Схема задней подвески


Схема устройства подвески ВАЗ 2114 и видео по ремонту 

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автолюбителям известно, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно часто из-за плохих дорог в нашей стране. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю или заднюю своими руками мы подробно разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ состоит из передней и задней подвесок. При эксплуатации транспортного средства именно они переносят наибольшие нагрузки. Их состояние влияет на качество и комфорт езды на машине, а также безопасность водителя и его пассажиров. Основной функцией, которую выполняют подвески авто, является смягчение езды и устранение колебаний. Также ходовая уменьшает крены в поворотах и обеспечивает плавность хода, а также предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных трассах.

В странах СНГ дороги в целом не очень хорошие, поэтому подвеска ВАЗ 2114 испытывает очень высокие нагрузки. Это приводит к необходимости регулярно обращаться в автосервис. При этом вы можете экономить свои деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы уметь определять, какой именно элемент вышел из строя, необходимо знать, как устроена подвеска.

к содержанию ↑

Конструкция задней подвески

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески

  1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
  2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
  3. Защитный кожух амортизатора.
  4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
  5. Крышка кожуха.
  6. Главная шайба опоры.
  7. Подушка для амортизации.
  8. Распорная втулка.
  9. Амортизатор, называемый также стойкой.
  10. Прокладка изоляции.
  11. Пружина.
  12. Соединительная балка для рычагов.
  13. Балочный рычаг.
  14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
  15. Фланец.
  16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

к содержанию ↑

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Стойка передняя

Демонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем..

Для снятия амортизационной пружины понадобятся специальные стяжки. Без них вы можете получить серьезную травму, так как пружина установлена в своем месте под высоким давлением.

к содержанию ↑

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей. Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

к содержанию ↑

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Специальные стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

к содержанию ↑

Видео подборка по ремонту подвески ВАЗ 2114

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена сайлентблоков)

Одна из причин, по которой уважаю свою древнюю Honda Integra (кузов DA7) - это подвеска. На мой взгляд, это одна из лучших схем подвесок для легкового переднеприводного автомобиля. Правда пружины задние можно было и посильнее поставить, но это вопрос конкретной реализации. :-)

Что хорошо в этой подвеске - это удачный, на мой взгляд, компромисс между управляемостью, комфортом, надежностью и стабильностью характеристик. Про последнее не зря сказал. Наверное, рассчитанные современными системами упрощенные подвески новых автомобилей смогут побороться по характеристиками (по той же управляемости) с этой старой подвеской родом из 80-х. Но по стабильности характеристик - нет. Износ резиновых втулок, сайлентблоков и т.п. быстро приведет к заметному ухудшению показателей. Тогда как старая (даже древняя) Хонда будет греметь убитой подвеской, но по прежнему терпимо управляться (если не совсем убиты амортизаторы). Это я реально проверил на своей Интегре, вообще не прикасаясь к задней подвеске до этого времени. Если переднюю еще смотрел несколько раз, то задняя как вышла более 20 лет назад (из которых 14 в РФ) с завода, так и ездила. А что, едет, да едет. ;-)

Но стуки надоели, поэтому решил заменить все резиновые втулки и сайлентблоки задней подвески (и амортизаторы). А тут как раз и открывается недостаток: сравнительная сложность подвески требует большого числа элементов (хорошо хоть без шаровых опор обошлось). Вот схема из каталога:

Если не рассматривать втулки стабилизатора, то получается 7 сайлентблоков на одну сторону:

а) один продольного рычага ("большой ушастый"), на схеме не обозначен, часть рычагов 25 и 26.
б) два нижнего поперечного, поз. 24
в) два верхнего поперечного, поз. 28 и 29.
г) два "компенсационного" (регулировочного) рычага, поз. 21.

Это 14 сайлентблоков на заднюю подвеску. :-)

Самый главный из них - это сайлентблок продольного рычага. Довольно накладно менять ради него весь рычаг, но, к счастью, есть известная информация по номерам этого сайлентблока. В моем случае это 52385-SR3-000:

И с этими сайлентблоками интересный казус. Дело в том, что родной сайлентблок продольного рычага НЕСМЕННЫЙ. Он просто приварен внешней металлической втулкой к рычагу. И именно поэтому нет его номера в каталоге. Но, видимо, реальность оказалась суровее, чем расчеты хондовцев о ресурсе этого сайлентблока. Возможно, стало много рекламаций, что привело к появлению эрзац-решения этой проблемы без дорогостоящей замены рычага (см. Service Bulletin 00-006).

Фокус в том, что внешняя втулка родного сайлентблока остается приваренной к рычагу, а новый сайлентблок просто прессуется в эту втулку (т.е. он меньше по внешнему диаметру, чем родной). Поэтому при первой замене на этот эрзац-сайлентблок можно не мучиться с выпрессовкой резиновой части. Родной сайлентблок достаточно просто выжечь, чтобы получить такое:

В этот остаток сайлентблока (во внешнюю втулку) новый сайлентблок прессуется практически без проблем, если почистить посадочную поверхность (не ленитесь).

Примерка диаметра:


(сайлентблок расположен неправильно, не берите за образец, это просто сравнение диаметров было)

Да, обращаю внимание, что резина нового сайлентблока выглядит непрезентабельно. Какие-то трещины, сколы. Но это не сама резина, это сверху полили чем-то вроде краски. Так и должно быть, сама резина в порядке.

Подробнее про запрессовку см. Service Bulletin 00-006.

Сайлентблок этот важный. Его износ ощутимо влияет на акустический комфорт, т.е. на появление стуков. :-) В моем случае один сайлентблок был изношен до такой степени, что резина была полностью разрушена по окружности, поэтому центральная втулка (с отверстиями для крепления к кузову) сама выпала из рычага после снятия:

Теперь про другие сайлентблоки. Особому износу подвержены два сайлентблока: "ушастый" сайлентблок верхнего поперечного рычага (тот, что используется для крепления к кузову) и сайлентблок нижнего рычага в месте крепления к продольному рычагу. А вот сайлентблоки "компенсационного" рычага были практически без износа.

Болты открутились без проблем, но кроме одного. Речь о болте в месте соединения нижнего продольного и поперечного рычагов. Проблема была на обеих сторонах. Вот это место:

И проблема не в закисании болта в резьбе, а в том, что центральная втулка сайлентблока от старости "прикипает" к болту. И, соответственно, болт выкрутить невозможно. Причем сам болт качественный, усилие держит большое, но попытки выкрутить его с метровыми удлинителями приводят к отрыванию гайки (она прихвачена сваркой к рычагу). Выход один: пилить! Перед этим выжечь резину сайлентблока для получения оперативного простора. Соответственно, нужно запастись запасными болтами (и, возможно, гайками).

При запрессовке сайлентблоков обращайте внимание на то, как стояли родные (делайте пометки). Сайлентблоки нижнего продольного рычага конусные, тоже обратите на это внимание. "Ушастый" сайлентблок верхнего рычага несимметричный: запомните, как он стоял при снятии. При закручивании регулировочного болта "компенсационного" рычага (им регулируется схождение задней подвески) надо убедиться, что он попал в резьбу, иначе ее можно подпортить, а замена закладной гайки будет довольно сложной (без сварки не обойтись).

Подвески сивикоподобных похожи, поэтому можно пользоваться подходящей инструкцией. Но обратите внимание, что у сивикоподобных есть подвески с крупной резьбой, а есть с мелкой. Соответственно, отличаются моменты затяжки. На моей Интегре мелкая резьба, поэтому моменты вот такие:

Затягивать только на нагруженной подвеске (на стоящей машине)! Иначе сайлентблоки проходят очень недолго.

Очень желательно потом отрегулировать схождение задней подвески. Даже если регулировочный болт затянут в прежнем месте, но небольшие расхождения в запрессовке сайлентоблоков влияют на этот параметр.

После замены сайлентблоков (+замена втулок стабилизаторов и амортизаторов) наслаждаюсь почти бесшумной работой задней подвески. :-) А вот на управляемость, как и ожидалось, влияние небольшое. Как была хорошая управляемость, так и не изменилась.

Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Запчасти для ремонта задней подвески Лачетти

1.    Опора заднего амортизатора. Номер по GM для седана и хэтчбека – 96457360, для универсала – 96407217. Правая и левая опора одинаковая, на схеме 1 под номером 4.

2.   Гайки и болты заднего амортизатора. Гайка опоры (схема 1 позиция 3) 94515455, гайка штока амортизатора (схема 1 позиция 2) 94515419, гайка болта крепления амортизатора к кулаку (схема 1 позиция 12) 94515070, болт крепления амортизатора к кулаку (схема 1 позиция 11) 94500712.

Схема 1.

3.    Втулка стабилизатора заднего (схема 2). Обращаем Ваше внимание, что втулки с седана или хэтчбека отличаются от втулок  на Лачетти в кузове универсал. Втулка для седана и хэтчбека имеет номер – 96933805, втулка для универсала – 96933804. На задний стабилизатор устанавливается две втулки (на схеме 2 под номером 7).

4.    Сайлентблок задней поперечной тяги (второй) схема 2. Данный сайлентблок устанавливается на машину в количестве 6-ти штук. Для крепления поперечных передних тяг подвески нужно 2 сайлентблока (по одному на тягу, на схеме 2 под номером 28). Для крепления задних поперечных тяг необходимо 4 сайлентблока (по два на тягу, на схеме под номером 18). Номера по GM – 96550055 и 96550051.

5.    Сайлентблок задней поперечной тяги (первый). На автомобиль необходимо 2 штуки. Крепит переднюю поперечную тягу (по одному сайлентблоку на тягу, на схеме 2 под номером 27). Номер по GM – 96497058.

6.    Сайлентблоки задней продольной тяги задний и передний. Крепят заднюю продольную тягу к кузову(по два сайлентблока на тягу). Данные сайлентблоки отдельно GM не поставляет, только в сборе с задней продольной тягой, поэтому оригинального каталожного номера у них нет. На схеме 2 они изображены в сборе с задней продольной тягой под номером 14. Номера по замене для заднего сайлентблока  - 11925000 / 1311AAHAH5, номера по замене для переднего сайлентблока - 11629000 / 1311AARAH0.

7.    Болты задней продольной тяги и кронштейна. Болт крепления кронштейна тяги к кузову (на схеме 2 позиция 15) - 94500987. Болт крепления тяги к кронштейну (схема 2 "Болт тяги 1") отдельно не поставляется в запчасти (поставляется тяга в сборе с кронштейном), подходит болт заднего сайлентблока переднего рычага 94525639. Болт крепления тяги к кулаку (схема 2 "Болт тяги 2") тоже отдельно не поставляется и идёт только вместе с кулаком, болт специфический и ничего подобрать на замену не удалось, если болт вышел из строя, то только менять кулак.

8.    Для крепления сайлентблоков необходимо:
Болт задней поперечной тяги (развальный) Лачетти GM – 96966756 – 2шт., (на схеме 2 номер 45).
Гайка развального болта Лачетти GM – 94515417 – 2 шт., (на схеме 2 номер 47).
Шайба эксцентрик развального болта Лачетти GM – 96328505 – 2 шт., (на схеме 2 номер 46).
Болт задней поперечной тяги наружный Лачетти GM – 94501885 2 шт., (на схеме 2 номер 41).
Болт передней попереч. тяги задней подвески к кулаку Лачетти GM – 94500718 – 2шт., (на схеме 2 номер 52).
Болт подушки Авео Матиз и задней тяги Лачетти GM – 94500714 – 2 шт., (на схеме 2 номер 48).

Схема 2.

Замена задней подвески - Руководство по обслуживанию и ремонту Honda Jazz/Fit

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, GD1, GD3, GD5, GE2, GE3, GE5



В разобранном виде

Проверка

  1. Надавите рукой на амортизатор, как показано.

  1. Проверьте плавность работы компрессии и расширения на полном ходу. Амортизатор должен расширяться гладко, продолжая движение, когда компрессия отпущена. Если этого не происходит (нет компрессии или расширения), значит в амортизаторе утечка газа и его необходимо заменить.

  1. Во время этих проверок убедитесь в отсутствии утечки рабочей жидкости, посторонних звуков и заедания.


Снятие

  1. Поднимите заднюю часть автомобиля и убедитесь, что он надежно зафиксирован в поднятом положении.

  1. Установите напольный домкрат под задней балкой моста и удерживайте заднюю подвеску, поднимая домкрат.

  1. Выверните фланцевый болт (А) с нижней части амортизатора.

  1. Снимите крышку на боковой обшивке багажника.


  1. Держите вал амортизатора (А) шестигранным ключом (В) и ослабьте 10 мм фланцевую гайку.

  1. Снимите 10 мм фланцевую гайку, крепежную шайбу амортизатора (С) и крепежную резинку амортизатора (D) с верха амортизатора.


  1. Сожмите блок амортизатора и снимите его с кузова.


Установка

  1. Установите стопорную резинку (А) на блок амортизатора. Поместите блок амортизатора между кузовом и балкой задней оси.

  1. Установите напольный домкрат под задней балкой моста и удерживайте заднюю подвеску, поднимая домкрат.


  1. Установите крепежную резинку амортизатора (А), крепежную шайбу амортизатора (В) на вал амортизатора и слегка затяните новую 10 мм фланцевую гайку (С). Следуйте указаниям по установке шайб и резинки.


  1. Установите, не затягивая до конца, фланцевый болт крепления нижней части амортизатора.

  1. Поднимите подвеску с помощью напольного домкрата, чтобы она восприняла вес автомобиля, и затяните фланцевый болт.


  1. Затяните 10 мм фланцевую гайку до рекомендованного момента затяжки, удерживая вал амортизатора (А) с помощью шестигранного ключа (В).

  1. Установите крышку на боковую обшивку багажника.

  1. Установите заднее колесо.

Подвеска задняя LIFAN X60

1. Проставка задней пружины верхняя X60, X70
2. Болт рычагов задней подвески Х60
3. Гайка
4. Рычаг задней подвески поперечный верхний X60 (лев/прав)
5. Шайба заднего амортизатора Х60 (стальная)
6. Втулка амортизатора заднего верхняя Х60 №1
7. Втулка амортизатора заднего верхняя Х60 №2
8. Гайка
9. Шайба заднего амортизатора Х60, X70 №1
10. Шайба заднего амортизатора Х60 №2
11. Амортизатор задний X60
12. Болт заднего амортизатора Х60, X70
13. Балка задняя X60 (подрамник)
14. Болт заднего подрамника Х60, X70
15. Пружина задней подвески X60
16. Опора отбойника задней подвески X60, X70
17. Болт
18. Отбойник задней подвески X60, X70
19. Болт
20. Кронштейн амортизатора заднего левого X60
21. Рычаг задней подвески продольный левый X60
22. Гайка сход-развала задней подвески X60, X70
23. Шайба рычага задней подвески X60, X70 (продольного)
24. Втулка сход-развала задних рычагов X60, X70
25. Болт сход-развала Х60
26. Рычаг задней подвески поперечный нижний левый X60
27. Стойка заднего стабилизатора левая Х60, X70
28. Гайка
29. Гайка
30. Втулка стабилизатора заднего X60
31. Скоба втулки стабилизатора заднего X60, X70
32. Болт
33. Стабилизатор задней подвески X60
34. Рычаг задней подвески поперечный нижний правый X60
35. Стойка заднего стабилизатора правая Х60, X70
36. Кронштейн амортизатора заднего правого X60
37. Рычаг задней подвески продольный правый X60

Устройство задней многорычажной подвески Mitsubishi Galant 8 EUR\JAP\USA | beworks.ru

Запомните - сзади регулируется только схождение!

Развал - заводской параметр и если он не соответствует нужным значениям, значит повреждены сайлентблоки или другие элементы подвески.

Взрыв-схема задней подвески

Взрыв-схема задней подвески

Схема с кодами запчастей задней подвески

Схема с кодами запчастей задней подвески

Амортизационные стойки и стабилизатор

Амортизационные стойки и стабилизатор

Вот так всё выглядит вживую

Вот так всё выглядит вживую

Амортизационная стойка

Амортизационная стойка

Амортизационная стойка

Амортизационная стойка

Задний кулак

Задний кулак

Задний кулак

Задний кулак

Подрамник с элементами

Подрамник с элементами

Так выглядит подвеска полноприводной версии:

С полным приводом

С полным приводом

Подвеска / Opel Insignia - Цена

Позаботьтесь о подвеске вашего Opel Insignia A

Система подвески выполняет ряд функций - удерживает кузов на определенной высоте над дорогой, обеспечивает надлежащий контакт колес с землей, передает усилия, возникающие при торможении, преодолении неровностей или поворотов, и в то же время обеспечивает адекватный комфорт вождения, снижение ударов.

По этой причине крайне важна его работоспособность - о нарушениях в работе подвески могут свидетельствовать такие симптомы, как:

  • стук при проезде неровностей,
  • заметное ухудшение вождения,
  • раскачивание, прыжки через кочки,
  • увеличение тормозного пути.

Если вы заметили проблемы с подвеской на вашем Opel Insignia A, обязательно обратитесь к механику и замените поврежденные детали новыми и оригинальными - полное предложение вы можете найти в нашем магазине.

Opel Insignia A - подвеска высшего качества

Поскольку подвеска является чрезвычайно важной частью автомобиля, не стоит экономить на ее элементах - вместо того, чтобы выбирать дешевые аналоги неизвестного происхождения или бывшие в употреблении детали, покупайте оригинальную подвеску для своего Opel Insignia A.

Зачем использовать оригинальные запчасти? В частности:

    Оригинальная подвеска
  • - гарантия безопасного и комфортного вождения,
  • оригинальных деталей идеально подходят для Opel Insignia A - вы не рискуете купить неподходящий компонент, который невозможно установить,
  • Фирменные комплектующие
  • отличаются высоким качеством изготовления и более длительным сроком службы, чем дешевые аналоги.

Для Opel Insignia A мы предлагаем заднюю и переднюю подвеску - в ассортименте нашего магазина вы найдете такие элементы, как:в коромысла, втулки или стойки стабилизатора. Мы гарантируем, что все наши товары новые и оригинальные, а также осуществляем экспресс-доставку.

Помощь в подборе деталей подвески Opel Insignia A

Хотите быть на 100% уверены, что выбранные компоненты подвески будут соответствовать вашему году выпуска и варианту Insignia A? Проверить совместимость компонента с автомобилем можно двумя способами:

  • если у вас есть доступ к заводской детали, прочтите номер на ней и введите его в нашу расширенную поисковую систему, которая покажет вам соответствующий сменный элемент,
  • свяжитесь с нами и предоставьте нам VIN-номер вашего автомобиля (вы найдете его в техпаспорте) - закодированная в нем информация о модели, типе двигателя, типе кузова и году выпуска позволит нам подобрать нужные запчасти .
.

Втулка задней балки Fiat Punto I Lancia Y

1. По гарантии.

Продавец обеспечивает поставку товара без физических и юридических дефектов. Основание и объем ответственности Продавца перед Покупателем в случае наличия у проданного товара физического или юридического недостатка (гарантия) определяются общеприменимым законодательством, в частности Гражданским кодексом.

2. Помимо гарантии на товар распространяется гарантия производителя:

Освещение - гарантия 12 месяцев и включает герметичность, возможность регулировки и возможность регулировки.За исключением производителей: Hella, ULO, Farba, Varroc, Visteon и SRL, для которых гарантия 24 месяца .

амортизаторы установлены попарно - гарантия 24 месяца . Это относится ко всем производителям .

В отношении демпфирования решающее значение имеет оценка, выполненная на испытательном стенде на диагностической станции, вместе с оценкой эффективности других компонентов подвески.

Компоненты подвески и рулевого управления (коромысла, пальцы коромысел, резиновые и металлорезиновые втулки, стойки стабилизатора, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, крышки, опоры двигателя и коробки передач и т.д.) - гарантия 24 месяца и распространяется только на производителей: Teknorot, SH, SRLine и SWAG. На продукцию других производителей распространяется гарантия сроком на 12 месяцев.

Винтовые пружины в сборе попарно - гарантия 24 месяца .

Муфты - гарантия 24 месяца .

Рулевые механизмы и насосы ГУР - гарантия 36 месяцев на продукцию WAT и 24 месяца на остальные товары.

Шланги водяных охладителей, воздухоохладителей (интеркулеров), отопителей и впускные шланги гарантия 24 мес.

На другие, не упомянутые продукты распространяется гарантия 12 месяцев .

Гарантия производителя не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права покупателя, вытекающие из положений о гарантии на дефекты проданного товара.

.

Балка с торсионами - что это такое и для чего она применяется?

Торсионная балка — тип задней подвески, в которой ходовые колеса на одной оси частично зависят друг от друга. Подробную информацию об этом виде подвески можно найти в этой статье.

Существует два основных типа подвески автомобиля:

  • Зависимая подвеска - движение одного колеса вызывает противоположное движение другого, что аналогично рычагу.
  • Независимая подвеска - в этом случае колеса одной оси полностью независимы друг от друга.

В случае торсиона мы имеем дело с промежуточным решением - колеса на одной оси работают не полностью зависимо, но и не полностью независимы друг от друга. Балку с торсионами часто называют полунезависимой подвеской .

Торсионная балка - что это такое?

Одним из элементов торсионной балки является жесткая поперечная ось, на концах которой закреплены два неразъемных продольных рычага.Поперечная ось торсионной балки находится вне оси колеса, при этом балка крепится к кузову гибкими шарнирами.

Когда колесо автомобиля наезжает на неровную поверхность, коромысло при вертикальном движении воздействует на поворотную балку. До определенного момента это не влияет на поведение противоположного колеса, поэтому этот механизм ведет себя как независимая подвеска .

После наезда на большую неровность балка воздействует и на второе колесо, которое тянет вверх - как в зависимой подвеске .

Балка с торсионами.

Что такое стабилизатор?

Используемые в конструкции торсионы заменяют цилиндрические или листовые рессоры. Также имеется стабилизирующая штанга, которая, как следует из названия, заменяет стабилизатор. Использование вышеперечисленных элементов означает, что мы имеем дело с полунезависимой подвеской. Как описано ранее, движение одного колеса имеет ограниченное влияние на работу другого колеса по той же оси .

Торсионная балка - схема

Интересно, что в прошлом для передней оси также использовались торсионы , которые также выполняли роль рессоры или рессоры. При этом их разместили продольно, что совершенно не похоже на заднюю ось. Такое решение можно было найти в Alfa Romeo Alfetta. Схема подвески этого автомобиля представлена ​​ниже. Эта система также использовалась в других транспортных средствах, в том числе на некоторых моделях Chrysler.По сей день они используются в некоторых внедорожниках.

Схема подвески Alfa Romeo Alfetta. (лицензия CC, Автор: Fooldriver24, Источник: Википедия)

Балка задней подвески – преимущества

Несомненным преимуществом использования задней балки являются компактные размеры . Конструкция позволяет машине иметь плоский багажник, что значительно улучшает эргономику. Несмотря на не очень сложную конструкцию (по крайней мере, по сравнению с многорычажной системой), решение обеспечивает хорошие ходовые качества и высокий комфорт .

Наиболее часто балка с торсионами встречается в автомобилях Peugeot и Renault . Интересно, что это решение было впервые представлено на автомобилях немецкого производства. Audi 50, Volkswagen Golf, Scirocco и Polo — первые автомобили, в которых используется балка с торсионами. Это было в 1970-х годах.

К достоинствам также можно отнести простоту сборки и разборки всей подвески , а также низкие эксплуатационные расходы , которые обусловлены малым количеством элементов в данном типе подвески.

Балка задней подвески – дефекты и наиболее распространенные дефекты

К сожалению, у задней балки есть и недостатки. Помните, что этот элемент работает под значительной нагрузкой, и во время работы подвергается значительным усилиям в различных плоскостях. Суспензия находится в контакте с крайне неблагоприятными условиями, такими как осадки, грязь на поверхности или скапливающаяся влага. Эти факторы вызывают повреждение сальников , что негативно сказывается на игольчатых подшипниках внутри.Это самая частая причина выхода из строя торсиона. Если неисправность не будет обнаружена быстро, ось крепления коромысла повреждена, и такую ​​балку необходимо восстановить.

Еще одной причиной повреждения являются боковые удары . Балка с торсионами очень плохо переносит удары сбоку от колеса. Такое воздействие часто приводит к изгибу этого элемента и единственный рецепт ремонта – замена всей балки. В экстремальных ситуациях бывает, что при сильном ударе о колесо автомобиля повреждается крепление балки в шасси автомобиля.В этом случае стоимость ремонта может превысить стоимость автомобиля.

Правильно диагностированные неисправности могут быть устранены относительно недорого . Главное — распознать неисправность на начальном этапе, что значительно упростит процесс ремонта. Если подшипник или уплотнительные элементы повреждены, замене подлежат только эти элементы. Здесь на помощь приходят ремонтные комплекты. В зависимости от типа балки комплекты могут состоять из 3, 4 и более элементов.

.

Комплект для переоборудования пружины задней подвески Stage 1 Superior Engineering - Ford Ranger 15-on

Подробнее

Superior Engineering — австралийская компания, которая разрабатывает и производит компоненты подвески премиум-класса для автомобилей 4x4. Они славятся на весь мир необычными решениями и подходами к подвескам, которых нет у конкурентов. Их предложение чрезвычайно богато необычными решениями, такими как: Radius Super Flex Arm поперечные рычаги, которые позволяют создавать удивительные искривления или полностью готовые преобразования задних рессор в рессоры.
Также предлагается целый ряд деталей подвески производства Австралии, таких как: рессоры, рессоры, рулевые тяги, пальцы, скобы, коромысла и многие другие.

Замените свою старую пружинную подвеску на более эффективную и приятную в управлении пружинную подвеску с помощью модификации Superior Engineering, , которая была разработана и испытана в Брисбене, Австралия. Комплект оснащен всем необходимым для переделки пружин в пружины.Пружины и амортизаторы необходимо приобретать отдельно для конфигурации Stage 1.

Комплект для переоборудования максимально использует заводские монтажные отверстия, чтобы обеспечить максимально простую установку, однако требуется сварка, а специальный персонал укрепит ходовую часть. Преобразование было разработано для использования задних амортизаторов Nissan Patrol, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж Offroad Express .

Спецификация:

  • Набор включает в себя 4 усилия перед карьерами, которые должны быть смазываются в
  • Сильные весенние сиденья
  • . Регулируемый задний верхний поперечный рычаг
  • Индивидуальный задний нижний поперечный рычаг
  • Регулируемая усиленная задняя тяга Панара
  • Совместимость с подушками подвески
  • Пятиточечная подвеска
  • Полностью регулируемые углы наклона
  • Обеспечивает более точную управляемость Сталь марки 350
  • Комплект совместим с подъемником 0-5 дюймов

В комплект входят:

  • Боковая опора ходовой части
  • Регулируемая штанга Панара
  • Перемещение крепления задних верхних рычагов
  • Задних нижних рычагов
  • Перемещение крепления задних нижних рычагов
  • Усиленные гнезда для пружин
  • Нижние места крепления пружин
  • Регулируемые задние верхние рычаги Руки управления
  • Перемещение монтажа ручного тормоза
  • Набор для монтажа

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Комплект не подходит для автомобиля с увеличенным топливным баком
  • Комплект Требуется модификация выхлопа (для смещения продаваемой. Комплект 1" не имеет пружин и амортизаторов, при возникновении вопросов обращайтесь в отдел продаж Offroad Express

.90 000 Genesis G70 против Volkswagen Arteon. Вы знаете такой премиальный бренд? Тест, сравнение

Что может означать наличие авиационных акцентов на фото, открывающем этот материал? Неужели производители этих двух элегантных автомобилей пошли на попятную, предложив семейный универсал в то время, когда доминировали внедорожники?

Примерно так.

Было бы легко назвать несколько брендов, также присутствующих на польском рынке, которые отказались от предложения моделей среднего класса. И речь идет не о каких-то навороченных экзотических моделях, а об очень популярных автомобилях, которые когда-то были в статистике продаж.

Поэтому хорошо, что есть Genesis G70 и Volkswagen Arteon.Первый сильнее отвлекает прохожих и привлекает внимание других водителей. Второй длиннее на 18 сантиметров и, несмотря на аналогичную колесную базу, предлагает гораздо больше места в салоне. Эти два автомобиля могут служить образцовым примером того, что утонченный стиль трудно примирить с вместительностью салона.

Корейский универсал

имеет более плавные и гармоничные линии.Квадратный Volkswagen менее грациозен (особенно спереди), но не сдается, гордо демонстрируя безрамочные окна при открывании дверей.

Но это открытие может быть потенциально катастрофическим для немецкого универсала, потому что так уж вышло, что у корейского конкурента более выдающийся салон с использованием сложных материалов.И здесь можно было бы остановиться на деталях, но речь идет и о субъективных впечатлениях тестировщиков: в G70 они чувствовали себя более роскошно. И это важно для клиентов, покупающих универсал для жизни.

Genesis против VW — премиальный бренд против автомобиля для народа?

Но у Volkswagen есть и свои сильные стороны.Более того, если перейти к практической стороне силы, то их у нее целая куча. Его система голосового управления более универсальна. Вы можете отобразить навигационную карту в виртуальной кабине. И такое количество места - сзади так же удобно, как, например, в Пассате. И Passat — солидная компания, когда речь идет о семейных ценностях.

Другое дело G70 - там просто сесть требует упражнений.Потери «Кореанчик» пытается компенсировать складывающейся спинкой переднего пассажирского сиденья, но ввиду такой существенной разницы в вместительности это просто невозможно. Даже в багажнике Volkswagen больше места (565 л против 465 л), и он длиннее (до 197 см против 170 см — более длинные лыжи не влезут).

Фото: Auto Bild Genesis G70 - схема размеров

Если вы планируете дальнее путешествие, то в случае с Генезисом вам следует предполагать большее время преодоления расстояния.Почему? Это связано с тем, что потребуется дополнительная заправка по сравнению с Volkswagen. Даже в этом классе мощности (у G70 245 л.с.) результат 11,2 л/100 км на нашем тестовом цикле – это действительно много. Arteon довольствуется 8,8 л/100 км, а также имеет заметно и ощутимо лучшую динамику.

Разница особенно заметна на высоких скоростях, потому что тогда немецкий двигатель имеет гораздо больше пара и превосходит корейского соперника.Не то, чтобы мы кого-то склоняли к таким попыткам — наоборот, мы их делаем для того, чтобы вам самим не пришлось их проверять — но 32 с против 22,9 с — это гигантская разница.

А это результаты теста на разгон с нуля до 200 км/ч.Первый принадлежит G70. Arteon также гораздо чаще использует функцию свободного хода («движение накатом» после отключения).

Остальной текст под видео

Как насчет устойчивости и маневренности при вождении? Может на этих полях заиграет корейский универсал? Не совсем.Рулевое управление Arteon требует меньше внимания, а также более коммуникативно. Volkswagen едет стабильнее и увереннее держит дорогу при резких маневрах по смене направления. Это также имеет преимущество в комфорте вождения. Кто-то может сказать, что обе эти машины очень хорошо ездят, и это будет правдой, но сумма нюансов дает Фольксвагену значительное преимущество в финале этого сравнения.

Чего не хватало? Разумеется, представляя историю дебюта корейского универсала в Европе.Genesis Motors — южнокорейский производитель автомобилей, принадлежащий Hyundai. Компания была основана относительно недавно, в 2015 году, но начинала не с нуля, поскольку имела доступ к технологиям Hyundai. G70 появился в 2017 году как самая маленькая модель бренда.

Фото: Auto Bild Фольксваген Артеон - габаритная схема

С самого начала предполагалось, что это будет ответ на седаны среднего класса в премиум-сегменте, такие какLexus IS, Audi A4, BMW серии 3. Genesis G70 использует технику, известную по Kii Stinger, т. е. имеет продольно расположенный двигатель, приводящий в движение задние или четыре колеса. Так что это — как и в основных спецификациях Киа — генетически заднеприводный автомобиль. И это может быть аргументом в пользу Genesis при выборе автомобиля, ведь Arteon в нашем сравнении — переднеприводный автомобиль с автоматически подключаемым приводом на заднюю ось.

Кузов G70 изначально был разработан Питером Шрайером, а в 2020 году модель претерпела фейслифтинг, чтобы визуально напоминать новый стиль бренда, за которым стоит талант Люка Донкерволки.Универсал G70 Shooting Brake, который вы можете видеть на наших фото, уже получил новые дизайнерские акценты, наиболее характерными из которых являются передние и задние сегментированные фонари.

Kombi создавался с расчетом на европейский рынок, где бренд Genesis открыл свои первые автосалоны, но в Польше автомобиль пока недоступен.В Германии цены на 197-сильную двухлитровую версию с задним приводом начинаются от 40 300 евро. Переднеприводный Arteon мощностью 190 л.с. стоит на том же рынке не менее 46 910 евро. Подождем разницы в злотых, когда Genesis тоже приедет в Польшу.

А теперь - время вещественных доказательств по делу, а именно: таблиц!

Genesis G70 против Volkswagen Arteon - результаты дорожных испытаний (рейтинг)

Результаты испытаний Фольксваген Бытие
Разгон 0-50 км/ч 2,0 с 2,5 с
Разгон 0-100 км/ч 5,5 с 6,9 с
Разгон 0-130/0-160 км/ч 8,7 / 13,1 с 11,1 / 17,2 с
Время разгона 60-100 км/ч (авт.) 2,9 с 3,8 с
Время разгона 80-120 км/ч (авт.) 3,7 с 4,7 с
Фактический вес/полезная нагрузка 1742/548 кг 1786/449 кг
Распределение веса (перед/зад) 57/43 процента 52/48 процента
Круг поворота (левый/правый) 11,9 / 11,8 м 11,9 / 12,0 м
Торможение со 100 км/ч (холодная) 35,3 м 35,2 м
Торможение со 100 км/ч (горячее) 34,1 м 34,8 м
Шум в салоне при 50 км/ч 58 дБ (А) 59 дБ (А)
Шум в салоне при 100 км/ч 64 дБ (А) 65 дБ (А)
Шум в салоне при 130 км/ч 69 дБ (А) 69 дБ (А)
Пробный прожиг 8,8 л/100 км 11,2 л/100 км
Диапазон 750 км 530 км

Genesis G70 против Volkswagen Arteon - техпаспорт (не оценивается, кроме вместимости багажника)

90 056 245 л.с. / 6 200 об/мин 90 056 353 Нм / 1 450 об/мин 90 056 235 км/ч 90 056 авт.коробка передач с двойным сцеплением 7b.
Данные производителя Артеон Г70
Двигатель: тип/цилиндры/клапаны бензин, турбо / R4 / 16 бензин, турбо / R4 / 16
Настройка двигателя поперечно спереди продольно спереди
Привод ГРМ цепь цепь
Рабочий объем 1984cc 1998cc
Максимальная мощность 280 км/5000 об/мин/ мин
Максимальный крутящий момент 400 Нм / 2000 об/мин
Максимальная скорость 250 км/ч
Коробка передач автомат, 8-ступенчатая
Привод четырехколесный четырехколесный
Тормоза (передние/задние) тв/т тв/т
Объем багажного отделения 565-1632 л 465-1535 л
Емкость топливного бака 66 л 60 л
Марка и модель шин тестируемого автомобиля Пирелли П Зеро Мишлен Пилот Спорт 4 S
Размер шин испытуемого автомобиля (перед | зад) 245/35 Р 20 | 245/35 Р 20 225/40 R 19 | 255/35 Р 19
Выбросы CO2 200 г/км 215 г/км
Масса буксируемого прицепа с/без тормоза 2200/750 кг 1500/750 кг

Genesis G70 против Volkswagen Arteon - Гарантия и отзывы (с рейтингом)

злотых злотых
Гарантия / цены Артеон Г70
Цена предложения (в Германии) 260 900 злотых 233 540
Механическая гарантия 2 года 5 лет
Гарантия перфорации 12 лет 12 лет
Проверки каждые 30 тысячкм каждые 10 тысяч км
Цена после дооснащения (в Германии) 291 700 злотых 263 760

Примечание: автомобили на фотографиях могут отличаться по комплектации от автомобилей в таблице даже после дооснащения.

Genesis G70 против Volkswagen Arteon — очки и классификация

подвеска 90 056 33 90 057
Корпус макс.точка Фольксваген Бытие
Просторная передняя часть 40 32 32
Просторное заднее пространство 30 25 21
Объем багажного отделения 25 22 19
Грузоподъемность 15 12 10
Видимость 20 10 10
Сиденья, место водителя 30 28 27
Эргономика управления 20 14 16
Качество отделки 20 17 18
Всего баллов 200 160 153
Привод и макс.точка Фольксваген Бытие
Ускорение 25 20 17
Гибкий 25 23 21
Уровень шума 15 12 11
Коробка передач 15 11 12
Поведение на дороге 30 27 26
Комфорт вождения 30 26 24
Рулевое управление 15 14 13
Круг поворота 5 3 3
Эффективность тормозов 40 32
Всего баллов 200 169 159
Гарантия и расход топлива макс.точка Фольксваген Бытие
Расход топлива 30 17 14
Гарантия 15 8 14
Проверки 10 9 3
Всего баллов 55 34 31
Конечный результат 455 363 343
Место в тесте 1. 2.

Genesis G70 против Volkswagen Arteon - каталог против тестового расхода топлива

Фото: Auto Świat Тест на сгорание - Genesis G70 и VW Arteon

В этом соревновании Hyundai перешла черту.Несмотря на то, что его двигатель слабее, а производительность намного хуже, расход топлива остается очень высоким. И целых 23 процента. выше, чем обещает каталог производителя. Volkswagen выбивает своего соперника: каталожный расход топлива ниже на 0,7 литра, а тестовый расход топлива… на целых 2,4 литра бензина на 100 километров пути. Толстый!

Genesis G70 против Volkswagen Arteon - резюме

Если бы экзотика была эксклюзивной, Lexus продавал бы больше автомобилей премиум-класса, чем BMW или Mercedes.Но так не бывает — клиенты, готовые платить много, в то же время очень требовательны. Genesis — экзотический универсал с безупречным качеством отделки, но в отечественных автомобильных дисциплинах Volkswagen лидирует. Быстрее, практичнее, экономичнее.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)