием осадков лунка начнет вздуваться и станет слишком заметной. Однако этот вариант может пригодиться, если вы готовите автомобиль к продаже.

Если чинить дыру не хочется, но ездить с ней не хочется, используйте автомобильные наклейки. Это очень часто делается с использованием компании или рабочих машин. Этот вид ремонта условный, но внешний вид остается на высоте.

Если у вашего автомобиля сильные повреждения, размером со спичечный коробок, лучше всего их ремонтировать сваркой. Мастер на хорошей заправке может их умело выполнить. Как вариант, сварочные работы можно выполнить самостоятельно, при наличии соответствующего опыта и необходимого оборудования.

pokraskamashin.ru

Закрываем дырку в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает так, что перед перекраской автомобиля водитель сталкивается с одним досадным препятствием. Слои краски отслоились, в задней части автомобиля есть дыры. Конечно, многие обратятся к специалисту, чтобы заткнуть эти дыры рукой профессионала. Правда, такая работа будет стоить немало.

Но есть и другой способ. Вы можете сделать все сами. Этот вариант хорош, если отверстие не очень большое, размером с пробку.В таком случае можно попытаться справиться с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам по обработке листового металла. Хотя, если дырка довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот метод прост, но имеет негативные последствия. Чтобы избавиться от сквозного отверстия, добавьте в шпаклевку стекловолокно и закройте отверстие. Сделать это можно легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно.Вода приведет к тому, что покрытая область со временем снова разрушится. Поэтому для более тщательного ремонта кузова автомобиля лучше воспользоваться следующим методом.

Второй вариант

Для второго варианта вам понадобится кусок любого металла. Из него нужно вырезать заплатку хорошего размера, только убедитесь, что заплатка полностью закрывает отверстие. Затем наденьте заплатку на отверстие и припаяйте ее паяльником с флюсом.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно осветить место, где будет припаиваться эта заплатка.Также следует осветить края самого патча. И когда будете припаивать заплатку, обязательно промойте все обработанные места флюсом.

После припайки заплатки проверьте, выступает ли она над общей поверхностью. Если он выпуклый, то его нужно выровнять молотком и даже немного загнуть. После того, как заплатка выровнена и небольшая вмятина закончена, можно считать, что первый этап завершен. Кроме того, это углубление будет выровнено с помощью шпаклевки.

При нанесении шпаклевки помните, что слой не должен превышать 3 мм.

Для подготовки поверхности к шпаклевке вам понадобится наждачная бумага 3М или что-то типа Мирки с абразивностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем нужную поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпаклевка лучше подействовала. После очистки обезжирьте поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Затем, как уже известно, идет грунтовка. Металлическая поверхность быстро окисляется и ржавеет.И чем раньше будет нанесена основа, тем лучше. С помощью личного опыта скажу, что лучше использовать два вида грунта. Первый фосфатный, а второй двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро сохнет, поэтому наносить его нужно быстро и только один раз. Наносится тонким слоем непосредственно на металлическую поверхность. Затем, когда фосфатный слой высохнет, нанесите акриловый слой. Наносить следует несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом 5-10 минут.

Если у вас нет распылительного компрессора, вы можете использовать аэрозольные баллончики.Все это высыхает примерно часа за 2-3. Если использовать инфракрасный обогрев, то время сократится и все высохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь вы можете приступить к работе. А если использовать последний вариант, такой пластырь прослужит еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры в автомобиле без сварки

Коррозия - главный враг автомобилей. В случае его преждевременного удаления в кузове автомобиля могут появиться дыры, требующие золотых рук мастера.Сварка сегодня недешевое удовольствие, и не всегда есть возможность приготовить самому, ведь далеко не каждый может похвастаться наличием специального оборудования и опыта в этих делах. Поэтому многие автовладельцы находят другие способы латать дыры, о них мы сегодня и расскажем.

Прежде всего помните, что перед заделкой отверстий необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно шлифуют, обезжиривают и только потом приступают к выполнению любого способа заполнения отверстий.

Виды возможных платежей.

1. Тонкая сталь, вставленная в отверстия и заклепочная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. Стекловолокно приклеиваем изнутри эпоксидной смолой, а снаружи все наносим простым шпателем. Для этого тщательно отшлифуйте место нанесения клея, затем нанесите эпоксидную смолу и закройте заранее вырезанным квадратиком из стекловаты. Теперь держим это место минут 20 под светом галогеновой лампы, мощность которой достигает 500 Вт.Держи дистанцию. Теперь высушите следующий слой клея и квадрат стекловаты и положите на десять квадратов. Последний квадрат сушите около часа. Когда он высохнет, вы можете услышать звук металла, постукивая по этому участку. Слегка отшлифовать, нанести грунт из баллончика, просушить и покрасить.

3. Небольшие отверстия можно заделать холодной сваркой. Процесс его использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем кузова автомобиля.Зачищаем отверстия, обезжириваем, разводим смолу и смазываем место наметки обрешетки. Пропитываем подготовленные кусочки стеклоткани, которые предварительно вырезали и уложили в два слоя. Сушим сутки. Затем прожарьте стеклоткань в марле, чтобы удалить парафин. Вырежьте по шаблону и нанесите в два слоя. Такую же процедуру проделываем с изнаночной стороной. Потом все шпаклюем, грунтуем, покрываем шовными герметиками, заново грунтуем и красим.Кстати, можно красить и грунтовать из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр подходят для мест, где на них нет нагрузки.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове автомобиля. Эти отверстия, естественно, вызваны ржавчиной старого металла. Ни один производитель не дает гарантии от коррозии кузова на срок более 12 лет. Поэтому у 15-летнего автомобиля обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только усиливаться.Так что со временем в местах коррозии металл может заржаветь. В этой статье мы расскажем автолюбителям, как самостоятельно заделать дыру в кузове автомобиля.

Подготовка к герметизации пробоины в кузове автомобиля

Вы обнаружили сквозную пробоину в кузове Вашего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы гарантией того, что ржавчина в этом месте не появится долгие годы. Если у вас ограниченные денежные средства, такое обращение приведет вас к долгам и займам.Альтернативой этой разработке может стать самостоятельная герметизация отверстия в кузове автомобиля.

Для начала нужно подготовиться к заклеиванию дыры в задней части автомобиля. Для этого нужно отправиться в ближайший автосалон или магазин автозапчастей. Нам потребуются материалы для работы с ЛКП и металлическими кузовными панелями:

- Листовой металл;

- клей стекловолоконный и эпоксидный;

- паяльник большой мощности;

- наждачная бумага;

- молоток с деревянной головкой или молоток с деревянной пломбой;

- кислотный преобразователь ржавчины;

- Уайт-спирит;

- шпатлевка, эмаль автомобильная;

- шпатлевка акриловая двухкомпонентная;

- грунтовка двухкомпонентная кислотная (фосфатная).

Затем подготавливается место на кузове, где образовалась сквозная дыра из-за естественной коррозии. Необходимо тщательно зачистить поверхность наждачной бумагой на несколько сантиметров вокруг отверстия в панели кузова. Нам предстоит снять слой лака, покрасить, возможно зашпаклевать и отшлифовать следы ржавчины. Тщательно покройте область вокруг отверстия антикоррозийным раствором.

Способы заделки дырки в кузове автомобиля

В настоящее время существует два эффективных способа заделать дырку в кузове автомобиля своими руками.

- Первый способ - заключается в наложении заплатки из стекловолокна, покрытой эпоксидным клеем.

- Второй способ заключается в использовании обрешетки из листового металла.

Нанесение стеклотканевой заплаты и эпоксидного клея

Алгоритм заделки отверстия в кузове автомобиля стеклотканью эпоксидным клеем достаточно прост.

  1. Зачищаем площадь поверхности кузовной панели вокруг проема. Обязательно обработайте очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
  2. Вырезаем не менее трех заплат из стеклопластика размером, превышающим размер проема в кузове со всех сторон не менее чем на 20-30 миллиметров. В этом случае первая рейка больше на 20-30 мм, вторая рейка больше на 30-40 мм, а третья рейка больше на 50-60 мм.
  3. Каждую заплатку необходимо пропитать эпоксидным клеем, что не только позволит им склеиться, но и предотвратит попадание влаги извне. Это также поможет избежать в будущем пузырей под краской в ​​этом месте заплат, которые образуются из-за гигроскопичности материала.Эпоксидный клей снижает гигроскопичность.
  4. Отверстие запломбировано с задней стороны панели кузова - внутри кузова. Слои стекловолокна на эпоксидном клее склеиваются поочередно. В этом случае дождитесь высыхания нижнего слоя пластыря, прежде чем приклеивать верхний слой.
  5. Кроме того, с внешней стороны кузовной панели зачищается поверхность выступающей части стеклотекстолита. Затем наносится слой шпаклевки, затем вся кузовная панель затирается и окрашивается лаком.

Установка заплаты из листового металла на отверстие в кузове автомобиля

Второй способ закрытия отверстия в кузове автомобиля более надежен. Его алгоритм представлен в таблице ниже.

Шаг Описание
1. Вырежьте заплату из листового металла. Нам необходимо вырезать обрешетку из листового металла так, чтобы она была на 20-30 миллиметров больше со всех сторон проема в кузовной панели.
2. Накладка из луженого металла. Обязательно залудить накладку на кузовную панель. Также требуется лужение от края проема в панелях кузова с обеих сторон.
3. Припаяйте заплатку к корпусу. С помощью мощного паяльника нужно припаять металлическую заплатку к отверстию в панели корпуса. В этой пайке флюсом стоит использовать преобразователь ржавчины на кислотной основе. Контур пайки заплаты должен быть непрерывным. После пайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянного отверстия панели кузова.
4. Утапливание заплаты относительно плоскости отверстия. Снаружи накладка на отверстие панели должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выступает, ее следует залить легкими ударами молотка. Заплатку следует заливать так, чтобы нанесенный на нее слой шпаклевки был не толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпаклевки на заплату. Затем нанесите шпаклевку на заплату проема панели кузова, выровняв всю поверхность.Перед нанесением шпаклевки стоит еще раз обработать внешнюю сторону заплатки крупноабразивной наждачной бумагой.
6. Подготовка поверхности к грунтовке. Нам нужно визуально определить область, на которую будет накладываться мат. Эта площадь должна быть больше площади шпаклевки. Сначала ставим риск налипания крупнозернистой наждачной бумагой. Затем обезжирьте отшлифованную поверхность уайт-спиритом. Это удалит грязь и пыль.
7.Применение кислотного праймера. Следует использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работы грунтовку необходимо развести в пластиковой емкости. Вы также можете использовать кислотную аэрозольную основу. Наносится только один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки Через 20 минут нанесите акриловую двухкомпонентную грунтовку в 2-3 слоя. Дайте поверхности высохнуть в течение 10-15 минут между нанесением каждого слоя. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика.Последний слой грунтовки должен сохнуть не менее трех часов.

Бывает, что перед покраской автомобиля приходится штриховать маленького "червячка" и под ним сквозное отверстие.

Быстрый способ залатать дырку в кузове без капитального ремонта

Что делать: бежать к автослесарю на сэкономленные на бензин деньги, или набраться терпения и выполнить работу самому? Наверняка большинство автолюбителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечного коробка.В противном случае действительно стоит спешить к мастеру. Посмотрим.

Приступаем к ликвидации дырок, образовавших машину. Есть два способа решить эту проблему.

Проем можно замаскировать с помощью шпаклевки с добавлением стеклоткани. Этот способ простой и быстрый, но не каждый может назвать его удачным. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному методу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения кузова автомобиля?

Наклейте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла.Из той же банки. Сначала отрежьте кусок металла нужного размера так, чтобы он полностью закрывал отверстие. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к корпусу с кислотным преобразователем ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Перед пайкой заплатки обязательно пропаяйте края паяльником.
  • Не забудьте осветить поверхность, где припаивается новый кусок металла.
  • Припаяйте заплатку сплошным швом, чтобы не осталось ни одного глухого зазора.
  • Затем измерьте, вышла ли заплатка из пузырькового отверстия. Если это произошло, очень осторожно утопите металл, ударив по нему молотком.
  • Если сбой все-таки прошел успешно, а это случается слишком часто, патч придется удалять шпатлевкой.

Толщина слоя последнего не должна превышать 3 мм. Если вы не справитесь с этой тонкой работой, позовите на помощь кого-нибудь другого и не стесняйтесь: внешний вид машины дороже.

1.Возьмите абразивную наждачную бумагу размером 120. Визуально определите область, которую необходимо залатать, добавив несколько миллиметров с каждой стороны заплатки.

2. Опасаясь прилипания, наносите его мягкими кошачьими движениями. Это необходимо для того, чтобы шпаклевка удерживалась на поверхности не «голым» металлом, а материалом, обеспечивающим хорошее сцепление с поверхностью.

3. Когда место для шпаклевки будет готово, возьмите небольшую тряпочку «уайт-спирит» и тщательно обработайте свежеотшлифованные поверхности, удаляя грязь и пыль и одновременно обезжиривая их.

4. Теперь можно переходить к самому важному этапу - заплатке предварительной грунтовки. Помните, что эту работу нужно производить сразу после обработки металла спиртом, так как уже через несколько часов эта часть кузова начнет ржаветь.

5. Сначала нанесите первый слой грунтовки (фосфатной или кислотной). Разводить эту двухкомпонентную основу лучше в стеклянной банке или другой пластиковой емкости. Другой вариант — использовать кислую почву, которая продается в аэрозольных баллончиках.

6. Нанесите один тонкий слой Phosphate Primer на заплату. Основа быстро сохнет и может также оставить полосы. Подождав 15 минут, можно нанести еще один тонкий слой. При условии, что температура в помещении около 20 градусов по Цельсию.

7. Еще через 1-15 минут нанести последний слой двухкомпонентной акриловой грунтовки. Штукатурка сохнет 2-3 часа, после чего ее можно осветить как из гостиной. И все это - без посторонней помощи, своими руками! Если у вас нет времени ждать, ускорьте патч с помощью инфракрасного нагрева.

Хорошо, если у тебя есть возможность менять машины как перчатки. А если такой возможности нет? Это они якобы должны "починить"! Как и те, кто не может поменять эти перчатки. Вообще говоря, мы не хотим проводить аналогии относительно материального благополучия водителей, тем более касаться их личного "я" в материальных вопросах, это дело житейское и обсуждению не подлежит. А вот за счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобиля мы можем помочь совсем немного.Итак, сегодняшняя тема о твиках на машине. Такие латки нужны после того, как кузов прошел ржавчину, и ничего другого, кроме как латать, не остается. На самом деле есть несколько способов исправить дырку в кузове. Об этих методах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на стеклопластиковый корпус

Первый вариант, который мы предлагаем, это использование стекловолокна. Действительно, этот материал уже часто и успешно используется автомобилистами. Это имеет много преимуществ, таких как универсальность изготовления форм, коррозионная стойкость, простота в обращении и относительная дешевизна.Эпоксидная смола используется для фиксации стекловолокна и пресс-форм. А теперь о том же, но на конкретном примере.
Место установки будущей заплатки очищается от ржавчины и грязи.

В итоге после высыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Как мы уже говорили, этот способ вполне доступен для автомобилистов, но не лишен недостатков. Во-первых, это недостаточно высокая адгезия, но это означает, что заплата может отклеиться.Во-вторых, чрезмерно разные тепловые расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов друг с другом. Этот способ более приемлем для пластиковых деталей и тому подобного.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, этот вариант вполне приемлем. Разве что эпоксидные смолы и стеклохолст после застывания лучше пропитать битумом или чем-то подобным, т.е. покрасить.

Табличка "Сделай сам" на кузов автомобиля припаяна паяльником

Второй вариант установки заплатки можно отнести к эпохе советских автомобилистов, когда применялось на первый взгляд лужение чайников и тому подобные довольно кустарные процедуры.Сварочные аппараты тогда были редкостью, а обычные трансформаторные сварочные аппараты были не у всех, и отверстия делались с незавидной частотой. Так что надо было искать выход и он был найден. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя – это то, что может устранить дыры в кузове гнилой машины. Как и при пайке, здесь нам понадобится паяльный флюс.

Его роль заключается в создании вокруг места пайки защитной пленки, которая предотвратит быстрое окисление, тем самым улучшив качество соединения припоя с припаиваемым металлом.Паяльная кислота идеально подходит для этого. Последние можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника, например паяльника мощностью 25-40 Вт, явно недостаточно для нагрева металла и пайки. Здесь понадобится паяльник на 1 кВт или что-то подобное. Можно использовать нагретый на горелке паяльник или даже газовую горелку.
Припой лучше взять твердосплавный, с ним будет немного сложнее работать, но и стойкость его будет выше. Очищаем отверстия от ржавчины и грязи.и края к металлу.


Если отверстия маленькие, их можно просто постепенно «затянуть» припоем, от края к центру. Сначала припой наносится на края, а затем скапливается к центру отверстия.

Если проем большой, можно использовать жестяную тарелку, например от консервов. Плата припаивается к краю отверстия.

Приварная заплата своими руками на кузов автомобиля

Теперь об автоматической накладной сварке.Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что это надо делать "автоматически"? Лучше узнать об этом из статьи «Как сварить кузов автомобиля своими руками». И здесь мы больше сосредоточимся на процессе, а не на мотивирующей информации о том, что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - отверстие вырезано болгаркой (болгаркой).

Берем его за край, стараясь расположить в одной плоскости с плоскостью корпуса.Затем проходим сваркой по периметру заплаты и зачищаем неровности той же болгаркой.

Металл обрабатывается фосфатированием или грунтовкой с последующим шпаклеванием.

.

Как устранить повреждения внутренних стен

Поврежденные стены в наших домах всегда не дают нам спать по ночам. Первым шагом к избавлению от дефекта должно стать осознание того, с каким типом стены мы имеем дело – несущей или перегородкой.

Если мы обнаружим трещины, образующиеся на несущей стене, мы должны обратиться к специалисту по строительству
, чтобы проверить повреждение и определить, что делать дальше.
В случае перегородок мы можем устранить повреждения самостоятельно. Ремонт перегородки из традиционного кирпича и светлого гипсокартона будет выглядеть по-разному.

Ремонт повреждений каменных перегородок

Повреждения кирпичной перегородки можно разделить на повреждения штукатурного слоя, т.е. наружного слоя (трещины, царапины, утраты) и конструктивной части, т.е. строительного материала. Устранение поверхностных повреждений заключается в очистке чувствительного участка, т.е.избавиться от отвалившейся штукатурки (срезать ее), загрунтовать поверхность и нанести новый слой штукатурки. В зависимости от вида штукатурки, с которой мы имеем дело (цементная, известковая, цементно-известковая, гипсовая), полости следует заполнять одним и тем же материалом. Дополнительно в случае цементных и цементно-известковых штукатурок для усиления можно укладывать так называемые сетка рабиц. В гипсовых штукатурках это будет сетка из стекловолокна или нетканая лента.Ремонт конструктивной части, т.е. дефектов строительного материала (кирпич, пустотелый кирпич), заключается в дополнении аналогичным по параметрам и несущей способности материалом. Не следует использовать материал с большей несущей способностью, а только такой же или меньшей. После заполнения соответствующим строительным материалом наносится раствор, крепится скрытая сетка и, наконец, штукатурится. Сбитые уголки можно дополнить готовыми стальными уголками с прослойкой из сетки (стальной или стекловолоконной – в зависимости от штукатурки) и действовать таким же образом.

Как устранить повреждения стен из гипсокартона

Легкие перегородки из гипсокартона на каркасе из холодногнутых стальных профилей могут треснуть, помяться или даже проколоться насквозь. При незначительных повреждениях достаточно использовать стеклосетку или флизелиновую ленту, а затем нанести штукатурку – тонкий гипсовый выравнивающий слой. Если наша проблема — отверстие в плите, в начале следует вырезать вокруг отверстия форму, похожую на прямоугольник, и укрепить конструкцию изнутри профилями.К профилям прикручивается кусок нового гипсокартона, форма которого соответствует вырезанному отверстию. Контакт обеих поверхностей шлифуется с образованием полости, достаточной для приклеивания стеклосетки («бинта») или флизелиновой ленты. В завершение используется гипсовая штукатурка и грунтовка для последующего нанесения нового лакокрасочного покрытия. С другой стороны, ремонт царапины или трещины заключается в том, чтобы слегка отшлифовать места с обеих сторон царапины, чтобы наклеить сетку из стекловолокна или флизелиновую ленту, закрывающую обе стороны трещины.Сетку (ленту) заделывают в штукатурку, а когда штукатурка высохнет, шлифуют поверхность и наносят еще один слой гипса. Штробленные уголки из гипсокартона можно дополнить для армирования готовыми стальными профилями с наклеенной сеткой из стекловолокна. Вклейте такой уголок в дефект, затем нанесите слой штукатурки, маскирующий его наличие.
Независимо от типа ремонтируемой стены, завершающим этапом нашей работы будет нанесение лакокрасочного покрытия. Помните, что новая краска (даже с тем же каталожным номером) будет отличаться от той, что давно лежит на стене.

.

Как заделать дырку в гипсокартоне?

ГИПСОКАРТОН - НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Неудивительно, что повреждения гипсокартона чаще возникают в домах, где проживают семьи с маленькими детьми. Именно самые юные домочадцы, постоянно испытывающие на прочность стены в домах и квартирах, во время неосторожной игры или просто удовлетворяя любопытство окружающего мира, могут способствовать возникновению повреждений гипсокартона в виде вмятины, вмятины или дыры.Несмотря на то, что взрослые члены домохозяйства иногда проявляют неосторожное поведение, например, принося мебель в дом, они могут случайно удариться о стену. Что выльется в появление на нем нежелательного сувенира в виде некрасивой дырки. И радость от новой, дизайнерской тумбы под ТВ сменится лихорадочным поиском решения проблемы.

Наиболее частыми повреждениями гипсокартонной обшивки являются отверстия отверстия или дефекты, вызванные ударом или прокладкой .Первое, что приходит в голову после возникновения такой поломки, это мысль о необходимости замены всего щита и видение испорченного, дорогого ремонта, бытового бюджета.

Гипсокартон — это материал, с которым так приятно работать, что его повреждение не обязательно означает, что самые мрачные сценарии сбудутся. А ремонт дыры в стене займет мало времени и создаст небольшие затраты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В ГИПСОКАРТОНЕ ПОЯВИЛИСЬ ДЫРЫ?

Наилучшее средство от такого вида повреждений – изготовление гипсокартона из куска гипсокартона, который затем приклеивается на место дефекта.Однако, чтобы снова наслаждаться ровной и красивой фактурной поверхностью, необходимо пройти процесс ремонта в несколько этапов, о которых мы и расскажем в этой статье. Мы начинаем латать нежелательную дыру в стене с определения точного размера повреждения. Предполагая, что мы имеем дело с типичной обивкой диаметром, например, 4 сантиметра неправильной формы.

ШАГ 1: Расширение отверстия

Чтобы залатать такой дефект куском листа, сначала нужно расширить отверстие и придать ему более правильную форму.Для этого, например, с помощью угольника, делаем квадратный контур вокруг повреждения. Затем с помощью специального гипсокартонного резака по намеченным краям прорежьте в стене отверстие. Помните, что доска должна быть обрезана под прямым углом.

ШАГ 2: Очистка краев

Тщательно очистите расширенное отверстие от остатков гипса и картона. Мы можем сделать это, например, с помощью кисти. Удалив пыль с краев и засветив только что созданное отверстие, подготовьте подложку к дальнейшей работе.Для этого используйте подходящее средство, чтобы загрунтовать поверхность внутри и вокруг проема. Для грунтовки поверхности перед оштукатуриванием рекомендуется средство глубокого проникновения, например, Knauf Universalgrund.

ШАГ 3: Грунтовка и подготовка заплатки

Грунтовке нужно время, чтобы впитаться, поэтому следующие операции на стене следует производить только после ее высыхания. В зависимости от основания время высыхания грунтовки может занять от 3 до 24 часов.При хорошей вентиляции и высокой температуре время определенно меньше. Когда земля высохнет, можно приступать к подготовке участка. Для этого вырежьте из куска гипсокартона квадрат, соответствующий размерам предварительно подготовленного отверстия в стене.

ШАГ 4: Растушевка заплаты

Края должны быть скошены с помощью квадрата, вырезанного из доски. Как и в случае с подрезкой, ее следует выполнять под прямым углом, что предотвратит попадание лета в отверстие и обеспечит его правильную подгонку.

Заготовленную и установленную заплату склеить гипсовой ремонтной массой. Для данного вида работ рекомендуем массу Knauf Uniflott .

ШАГ 5: Армирование

Сначала уложите массу по краям проема и на обрешетку. Затем в отверстие вставляется обрешетка, а стыки плотно заполняются раствором. После заполнения швов оставить массу Uniflott примерно на 50 минут. По истечении этого времени удалите излишки раствора и выровняйте поверхность.На следующем этапе в месте соединения обрешетки с проемом необходимо закрепить армирующую ленту, например, стекловолоконную ленту Knauf .

ЭТАП 6: Выравнивание швов и отделочные работы

После выполнения армирования выровняйте швы и всю поверхность, на которую была нанесена масса. После высыхания поверхности наносим финишную массу , например Knauf Fill and Finish Light , и после высыхания этой массы можно только порадоваться, что от нашей дырочки не осталось и следа. .

Сделай сам - интересное увлечение и способ снять стресс - Juco

Сделай сам, т.е. сделай сам, это не только хороший метод ремонта дома, но и эффективный способ снять стресс и расслабиться. DIY расслабляет, позволяет творчески проводить время и развивать новые навыки. Это практичное хобби сочетает приятное с полезным. Чтобы превратить идеи в реальность, нам также нужны помощники в виде удобных инструментов.

В наше время стресс сопровождает нас почти каждый день.Мы также проводим много времени дома, поэтому хорошо находить новые увлечения. Есть много способов минимизировать тревогу, страсть и оторваться от головокружительного ритма жизни. И дамы, и господа могут найти передышку в DIY - это отличный метод для проектирования и создания различных мелочей, изготовления вещей своими руками вместо их покупки, а также самостоятельной сборки и ремонта техники.

Лучшие инструменты для самостоятельной работы

Какие инструменты должны быть в домашней мастерской? Независимо от того, есть ли у нас опыт в DIY или мы только начинаем свое приключение с DIY, стоит обзавестись удобным базовым оборудованием.Начнем с универсальных, которые хорошо подойдут в различных видах работ. Молоток, безусловно, один из них. Он незаменим при забивании гвоздей в стену, сборке деталей и встукивании различных элементов. Наиболее универсальным и популярным является слесарный молоток . Мы можем выбрать модель с деревянной или стеклопластиковой рукояткой FIBERGLASS, которая обеспечивает надежный захват, гашение вибраций и повышенный комфорт работы.

Вам понадобится топор для DIY с деревом. Для стандартных видов деятельности лучше всего выбрать тренажер весом до 2500 г с деревянной ручкой или рукояткой из СТЕКЛОВОЛОКНА. Что еще нужно учитывать при настройке оборудования мастерской? - Молот и топор должны хорошо лежать в руке. Рабочие части должны быть выкованы из качественной стали, что обеспечивает безопасную и надежную работу. Давайте также обращать внимание на то, есть ли на инструменте логотип бренда, и избегать «безымянных» продуктов без маркировки. Ручные инструменты также можно удобно приобрести онлайн в магазине производителя, с доставкой на дом или в посылочный автомат , - говорит Даниэль Светлонь, руководитель технического отдела польской компании JUCO.На продукцию JUCO распространяется пожизненная гарантия.

Помимо топора и молотка, в инструментальный ящик входят также такие приспособления, как: универсальные пассатижи , т.е. популярные пассатижи - для захвата, сгибания и прессования различных элементов, и плоская отвертка и крестовая отвертка - для завинчивания и отвинчивания болты и винты. Для самодельных целей также пригодятся комбинированные ключи – лучше всего приобрести весь набор ключей.Это базовые ручные инструменты, но мы можем постепенно расширять нашу мастерскую, добавляя, например, спиртовой уровень, степлер (тейкер) или дрель/шуруповерт.

Идеи для творчества: сетчатый органайзер и когтеточка для кошек

Доступ к строительным материалам сегодня очень широк. Мы также можем легко найти практические советы и вдохновение для DIY в блогах или на канале YouTube. Если мы работаем в режиме «домашний офис», интересным решением может стать создание практичного сетчатого органайзера , который мы разместим над нашим письменным столом.А еще это практичная идея для детской комнаты — на такую ​​доску можно повесить записки со списком дел, календарь, наушники, фотографии и украшения. Что вам понадобится? Подготовьте металлическую сетку, несколько магнитов, гвоздей или шурупов, линейку, плоскогубцы, подходящие для резки проволоки, и молоток, плоскую или крестообразную отвертку и баллончик с краской (по желанию).

Сначала обрежьте сетку до нужного размера плоскогубцами. Если мы хотим придать доске другой цвет (например, золотой), мы распыляем на нее и даем полностью высохнуть.На следующем этапе забейте в стену гвозди или закрутите шурупы и повесьте на них органайзер. После этого остается только прикрепить к нему с помощью магнитов те предметы, которые мы хотим иметь «под рукой» на письменном столе. Такая доска может быть и эффектной зеленой стеной, по которой будет карабкаться, например, плющ – зелень хорошо влияет на наше самочувствие.

Эффективным способом снятия стресса является контакт с животными. Поглаживание и игра, и даже нахождение с ними в одной комнате доставляет массу положительных эмоций.Если в нашем доме есть мурлыка, мы можем сделать когтеточку для кошек своими руками. Мы подгоним его под размер комнаты и потребности питомца. Интересное и простое решение – когтеточка в виде столбика.

Подготовим: две плиты МДФ (они же могут быть элементами от старой мебели), канализационная труба или прочная картонная втулка диаметром 100 мм, уголки и шурупы, сизалевая нить, клей, обивочный материал (например, одеяло) и инструменты: отвертка плоская или крестовая, молоток и обивочный степлер.К доске, которая будет основанием конструкции (она должна быть прочной и должным образом утяжеленной, чтобы выдержать вес животного), с помощью уголков и шурупов закрепить трубу, а затем проложить доску материалом, пришив его степлер снизу. Аналогичным образом подготовьте и соедините верхний элемент когтеточки – однако он должен быть меньше основания. После этого останется только обмотать трубку сизалевой нитью – лучше всего приклеить ее горячим клеем. Внизу конструкции также можно использовать войлочные прокладки под мебель, чтобы она не царапала пол.Наконец, давайте проверим, держится ли все это крепко, и дадим кошачьей когтеточке «проверить».

DIY — это не только отличное развлечение и способ сэкономить — ведь мы можем сделать «что-то из ничего» или дать старым вещам вторую жизнь, — но и хороший способ снять стресс. Давайте также пригласим к совместной работе самых младших членов семьи. Также следует не забыть укомплектовать соответствующими инструментами – тогда домашняя «сделай сам» доставит истинное удовольствие.

.

Ремонт акриловой ванны пошагово

Небольшие царапины или большие трещины на акриловой ванне могут сделать ее непривлекательной. Кроме того, они часто приводят к подтеканию воды во время купания. Если мы хотим вернуть ванне блеск и свежесть, следует подумать об удалении трещин и мелких царапин

Как бороться с мелкими дефектами поверхности? Как отремонтировать треснувшую акриловую ванну, чтобы вернуть ей былую славу? Просто следуйте советам ниже!

Список необходимых продуктов:

Акриловая ванна – чем она отличается?

Акриловые ванны очень популярны. Материал, из которого они изготовлены, т. е. метилметакрилат, характеризуется значительной пластичностью. Таким образом, его можно использовать для создания ванн различной формы. Благодаря этому есть большая вероятность, что мы найдем в магазине идеальную модель, адаптированную к нашей ванной комнате и потребностям. Более того, акриловые ванны бывают разных цветов, поэтому их легче сочетать даже с необычными интерьерами.

Еще одним преимуществом акриловых моделей является их малый вес – большинство из них всего 30 кг.Поэтому установку данного вида сантехники можно взять на себя . Эти ванны также отличаются гладкой поверхностью, легкостью в уходе и хорошими теплоизоляционными свойствами. Это приводит к более длительному поддержанию высокой температуры воды во время купания.

Несмотря на то, что этот тип ванны кажется идеальным аксессуаром для любой ванной комнаты, у нее есть один большой недостаток – низкая устойчивость к механическим повреждениям. На поверхности акриловых моделей часто появляются царапины, царапины и более крупные трещины.Как с ними бороться? Как отремонтировать треснувшую акриловую ванну?

Торговая марка: TOPEX

Щетка универсальная плоская 4,0″ S

Узнать больше Купить на:

Ремонт акриловой ванны - чем заделать царапины?

Регенерация акриловой ванны необходима, если на ее поверхности имеется много глубоких царапин или сплошных трещин.К счастью, ремонт довольно прост, и мы легко можем сделать это сами в домашних условиях. Для этой цели стоит воспользоваться набором для ремонта акриловой ванны, который можно найти практически в каждом магазине товаров для дома или интернет-магазинах. В такой пакет обычно входят акриловая полировальная паста, наждачная бумага различной зернистости (800, 1500, 2000), отвердитель и жидкий акрил, а также тряпка и контейнер.

Перед покупкой набора стоит убедиться, что цвет акрила совпадает с цветом нашей ванны. В противном случае отремонтированные трещины будут сильно выделяться на фоне сантехники.

Как пошагово отремонтировать акриловую ванну?

Перед началом регенерации трещин рабочее место должно быть надлежащим образом подготовлено. Используйте губку или мягкую ткань и средство для очистки акриловых поверхностей, чтобы тщательно очистить ремонтируемый участок. Очиститель удалит всю грязь, в том числе жирные пятна.Это сделает ремонт намного эффективнее.

Затем закройте кран и высушите ванну. Она должна быть идеально сухой, иначе вся наша работа пойдет насмарку. На следующем этапе можно переходить к приготовлению герметика. Акрил необходимо смешать с отвердителем согласно инструкции на упаковке продукта. Выкладываем полученное средство в щель. После высыхания (точное время указано в инструкции к данному препарату) можно приступать к отделочным работам.

Акриловая ванна с трещинами - ремонт и отделка

Регенерация акриловой ванны почти завершена. Теперь пришло время отделочных работ. Убедившись, что затирка высохла, можно приступать к удалению излишков акрила, если он скопился вокруг трещины. Лучше всего это делать наждачной бумагой, начиная с более крупной и заканчивая самой мелкой зернистостью.

После обработки поверхности наждачной бумагой удалить образовавшуюся пыль щеткой. Не используйте для этого воду! Наконец, используйте тряпку и пасту для полировки, чтобы отполировать место ремонта.Благодаря этому мы получим высокий блеск и красивый и эстетичный вид акриловой ванны.

.

Мелкий ремонт: убрать царапины на стене - Хороший Дом

Трещина в стене или даже незначительная царапина на ней всегда вызывает беспокойство жильцов. Только внимательное наблюдение за тем, что происходит с царапиной дальше, позволяет определить, есть ли у нас повод для беспокойства или просто неудовлетворенность внешним видом стены.

Причина растрескивания стены

Во всех элементах конструкции дома напряжения возникают в основном из-за различного рода нагрузок, а также изменений температуры и иногда влажности.Пока они не превышают прочности материалов дома, ничего не происходит. Однако при превышении растягивающих напряжений в элементе (в нашем случае в перегородке) он царапается (трескается), а сжимающие – сминается.

Для возведения стен дома чаще всего используют хрупкие материалы - кирпич, блоки, блоки или бетон. Они обладают высокой прочностью на сжатие и низкой прочностью на растяжение. Именно поэтому мы обычно видим повреждения дома в виде различных царапин и трещин.Причины их появления могут быть разными, но они всегда идут перпендикулярно возникающим в элементе растягивающим напряжениям. Трещины на фото указывают на то, что они образовались из-за прогиба потолка, на котором была построена перегородка. Обычно это происходит, когда стена строится на стадии каркаса, а затем потолок загружается отделкой пола, мебелью и жильцами.

Наблюдение за царапинами

Не существует простого правила, позволяющего различать опасные и небезопасные трещины и царапины.Наблюдение за трещиной позволит нам оценить риск. Это нужно делать даже тогда, когда мы считаем, что она больше не меняется — не увеличивается в длину или раскрывается. Только благодаря этому можно будет определить, означает ли трещина конец повреждения перегородки или это предвестник более серьезных проблем.

Это можно быстро и легко проверить, наложив одну или две заплатки обычной штукатурки на трещины в нескольких местах. Если через несколько дней на гипсовых лепешках не останется царапин (вероятно, так и будет в ситуации, описанной Читателем), значит, трещина не увеличивается.Однако при появлении царапин на гипсовом пироге трещина со временем может стать шире и длиннее, а рядом с ней могут появиться новые царапины.

Внимание! Неспециалисту сложно профессионально оценить этот вид повреждений. Стоит показать их опытному строителю. Лучше быть уверенным, что они не опасны не только для строения дома, но прежде всего для его обитателей.

Ремонт повреждений

Небольшие царапины и трещины в штукатурке можно заполнить шпаклевкой, а после ее высыхания отремонтированный фрагмент зашлифовать и покрасить.Однако это решение не сработает, если трещины очень глубокие. Закрепление их таким образом вскоре приведет к образованию новых царапин в этой области.

Глубокие трещины в штукатурке перед ремонтом необходимо углубить (если есть трещины и на стене, то пробить до стены) и расширить. В результате увеличивается поверхность, к которой будет прилипать начинка. Лучше всего вдавливать клей в трещину. Перед его нанесением шов следует тщательно смочить мокрой губкой.Это улучшит адгезию клея и предотвратит слишком быстрое впитывание воды. После полного заполнения трещины по всей ее длине на клеевой раствор накладывается ремонтная лента (сетка из стекловолокна), которая укрепит соединение с оштукатуренной стеной.

Чтобы отремонтированный участок не отличался от остальной стены, стоит его загладить и покрасить всю стену краской того же цвета, что и остальная часть комнаты.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. пример

>.

[w124] Пороги - ремонт или замена? - Форум Мерседес 201-124 Лучше клуба!!!

Уважаемые Коллеги,

Мнений столько же, сколько и людей, прежде чем решился на ремонт, рассмотрел несколько аспектов:

а) коррозия коснулась только области задних отверстий, в частности сварного шва, который соединяет пороговую накладку с отверстием домкрата сварной шов затерся, а коррозия коснулась соседнего, в 1-2 см от края стыка, я считаю, что этот участок не критичен, большинство мерседесов ездит за такими отверстиями, что не влияют на жесткость кузова автомобиля, как заметили многие коллеги на месте отверстия домкрата стоит штифт, который служит усилением

б) оригинальные места стыковки кузова сделаны сварочным аппаратом, точечные хомуты, как я нашел вне, вмешательство электросварщика (мигомата) вызывает ускоренную коррозию исходных мест стыковки, единственный вариант - газовая сварка, но тут возникает необходимость разборки электро- и пневмоустановки, т.к. рядом жгуты проводов, т.к. автомобиль На тот момент речь шла о техническом обслуживании шасси, поэтому сварить какие-либо элементы не представлялось возможным.

В моей ситуации, имея в виду герметизацию проржавевшего участка порога без его ослабления, хорошим решением является выполнение стыковки листов с применением герметика и заклепок своими силами.

Kolego erni25:
Согласен, что заклепочные соединения подвержены сдвигу, но могу также сказать, что сварные соединения подвержены напряжениям, растяжению и сжатию (дополнительно они снижают прочность материала в зоне выхода тепла до 20 %), а сварных швов нет.Как показывает механика, соответствующую «жесткость» соединения получают подбором и определением мест, сколько, с какой «плотностью» заклепок будет выполнено такое соединение, клепка — это и технология соединения материалов.

Не забывайте, что Титаник был построен с помощью заклепок, большие мосты также были построены благодаря использованию заклепок, которые используются в течение нескольких десятков лет.

мой друг erni25, однако, хотелось бы подробнее остановиться на теме электролиза:
"Клепка металлических листов в автомобиле алюминиевыми заклепками является недоразумением, потому что такое соединение подвергается срыву заклепок и идет электролиз , который нестабилен."

Что именно вы имеете в виду, электролиз - очень широкая тема, не могли бы вы уточнить?

С уважением, Лукаш.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)