Ржавчина в моторном отсеке


Ржавчина – не приговор

Советы

Пока автомобили делаются из металла, они будут ржаветь, несмотря на оцинковку и грунтовку. В современном мире бороться с ржавчиной уже не так сложно, даже если делать это собственными силами, без привлечения специалистов.

Больше всего автомобиль ржавеет, когда стоит, особенно если он находится не под открытым небом, а в холодном непродуваемом боксе. В движении и на улице кузов машины обдувается и поэтому остается более-менее сухим.

В этом материале речь пойдёт о разных способах борьбы с коррозией – «дедовских» и современных. Всего их насчитывается три: пассивный, активный и преобразующий.

Первый, пассивный, – это старый «дедовский» способ, при котором проблемные места обрабатываются разного рода мастиками и антикорами. Второй способ появился с развитием технологий химической промышленности: суть его в периодической обработке кузова разного рода защитными средствами, которые незаметны, но при этом образуют достаточно износостойкую плёнку на поверхности. Третий способ – самый интересный и применим тогда, когда кузов уже начал цвести: нанесённые на ржавчину составы преобразуют её в грунт, который прекрасно защищает сохранившийся металл от дальнейшей коррозии. Есть и четвёртый способ, который часто относят к активным, но лучше выделить его отдельно. Это электрохимическая защита, катодная. О каждом из способов следует рассказать подробнее.

Пассивный способ

Его можно применять как на новом автомобиле, так и на машине с пробегом. Мастику или антикор вы наносите на чистое днище автомобиля, предварительно удалив пластиковую или войлочную защиту колёсных арок. Днище при этом должно быть чистым и сухим. Поверхность деталей современных автомобилей прекрасно прекрасно «держит» разного рода антикоры, да и современные мастики весьма липучи. Тем не менее, сервисные и «гаражные» профи рекомендуют дополнительную грунтовку. Некоторые проблемные места (ниши, полости и швы на днище, под капотом и в дверях) следует обработать полимерным антикором или многосоставным аэрозолем на основе смеси воска и смол. Этот старый «дедовский» способ имеет ряд существенных минусов.

Во-первых, он очень трудоёмкий и под открытым небом им не воспользуешься: нужен гараж с ямой. Во-вторых, раз в два года необходимо проводить профилактику (подмазывать, восстанавливать, местами переделывать), иначе все усилия первичной обработки окажутся напрасными – чтобы защищать, покрытие должно держаться долгие годы, а оно смывается, обнажая металл. Поэтому к пассивному способу прибегают всё реже, предпочитая либо более простой активный способ, либо полагаясь на новые разработки: преобразующий способ и электрохимическую защиту.

Сегодня мало кто заботится о новых машинах таким образом: владелец знает, что заводской защиты на его век хватит, а ржавчина станет проблемой второго или даже третьего владельца. Чаще дополнительную антикоррозийную обработку проводят на новых отечественных автомобилях. По старой памяти. Либо делают её спустя рукава незадолго до перепродажи, чтобы замаскировать гниль.

Пассивный способ более актуален на автомобилях с пробегом. Процесс от уже описанного отличается только тем, что до нанесения грунта и мастик необходимо удалить уже имеющуюся ржавчину. И тут лучше прибегнуть не к услугам шкурки и уайт-спирита, как в старину, а к третьему способу – преобразующему.

Активный способ

Новому автомобилю больше подойдёт активная защита. Это разного рода видимые и невидимые составы и лаки, периодически наносимые на кузов. На днище лучше распылить цветной состав, чтобы потом было легче определить, смылся он в процессе эксплуатации или нет. А на лакокрасочное покрытие, естественно, – бесцветный состав или лак, от которого оно, вдобавок, будет лучше блестеть. Перед нанесением кузов, опять же, нужно очистить и как следует просушить. Ни в коем случае на наносите эти составы на радиатор или детали мотора – ухудшится охлаждение, а ремни начнут проскальзывать. Главный минус этого способа - не его недолговечность (на один сезон), а то, что защитить им от коррозии действительно проблемные места (скрытые полости и ниши) не получится.

К активному способу следует отнести и обработку кузова воском, а также его мытье специальными антикоррозийными шампунями.

Преобразующий способ

Для многих этот способ стал панацеей в борьбе с коррозией. Он прост, гениален и не требует много времени, усилий и денег. Одно «но» – внешний вид автомобиля. Дело в том, что суть способа – в обработке уже заржавевших мест специальным составом (преобразователем ржавчины). В его основе ортофосфорная кислота, которая превращает ненавистную ржавчину в свинцовый грунт, на который можно наносить краску без дополнительной обработки поверхности. Предварительно нужно тщательно стереть остатки преобразователя, не вступившего в реакцию. Делать обработку можно буквально на ходу, во время стоянок, длительностью не менее получаса: помазал, подождал столько, сколько указано в «Способе применения» на упаковке преобразователя, стёр остатки и поехал дальше. Без последующей покраски кузов машины будет выглядеть не очень эстетично, но всему своё время. Главное на первом этапе – остановить коррозию.

Электрохимическая защита

Этот способ помогает забыть о появлении ржавчины на новом автомобиле и остановить коррозию на уже ржавой машине с пробегом. Для этого применяется специальный электроприбор – станция катодной защиты, которая устанавливается в моторный отсек.

Дело в том, что скорость появления ржавчины зависит от электродного потенциала металла. Достаточно сдвинуть потенциал металла в отрицательную область и процесс коррозии останавливается практически полностью. Ржавеют только электроды прибора, на которые переносятся анодные процессы (из-за них-то и образуется ржа), а на поверхностях автомобиля остаются только катодные процессы, которые не приводят к образованию ржавчины. Кстати, так же действует и оцинковка металла – снятие с поверхности анодных процессов. Эффективность этого метода составляет 99,7%. То есть ржавчина всё равно появится, но не ранее, чем через десять лет.

Александр Хлынов

Нравится Авторамблер? Подпишитесь на нас ВКонтактеи на Facebook.

10 мифов о коррозии и антикоре

Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную  тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии. 

Миф 1: Новому автомобилю антикор не нужен.

На самом деле это не так. Любой производитель гарантирует защиту от сквозной коррозии в течение 12 лет. Пока на элементах кузова не образовались дыры в очагах ржавчины, претензии от клиента не принимаются. Чтобы не попасть в ситуацию, когда кузов начал ржаветь, но сделать что-либо по гарантии просто невозможно, лучше заранее позаботиться о превентивной антикоррозионной защите. 

Миф 2: Оцинкованный кузов не ржавеет.

Хром, который входит в состав нержавеющей стали или наносится на поверхность оцинкованной стали, действительно эффективно защищает ее поверхность от коррозии. Но дело в том, что кузова автомобилей не производятся из нержавеющей стали, детали которой просто сложно сварить друг с другом из-за присутствия цинка. Поэтому на заводах выполняют гальваническую оцинковку, в результате которой на поверхности стали образуется слой цинка толщиной до 0,015 мм. Такой слой цинка довольно экономичен с точки зрения производственных издержек и служит хорошей защитой. Однако его легко повредить механически. Причем не только в результате ДТП, но и при абразивном воздействии на поверхность кузова. Также цинковый слой нарушается при эксплуатации, во время которой кузов испытывает на себе различные изгибающие и деформирующие нагрузки. Из-за них коррозия первой появляется на точках сварки и на стыках – многочисленных силовых и подвижных элементах любого кузова. Поэтому даже хорошему оцинкованному кузову дополнительная антикоррозионная защита никогда не помешает. 

Миф 3: Ржавеют только открытые участки кузова, которые антикором не защитить.

Это совсем не так. Обратите внимание на то обстоятельство, что многие автомобили ржавеют по нижним кромкам наружных поверхностей и элементов. Края капотов, дверей, крышек багажников, края панелей крыш, нижние края несъемных задних крыльев – их коррозия атакует в первую очередь. Почему? Все дело в конденсированной влаге, которая неизбежно образуется в межсезонье. При ночных заморозках кузовной металл охлаждается до низких температур, и на нем выпадает роса. Причем не только снаружи, но и изнутри – ведь воздух и содержащаяся в нем влага проникает во все негерметичные полости. И если на наружных панелях роса высыхает, то на внутренних нет. Капельки влаги стекают к нижним кромкам и собираются там, постепенно проникая к стали сквозь тонкий слой грунта. В результате наружу из-под краски прорывается ржавчина – гидратированный оксид железа. Поэтому антикором в первую очередь нужно защищать именно скрытые полости кузова и соединения листов металла!

Миф 4: Антикоррозионной защиты днища будет достаточно.

На самом деле, защита днища от коррозии несет лишь эффект плацебо. Представьте такую ситуацию: мастер показывает мастику, нанесенную на днище, а владелец машины облегченно вздыхает. «Машина защищена!» – думает он. И, пусть не сильно, но ошибается. Как следует из предыдущего мифа, важно защитить скрытые полости кузова. Открытые поверхности, даже днище, страдают от ржавчины не так быстро. И на днище очаги коррозии образуются из скрытых ниш в лонжеронах-усилителях и порогах. 

Миф 5: Антикоррозионную обработку нужно проводить на новом автомобиле.

Действительно, многие годы самым разумным решением было обрабатывать кузов новой машины, не затронутой коррозией. Но сегодня защитить от коррозии можно любую машину, даже ржавую, даже произведенную полвека назад. И это будет эффективная защита, а не мнимая поверхностная. 

Миф 6: Бесполезно обрабатывать автомобиль, пораженный коррозией.

Нет, не бесполезно. И тут есть два решения. Можно зачистить очаги коррозии до металла и защитить его голую поверхность слоем антикора. А можно просто нанести современный эффективный антикоррозионный состав на все ржавые поверхности. При этом состав обезвредит коррозию – остановит ее развитие и, как следствие, разрушение металла. Действие антикора в этом случае можно сравнить с зачисткой металла и последующей защитной обработкой. Только в этом случае нужно гораздо меньше трудозатрат и времени. 

Миф 7: Скрытые полости и внутренние поверхности кузова крайне трудно обработать антикором.

Нет. На самом деле все легко и просто. Сегодня существует эффективное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом и защищает все металлические поверхности, на которых оседает. Таким способом можно обработать и открытые поверхности, и скрытые, а также труднодоступные детали (например, топливные и тормозные трубки) – достаточно лишь проникнуть в них специальным щупом с распылителем, из которого под давлением поступает антикоррозионный состав. 

Миф 8: Антикоррозионная защита одного автомобиля делается за сутки.

В самом деле, несколько лет назад обработка автомобиля антикором, особенно уже пораженного коррозией, требовала больших трудозатрат: обрабатываемые поверхности было необходимо очищать от грязи и зачищать от коррозии. Нередко требовалась частичная разборка кузова – в том случае, если был необходим доступ к навесным деталям или скрытым полостям. Современные решения в сфере антикоррозионной защиты позволяют обработать наружные поверхности кузова (днище), скрытые полости дверей, капота, крышки багажника и т.д. всего за несколько часов. 

Миф 9: Заниматься антикором следует перед осенне-зимним сезоном.

Обработать и защитить кузов от коррозии можно и нужно в любую пору года. Современные антикоррозионные составы позволяют наносить их как на сухие, так и влажные (например, после мойки) поверхности кузова (днища). Современный антикор не боится влияния влаги и реагентов, которые неизбежно попадут на обработанную поверхность сразу после выезда на дороги общего пользования. 

Миф 10: Антикором нельзя обработать моторный отсек и детали подвески.

Это неправда. Современные технологии позволяют не обходить стороной подкапотное пространство, а целенаправленно его обрабатывать. Защитные свойства антикоррозионных составов позволяют без опаски обрабатывать электрические кабели, проводку, открытые и закрытые электрические разъемы, блоки управления и вообще всю электронику. Современный антикор наносится едва заметным слоем и является диэлектриком – то есть, он полностью безопасен для любого электрооборудования.

Защита подвески антикором не является лишней мерой. В самом деле, едва ли какой-то рычаг подвески успеет проржаветь насквозь даже за четверть века. Однако совсем не лишней будет антикоррозионная защита чашек, на которые опираются пружины подвески. На многих автомобилях локальное ржавление нижних витков пружины является причиной их преждевременного обламывания. Также современное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом, защищает все резиновые элементы шасси: многочисленные пыльники, сайлентблоки, элементы опор и креплений. Кроме того, антикор предохраняет от ржавления все резьбовые соединения: все гайки, болты и винты будут легче откручиваться при ремонте. 

А вот что никакой антикоррозионный состав не может защитить, так это элементы выхлопной системы. Высокие температуры, до которых разогревается глушитель, разрушают любой антикор и вообще любые покрытия, попадающие на его поверхность. 

Средством, разрушающим все мифы касательно антикоррозионной защиты, является канадский состав Krown T40. Он действительно легко и быстро наносится на открытые и скрытые поверхности кузова, защищает от коррозии и нейтрализует ее существующие очаги, защищает электрику в подкапотном пространстве и детали подвески от воздействия агрессивных сред и веществ. 

Защитить кузов автомобиля от коррозии вы можете в одном из центров Krown. 

Центр антикоррозийной защиты KROWN в Минске г. Минск, ул. Ваупшасова, д. 7а +375 44 504-77-77 (velcom) +375 29 268-33-33 (МТС)

krown.by 

Центр антикоррозийной защиты KROWN в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 2, лит. Х +7 (812) 333-7-444

krown-spb.ru

Налет ржавчины в двигательном отсеке

Налет ржавчины в двигательном отсеке от PtahaПрисмотрел машину, разумеется, Мазда Фамилия. Смущает ржавчина на элементах кузова в двигательном отсеке и только там, в салоне и багажнике нет. Думали, может утопленник. Но везде в салоне все нормально. Даже лючок пласстмассовый открывали в салоне, под порогами - как новая. Мелкое такое напыление по стыкам и швам и на замке капота. Не подскажите, с чем это связано? Это у всех Мазд болезнь такая? Может от региона Японии зависит? Брать или не брать?Re: Налет ржавчины в двигательном отсеке от FitterВряд ли утопленник)) Тоже одну такую смотрел когда брал.. машиная явно с севера Японии.. (Можно посмотреть по аукционнику) Могут возникать проблемы с электрикой из-за окисления контактов.Re: Налет ржавчины в двигательном отсеке от GreenGukПогляди всех японцев по маркам да сравни, не может же быть такоего чтобы все они были топляками, да и в принципе, по ценнику топляка сразу заметно, ее цена ниже процентов на 20! проверено нашим рынком. да вогласен, основное меснто определения-подкапотное пространство, но нужно обратить внимание на сварные швы под капотом, где идет шов лондерона(брызговика)с панелью кузова(под лобовым стеклом) если уж там есть потеки ржавого цвета, то это уж точно топляк(это если не залазить под обшиву пола, хотя вполне при диагностике можно определить, найти дырочку в ковре пола, и все дела) Удачной покупки! да, и не забудь обратить внимание на состояние воздушного фильтра! не поленись, вытащиего и корпуса! если он и все что внутри чисто, нет никакой грязи и крупной пыли, газани резко пару раз, проедься, с опять таки резким нажатием на газ, и если никаких провалов не будет. машина будет ехать ровно не захлебываясь, бери!(не повторяй моих ошибок, слава богу что я исправил все...) машиной я доволен! что стоят их заводка в мороз... СКАЗКА! еще раз, УДАЧИ. П.С. ты с какого города то? Re: Налет ржавчины в двигательном отсеке от denizzzУ меня были фотки моей ласточки в порту Японии перед погрузкой. Под капотом было все идеально чисто, там фотка крупным планом. Когда машина пришла (в контейнере) была снаружи сырая. Оказалось что машины грузили в дождь, а контейнеры герметичны и время в пути 1,5 месяца. Короче, кузов то высох, а под капотом окись образовалась.

Сказали, что мойка двигателя все исправит, но я пока не хочу, особо смысла сейчас не вижу, может по весне.

Коррозия в «горячем цехе»

Кто-то скажет, что антикоррозионная защита – дело простое. Подумаешь, побрызгал в нужное место из пистолета или аэрозольного баллончика, и все дела. На самом деле, нанесение антикора требует изрядных профессиональных знаний и навыков. И что не менее важно – специализированных препаратов. Взять хотя бы подкапотное пространство...

Врагу не пожелаешь

Условия, в которых трудятся узлы и детали под капотом, иначе как экстремальными не назовешь. Больше всех страдают электрика и электроника, радиаторы системы охлаждения и детали кондиционера, многочисленные трубки и штуцеры. Почему? Давайте разберемся.

Начнем с тепловых режимов. Лето, жара. В нескольких сантиметрах, а то и миллиметрах, горячий двигатель. А сверху, через капот бьют солнечные лучи. А ночью – прохлада и... обильный конденсат.

Зима. Опять же горячий двигатель, а по ночам колоссальные перепады температуры. Опять же конденсат. Влажный рай для гальванических процессов – тут полно разнородных металлов, сталь-алюминий, например. Разность потенциалов. Да утечки тока по влажной поверхности возможны – пусть и ничтожные, но много не надо. «Здравствуй, коррозия!» – «Здравствуйте, здравствуйте...»

Механические нагрузки у электрики, шлангов и трубочек невелики. Но настырны. Имя им – вибрация. В той или иной степени вибрируют все двигатели – ведь идеальной балансировки не бывает. А механические нагрузки, тем более циклические, способствуют развитию коррозионных процессов – это, извините, азбука.

Есть под капотом и более ответственные зоны, испытывающие серьезные напряжения. Это места крепления стоек амортизаторов. Опытные водители знают: у «пожилых» автомобилей там частенько наблюдаются рыжие круги ржавчины. Такие поражения напрямую влияют на безопасность.

Есть разгуляться где на воле

А теперь о главном. Ни одна из областей кузова не подвергается столь грозной химической атаке, как пространство под капотом. Вспомните, сколько там различных бачков с пластмассовыми крышками? Так вот: ни один из них не может считаться абсолютно герметичным. Микроскопические утечки будут всегда.

Во-первых, это коррозионно-активные испарения моноэтиленгликоля, входящего в состав охлаждающих жидкостей. Во-вторых, пары этанола (или пропанола) из бачка стеклоомывателя – тоже для металла не подарок. В-третьих, испарения гликолевой основы тормозной жидкости – при этом входящие в «тормозуху» антикоррозионные присадки за своей основой почему-то не торопятся...

Вам показалось мало? Продолжим: пары топлива, горячего моторного масла, жидкости гидроусилителя руля, хладагента для кондиционера. А отработавшие газы, всеми правдами и неправдами попадающими в подкапотное пространство? Для описания их «букета» понадобится не одна статья... И все это в условиях упомянутого «горячего цеха». Что, еще надо? Извольте: дорожная пыль и грязь, противогололедные реагенты, остатки щелочных шампуней после мойки двигателя...

Словом, сами понимаете, – если бы химическая и электрохимическая коррозия не воспользовалась такими условиями, мы перестали бы с ней считаться. И сожгли бы учебники химии. И отказались бы покупать антикоры, пустив их производителей по миру.

Но пользуется, пользуется коррозия условиями! И на месте старые добрые учебники. И антикоры мы покупаем. Просто надо понимать, какие именно сгодятся для подкапотного пространства? Тем более, что...

Барин серчает...

Вернемся к мнимой простоте антикоррозионной защиты. Бывают так: необходимость подкапотной обработки признают. Но защищают моторные отсеки чем попало и как попало. И забрызгивают (а то и заливают!) непонятной черной массой разъемы, клеммы, проводку и прочие достаточно нежные места.

А потом события развиваются так: вдруг выходит из строя дорогущий ЭБУ. И барин..., простите, дилер, серчает и лишает владельца гарантии: мол, вы виноваты, залили всё каким-то «гудроном».

Обработка, может и ни при чем, но это еще доказать надо! Экспертиза, судебные разбирательства, потерянное время. А в случае проигрыша и деньги – менять ЭБУ приходится за свой счет.

Так что же – не защищать подкапотное пространство? А как же ужасы, описанные в первой главе? Нет, защищать, конечно. Но не тяжелыми густыми материалами для днища – что за этим последует, мы только что рассказали. И не препаратами для полостей – они не застывают до конца и не всегда дружат с высокими температурами. Тут требуются специальные составы. О них и поговорим.

Каким он должен быть?

Давайте поиграем: допустим, мы инженеры-химики. И получили задание разработать антикор для моторного отсека. Какими свойствами мы бы его наделили?

Наверное, такими. Легкий распыляемый состав с мощными ингибиторами коррозии и надежной адгезией. При нанесении должен уметь вытеснять влагу. А после застывания блокировать доступ кислорода к алюминию, стали, меди, цинку, хрому – словом, ко всем защищаемым материалам.

Пленка после застывания твердая, но эластичная. Твердая, чтобы не пачкалась и обладала достаточной прочностью. Эластичная, чтобы не боялась вибраций. А еще она должна быть прозрачной – для визуального контроля за состоянием контактов и разъемов. И, разумеется, за VIN-кодом на табличке и номером двигателя на блоке.

Разумеется, материал должен выдерживать высокую температуру, не гореть и не плавиться. И не терять своих качеств при нагревании.

Сегодня под капотам может быть щелочная среда, а завтра кислотная – при современной-то экологии и банных процедур на автомойках! Значит, препарат обязан быть стойким к обеим средам. И в тоже время он не должен проявлять агрессии к пластикам и резине.

Впрочем, нам подсказывают, что такой материал уже есть. Называется Dinitrol 4010 Corroheat. Восковой состав с ингибиторами коррозии специально для моторного отсека. Недорогой, эффективный и простой в применении – бери аэрозольный баллончик и работай. А технические данные препарата – вот они, в таблице.

Но это еще не все. Появился материал нового поколения – экологически безопасный на водной основе Dinitrol 964, создающий более прочную и долговечную прозрачную пленку. Оба препарата, 4010 и 964, продаются и в фасовках от литра до 208 литров.

«Защищайте, сударь!» Это – мастеру автосервиса. «Защищайтесь, миледи» А это уже коварной злодейке коррозии. Как известно из мировой литературы, честные поединки миледи проигрывает.

Часть 1. Ржавчина под капотом — Audi A4, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Вобщем была такая проблема, под капотом там где аккум, долгое время был снят пластик, плюс машина больше года простояла не заводясь в сливные отверстия забились листья/песок. В отсеке постонно стояла вода. Соответственно начал ржаветь металл возле аккума. Ну и вторая версия или в дополнение к первой: потек аккум.

И так что необходимо: болгарка, дрель, покупаем щетки по металу для болгарки плюч такие же щетки но маленькие под дрель — ими легче доставать в углах.; дальше преобразователь ржавчины, потом шпатлевка и конечно всё закрашиваем.По фото думаю будет понятнее.Один момент: для достижения лучшего эфекта делал так:.1. Зачистил щетками по металлу ржавчину.2. Выдул компрессором ржавчинку и мелкие проволочки от щетки.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте безопасность! Работать обязательно в защитных очках, перчатках, также рекомендую одежду с длинным рукавом — проволка при работе болгарки вылетая застряет хорошо у Вас в коже (лично вытаскивал проволку из щек/рук/шеи — Больно!)

.3. Обработал преобразователем.4. Подождал пару дней до полного высыхания/действия.5. Счистил ржавчину и преобразователь теми же щетками по металу..6. Снова повторил пункт 2, (еще раз напоминаю про безопасность).7. Прочистил все сливные отверстия в отсеке, проверил путем проб наливания воды.8. Выдул воду, дал высохнуть пару дней.9. Нанес окончательно преобразователя в несколько слоев. Дал высохнуть..10. На авторынке в малярном отделе купил 100гр жидкой шпаклевки с отвердителем..11. Смешал как сказал продавец, нанес обычной кисточкой, дал высохнуть(я делал летом при жаре, сохло быстро, но думаю можно и феном ускорить процес) и нанес еще несколько повторных слоев.

.12. Подождал пару дней пока высохло, точнее было лень снова вытаскивать аккум, да и времени как раз не было, взял баллон черной краски и газеты, осторожнозакрасил отсек черным цветом.

PS Очень понравился преобразователь ранвей, смотрите на фото

Цена вопроса: $15 Пробег: 235000 км


Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...