Шумит ролик натяжения ремня генератора


Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?


В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста? Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

 

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

  1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  2. Плохое качество или износ ремня;
  3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
  5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

 

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

  • Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
  • Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
  • Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

  1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
  2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
  3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

когда, зачем и как — Eurorepar Авто Премиум

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

  • если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
  • если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

  1. первая представлена устройствами с ручной регулировкой;
  2. во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

  1. в основе которых лежат пружины кручения;
  2. основанные на работе пружин сжатия;
  3. с демпферами.

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

  • Наличие следов ржавчины и трещин.
     

    Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

    Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

    Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.

  • Изношенный подшипник шкива.
     

    Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

    Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

    Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Изношенный шкив.
     

    Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

    Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Несоосность блока натяжителя.
     

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

    Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

    Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.

  • Наличие шума в натяжителе.
     

    Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

    Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

    Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.

  • Несоосность рычага натяжителя.
     

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

    Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

    В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.

  • Сильное биение рычага натяжителя.
     

    Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

    Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

  • Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.
     

    Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.

  • Ослабление пружины.
     

    Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

  1. Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.
  2. Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.
  3. Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.
  4. Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.
  5. Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Натяжной ролик. Устройство, признаки неисправности, замена.

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

 

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

 

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Источник: auto-gl.ru

От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность  этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Свистит ремень ГРМ: причины, последствия

Ремень ГРМ - это ремень генератора в виде резиновой ленты с насечками изнутри, соединяющей коленвал и распредвал двигателя, и синхронизирующей их работу. Обычно он работает бесшумно, но иногда его свист можно услышать при запуске двигателя. Этот звук слышен всем окружающим и причиняет дискомфорт. Причиной шума является не только его изношенность, но и ряд других факторов, о которых мы расскажем ниже.

Почему шумит ремень ГРМ?

Для выяснения причины прежде всего нужно произвести осмотр всей ременной передачи.

Порядок действий:

  1. Убедитесь в целостности ремня;
  2. Проверьте степень его натяжения;
  3. Убедитесь в чистоте вала;
  4. Проверьте на смещение линию двух шкивов

Содержание в чистоте всех деталей автомобиля - это обязательное условие его бесперебойной работы. Поэтому часто шум ремня возникает из-за масла, попавшего на эту деталь, потому что теряется сцепление и она просто проскальзывает. Проблема решается путем очистки ленты от масел.

Недостаточное натяжение - также причина свиста, когда ремень просто провисает. При подтяжке шум устраняется. Если этого не сделать, лента легко слетает со шкивов. Недостаточное натяжение ремня также является следствием ее надрыва.

Отклонение от линии шкивов - еще одна из причин шума. Проверив шкивы и выстроив их по одной линии, недостаток легко устраняется.

Слишком жесткое натяжение тоже приводит к возникновению шума. Чаще всего это происходит в зимнее время года, когда застывшая на морозе резиновая лента не может сразу обрести эластичность и включиться в работу. Но как только двигатель прогрелся, шум устраняется. Такое явление не несет опасности.

Изношенный подшипник также влияет на звук работы ленты. Заменив его, устраним причину свиста.

Повышенная электрическая нагрузка на автомобиль (включенные фары, радиоприемник, кондиционер и обогрев стекол) также является причиной шума.

Если возникла необходимость замены ремня, лучше это сделать с помощью специалистов, которые отрегулируют его правильное натяжение. Кустарщина негативно скажется на работе автомобиля. Менять его нужно также по истечении определенного пробега, указанного в сервисных требованиях.

Последствия свиста ремня ГРМ

Снижение производительности генератора - основное последствие проскальзывания ремня ГРМ. Когда слышен свист ленты, генератор вырабатывает недостаточное количество электропитания для бесперебойной работы всех электронных систем. Недозарядка аккумулятора обычно дорого стоит в дальней дороге, особенно ночью. А обрыв ленты делает эксплуатацию автомобиля вообще невозможной. Чтобы избежать неприятных последствий, контролируйте состояние своего автомобиля и вовремя производите замену износившихся деталей. Любые запчасти для своего авто вы легко найдете на fortunaavto.com.ua

Свист и шум ремня газораспределительного механизма - это вовсе не мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Несвоевременное устранение причин приводит к серьезным проблемам в работе автомобиля. 

оптимальная степень натяжения ремня генератора, где найти информацию для конкретного автомобиля

Пищит ремень генератора: что делать, если опыта ремонтных работ нет. Данная статья поможет разобраться с этой проблемой, так как в ней разбираются причины возникновения писка и даны рекомендации по устранению проблемы.

[ Скрыть ]

Возможные причины неисправности

Если скрипит ремень генератора, то этот звук режет слух не только водителю и пассажирам, но даже прохожим. При возникновении таких звуков возникает мысль, что причина в ремешке и его надо срочно заменить, но это не всегда так. Поэтому прежде чем бросаться выполнять замену, следует разобраться с причиной возникновения писка.

Генератор присутствует в любом автомобиле, его назначение – обеспечение электроэнергией всех систем авто. Непрерывность вращения ротора устройства обеспечивается ременной передачей между коленчатым валом и генератором. Из-за трения со шкивом или проскальзывания резинового изделия возникает свист. Шкивы и ремни могут отличаться для различных устройств автомобиля, но принцип их взаимодействия одинаков. Причиной писка является трение деталей друг от друга. Поэтому часто свист возникает, когда ремень ослаблен и он проскальзывает по шкиву.

Причиной возникновения писка ремешка генератора может быть:

  • недостаточное натяжение;
  • изделие низкого качества;
  • следы от масла, охлаждающей жидкости и различных загрязнений;
  • перекос натяжного устройства.

В холодное время года скрип может возникнуть при запуске не разогретой машины. Ремень – резиновое изделие, на морозе он твердеет и теряет эластичность. Как только материал разогревается, свист пропадает. Причиной свиста может быть повышенная влажность. В этом случае делать ничего не нужно, так как свист исчезает по мере высыхания поверхности.

Способы исправления

Что делать, если слышен писк генераторного ремешка? Не стоит его сразу менять. Иногда свист есть, а ресурс расходника еще не исчерпан и его можно дальше эксплуатировать. Поэтому при возникновении посторонних звуков, следует осмотреть ременную передачу и выяснить, откуда появляется писк. Для диагностики следует открыть капот и осмотреть ремешок на предмет:

  • целостности детали;
  • степени износа;
  • наличия следов рабочих жидкостей на поверхности;
  • смещения линии расположения шкивов, они должны находиться строго на одной линии;
  • степени натяжения изделия.

Замену следует делать, если изношена поверхность, есть трещины, сборки, обтрепанные края. Если обнаружены следы масла, охлаждающей жидкости или других загрязнений, можно попробовать почистить поверхность. Загрязнения мешают натягиваться изделию и равномерно двигаться. Если удалить их не удастся, то расходник нужно заменить.

Причиной возникновения передаче генератора может быть износ подшипника в натяжном ролике или генераторе. Для диагностики исправности натяжного ролика, нужно его демонтировать и проверить на наличие дефектов и люфта. При обнаружении неисправностей детали нужно заменить.

Покупать следует только оригинальные изделия, это может гарантировать, что они прослужат положенный срок.

На срок эксплуатации комплектующих влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • манера езды водителя;
  • степень нагрузки;
  • качество изделия;
  • правильность установки.

Чаще всего причиной свиста является плохое натяжение ремня. Чтобы его проверить, нужно нажать на изделие между шкивами генератора и коленвала где-то около середины.


Прогиб должен находится в пределах от 6 до 8 мм. Если натяжение не соответствует, его нужно отрегулировать. При плохом натяжении агрегат не вырабатывает полную зарядку. Для натяжения нужно проделать следующие действия:


После проведения процедуры регулировки натяжения нужно проверить работу агрегата. Перед тем как завести двигатель, нужно включить несколько устройств, питающихся от генератора, например, печку, кондиционер, дальний свет. Если все в порядке, то нет свиста и уровень зарядки находится на должном уровне.

Для улучшения работы ременной передачи можно смазать обе поверхности резинового изделия специальными жидкостями, например, кондиционерами Hi-Gear и VeryLube. С их помощью также можно избавиться от писка, но они дают временный результат. Регулярное применение кондиционеров продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза.

9 сентября 2017

Неприятный высокий свист, периодически доносящийся из-под капота автомобиля, указывает на неполадки ременного привода. Как правило, громкий писк слышится во время запуска мотора либо при нажатии на педаль акселератора. Причем на холостых оборотах и в процессе равномерного движения звук не проявляется. В большинстве случаев вы сами сможете определить, почему свистит ремень генератора «на холодную» и в момент «раскручивания» двигателя. Причин существует несколько, и половина из них устраняется силами владельца авто.

Причины неполадок

Если вы столкнулись с подобным явлением, то наверняка заметили, что ремень начинает издавать раздражающий писк в моменты наибольшей нагрузки. Свистящий звук сопровождает трение резины о металл в результате проскальзывания ременной передачи. В 90% случаев это указывает на износ ремня, который является расходным материалом и нуждается в периодической замене (интервал от 20 до 60 тыс. км в зависимости от марки автомобиля).

Теперь подробнее о причинах проскальзывания:

  1. Растяжение в процессе эксплуатации, ослабление натяжки. Элемент начинает провисать, а при возрастании нагрузок – пищать.
  2. Критический износ ремня: рабочая поверхность покрывается трещинами, по бокам вылезают нитки, добиться нормальной натяжки невозможно.
  3. Вы приобрели и установили «расходник», изготовленный из резины низкого качества. Такие изделия быстро растягиваются, а рабочая поверхность «зализывается».

Практика показывает, что некачественные изделия и подделки свистят даже при максимальной натяжке. Как говорят опытные водители, в составе материала больше сажи, чем резины.

Свист нередко проявляется и по другим причинам, не зависящим от качества и технического состояния ремня:

  • на рабочую поверхность попала вода либо одна из технологических жидкостей – антифриз, масло;
  • износился и начал подклинивать подшипник генератора или натяжного ролика;
  • установлены неоригинальные шкивы поликлиновой передачи, чьи канавки плохо соответствуют профилю ремня, из-за чего он неплотно прилегает к поверхности.

В конструкции некоторых автомобилей (например, «Шевроле – Нива») ременная передача дополнительно вращает валы компрессора кондиционера, помпы и насоса гидроусилителя руля. Если выйдет из строя сальник либо подшипник любого из перечисленных агрегатов и смазка попадет на шкивы, ремень начнет проскальзывать и пищать.

Свист при запуске мотора

Когда возникает одна или несколько из вышеперечисленных неполадок, в первую очередь появляется свист ремня генератора при холодном двигателе. Это происходит по следующим причинам:

  1. Остывшая смазка густеет и становится вязкой (особенно в зимний период), поэтому для поворота вала генератора необходимо развивать большее усилие. Прослабленный либо изношенный ремень в этот момент будет пробуксовывать и пищать.
  2. Если привод вращает насос ГУР, компрессор и помпу, то сопротивление загустевшей смазки увеличивается. Достаточно небольшого провисания или попадания жидкости на шкив, чтобы ремень начал проскальзывать.
  3. В момент запуска и первых минут работ двигателя внутреннего сгорания на генератор ложится повышенная нагрузка. Электромагнитное поле статора создает сопротивление вращению вала.

Писк «на холодную» – первый симптом неисправности ременной передачи. Если не диагностировать неполадку и не принимать мер по ее устранению, то привод станет пищать и на прогретом моторе, в моменты нажатия педали газа.

Диагностика неисправностей

Дальше стоит рассмотреть вопрос, что делать владельцу автомобиля со свистящим ремнем привода генератора. Рекомендуется сразу обследовать механизм и выяснить, можно ли продолжать движение или необходимо немедленно приступать к ремонту. Диагностика выполняется так:

  1. Откройте капот, снимите с двигателя пластиковый защитный кожух (если мешает) и внимательно осмотрите ременную передачу на предмет попадания воды либо технологической жидкости. Бывает, привод намокает после езды по глубоким лужам.
  2. Если обнаружена маслянистая жидкость, причем не только на ремне, но и на блоке цилиндров, постарайтесь найти ее источник. Внимательно осмотрите помпу, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера – все агрегаты, расположенные рядом с приводом.
  3. При осмотре уделите внимание прокладкам мотора, чтобы из-под них не текло масло.
  4. Убедитесь, что ремень не покрылся трещинами, а по бокам не полезли нитки.
  5. Проверьте натяжение, руководствуясь инструкцией по эксплуатации авто. Универсальный способ – поворот свободного участка ремня вокруг продольной оси. Натяжка считается удовлетворительной, когда элемент поворачивается не более, чем на 90°.

Если ни один из указанных способов не принес результата, придется искать глубже – ослабить ремень привода и снять его со шкивов. Затем попробуйте вращать каждый шкив вручную, задача – обнаружить заедание вала, заставляющее ременную передачу пробуксовывать. Если и здесь все в порядке, внимательно изучите рабочую сторону ремешка – «зализанная» поверхность даст понять, что вам досталось некачественное изделие.

Важный момент! Протечка антифриза из помпы, смазки из двигателя либо насоса ГУР считается серьезной неисправностью. После обнаружения ехать можно только до гаража или автосервиса, где будет производиться ремонт.

Способы устранения

Напоследок несколько слов о том, как устранить свист ремня генератора. Способ зависит от причины неисправности:

  • изношенный элемент, покрытый трещинами и не поддающийся натяжке, однозначно следует заменить;
  • при попадании воды либо антифриза достаточно тщательно протереть детали привода;
  • следы жидких смазок необходимо удалять ветошью, смоченной обезжиривателем, причем ремень рекомендуется снять, дабы протереть шкивы;
  • прослабленную ременную передачу .

Прежде чем удалять следы эксплуатационных жидкостей с деталей привода, необходимо устранить причину их протечки, иначе такая работа бессмысленна. Протекающая помпа меняется целиком, а в насос ГУР устанавливается новый сальник. Если обнаружено заедание подшипника генератора, то агрегат придется демонтировать и отнести автоэлектрику для реставрации.

Ремню с «облизанной» поверхностью можно ненадолго продлить срок службы старым дедовским методом. Возьмите кусочек паяльной канифоли и хорошенько натрите рабочую поверхность. Процедура выполняется на холостых оборотах двигателя с соблюдением мер безопасности: канифоль прикладывается к внутренней части вращающегося ремня. После операции элемент обретет сцепление со шкивами, позволяющее ездить без свиста.

Такое устройство передает вращения двигателя к вспомогательным узлам и агрегатам. Некоторые из них могут приводить в движение одновременно несколько механизмов. Этот элемент способен воздействовать на помпу, ГУР, и генератор. Дабы все перечисленные механизмы функционировали слаженно, следует производить своевременную замену ремня, и следить за его натяжением.Рассмотрим почему же свистит ремень генератора и как от этого избавится?

Какие же существуют ремни генератора?

Сегодня известно о нескольких видах:

— широкие ручейковые ремни;

— приводные с нормальным сечением;

— и вентиляторные.

Каждая из перечисленных деталей к каждой модели авто подбирается индивидуально. Чтобы бока ремней так сильно не изнашивались, в состав внешнего покрытия входят компоненты нейлона и хлопка. В процесс эксплуатации им не требуется смазка и они не растягиваются.

Что же делать, если свистит ремень генератора?

Причина свиста ремня, как правило, проскальзывание его на шкиве.

Что же касается причин, то их несколько. Ниже рассмотрим каждую из них более детальней:

  • Износ ремня
  • При работе силового агрегата ремень автомобильного генератора, при помощи которого вертящий момент от коленвала передается к генератору, находится под большой нагрузкой.Ремень в итоге изнашивается и из-за растяжения и не способен плотно держаться на шкиве.
  • Иногда на ремень попадают песчинки, которые мешают прокрутить шкив и вызывают его пробуксовку.
  • Если такое случилось, то ремень нужно хорошо осмотреть. Если будут обнаружены трещины или с него будут свисать нитки, то такой ремень срочно надо заменить.
  • Другая довольно-таки распространенная проблема ремня генератора - слабая натяжка.Порой, после техобслуживания ДВС или после смены ремня, его плохо натягивают. Так что, ненатянутый ремень обязательно поведет себя точно так же, как и старый изношенный.

Как можно проверить его натяжение?

Знающие автомобилисты с такой задачей справляются наощуп. Тому же, кто с техникой не очень то «дружит» можно воспользоваться динамометром. Если потянуть за длинную часть ремня, то он должен еще подтянуться на 15-20 мм.

Ослабленный корпус генератора монтировкой надо сдвинуть в противоположную от мотора сторону. После того, как натяжение будет зафиксировано вновь все закрепить.

Случается и другое – очень сильная натяжка. Слишком туго подтянутый ремень будет тормозить шкивы. Такое часто можно наблюдать в зимнее время, когда задубевший на морозе ремень свист до того момента, пока не разогреется от прогревшегося мотора.

Его ослабление осуществляется по той же схеме что и натяжение, но только наоборот.

Что может быть, если на ремень попала жидкость

Если на поверхности ремня окажется бензин, масло или тормозная жидкость, то он начинает проскальзывать и издавать визг. Аналогичное же произойдет и при попадании таких жидкостей на шкивы.

Так что, как только такая проблема будет обнаружена, то надо попытаться найти места подтекания. Обязательно надо осмотреть сальники, проверить прокладки, патрубки и остальные места.

Весьма схожую ситуацию можно наблюдать тогда, когда после переправы через очень глубокую водную преграду на ремень попадает вода. В данном случае сильно переживать не надо, ибо буквально через считанные минуты ремень высохнет и перестанет издавать свист.

Проблемой свиста ремня генератора могут быть шкивы

Иногда нарушается равномерное движения шкивов. Такого рода неприятность случается с теми шкивами, у которых резиновая прокладка утрачивает эластичность.

В таком случае тянуть с устранением поломки не надо, так как вначале ремень генератора будет только визжать, а через некоторое время он со шкива начнет спадать.

Так же распространенной причиной визга ремня генератора может стать неправильное обращение с электрооборудованием автомашины.

Если на автомобиле с холодным мотором включить очень много электроприборов, то из-за большой нагрузки на генератор сильно вырастет сопротивляемость электромагнитного поля вращению ротора.

В результате, шкив генератора начнет вращаться с трудом и ремень генератора станет проскальзывать.

Так что, если вы услышали что визжит ремень генератора, то не надо такую проблему откладывать на потом. Такую неисправность следует устранять сразу же.

» Свистит ремень генератора — устранение свиста на холодную.

От чего может зависеть свист ремня генератора

Каждый водитель, который имеет стаж вождения хотя бы 2-3 года может определить неисправность своего авто не только на взгляд, (когда уже что-нибудь отвалится) но и по слуху, когда вдруг, совсем неожиданно, машина начнёт издавать странные и пугающие звуки. Самым распространённым таким явлением будет звук, когда засвистит ремень генератора. И такую «свистящую музыку» ни с чем спутать нельзя.

Но если вы уловили такое звучание, то будьте уверены, что он будет вас преследовать всегда, когда вы будете заводить двигатель на холодную. До тех пор пока вы не устраните эту проблему. Иногда автолюбители полагают, что устранить этот звук достаточно просто. Надо лишь на новый и причина свиста будет устранена. Но так утверждать можно только частично. Лучше, конечно, всё-таки разобраться, почему свистит ремень генератора. Эта статья поможет вам в этом.

Итак, с чего начать диагностику, если появился свист?

Тут двух мнений быть не может: засвистел ремень генератора, ищи причину в . А чтобы выявить источник свиста, надо в первую очередь узнать причину такого явления. Это может быть:

  • Слишком сильный износ ремня,
  • Качество материала не отвечает ГОСТу,
  • Ремень сильно загрязнён или имеет масляные подтёки.

Но это могут быть не все причины, по которым ремень генератора может засвистеть. Кроме этого желательно проверить и те детали, которые работают вместе с генератором. Сюда можно отнести подшипники и механизм, отвечающий за натяжение ремня,

Чтобы начать диагностику:

  1. Откройте капот автомобиля.
  2. Найти ремень генератора и визуально его осмотреть.
  3. На ремне не должно быть больших трещин.
  4. Он не должен выглядеть сильно изношенным.
  5. Должен иметь достаточную степень натяжения. На это надо обратить внимание особо, так как если ремень натянут слабо, то это может быть одна из основных причин, по которой ремень засвистит.
  6. Обратите внимание, чтобы все соприкасающиеся детали были чистыми и сухими и не имели следов от масла и других жидкостей.

Если во время визуального осмотра вы установили, что ремень сильно изношен, то лучше такой ремень заменить. При покупке нового ремня, лучше покупайте оригинал, а не гонитесь за дешёвой китайской подделкой. В этом случае экономить не стоит, а иначе свист может вновь повториться. Если загрязнены сопутствующие детали (шкивы и маховики), то это не позволит ремню иметь нормальное натяжение. В таком случае менять их не надо – достаточно протереть загрязнённые детали ветошью и очистить от грязи.

Но иногда случается так, что при первой диагностике нельзя установить, почему свистит ремень генератора. Но это не означает, что причина сокрыта тут в другом. Бывает, что ремень, имеющий большую жёсткость, не сможет хорошо вращаться по шкиву. Так бывает, когда на улице слишком холодно, а вы пытаетесь завести двигатель.

В таких случаях из-за низкого температурного режима ремень станет твёрдым и это может замедлять его вращение. В этом случае свист может появиться, когда вы заводите двигатель на холодную, но он постепенно исчезнет по мере прогрева двигателя. В некоторых автомобилях есть специальный натяжной ролик. Поэтому во время диагностику уделите ему особое внимание. В первую очередь на износ подшипников, что также может привести к появлению неприятного звука. И часто достаточно заменить этот ролик, как звук исчезнет.

Как натянуть ремень, чтобы прекратился свист

Допустим, при визуальном осмотре вы установили, что свит ремня генератора появился не от внешних воздействий. Ремень не имеет трещин, не потёрт и т.д. Как в таком случае поступить? А тут надо учесть механическое воздействие на ремень. Вначале надо оценить в каком состоянии находится натяжитель ремня, который отвечает за натяжение ремня генератора. Данный показатель для каждого конкретного автомобиля можно узнать в техпаспорте на машину. Если натяжение находится ниже нужного показателя, то необходимо попробовать по новой натянуть ремень. Но если это не удалось – необходимо заменить ролик натяжителя ремня генератора.

Любой автовладелец должен знать, что натяжение ремня является главной составляющей правильной работы генератора, а от этого будет зависеть срок службы аккумуляторной батареи, водяного насоса и прочих механизмов. Потому что, если ремень генератора имеет прогиб, то это значительно снизит КПД генератора, и, как следствие, не будет вырабатываться зарядный ток нужной мощности.

Дополнительно к этому слабо натянутый ремень быстрее изнашивается и может порваться, а это приведёт к очень плачевным последствиям. Но не надо и слишком сильно натягивать ремень – могут выйти из строя подшипники. Другими словами – во всём должна быть «золотая середина» и ремень генератора должен быть натянут в соответствии с техническими параметрами, которые рекомендует изготовитель.

К примеру, на автомобилях отечественного производства слабина ремня генератора должна быть не больше, чем 15 мм, если приложить усилие в 10/кг.см. Проверить этот параметр не сложно (если у вас отечественное авто). Возьмите полоску из металла длинной до сорока сантиметров и положите её на шкив коленвала и генератора. Затем надавите на ремень с требуемой силой и измерьте рулеткой появившийся прогиб. В том случае если получившийся результат буде иметь разницу с нужным показателем, то отрегулируйте натяжение ремня. А если это не удастся, то надо менять ремень.

Но спешить с этим не надо. Так как причиной неприятного свиста, а так же слабого натяжения ремня генератора может служить сам натяжитель ремня. Он может иметь значительный износ, что не позволит натянуть ремень до нужного значения. Чтобы удостовериться, исправен ли ролик натяжителя, надо снять ремень генератора и проверить, нет ли в натяжителе люфта. Если люфт отсутствует, то значит с деталью всё в порядке, а если люфт есть, то такую деталь необходимо менять.

Обязательно проверить натяжной ролик на шум при вращении и целостности его подшипников. Так же не лишним будет проверить шкивы и подшипники на предмет искривления относительно направления вращения ремня генератора. Если они отклонены в сторону, то их необходимо отрегулировать.

Автохимия нам поможет

Свист может появиться и в результате использования некачественного материала, из которого изготовлен ремень. Такой ремень может не иметь нужной эластичности. Предпосылки для этого могут быть следующие:

  • Если свист ремня генератора в вашем автомобиле появляется не постоянно и звучит разные (непродолжительные) промежутки времени,
  • По времени он совпадает с какими-либо внешними воздействиями (к примеру, низким температурным режимом),
  • Во время проведённой диагностики вы не установили причину свиста ремня.

В этом случае вам на помощь могут придти разные механические присадки. Автолюбители со стажем в большинстве случаев рекомендуют кондиционер-натяжитель фирмы Hi-Gear, который производится в форме спрея. Об этом можно прочитать на различных форумах. Если вы нанесёте данное средство на ремень, то он станет более мягким и эластичным. В результате этого во время работы звуки, так раздражавшие вас ранее, могут больше не появляться. И вы будете наслаждаться приятной ездой на вашем автомобиле.

Удачи на дорогах!!!

Обрыв ремня ГРМ и возможные последствия — причины, симптомы, ремонт ГРМ Пежо 206
Пробило прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) — признаки пробитой прокладки
Ремонт генератора своими руками Ремень грм на пежо 307 NFU- замена своими руками Замена ремня генератора Пежо 308

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялся свист при запуске двигателя на холодную. В чем причина возникновения данного эффект? Те, кто имел в эксплуатации Жигули «классику» сразу знают, где искать причину.

Причины

Для старых автомобилей свист на холодном двигателе означал, что в негодность пришел привод водяного насоса или сама помпа. Для более новых автомобилей - может быть несколько причин возникновения данного эффекта.

Стоит отметить, что данная неисправность связана с механикой двигателя, и не нужно лезть в электронный блок управления. Поэтому, рассмотрим, где автомобилисту необходимо искать неисправность, если он хочет ремонтировать транспортное средство своими руками:

  • Приводные ремни.
  • Ролики.
  • Помпа.
  • Генератор.

Устранение неисправности

Когда основные причины предопределены, можно приступить непосредственно к процессу устранения неисправностей. Запасаемся временем и инструментарием. Теперь, когда все собрано, можно приступить. Стоит быть готовым к тому, что потребуются детали.

Стоит отметить, что для каждой конкретной марки и модели автомобиля конструктивные особенности ремонта и месторасположения деталей будут разные.

Приводные ремни

Обычно, свист в двигателе, особенно при холодном запуске - это связано с ременными приводами. Так, растянутый ремень проскальзывает по шкиву, что создает характерный писк. Зачастую, данный эффект характерный для ремня газораспределительного механизма на более новых автомобилях. Существует два способа устранить неисправность.

Первый способ - совершить подтяжку ремня (только для автомобилей имеющих ремень и натяжной ролик). Для этого придется демонтировать защитный кожух, который закрывает ГРМ, а затем, при помощи натяжного ролика подтянуть привод. Иногда случается так, что ремень находится в очень изношенном состоянии и требует замены.

Второй способ - замена ремня. Заменить приводной ремень газораспределения достаточно сложная и долговременная задача. Поэтому, рекомендуется проводить данную операцию на автосервисе у профессионалов. Многие автолюбители, по незнанию, при замене приводного ремня сбивали фазы газораспределения, что несло за собой впоследствии, тяжелые последствия для силового агрегата, такие как капитальный ремонт.

У разных автопроизводителей, срок замены приводного ремня ГРМ будет составлять разное время, но усредненным показателем считается, что элемент подлежит смене спустя 40-50 тыс. км пробега.

Процесс замены ремня газораспределения достаточно простой, но и в тоже время тяжело выполним без знаний конструкции транспортного средства, а также способов ремонта. Итак, рассмотрим, основные положения замены ремня ГРМ:

  • Для начало выставляются метки ВТМ. Это необходимо для того, чтобы не сбить фазы газораспределения при замене ремня.
  • Распределительный вал или валы фиксируются на шкивах от проворачивания. Существует специальный инструмент для проведения данной операции, но как показывает практика, автомобилисты проводят фиксацию подручными способами.
  • Далее, ослабляем ремень путем откручивания натяжного ролика.
  • При необходимости, на некоторых моделях автомобилей, снимается шкив коленчатого вала.
  • Снимаем ремень с посадочных мест.
  • Обычно, сборка узла проводится в обратном порядке. Для многих американских автомобилей существует определенная последовательность установки ремня ГРМ. Поэтому, перед заменой рекомендуется изучить мануалы.

Ролики

Вместе с ремнем газораспределения, свист может быть вызван изношенностью натяжного ролика. Это связано с тем, что ремень скользит по детали, создавая свистящий звук. Меняются автомобильные ролики вместе с ремнем газораспределительного механизма.

На некоторых автомобилях ролики, можно заменить без демонтажа приводного ремня. Стоит помнить, что при смене элемента необходимо отрегулировать натяжение приводного ремня, поскольку если этого не сделать, то совсем скоро появится свист опять, а ремень будет подвержен повышенному износу.

Помпа

Многие владельцы жигулей знакомы со свистом, который появляется после запуска мотора на холодную и после прогрева исчезает. Этот эффект вызывали неисправные детали помпы. Как в старых, так и в более новых моделях автомобилей - эффект свиста может вызывать водяной насос.

Как и в случае, с ремнем ГРМ свист может быть вызван износом ремня водяного насоса. На старых автомобилях отечественного производства помпа приводится в работу от шкива коленчатого вала, при этом цепь газораспределения работает на цепи установленной непосредственно в блоке. Для более новых автомобилей, помпа является участником ременного привода ГРМ.

Рассмотрим, данный вариант возникновения неисправности только для старого поколения транспортных средств. Чтобы устранить неисправность придется определить, откуда именно она появляется. Для начала можно сменить и подтянуть приводной ремень. Регулировка натяжения, обычно проводится при помощи генератора.

Перед тем, как демонтировать помпу и разбираться во внутренних элементах, стоит обратить внимание на состояние шкива привода. В процессе эксплуатации, это деталь могла деформироваться и принести массу проблем. Поэтому, сначала исследуем ее на предмет деформаций и положения.

Если свист не пропал, после смены ремня, то идем еще глубже. В данном случае, означает, что свист исходит изнутри конструкции. Что же может издавать такой звук? В зависимости от конструктивных особенностей модели автомобиля свистеть может изношенный подшипник или вал привода водяного насоса.

Для большинства моделей автомобилей - это означает замену водяного насоса. Но, вот для старых моделей ГАЗ, таких как Волга 24 и 3102, а также 53-го Газона, в целях экономии можно сменить непосредственно сам подшипник и вал. Но, данный вид операций способны выполнить не все даже самые опытные автолюбители, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.

Генератор

Еще один автомобильный элемент, который может вызывать свист под капотом транспортного средства является генератор. Так, как и в случае с водяным насосом стоит обследовать ремень и шкив привода. В отличие от помпы на генераторе слабый вал, который может слегка деформироваться, что нарушит положение шкива.

В свою очередь ремень будет не только проскальзывать, но быстро изнашиваться. Поэтому, прежде чем лезть непосредственно вовнутрь, стоит обследовать, нет ли наружных повреждений изделия.

В самом генераторе, свист может быть вызванный изношенностью подшипников. Так, они могут проскальзывать по посадочному месту или скользит приводной вал по внутренней части подшипника, что вызывает трение металлов, которое слышно как свист.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать генератор с автомобиля. Разборку детали стоит проводить строго четко сервисных мануалов по диагностике и ремонту. Далее, когда изделие разобрано, стоит исследовать состояние вала, подшипников и посадочных мест. Если обнаружены неисправности или повреждения, такие детали следует заменить. Не стоит менять ничего лишнего.

Если автолюбитель не проводил ремонт подобных изделий или последовательность действий покажется сложной, стоит обратиться к автоэлектрикам. Специалисты смогут недорого заменить подшипник, или отремонтировать детали генератора. Например, заменив вал на поддержанный, который находится в хорошем рабочем состоянии.

Вывод

Причины возникновения в двигателе свиста рассмотрены. Обычно вызвано этот эффект изношенностью деталей. Чтобы устранить неприятность необходимо заменить один из элементов: ремень, натяжитель, помпа или детали генератора. Не все автолюбители в состоянии проделать процесс самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.

Как устранить шум генератора, замена подшипников


Почему возникает шум

Хотя генератор – один из самых стабильных механизмов, ни один автомобиль не застрахован от его поломки. Часто неисправность сопровождается шумом, исходящим от подшипников. Если водитель слышит писк, это свидетельствует о плохом натяжении ремня. В этом случае ситуацию исправит его натяжка. О том, как проверить работоспособность других элементов генератора, читайте отдельно.

Об износе подшипников всегда свидетельствует гул. Если водитель стал слышать подобный шум из-под капота, не стоит медлить с ремонтом. Причина в том, что без генератора машина далеко не уедет, потому что аккумулятор в электросистеме транспортного средства выполняет функцию стартового элемента. Для езды его заряда недостаточно.

Изношенный подшипник начинает шуметь, потому что он имеет прочную сцепку с коленчатым валом мотора. Усилия на него передаются через шкив. По этой причине шум будет увеличиваться с повышением оборотов.

Низкое напряжение, воет, гудит генератор — Лада 2113, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Привет! Низкое напряжение в сети не давало покоя. Решил этим заняться.

Полный размер

максимум на холостом ходу

Зачистил массы везде где нашел, оставалось только разобраться с генератором, так получилось что гайка на генераторе прикипела и никак не хотела сниматься, в итоге я ее сорвал вместе с конденсатором. Пришлось снимать генератор. Вещь не простая все манипуляции лучше хорошо запоминать.

Полный размер

вид всерху

После снятия проверяем целостность диодов, если есть сгоревший будет видно, а то что везде грязь это нормально.
А вот и самое главное место, забегаю вперед скажу что это вот эта втулка всему проблема.
Полный размер

Она находится между клеммами и диодным мостом

Полный размер

Выглядело это вот так
Она очень ржавая. Представьте кто то до фанатизма доводит чистоту клемм на АКБ но совершенно забывает а чистоте в этом месте. Если снять этот провод с генератора вообще, то машина и признаков жизни не подаст, как будто с нее сняли АКБ.
Далее все собираю и получаю.

Расстроился. Подумал что в результате сборки, стукнул где то подшипник вот и загудел. Заехал в сервис у себя на районе. Подставили вот эту крышку.

Полный размер

Крыха

Ничего не помогло.
Генератор гудит, очень сильно греется, напряжение скачет, машина глохнет
. Стало тише чисто потому что подшипник все равно надо было менять и немного он все таки шелестел. Перерыл огромное количество форумов ничего не нашел. У кого это случается люди не знают где смотреть. Проснулся рано утром начал внимательно смотреть фотографии, хорошо что я почти каждый шаг всегда фиксирую. И заметил вот что.

Полный размер

текстолитовая шайба

И тут меня передернуло, я эту шайбу выкинул, подумал что за фигня? поставлю нормальную. И тем самым устроил короткое замыкание, первого контура диодного моста на болт который торчит из генератора. Исправил положение вот таким решением.

Полный размер

Изготовил из тугоплавкого пластика шайбы

И все хорошо заработало. Очень рад что ничего не сгорело. Учитесь на моей ошибке. Всегда будьте предельно внимательны. А вот и результат!

Итог! Проверяйте не только клеммы но и крепление к генератору, а то привыкли ставить новые щетки и трехуровники!

Полный размер

Как устранить шум генератора?

Существует всего два выхода из ситуации. Первый – самый простой, но при этом самый дорогостоящий. Просто покупается новый механизм, и ездим, пока не «умрет» старый. Затем просто меняем его на новый. При этом стоит учесть, что поломка может произойти в самый неподходящий момент, когда не будет возможности выполнить ремонт, а ехать срочно нужно.

По этой причине, а также из экономических соображений, большинство автомобилистов после появления шумов от генератора, покупают новые подшипники, и следуют на атвтосервис. Ну или пытаются заменить запчасть самостоятельно.

Хотя на первый взгляд замена детали кажется простой, она требует некоторых навыков. По этой причине не каждому будет под силу качественно сделать это, не испортив механизм.

Как понять неисправность подшипника?

Вначале стоит убедиться, действительно ли шум связан с поломкой генератора. Вот как в этом можно убедиться:

  • Поднимаем капот и проводим визуальный осмотр (конструкция многих автомобилей позволяет увидеть генератор так). Эта простая диагностика поможет увидеть трещины и другие повреждения в области шкива;
  • Иногда стабильный гул устраняется затяжкой гайки вентилятора. Если крепление разболталось, в процессе работы механизма тоже может создаваться приличный шум;

  • Можно разобрать генератор и проверить его электрическую часть;
  • Аналогичный шум может создавать плохой контакт щеток с кольцами. В этом случае тоже придется снять устройство, открутить крышку и почистить каждое кольцо на валу. Чтобы не повредить элементы, лучше это сделать мягкой ветошью, предварительно смочив ее в бензине. Если гул будет оставаться, то это точно подшипник;
  • Передний подшипник проверяется на наличие люфта. Для этого крышка раскачивается и проворачивается (усилия не должны быть большие). В этот момент шкив необходимо придерживать. Наличие люфта и неравномерного вращения (заедает) указывает на износ подшипника;
  • Задний подшипник проверяется так же, как передний. Для этого беремся за наружный элемент (кольцо), и пытаемся раскачать его и раскрутить. Люфт, рывки, постукивание и другие похожие признаки указывают на то, что деталь нужно менять на новую.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора

Помимо визуальной диагностики косвенными признаками поломки одного из подшипников (или сразу обоих) является:

  • Посторонние шумы (например, стук, гул или свист), доносящиеся от механизма во время работы силового агрегата;
  • Конструкция за короткий промежуток времени сильно нагревается;
  • Шкив проскальзывает;
  • Бортовой вольтметр фиксирует скачки в показателях зарядки.

Большинство «симптомов» могут лишь косвенно свидетельствовать о поломках подшипников. Часто эти признаки идентичны неисправностям других элементов.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Источник

Основные причины появления свиста

Если натяжение – недостаточное, то ремень проскальзывает по поверхности шкива, что и становиться причиной визга.

Но часто бывает так, что после дополнительной натяжки, звук никуда не девается, наоборот, может даже усилиться. И в таком случае проблема явно в другом.

Износ привода генератора.

Вторая из основных причин свиста ремня генератора кроется в сильном его износе.

Расслоение, трещины и выкрошенные участки сказываются на плотности прилегания рабочей поверхности привода к шкивам, из-за чего и появляется проскальзывание.

Попадание технических жидкостей (в первую очередь масла) тоже сказывается на трении между рабочими поверхностями.

Помимо указанных проблем, привод может визжать и по иным причинам:

Звук слышен при запуске на холодную.

Чаще всего это происходит из-за некачественного материала изготовления ремня генератора или же его естественного износа – «старения».

Для нормальной передачи усилия ремень должен обладать хорошей эластичностью. Но если для изготовления использовалась жесткая резина, то по причине излишней твердости она не будет должным образом «прилипать» к поверхности шкивов, а проскальзывать по нему.

Такой же результат дает и «старение» резины, она «дубеет», теряя эластичность.

Причина может крыться также в подшипниках узлов, которые приводит в работу ремень, особенно при отрицательных температурах.

Это происходит потому, что смазка в подшипниках из-за мороза застывает, что увеличивает сопротивление вращению, в результате чего ремень проскальзывает по шкиву.

Визг появляется при создании нагрузки на бортовую сеть или при включении дополнительного оборудования (кондиционера).

Причина кроется во все том же некачественном материале изготовления, потери эластичности, выработке рабочих поверхностей.

Если свист ремня генератора появляется только при включении определенного оборудования, то это указывает на неисправность подшипников этого узла.

Свист ремня генератора — возможные причины

Как правило, свистит ремень генератора. Обычно это происходит «на холодную» или в сырую погоду, когда вы только завели мотор и включили одновременно много источников потребления питания (печка, кондиционер, фары, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла).

1.Причина первая — ремень генератора. Свист ремня генератора может возникнуть из-за ремня, который требует замены. Поликлиновый ремень, он же ручейковый ремень, или ремень генератора плотно входит в борозды, имеющиеся на шкивах, однако со временем из-за естественного износа и тяжелых условий эксплуатации, этот ремень приходит в негодность. Также свист ремня генератора может появиться по причине песчинок, которые попали на поверхность этого ремня и въелись в борозды. Во время нагрузки на этих песчинках ремень проскальзывает, в результате чего возникает неприятный громкий свист. Проверьте состояние ремня, если на его поверхности есть трещины, видны застрявшие песчинки или вовсе торчат нитки — немедленно замените ремень генератора.

2. Вторая причина почему свистит ремень генератора — плохое натяжение. Нередко, после замены ремня генератора, его плохо натягивают, в результате чего во время нагрузок, а также в сырую погоду, ремень генератора свистит. Лечится это простым подтягиванием ремня, здесь важно не переусердствовать.

3. Третий «подозреваемый» — шкив или шкивы. Если на шкивах есть выработка или они менялись (установка неоригинальных шкивов чревата свистом и прочими проблемами), появление свиста вполне объяснимо. Неплотное прилегание поликлинового ремня к бороздам на шкиве ухудшает сцепление, в результате ремень генератора начинает проскальзывать и свистеть. Чтобы не допустить подобного, покупайте только оригинальные автозапчасти и следите за состоянием ремня генератора и шкивов.

4. На ремень попала жидкость. Нередко ремень генератора свистит из-за того, что на его рабочую поверхность попала жидкость (антифриз, масло, топливо и т. д.). Моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость ГУРа довольно часто становятся причиной проскальзывания ремня на шкивах. Как эти жидкости туда попадают? Все очень просто, это может быть банальная утечка масла через прокладку или сальник, а также неосторожная замена вышеописанных жидкостей. Проверьте, нет ли утечек масла и охлаждающей жидкости в вашем двигателе, и обратите внимание на ремень и шкивы, они должны быть сухими. Иногда случается, что свист ремня появляется в сырую погоду, например, в дождь. В данном случае причина может быть очень банальной, во время проезда глубокой лужи в моторный отсек (на ремень) попала вода, в результате чего и возник неприятный свист.

5. Нагрузка на генератор может вызвать свист генератора. Как я уже говорил, ремень чаще всего свистит «на холодную», когда вы включаете множество энергопотребителей. Происходит следующее: из-за большого потребления электрического тока, возрастает нагрузка на генератор, следовательно, увеличивается сопротивление магнитного поля вращению статора. В результате генератор как бы «тормозит» ремень, в результате чего возникает трение поверхностей, которое выражается в виде неприятного свиста.

6. Свистит ремень генератора иногда из-за неисправного подшипника генератора, а также натяжного ролика. Проверить есть ли люфт подшипника генератора можно лишь сняв его, или попытаться пошатать шкив генератора, в данном случае большую роль играет место расположения генератора. В случае неисправности натяжного ролика, его придется заменить.

Какие звуки из-под капота сигнализируют, что скоро загнет клапана? | Обслуживание | Авто

Автомобиль, проехавший более 50 тысяч километров, способен преподнести сюрпризы. О том, какие «звоночки» предупреждают о приближающейся поломке газораспределительного механизма, рассказывает автомобильный эксперт Денис Лукин.

Звуки, доносящиеся из-под капота, могут рассказать о приближающейся беде. Это касается цепных и ременных приводов, на роль которых отводится важная функция. Они отвечают за работу газораспределительного механизма (ГРМ), генератора и некоторых иных узлов. Если загудели ролики ГРМ, то жди беды. Возможен обрыв ремня и последующий за ним сложный ремонт двигателя.

Гул и звон

Гул ролика ремня ГРМ не совсем гул — этот звук схож с работой подшипника без смазки. Шелестящий металлический звук слышен на всех оборотах даже при закрытом капоте. Хорошо различим он и в салоне, даже на большой скорости. Это значит, что механика натяжного ролика разбита и подшипник развалился под нагрузкой.

Неисправная деталь в любой момент может заблокироваться. Заклинивший ролик встанет, и ремень на высокой скорости начнет проскальзывать и тереться об него. Тогда раздается уже не лязгающий гул, а пронзительный визг.

Если ремень ГРМ старый и изношенный, то он может проскакивать через зубья и даже порваться. Вот тогда и возникает риск повреждения клапанов и поршней.

В момент обрыва ремня ГРМ происходит остановка распредвалов ГРМ под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Клапаны не успевают закрыться, и в них бьют поршни работающего двигателя.

В этот момент появятся провалы в тяге при нажатии на педаль газа и заметно снизится мощность. Появится явный металлический стук, и двигатель начнет троить (результат проскока ремня/цепи). При обрыве или большом смещении меток ремня загибает впускные клапана в нескольких цилиндрах. В крайних случаях может пробить поршень, повредить головку блоки цилиндров, и двигатель больше не запустится.

Цепь могучая

На моторах, где приводом газораспределительного механизма служит металлическая цепь, роликов нет, поэтому при ее повреждениях из-под капота доносятся иные звуки.

Когда цепь вытягивается или приходит в негодность натяжитель, начинает слышаться посторонний металлический лязг. Вытянутые звенья цепи могут перескочить через зубья шестерен, и механизм ГРМ не успеет закрыть клапана перед возвратом поршня. И дальше ситуация повторяется, как и с ремнем. Правда, цепь порвать труднее.

Поэтому при покупке подержанного автомобиля лучше всего сразу поменять все жидкости, цепи, ремни и прочие расходники, чтобы избежать появления посторонних звуков из-под капота.

Нужно помнить, что вместе с ремнем ГРМ меняется и натяжной ролик. Дело в том, что у роликов внутри есть смазка. При долгом использовании она вырабатывается, и ролики под силами трения выходят из строя. То есть ресурс роликов и ремня рассчитан на одинаковый пробег.

Смотрите также:

Громкая работа ремня генератора в автомобилях Volkswagen

Шум при работе привода генератора может быть признаком неисправности, которая в конечном итоге приведет к повреждению других компонентов. Для этого может быть несколько причин.

Описанная ниже проблема может возникать в автомобилях Audi, Volkswagen и Skoda с двигателями 1.9 TDi и 2.0 TDi (каталожные номера OE: 038145278, 038145299A).

Одной из возможных причин проблемы является Изношенный шкив генератора (OAP)

Поврежденная или изношенная муфта не должна освобождать вал ротора генератора, чтобы он мог свободно высвободиться.Это сказывается на неравномерных колебаниях ремня и его перескакивании по шкиву. Комплект GA354.12 не предназначен для поглощения сильных ударов, вызванных подпрыгиванием и рывками ремня. Вибрации поликлинового ремня способствуют его неправильному натяжению и скольжению по роликам, а его неосевое расположение приводит к его контакту с другими элементами двигателя, например с кожухом зубчатого ремня. Он вызывает шум при работающем двигателе и частое повреждение других компонентов агрегатов двигателя.

Другой возможной причиной является сломанный крепежный болт

Поломка болта в результате недостаточной затяжки. Выход из строя болта вызван непрерывным движением натяжителя, который не плотно прилегает к двигателю (рисунок). Поэтому болт подвергался сдвигу, а не растяжению.
Рекомендуемый момент затяжки: 25 Нм

Неисправности комплекта GA354.12 часто бывают вызваны неисправным шкивом генератора. Шкивы генератора следует осматривать и заменять одновременно с комплектом шкивов натяжителя.

Испытания для проверки состояния шкива генератора

  • Двигатель работает на холостом ходу: обратите внимание на необычное движение натяжителя. Если это так, замените шкив генератора.
  • Двигатель остановлен, ремень снят: заблокируйте ротор генератора (неметаллическим предметом). Вручную вращайте шкив - он должен вращаться в одном направлении. Если крутится в обе стороны или не крутится

Заменить

Примечание
Не устанавливайте ремень после снятия и устанавливайте новый ремень при замене ролика натяжителя.

Специальные инструменты: Роликовый ключ для натяжения: OE 303-676

Демонтаж

1) Ослабьте шкив, повернув его против часовой стрелки с помощью подходящего инструмента (метки 1 и 2 на рисунке)
2) Снимите ремень (3)
3) Снимите болты шкива натяжителя
4) Снимите шкив натяжителя

Установка

1) Установите новый натяжной ролик
2) Установите болты натяжного ролика
3) Установите новый ремень
4) Установите фиксирующую ручку
5) Запустите двигатель и проверьте траекторию ремня

Рекомендации

Шкив генератора является изнашиваемой деталью, поэтому его необходимо регулярно осматривать, чтобы убедиться в его исправности.Шкив генератора рекомендуется заменять через каждые 120 000 км пробега или при каждой замене ремня натяжителя.

Следуйте инструкциям производителя по установке и применяйте указанные моменты затяжки. Дополнительную информацию о бортовых приложениях можно найти в онлайн-каталоге: eshop.ntn-snr.com

.

Как определить, что натяжитель ремня вот-вот выйдет из строя?

Натяжители ремня чрезвычайно важны для правильной работы системы ременного привода вспомогательных агрегатов. Натяжитель поддерживает правильное натяжение ремня в течение всего срока службы. Он также помогает защитить другие компоненты, такие как генератор переменного тока и водяной насос, от перегрузки и преждевременного выхода из строя. Натяжитель является относительно недорогой деталью для замены. Поэтому при замене поликлинового ремня не забудьте одновременно заменить и натяжитель.

Кроме того, в конце срока службы натяжителя компания Gates рекомендует заменять все расходные материалы одновременно, что является лучшим долгосрочным решением.

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

Если натяжение ремня слишком слабое, оно будет проскальзывать. Это приведет к шуму, очень высокой температуре, преждевременному износу ремня – неисправности системы ременного привода вспомогательных агрегатов. Если напряжение слишком высокое, компоненты системы привода будут чрезмерно изнашиваться.

1. Ржавые потеки и трещины

Внешний вид: ржавчина просачивается между рычагом и основанием или капает с натяжителя. Также осмотрите натяжитель на наличие трещин или повреждений рычага, корпуса или кронштейна. Некоторые повреждения видны только после снятия натяжителя.

Причина: Утечка ржавчины или капание являются признаком внутреннего износа компонента. Больше всего повреждений приходится на упоры и болты крепления натяжителя.

Решение: заменить натяжитель.

2. ИЗНОС ПОДШИПНИКА ШКИВА

Внешний вид: После остановки двигателя и снятия ремня проверните шкив вручную. В случае шума, сопротивления или неравномерного качения проблема возникает из-за износа подшипника шкива.

Причина: поврежден подшипник и/или колесо.

Решение: полностью заменить натяжитель. Во избежание дальнейших поломок всегда заменяйте натяжитель целиком, а не только изношенный шкив.

3.ИЗНОС ШКИВА

Шкивы изготовлены из пластика, нейлона или стали и имеют плоскую или рифленую поверхность.

Внешний вид: плоские поверхности должны быть гладкими, без сколов и трещин. Поверхности с канавками не должны иметь сколов, трещин, полостей и загрязнений, застрявших в канавках. Кончики зубов не должны быть стертыми, они должны быть одинаковой высоты. Ребра на боковых поверхностях пластиковых шкивов не должны иметь трещин или поломок.

Причина: воздействие ремня на шкив.

Решение: полностью заменить натяжитель. Во избежание дальнейших поломок всегда заменяйте натяжитель целиком, а не только изношенный шкив.

4. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ РАЗНОЕ

Внешний вид: неправильная прокладка ремня на шкиве натяжителя.

Причина: поврежденное или смещенное основание натяжителя, неправильная установка натяжителя или коррозия/загрязнение между основанием натяжителя и монтажной поверхностью.

Решение. Несоосность легко диагностировать с помощью лазерного прибора Gates DriveAlign®. Если несоосность сохраняется, замените натяжитель.

5. ШУМ НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: визг и дребезжание, исходящие от натяжителя.

Причина: Неисправные подшипники или дефект оси вращения вызывают чрезмерный шум.

Решение: заменить натяжитель. Также см. указания по правильной диагностике шума ременного привода вспомогательных агрегатов.

6. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫЧАГА НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: неправильная прокладка ремня на шкиве натяжителя. Блестящие, гладкие полосы или канавки на корпусе или рычаге натяжителя.

Причина: контакт металла с металлом между рычагом и корпусом пружины.

Решение: Если обнаружено смещение рычага натяжителя, втулка изношена, и натяжитель необходимо заменить.

7.ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ РЫЧАГА НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: во время работы рычаг натяжителя наклоняется вперед и назад.

Причина: При наличии сильных колебаний или продолжительной вибрации система демпфирования могла выйти из строя или натяжение пружины упало. Другой возможной причиной может быть выход из строя гасителя крутильных колебаний или обгонной муфты шкива генератора.

Решение: Если натяжитель чрезмерно вибрирует, замените его.Обратите особое внимание на состояние гасителя крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

8. ЗАКРЫТИЕ ИЛИ ТРЕНИЕ РЫЧАГА НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: поверните натяжитель (установленный на двигателе) на весь диапазон его движения (от упора до упора) с помощью гаечного ключа. Рычаг натяжителя должен двигаться плавно и свободно.

Решение: Если рычаг натяжителя заедает, липнет или трется, замените натяжитель.

Примечание: положение ключа зависит от типа натяжителя (конец натяжителя, отверстие натяжителя...). Ключ следует использовать так же, как и при установке натяжителя.

9. ПОТЕРЯ ПРУЖИНЫ

Внешний вид: Поверните натяжитель (установленный на двигателе) на весь диапазон его движения с помощью гаечного ключа. При повороте должно быть некоторое сопротивление. Если его нет, то пружина потеряла свои свойства. Другие симптомы включают скрип ремня из-за проскальзывания или падения скорости вращения компонента с ременным приводом.

Решение: При наличии любого из вышеперечисленных признаков замените натяжитель.

Примечание: положение ключа зависит от типа натяжителя (конец натяжителя, отверстие натяжителя...). Ключ следует использовать так же, как и при установке натяжителя.

Источник: Gates

.

Как устранить скрип ремня вспомогательных агрегатов? Пошаговое устранение неполадок

Поликлиновой ремень - для чего он нужен?

Поликлиновой ремень используется для передачи мощности на вспомогательные устройства двигателя, отсюда и название системы  - привод вспомогательных агрегатов. Он обеспечивает работу таких компонентов, как генератор переменного тока, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля. Из-за динамики работы отдельных элементов могут появляться мешающие звуки.

Почему срок службы ремня привода вспомогательных агрегатов становится все труднее?

Прошли те времена, когда клиновой ремень приводил в движение только генератор или, возможно, насос гидроусилителя руля. Сегодня поликлиновые ремни...

Визг прерывистый и постоянный

Ремень привода вспомогательных агрегатов может время от времени издавать неприятный шум в очень специфических ситуациях. Обычно это бывает при запуске утром, при проезде по луже, после включения кондиционера или при определенных оборотах двигателя.Однако бывают и ситуации, когда ремень пищит практически постоянно или очень часто. Что опасно, а что нет?

К сожалению, визг ремня из-за вибрации или проскальзывания является в некотором смысле вполне естественным явлением , обусловленным конструкцией системы. В определенном диапазоне оборотов, чуть выше скорости холостого хода, ремень, вероятно, будет достаточно резонировать, чтобы он начал визжать, несмотря на то, что он полностью рабочий. Обычно это происходит при трогании или переключении передач.

Napęd osprzętu silnika Hondy

Honda

Привод вспомогательного оборудования двигателя

(фото.мат. Пресс-релизы / Хонда)

Мгновенный визг после запуска двигателя - это эффект проскальзывания, возникающий при включении большего количества поддерживаемых ремнем устройств. При одновременном запуске двигателя и кондиционера или нескольких электроприемников такой визг может появиться из-за временного увеличения нагрузки.

Однако он должен исчезнуть через несколько секунд. Лучший способ сделать это — включать устройства постепенно или сразу после начала движения.

Немного другая ситуация в дождливый день, особенно после проезда по луже .Когда вода попадает на ремень, она временно меняет свое трение о шкивы. Это приводит к проскальзыванию, которое исчезает через несколько секунд по мере прогрева системы.

Вышеперечисленные ситуации безобидны и не влияют на работоспособность привода вспомогательных агрегатов, но если со временем они усугубляются, их стоит устранить. Конечно, для многих из вас неудобно и неэлегантно, когда подъезжают на машине со скрипящим ремнем, потому что это потом выглядит запущенным. Поэтому вы можете позаботиться об этом прямо сейчас.

Хуже, когда ремень пищит почти все время или очень часто и долго. Непрерывное буксование может привести к его нагреву и ослаблению, а разрыв может привести к повреждению моторного отсека. В некоторых случаях также может возникнуть пожар.

Вот с этим надо бороться и сбой убрать, ибо именно это можно назвать постоянным визгом ремня вспомогательных агрегатов. Можно на некоторое время нанести спрей, чтобы увеличить сцепление ремня с колесами.

Как устранить скрип ремня? Шаг за шагом

Если вы хотите избавиться от скрипа, лучше действовать с минимальными затратами.Двигаемся дальше, прежде чем что-либо упоминать, было бы неплохо сначала выяснить причину. Итак, начнем с визуального осмотра ремня стоимостью в несколько десятков злотых. Сними его и осмотри рабочую часть. Именно так, потому что дьявол кроется в деталях.

Привод Cadillac

Аксессуары для двигателя

(фото: пресс-материалы / Cadillac)

При осмотре рифленой поверхности на полосе стоит обратить внимание на поперечные трещины, но особенно на яркие точки, представляющие собой не что иное, как глубокие, стертые, мелкие камешки.

При обнаружении таковых знайте, что они попали под ремень во время движения, после включения шкива забились в конструкцию, а в результате работы протерлись.

Чем их больше, тем меньше прилегание ремня к шкивам и соответственно чаще скрип. Ремень с такими посторонними предметами следует заменить на новый, предварительно внимательно осмотрев все шкивы, особенно меньшие, изготовленные из легких металлов. Они могли потерять свою геометрию в результате контакта с камнями уже через несколько дней интенсивной езды.

Если такая проблема и возникла, то тоже не случайно. Есть ли в автомобиле полный комплект чехлов двигателя? Если нет, то, скорее всего, это повторится.

Скрип ремня после включения кондиционера или сильное подруливание колес в автомобиле с гидроусилителем должны натолкнуть вас на поиск проблемы в этих областях. В первом случае это может быть заклинивший компрессор кондиционера, а не сам привод. К сожалению, это означает расходы от нескольких сотен до даже более тысячи злотых.

Немного получше выглядит тема ГУР. Когда резко поворачиваешь - до упора - и только потом появляется визг , это может быть признаком плохой тяги шкива помпы. '

Нормальное движение, но без полной загрузки. Единственный совет - заменить такое  -  колесо по цене от нескольких десятков до нескольких сотен злотых, в зависимости от модели автомобиля. Однако в этом нет необходимости.

Другим устройством является генератор переменного тока, в частности, система зарядки.Не все знают о том, что визг может быть вызван... разряженным аккумулятором .

Если он не держит ток, возможно, его необходимо сильно перезарядить, что является задачей генератора переменного тока. Этот тоже должен снабжать приёмники энергией, поэтому в некоторых ситуациях при большой нагрузке вызывает большое сопротивление на маленьком барабане.

Так что если писк ремня зависит от работы системы зарядки - включения приборов, шум только после пуска, особенно зимой - то стоит проверить, не нуждается ли в замене аккумулятор, а не ремень.

Шкив генератора может не обеспечивать достаточного сцепления и может потребовать замены. Частый признак его износа – скрип, появляющийся после проезда лужи, а перепады мощности в это время дают почти 100% уверенность, что проблема именно в этом колесе.

Такой дефект необходимо устранять быстро, особенно если автомобиль оснащен электроусилителем руля. Кратковременное отключение питания может уменьшить помощь на несколько секунд.

К сожалению, шкив генератора не является дешевой деталью, если он имеет обгонную муфту. Тогда это может стоить 100-300 злотых. Если попроще, то будет скорее дешево - до нескольких десятков злотых.

Еще один элемент для проверки – натяжитель, а точнее натяжное устройство, ведь в некоторых автомобилях эту роль выполняет, например, генератор. Стоит проверить, насколько натянут этот ремень, потому что, если он слишком ослаблен, он всегда будет генерировать вибрации и, следовательно, нежелательные звуки.Однако переусердствовать нельзя, так как слишком сильное натяжение ремня повредит подшипники на роликах.

Ничего не помогает. И что?

Если причину визга трудно найти, необходимо заменить каждый аксессуар в системе привода вспомогательных агрегатов до тех пор, пока он не будет успешным. Начните с ремня и замените все шкивы один за другим.

Если автомобиль старый, с пробегом в несколько сотен тысяч км, часто причиной визга являются колеса. Ремонт может стоить как несколько десятков злотых, так и несколько сотен злотых, а в более сложных двигателях - двигателях V-образного типа - даже более 1000 злотых.злотый.

.

Скрипит клиновой ремень - причины, ремонт, стоимость. Направляющая

Незаметный ремень вспомогательного оборудования двигателя очень важен, так как он приводит в действие устройства, необходимые для работы силового агрегата, такие как водяной насос и генератор переменного тока. Его неправильная эксплуатация вызывает нарушения в работе автомобиля (например, плохая зарядка аккумулятора), а его выход из строя практически сразу препятствует вождению.

В автомобилях используются два типа ремней: клиновые (в старых автомобилях) и многоклиновые (в современных решениях).Каждый из них изнашивается по-разному. Клиновой ремень работает только своими боковыми кромками. Если они изношены, их необходимо заменить.

Поликлиновой ремень, с другой стороны, работает со всей своей поверхностью близко к шкивам. Он эффективнее и тише.

Однако для правильной работы оба типа ремней должны быть правильно натянуты. - Натяжение измеряется посередине между шкивами. Правильно натянутый ремень должен прогибаться от 5 до 15 мм, — говорит Адам Ковальски, механик из Слупска.

Влажность усиливает визг

Плохо натянутый или изношенный ремень может визжать при работающем двигателе. Это явление чаще всего возникает в холодное время года, а летом в дождливую погоду. Почему это происходит? Влага ухудшает фрикционные свойства, возникающие между ремнем и шкивом. Конечно, в основном это касается изношенных или неисправных механизмов, но и в любой машине, даже новой, изредка может случиться, — поясняет механик.

См. также: Перегрев двигателя в автомобиле – причины и стоимость ремонта

Визг клинового ремня усиливается по мере увеличения нагрузки на приводное оборудование, например, на генератор. Так если водитель использует одновременно много потребителей тока (свет, магнитола, дворники и т.д.). В крайних случаях писк практически непрерывен и не зависит от погоды.

Прочие проблемы

Визг под капотом не всегда вызван плохо натянутым или пристегнутым ремнем.Иногда виноваты шкивы, когда их уже сильно занесло.
Например: характерным признаком износа шкива насоса ГУР является визжащий звук при выворачивании колес автомобиля до упора.

Некоторые люди делают это, слегка шлифуя шкивы мелкой наждачной бумагой. Другие сбрызгивают их, да и саму полосу, специальным препаратом, предназначенным для устранения скрипа. - Эти методы лечения являются полумерами. Со временем проблема вернется. Иногда не только в виде скрипа, но и просто порвется ремень, — говорит Адам Ковальски.

См. также: Выхлопная система, катализатор – стоимость и методы ремонта

Считает, что если после регулировки натяжения писк продолжается, то следует заменить ремень и проверить шкивы. Если они скользкие, их необходимо заменить новыми.

- Это не относительно большие затраты, и устраняя скрип, мы не только избавляемся от шума, но прежде всего обеспечиваем правильное использование различных устройств, - подчеркивает механик.

Источником визга поликлинового ремня также могут быть зерна ремня или даже мелкие камешки, застрявшие в канавках.Тогда лучше заменить весь ремень, потому что загрязнение, вероятно, стало причиной повреждения.

Живой

Как уже упоминалось, правильно натянутый ремень привода вспомогательных агрегатов необходим для правильной работы автомобиля и, конечно же, для предотвращения скрипа. Большинство многоклиновых ремней оснащены автоматическими натяжителями для поддержания надлежащего натяжения. Но натяжители не вечны и иногда нуждаются в замене.

Если клиновой ремень исправен, натяжение необходимо отрегулировать вручную. Это не сложное занятие, и опытные водители могут справиться с этим самостоятельно. Однако в некоторых автомобилях доступ к ремню затруднен, и иногда нужно въехать в канал или поднять машину.

См. также: Жидкости и масла в автомобиле – как проверять и когда менять

Обратите внимание, что чрезмерное натяжение также нежелательно. В этом случае он будет изнашиваться преждевременно, как и шкивы.

.

Для долгой и надежной работы... • AutoCentrum.pl

... и не вызвал у нас неприятных сюрпризов. О чем мы говорим? О ремешке. На этот раз, правда, не ГРМ, а многоклин, используемый для привода агрегатов двигателя. Повреждение последнего или, в худшем случае, его отрыв, равносильно постоянной обездвиженности автомобиля и необходимости дорогостоящей буксировки. Поэтому не забывайте периодически проверять натяжение поликлинового ремня, а также обращайте внимание на его техническое состояние.

Опасные шумы

В большинстве случаев неисправность поликлинового ремня проявляется относительно громкими шумами во время работы. Если из системы привода вспомогательных агрегатов раздается шум, напоминающий продолжительный свист, то можно предположить, что ремень был слишком сильно натянут. В свою очередь, его недостаточное натяжение выявляется своеобразным «стрекотанием», доносящимся из-под капота. Также узнать о правильном или неправильном натяжении ремня можно, проведя так называемуюиспытание водой. Для этого запустите двигатель и, пока он работает на холостом ходу, обрызгайте ребристую поверхность ремня обычным распылителем. Если происходит резкое увеличение шума и затем столь же быстрое его снижение, то можно считать само собой разумеющимся, что поликлиновой ремень неправильно натянут. Поликлиновой ремень может быть слишком шумным по другим причинам. Часто это вызвано попаданием мелких камешков между его клиньями во время движения.

Натяжение действительно

Как уже упоминалось, правильное натяжение необходимо для правильного функционирования поликлинового ремня. Последнее может быть выполнено с ручным или автоматическим натяжителем. В то время как в случае с последним натяжение ремня постоянно контролируется системой, важно помнить о правильном натяжении с помощью ручного натяжителя. Почему это так важно? Слишком слабое натяжение поликлинового ремня приводит к его проскальзыванию, что может привести к неправильной работе приводимых им устройств.В свою очередь, сам ремень становится жестким и в крайних случаях может порваться. При слишком сильном натяжении поликлинового ремня аналогичные симптомы также присутствуют. Его температура в процессе эксплуатации чрезмерно повышается, а также безвозвратно повреждается армирующий шнур. В случае новых поликлиновых ремней правильное натяжение - в зависимости от их типа, находится в диапазоне примерно от 350 до 500 Н. Для бывших в употреблении ремней требуется меньшее натяжение и составляет от 270 до 350 Н.

Обратите внимание на копланарность!

При проверке состояния поликлинового ремня следует также обратить внимание на то, чтобы шкивы, на которых он работает, находились в одной плоскости.В ситуации, когда отдельные клинья ремня не входят в зацепление с соответствующими канавками шкива, возникает так называемый пиллинг, т. е. стирание полосового материала с тыльной стороны отдельных клиньев. Поликлиновой ремень также повреждается, когда его внешний клин вдавливается во фланец шкива. Как следствие, могут отрываться куски корда, которые в свою очередь часто являются причиной обрыва ремня ГРМ и, как следствие, серьезной поломки двигателя. Чтобы убедиться в смещении поликлинового ремня, его необходимо демонтировать.Более скользкие клинья ремня с одной стороны указывают на то, что один из шкивов не компланарен и подлежит замене.

Когда ремень "невинен"...

В некоторых случаях поликлиновой ремень не несет ответственности за его неправильную работу, читай: шумная работа. Последнее может быть вызвано износом или повреждением других узлов, например неисправным шкивом гасителя колебаний, который расположен на коленчатом валу.Чрезмерно шумный клиновой ремень также часто возникает из-за неисправной обгонной муфты генератора. В обоих случаях наряду с чрезмерным шумом поликлинового ремня возникают неприятные вибрации в системе привода двигательного оборудования.

.

Тревожные визги из-под капота. Это ремень?

Используемые в прошлом клиновые ремни были заменены поликлиновыми ремнями, адаптированными к гораздо более высоким нагрузкам. Однако акустические признаки износа ремней не изменились: это громкий, обычно кратковременный писк, возникающий в условиях повышенной нагрузки на изношенный ремень. Также может быть слабый, постоянный звуковой сигнал, когда двигатель работает на холостом ходу.

Теоретически никакой спешки: обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов (не путать с ремнем ГРМ, который не скрипит) не приводит к столкновению поршней с клапанами и разрушению двигателя.Эти типы проблем возникают только спорадически на некоторых двигателях, когда растрескивающиеся ремни вспомогательных агрегатов попадают под кожух ремня ГРМ, что приводит к его разрыву и серьезному повреждению двигателя. Поврежденный ремень аксессуаров обычно приводит только к тому, что устройства, приводящие ремень аксессуаров, перестают функционировать. Это могут быть: гидроусилитель руля, генератор, компрессор кондиционера, водяной насос. Без гидроусилителя ехать можно, без подзарядки аккумулятора тоже, хотя на ограниченное расстояние (если днём, когда можно выключить свет - даже несколько десятков километров) можно без кондиционера ехать сколько угодно .Хуже, если ремень вспомогательного оборудования приводится водяной помпой (но может приводиться и ремнем ГРМ - на разных машинах он выглядит по-разному) - тогда о приводе не может быть и речи. Вообще, если ремень комплектующих приводит в движение водяной насос, стоит обратить особое внимание на его состояние — проскальзывание ремня связано с нарушением охлаждения агрегата.

Подводя итог: состояние ремня вспомогательных агрегатов не должно так волновать состояние ремня ГРМ, по крайней мере, в большинстве автомобилей, потому что в худшем случае нам придется искать ремонтную мастерскую в радиусе нескольких километров.Однако, поскольку ремень стоит не очень дорого, имеет смысл заменить его самое позднее, когда он начнет скрипеть.

Ремень может скрипеть из-за неисправности натяжителя, но чаще всего из-за его износа. Как убедиться, что ремень скрипит? Это легко узнать: налейте на скрипящую полоску немного воды: ее звук тут же изменится или даже на мгновение замолкнет. К сожалению, только на время.

Если ремень визжит, а у вас есть регулируемый вручную натяжитель, у вас возникает соблазн подтянуть его.Хотя такая операция на самом деле надолго заглушит ремень, это очень плохая идея, худшее, что вы можете придумать. Быстро изнашиваются подшипники узлов агрегатов, подверженных повышенным нагрузкам: рискуем ремонтом генератора, компрессора, натяжителя ремня...

Кстати о натяжителе: заказывая замену ремня, стоит заменить и натяжитель, даже если он вроде бы исправен. Возвращаться к этой теме, например, через полгода — это пустая трата денег — во многих автомобилях разборка и сборка ремня стоит дороже, чем сам ремень или его натяжитель — в случае с большинством автомобилей это недорогие вещи.

Можно ли заменить ремень самостоятельно? Можно, но во многих автомобилях это довольно обременительное занятие, особенно если у нас нет доступа к подъемнику или каналу. Из-за плохого доступа во многих автомобилях проще всего заменить ремень после снятия кожуха двигателя - снизу.

.

Шумы из моторного отсека. Что они могли означать? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Двигатель – сердце автомобиля. Он должен работать, чтобы автомобиль мог двигаться. Стоит иметь в виду, что любые новые и странные звуки, доносящиеся из-под капота, не предвещают ничего хорошего и не приходят без причины. Любой необычный звук должен быть проверен, его источник отслежен и устранен. Конечно, возможных причин, порождающих разного рода шумы, множество и сложно однозначно определить, что требует ремонта, поэтому в сегодняшнем посте мы подскажем, каковы самые распространенные причины шума из моторного отсека.

Что вы узнаете из этого поста?

  • Какой тип шума чаще всего исходит из моторного отсека?
  • Скрип под капотом - что это может означать?
  • Гудение из-под капота - в чем может быть причина?
  • Почему нельзя игнорировать странные звуки из-под капота моей машины?

Коротко

Двигатель любого автомобиля должен работать ровно и без посторонних шумов. Разумеется, под капотом автомобиля находится не только приводной агрегат, но и множество других узлов, которые вместе работают на движение автомобиля.Некоторыми из наиболее распространенных ненормальных звуков являются скрип и гудение , которые обычно указывают на износ или повреждение компонентов в моторном отсеке. Ни тот, ни другой звук не следует оставлять без внимания, чтобы не нанести еще больший урон.

Гудение или скрип?

Под капотом автомобиля находится ряд деталей, элементов и узлов, выполняющих различные функции . Выход из строя некоторых из них проявляется характерными звуками, способными направить водителя на верный путь.Специфика шума может быть уникальной для определенных неисправностей, поэтому стоит ознакомиться с наиболее распространенными из них.

Скрип

Один из характерных шумов , который можно охарактеризовать как металлический скрип , это звук, который чаще всего возникает при запуске двигателя, на холостом ходу автомобиля, а также непосредственно перед выключением привода. Этот звук менее слышен во время движения, когда мы движемся быстрее — тогда его можно назвать шумом или скрипом.Рассматриваемый скрип звучит так, как будто два больших куска металла трутся друг о друга внутри двигателя, звук очень металлический и интенсивный.

Что дает эти симптомы?

Металлический скрип очень часто является признаком поломки водяного насоса . Этот шум создается поврежденным уплотнением вала водяного насоса или неисправным подшипником насоса . К таким шумам нельзя относиться легкомысленно, и в то же время не следует принимать какие-либо временные превентивные меры – т.е.опрыскивание смазками типа WD40 и т.д., так как они в конечном итоге неблагоприятно влияют на те детали двигателя, которые изготовлены из резины, например ремень ГРМ во многих автомобилях. Препараты на основе масла просто разрушают этот вид пластика, что может, например, сломать ремень ГРМ, а затем повредить приводной узел .

Шум

Еще один довольно частый шум из моторного отсека - металлический шум , усиливающийся с увеличением оборотов.Описать этот характерный звук словами невозможно, но можно встретить такие термины, как звук сыплющихся монет.

Какой самый частый шум в двигателе?

Этот тип шума может исходить из нескольких источников - например, он может быть вызван , окончанием срока службы, приводом распределительного вала , изношенными подшипниками в генераторе переменного тока или изношенным приводом вспомогательного оборудования двигателя . Если мы подозреваем, что наш виновник - ремень ГРМ , то планируйте его замену как можно быстрее.Производитель автомобиля всегда указывает, через сколько километров или лет такой ремень подлежит замене - если мы не будем соблюдать эти требования, ремень в нашем ремне ГРМ может внезапно оборваться и, в зависимости от автомобиля, полностью разрушить двигатель . Даже если мы знаем, что эта важная изнашиваемая деталь недавно была заменена в автомобиле, это не значит, что не была установлена ​​неисправная деталь, которая теперь издает неприятный «гудящий» шум. Ремень ГРМ не должен быть старше 5 лет и должен храниться в подходящей упаковке до установки.В противном случае он может быть не полностью функционален.

Если шум под капотом исходит от генератора , то весьма вероятно, что подшипник внутри этого узла нуждается в замене или слишком растянут клиновой ремень . Обычно это происходит из-за того, что ремень старый или загрязнен маслом или охлаждающей жидкостью. Лучшее решение купить новый клиновой ремень - эта деталь стоит не очень дорого, поэтому пытаться реанимировать старый ремень не имеет смысла.

Под капотом автомобиля может быть много источников шума - некоторые из них будут тривиальными, например, незатянутый винт или камешек, запутавшийся в моторном отсеке, а другие более серьезные и требующие немедленной реакции, например, износ шестерни привода ГРМ или поврежден генератор . Главное – любой мешающий звук нельзя игнорировать. Если мы ежедневно ездим на машине, мы обязательно сразу заметим, если есть какие-либо изменения в стандартных звуках двигателя и его окружения. Помните, что длительная езда с невыявленной неисправностью может привести к более серьезным проблемам, поэтому, если нам мешают какие-либо звуки, отвезите автомобиль к механику для выявления и устранения проблемы.

Вы можете найти больше автомобильных советов в нашем блоге - БЛОГ NOCAR .

А если пришло время заменить распределительный механизм в вашем автомобиле, на nocar.pl вы найдете проверенное оборудование, которое подойдет вашему автомобилю.

Источник фото: pixabay.com

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)