Сколько разминать сабвуфер


Для чего и как разминать сабвуфер ⋆ Doctor BASS

«Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре…»

Введение

Приветствую Вас на страницах портала Doctor BASS! Сегодня хочу затронуть тему о разминке НЧ динамиков, действительно ли она нужна, и как правильно разминать сабвуфер.

В сети много споров о целесообразности разбивки. Есть как сторонники этой процедуры, так и противники, которые говорят, что «разогрев» динамиков бесполезная процедура, которая ничего не меняет и вообще все это миф.

Ответ на этот вопрос дает банальный опыт и вот что он мне говорит — разминка сабвуферу безусловно нужна и вот почему:

  1. Заявленные параметры Тиля – Смолла сняты с размятого динамика, а то что после разогрева эти параметры меняются — факт.  Поэтому звучание, для которого рассчитывается корпус, придет только после разминки.
  2. После схода с конвейера подвес и шайбы не находятся в надлежащей кондиции. Но после разминки их свойства, а соответственно и параметры динамика, стабилизируются и, в случае использования качественных материалов, остаются неизменными очень долгое время. Поэтому в первые часы динамик звучит не совсем так, как задумывалось производителем, но после не очень продолжительного «разогрева» все приходит в норму.
  3. Разницу между размятым и новым сабвуфером слышно!

Разницу между размятым сабвуфером и тем же новым уловит любой даже не подготовленный и не опытный слушатель. Другое дело, что при постепенной разбивке разобрать изменения в звучании не просто. Это похоже на то, когда сложно отметить изменения в облике человека, который постоянно находится рядом.

Услышать резкое изменение звучания можно например в холодное время, когда вы еще в недостаточно прогретом салоне включаете музыку. Низкие частоты зазвучат плоско и как-то «дубово», но после нормального прогрева автомобиля звук возвращается к привычным кондициям. Безусловно, тут есть частичное влияние изменения плотности воздуха в корпусе, но я думаю, не нужно объяснять что происходит с подвесом и шайбами при низких температурах.

Как разминать сабвуфер

Прогрев на музыке — в процессе эксплуатации

Самый простой способ не требующий никаких ухищрений. Если у вас уже готовая система, запилен короб и в нем новый сабвуфер для повседенева — просто слушайте музыку. Динамик постепенно разомнется, просто до этого момента нужно соблюдать осторожность. Это похоже на обкатку нового автомобиля, когда на полную катушку крутить мотор сразу — не лучшая идея. Если вы это понимаете, то вопрос о том, как разминать сабвуфер не поставит вас в тупик.

Смысл в том, что бы во время «обкатки» не грузить саб на полную мощность и использовать его в щадящем режиме — 50 — 60 % от максимума (как правильно выставить максимальную громкость можно узнать здесь).

В случае, если вам хочется более точных рекомендаций,  можно воспользоваться следующим способом: убедитесь в том, что у вас правильно настроен усилитель и отключены все улучшайзеры баса. Запомните положение регулятора гейна и убавьте его на 20%. Первое время слушайте музыку на громкости не превышающей 50% от максимального значения громкости на регуляторе магнитолы, которое вы определили при настройке усилителя.

Время разминки динамика зависит от жесткости подвеса, от количества центрирующих шайб и их материала. В среднем это примерно 10 — 20 часов непрерывной работы, но в процессе громкость можно постепенно прибавлять.  Не надо проводить множество расчетов и бесконечно теоретизировать, на деле наша задача не повредить большим ходом еще на разработанный диффузор и центрирующие шайбы, приводя их в кондиции, заодно дав плавно прогреться катушке.

По опыту — если музыку в авто вы слушаете в среднем по часу в день, то поездите так неделю, а потом постепенно через каждый день выходите по 10% на оптимальные настройки. То есть на вторую неделю в условный понедельник верхний предел громкости можно увеличивать до 60%, во вторник до 70% и т.п.  Как дойдете до 100% (правильно определенной максимальной громкости) повышайте гейн таким же способом и выходите на максимум. Таким образом вы плавно разомнете сабвуфер и меньше времени будете довольствоваться низкой громкостью.

Прогрев сабвуфера на синусе — ускоренный вариант

В случае, если у вас на носу соревнования по автозвуку и в естественных условиях вы просто не успеете разработать новый динамик или вы хотите самостоятельно снять параметры Тиля — Смолла, что бы с ювелирной точностью рассчитать корпус для своего сабвуфера, то в этих случаях можно воспользоваться ускоренным вариантом.

На сабвуфер без корпуса подается синус (тоновый сигнал), который соответствует резонансной частоте динамика. Например, если у вас параметр Fs  саба — 37 Hz, то скачиваете синус 37 Hz и запускаете его на часов на 10 — 15 (скачать синусы можно в разделе Загрузки). Мощность нужна небольшая, хватит и 30% от номинала. Проследите, что бы динамик не превышал ход и не перегревался. Для этой процедуры можно подключить усилитель к обычной розетке через блок питания на 12 вольт, ну или делать в машине на системе.

Важные моменты

Внимательно относитесь к утверждениям типа :

  • «Завод все размял и подготовил». Полагать так, по меньшей мере наивно. Просто представьте цех крупного производителя, где каждую минуту появляется новый динамик, в котором стоят сотни сабов  и «прогреваются» по несколько часов.
  • «Материал подвеса и шайбы не меняет своих свойств, а если бы они постепенно становились эластичнее, то саб после продолжительного использования разболтался бы в сопли». Так утверждают люди далекие от понимания свойств резинотехнических изделий и тому подобного. По роду своей деятельности я имел дело с мембранами, которые устанавливаются в точные регуляторы давления. Так вот, после получения и распаковки, для повышения надежности они устанавливаются в стенд, на котором имитируется их непрерывная работа в неполный ход в течение нескольких часов, после чего они приобретают заявленные свойства и долго их сохраняют.

Видео: как разминать сабвуфер, а самое главное — зачем!

Удачных упражнений!

Читать еще:

Если материал был вам полезен, поделитесь им:

Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:

Страница не найдена

+7-962-455-66-38 Телефон/WhatsApp/Viber.................... +7-918-884-66-38

Все категорииотверстие 2.5″(~60-65мм) (1)отверстие 3″(~75мм) (2)диффузоры с подвесами (189)для динамиков (110)5,2" (6)отверстие 0.75″(~20мм) (2)отверстие 1″(~25мм) (4)6,5" (38)отверстие 0.75″(~20мм) (2)отверстие 1″(~25мм) (18)отверстие 1.5″(~38мм) (20)8" (30)отверстие 1″(~25мм) (15)отверстие 2″(~50мм) (6)отверстие 2.5″(~60мм) (1)отверстие 1.5″(~38мм) (12)10" (14)отверстие 1.5″(~40мм) (6)отверстие 2″(~50мм) (5)отверстие 2.5″(~60-65мм) (3)отверстие 3″(~75мм) (1)12" (8)отверстие 1.5″(~40мм) (4)отверстие 2″(~50мм) (4)15" (11)отверстие 2″(~50мм) (3)отверстие 2.5″(~60-65мм) (2)отверстие 3″(~75мм) (5)отверстие 4″(~100мм) (1)18" (3)6х9 (1)для сабвуферов (79)8" (6)отверстие 2″(~50мм) (4)отверстие 2.5″(~60-65мм) (2)10" (8)отверстие 1.5″(~38мм) (1)отверстие 2″(~50мм) (2)отверстие 2.5″(~60-65мм) (4)отверстие 3″(~75мм) (2)12" (42)отверстие 2"(~50мм) (11)отверстие 2.5″(~60-65мм) (7)отверстие 3″(~75мм) (23)отверстие 4″(~100мм) (1)15" (16)отверстие 2.5″(~60-65мм) (4)отверстие 3″(~75мм) (11)отверстие 4″(~100мм) (1)18" (7)отверстие 3″(~75мм) (6)отверстие 4″(~100мм) (4)Магниты (7)Материалы для катушек (14)Подвесы (233)для динамиков (196)2"-5" (50-150мм) (57)6"-7" (150-180мм) (50)8″ (~200мм) (37)10″ (~250мм) (19)12″ (~300мм) (8)15″ (~380мм) (8)18″ (~460мм) (5)для советских динамиков (8)овальные (5)для сабвуферов (37)8" (1)10" (6)12" (15)15" (11)18" (4)Ремкомплекты для ВЧ (54)Уплотнители/проставки/кольца (25)Центрирующие шайбы (149)прочие, по размерам (120)Диаметр 60-100мм (27)Диаметр 100-120мм (31)Диаметр 120-150мм (22)Диаметр 150-170мм (18)Диаметр 170-190мм (15)Диаметр 190-210мм (11)Диаметр 210-280мм (4)для сабвуферов (29)Рем. комплекты/подвижки (23)Для автомобильных динамиков (11)Для автомобильных сабвуферов (12)Пылезащитные колпаки (100)Бумага (47)Карбон (10)Пластик (42)Рупорки/раструбы (0)С логотипом (1)Подводящие провода (13)Катушки (369)для динамиков - подбор по размеру (104)для сабвуферов - подбор по моделям (265)ACV (2)Alphard (25)Alpine (7)Aria (2)Audio System (1)Audiobahn (2)AUDIOTOP (1)AURA (2)AZ 13 (3)BASS WARIOR (2)BOSS (3)Boston (2)Cadence (2)CT sounds (2)Diamond (2)Digital Designs (3)DL audio (2)DLS (2)Dragster (1)Dynamic State (9)EDGE (6)ESX (1)Eton (2)FI Car Audio (3)Focal (3)FSD (4)Ground Zero (5)Helix (1)Hertz (4)Ivolga (1)JBL (8)JL Audio (6)kenwood (4)kicker (12)Kicx (14)KINGZ AUDIO (2)lanzar (3)Lighting Audio (2)MAC AUDIO (2)Magnum (8)MOMO (7)MTX (6)Mystery (3)ObsidianAudio (1)Oris (6)PhoenixGold (2)Pioneer (2)Polk Audio (2)Powebass (1)Power Acoustik (1)Pride (17)RockFord (3)Senon Audio (1)Skar Audio (5)sony xplod (2)Sound Qubed (5)Soundstream (4)Spl (3)Sundown audio (8)Ural (16)VIBE (3)Корзины (11)Клея/составы/аксессуары (33)

Как измерить диаметр динамика

Более подробнее о физическом смысле параметров Тиля-Смола читайте в статье Параметры Тиля � Смолла: три карты акустики

Измерение параметров Тиля-Смолла

Внимание! Приведенная ниже методики действенна только для измерения параметров динамиков с резонансными частотами ниже 100Гц, на более высоких частотах погрешность возрастает.

Для получения максимально достоверных результатов все измерения рекомендуется производить несколько раз (3-5раз), затем за результат принимается средне-арифметическое значение.

Перед измерением параметров динамик необходимо �размять�. Дело в том, что у неработающего определенное время динамика или у нового динамика параметры будут отличаться, от тех которые мы измерим после того как динамик отыграет определенное время и будет регулярно работать. Поэтому смысл размятия динамика и заключается в получении достоверных параметров измерений. Бытует множество мнений как и сколько надо разминать: просто музыкой, синусоидальным сигналом (синусом) на частоте резонанса динамика Fs, синусом на 1000Гц, гонять синусом на разных частотах, белым и розовым шумом,� использовать тестовые диски.

Как разминать решать Вам, — это дело Ваших возможностей и времени, но разминать обязательно нужно.

От себя посоветую разминать в течении суток в различных комбинациях вышепречисленных способов, начать стоит с синуса частоты собственного резонанса Fs (взятую из паспорта динамика) на максимальное количество времени, потом уже использовать остальные способы. Можно использовать тестовые диски, лучше те которые содержат как музыкальные так и технические треки, т.е. сгенерированные сигналы различной формы, частоты и мощности, причем начать лучше с технических треков. Желательно разминать динамик на 50-100% от номинальной мощности, всё зависит от ваших условий, ушей и нервов.

Самыми основными параметрами, по которым можно рассчитать и изготовить акустическое оформление (корпус, ящик) являются:

  • Резонансная частота динамика Fs (Герц)
  • Эквивалентный объем Vas (литров или кубических футов)
  • Полная добротность Qts
  • Сопротивление постоянному току Re (Ом)

Для более серьезного подхода понадобится еще знать:

  • Механическую добротность Qms
  • Электрическую добротность Qes
  • Площадь диффузора Sd (м 2 ) или его диаметр D (см)
  • Чувствительность SPL (dB)
  • Индуктивность Le (Генри)
  • Импеданс Z (Ом)
  • Пиковую мощность Pe (Ватт)
  • Массу подвижной системы Mms (г)
  • Относительную жесткость Cms (метров/ньютон)
  • Механическое сопротивление Rms (кг/сек)
  • Двигательную мощность BL

Измерение резонансной частоты Fs, добротности динамика Qts

и ее составляющих электрической и механической добротности Qes, Qms

Для проведения измерений этих параметров вам понадобится следующее оборудование:

  1. Вольтметр
  2. Генератор сигналов звуковой частоты (это можно сделать при помощи компьютера и этой программы)
  3. Частотомер
  4. Мощный (не менее 2 ватт) резистор сопротивлением 1000 ом
  5. Точный (+- 1%) резистор сопротивлением 10 ом
  6. Провода, зажимы и прочая дребедень для соединения всего этого в единую схему.

Конечно, в этом списке возможны изменения. Например, большинство генераторов имеют собственную шкалу частоты и частотомер не является в таком случае необходимостью. Вместо генератора можно также использовать звуковую плату компьютера и соответствующее программное обеспечение (например, это), способное генерировать синусоидальные сигналы от 0 до 200Гц требуемой мощности. Либо мне еще приходилось делать так, когда не было рядом компьютера: я нарезал на диск треки с частотами от 20-120Гц, потом крутил его на DVD подключенный усилителю и затем уже подключал подвешенный динамик через сопротивление.


Схема для измерений

Для начала необходимо откалибровать вольтметр. Для этого вместо динамика подсоединяется сопротивление 10 Ом и подбором напряжения, выдаваемого генератором, надо добиться напряжения 0,01 вольта. Если резистор другого номинала, то напряжение должно соответствовать 1/1000 номинала сопротивления в Омах. Например для калибровочного сопротивления 4 Ома напряжение должно быть 0,004 вольта.

Запомните! После калибровки регулировать выходное напряжение генератора (усилителя) НЕЛЬЗЯ до окончания всех измерений.

Определение Fs и Rmax

Динамик при этом и всех последующих измерениях должен находиться в свободном пространстве, обычно его подвешивают (обычно на люстре) подальше от стен и различныз предметов. Резонансная частота динамика находится по пику его импеданса (Z-характеристике). Для ее нахождения плавно увеличивайте частоту генератора, начиная примерно с 20Гц, и смотрите на показания вольтметра. Та частота, на которой напряжение на вольтметре будет максимальным (дальнейшее изменение частоты будет приводить к падению напряжения) и будет являться частотой основного резонанса для этого динамика. Для динамиков диаметром больше 16см эта частота должна лежать ниже 100Гц. Не забудьте записать не только частоту, но и показания вольтметра. Умноженные на 1000, они дадут сопротивление динамика на резонансной частоте Rmax, необходимое для расчета других параметров.

Определение Qms, Qes и Qts

Эти параметры определяются по следующим формулам:

Как видно, это последовательное нахождение дополнительных параметров Ro, Rx и измерение неизвестных нам ранее частот F1 и F2. Это частоты, при которых сопротивление динамика равно Rx. Поскольку Rx всегда меньше Rmax, то и частот будет две — одна несколько меньше Fs, а другая несколько больше. Вы можете проверить правильность своих измерений следующей формулой:

Если расчетный результат отличается от найденного ранее больше, чем на 1 герц, то нужно повторить все сначала и более аккуратно.

Определение сопротивление обмотки головки постоянному току Re

Теперь, подсоединив вместо калибровочного сопротивления динамик и выставив на генераторе частоту, близкую к 0 герц, мы можем определить его сопротивление постоянному току Re. Им будет являться показание вольтметра, умноженное на 1000. Впрочем, Re можно замерить и непосредственно омметром.

Схема измерений такая же как и в первом методе, элементы то же такие же: резистор на 1кОм и — генератор � либо генератор звуковой частоты способный выдавать напряжение 10-20В, либо сочетание генератор-усилитель, удовлетворяющее тому же требованию.

Размещаем динамик вдали от стен, потолка и пола (часто рекомендуют подвешивать). Подключаем вольтметр к точкам А и С (т.е. к выходу усилителя) , и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц.

Подключаем вольтметр к точкам В и С (т.е. непосредственно к контактам динамика) и изменяя частоту генератора находим частоту, на которой показания вольтметра максимальны, (как показано на рисунке ниже). Это и есть частота собственного резонанса динамика Fs . Записываем Fs и Us -показания вольтметра.

Изменяя частоту вверх относительно Fs , находим частоты, на которых показания вольтметра постоянны и значительно меньше Us (при дальнейшем повышении частоты напряжение опять начнет увеличиваться, пропорционально увеличению импеданса динамика). Запишем это значение, Um .

График импеданса динамика в свободном пространстве и в закрытом ящике выглядит приблизительно так.

Вычисляем напряжение U12 по формуле:

Изменяя частоту, добиваемся показаний на вольтметре соответствующие напряжению U12 , находим частоты F1 и F2.

Вычисляем Акустическую или механическую добротность по формуле:

Электрическую добротность:

И, на конец, полную добротность:

Метод 3 — Измерения параметров тиля-смолла при помощи фазоинвертора

Схема измерений такая же как и в первом методе, элементы то же такие же: калибровочного резистора Rk номиналом 10 Ом и а ктивное сопротивление R, задающее ток в цепи, номиналом 1кОм. Можно взять сопротивления Rk и R других номиналов, выполняя условия:

где Re сопротивления постоянному току звуковой катушки

Измерения начинаются с наиболее точного определения сопротивления постоянному току звуковой катушки Re и калибровочного резистора Rk при помощи цифрового вольтметра или мультиметра.

Затем вместо динамика включаем калибровочный резистор Rk и измеряем напряжение Uk на нем. Напряжение, соответствующее сопротивлению звуковой катушки постоянному току, находим по формуле:

Далее подключаем подвешенную, как можно дальше от других предметов, головку вместо калибровочного резистора. Плавно меняя частоту генератора, находим значение собственной резонансной частоты головки fs, при которой показания вольтметра максимальны. Для повышения точности расчетов это и все последующие измерения проводим пять раз и в качестве результата принимаем среднее арифметическое значение измеренных величин.

Предположительно это напряжение соответствуют максимальной крутизне кривой [Z]. Далее определяем частоты f1, f2 ниже и выше резонансной, при которых напряжение на головке равно вычисленному U1,2. Поскольку кривая модуля полного электрического сопротивления [Z] симметрична в логарифмическом масштабе, то можно сделать первую проверку выполненных измерений.

Расхождение с ранее измеренной частотой резонанса должно быть не более 1-1,5 Гц.

Далее помещаем головку в ФИ ящик. Настройка тоннеля значения не имеет или его вообще может не быть — только отверстие диаметром примерно 5 см. При выборе объема измерительного ящика можно воспользоваться рекомендациями, которые дает JBL SS.

Убеждаемся, что характеристика [Z] имеет вид как на рисунке приведенном ниже. Возникающие в некоторых случаях дополнительные максимумы и минимумы свидетельствуют о наличии щелей или воздушных пазух.

Находим частоты fl, fb, fh, соответствующие максимуму и минимуму показаний вольтметра. Отмечаем также напряжение Ub в минимуме на частоте fb. Резонансная частота головки с учетом присоединенной массы воздуха при работе в ФИ:

За счет увеличения соколеблющейся массы резонансная частота fs должна понизиться. Здесь можно провести еще одну проверку. Частоты fs и f � s должны различаться не более чем на 5-10%. Эквивалентный объем подвижной системы головки и уточненные значения добротности находим по следующим формулам.

Формула для расчета полной добротности Qts справедлива только при работе от усилителя с нулевым выходным сопротивлением.

Измерения эквивалентного объема Vas

Есть несколько способов измерения эквивалентного объема, но в домашних условиях проще использовать два: метод "добавочной массы" и метод "добавочного объема". Первый из них требует из материалов несколько грузиков известного веса. Можно использовать набор грузиков от аптечных весов или воспользоваться старыми медными монетками 1,2,3 и 5 копеек, поскольку вес такой монетки в граммах соответствует номиналу. Второй метод требует наличия герметичного ящика заранее известного объема с соответствующим отверстием под динамик.

Определение эквивалентного объема методом добавочной массы

Для начала нужно равномерно нагрузить диффузор грузиками и вновь измерить его резонансную частоту, записав ее как F’s. Она должна быть ниже, чем Fs. Лучше если новая резонансная частота будет меньше на 30%-50%. Масса грузиков берется приблизительно 10 граммов на каждый дюйм диаметра диффузора. Т.е. для 12" головки нужен груз массой около 120 граммов (1 дюйм равен 2,54 см). Я советую всё же использовать не монеты, ибо к примеру на 100грамм понадобится аж 20штук� 5-копеечных монет! А это согласитесь не очень удобно. Я использую обычный пластилин необходимый вес которого я подгоняю при помощи аптечных весов.

Итак эквивалентный объем вычисляется по формуле:

где: Sd — эффективная излучающая поверхность диффузора, м 2 ;

������ Cms — относительная жесткость

Излучающая поверхность диффузора для самых низких частот (в зоне поршневого действия) она совпадает с конструктивной и равна:

Радиусом R в данном случае будет являться половина расстояния от середины ширины резинового подвеса одной стороны до середины резинового подвеса противоположной. Это связано с тем, что половина ширины резинового подвеса также является излучающей поверхностью. Обратите внимание что единица измерения этой площади — квадратные метры. Соответственно и радиус нужно в нее подставлять в метрах.

Рассчитываем относительную жесткость Cms на основе полученных результатов по формуле:

, м/Н (метров/Ньютон)

где М — масса добавленных грузиков в килограммах.

Определение эквивалентного объема методом добавочного объема

Для определения эквивалентного объема динамика методом добавочного объема герметичный измерительный ящик с круглой дыркой совпадающей по размеру с диаметром диффузора динамика. Объем ящика лучше выбрать ближе к тому, в котором мы потом собираемся этот динамик слушать. Нужно герметично закрепить динамик в измерительном ящике. Лучше всего это сделать магнитом наружу, поскольку динамику все равно, с какой стороны у него объем, а вам будет проще подключать провода. Да и лишних отверстий при этом меньше. герметизируем все щели.

Затем нужно произвести измерения (резонансной частоты динамика в закрытом ящике) и, соответственно, вычислить механическую и электрическую добротность Qmc и Qec и добротность динамика в измерительном ящике Qts’ (Qtс). После чего уже вычисляем эквивалентный объем по формуле:

Практически с теми же результатами можно использовать и более простую формулу:

где: Vb — объем измерительного ящика, м 3 .

Выполняем проверку: вычисляем

и если измеренная в ящике Qts �= Qtc , ну или почти равна, значит — все сделано правильно, и можно переходить к проектированию акустической системы.

Итак, мы нашли и рассчитали несколько основных параметров и можем на их основании делать некоторые выводы:

1.����� Если резонансная частота динамика выше 50Гц, то он имеет право претендовать на работу в лучшем случае как мидбас. О сабвуфере на таком динамике можно сразу забыть.

2.����� Если резонансная частота динамика выше 100Гц, то это вообще не низкочастотник. Можете использовать его для воспроизведения средних частот в трехполосных системах.

3.����� Если соотношение Fs/Qts у динамика составляет менее 50-ти, то этот динамик предназначен для работы исключительно в закрытых ящиках. Если больше 100 — исключительно для работы с фазоинвертором или в бандпассах. Если же значение находится в промежутке между 50 и 100, то тут нужно внимательно смотреть и на другие параметры — к какому типу акустического оформления динамик тяготеет.

Лучше всего для этого использовать специальные компьютерные программы, способные смоделировать в графическом виде акустическую отдачу такого динамика в разном акустическом оформлении. Правда при этом не обойтись без других, не менее важных параметров — Sd, Cms и .

Полученных в результате всех этих измерений данных достаточно для дальнейшего расчета акустического оформления низкочастотного звена достаточно высокого класса.

Нахождение дополнительных параметров Сms, Re , Sd, Lе

Определение относительной жесткости Cms

Определение относительной жесткости описано в методике определения эквивалентного объема Vas методом добавочного массы (см. выше), и вычисляется по формуле:

, м/Н (метров/Ньютон)

М � масса грузика, г;

Fs � резонансная частота головки, Гц;

F � s � резонансная частота головки в нагруженном состоянии под грузом М, Гц;

Нахождение с опротивления обмотки головки постоянному току Re

Сопротивление головки постоянному току Re определяется на частоте близкой к 0 Гц или измеряется и непосредственно омметром.

Нахождение п лощади диффузора Sd

Это так называемая эффективная излучающая поверхность диффузора. Для самых низких частот (в зоне поршневого действия) она совпадает с конструктивной и равна:

Радиусом R в данном случае будет являться половина расстояния от середины ширины резинового подвеса одной стороны до середины резинового подвеса противоположной. Это связано с тем, что половина ширины резинового подвеса также является излучающей поверхностью. Обратите внимание что единица измерения этой площади — квадратные метры. Соответственно и радиус нужно в нее подставлять в метрах.

Нахождение индуктивности катушки динамика Lе

Для этого нужны результаты одного из отсчетов из самого первого теста. Понадобится импеданс (полное сопротивление) звуковой катушки на частоте около 1000Гц. Поскольку реактивная составляющая (XL) отстоит от активной Re на угол 90 0 , то можно воспользоваться теоремой Пифагора:

Поскольку Z (импеданс катушки на определенной частоте) и Re (сопротивление катушки по постоянному току) известны, то формула преобразуется к:

Найдя реактивное сопротивление XL на частоте F можно рассчитать и саму индуктивность по формуле:

Более подробнее о физическом смысле параметров Тиля-Смола читайте в статье Параметры Тиля � Смолла: три карты акустики

Измерить параметры головок также можно при помощи программы JBL SpeakerShop, все вычисления при этом программа выполнит сама, об этом здесь здесь

Динамический излучатель – это та часть колонки или наушников, которая, собственно, и занимается созданием звуковых волн. Принцип работы динамика прост, и основывается он на физическом преобразовании электрического сигнала в механическое движение мембраны диффузора излучателя. Осуществляется это за счет движения электромагнитной катушки, работающей в паре с постоянным – ферримагнитным или неодимовым – магнитом.

Таким образом, в основных чертах все динамики аналогичны друг другу. Но есть между ними и различия – в первую очередь, во внешнем виде. Впервые увидев все разнообразие динамических излучателей на полке магазина аудиотехники неопытный пользователь может задаться вопросом – а на что, собственно, влияет размер и форма излучателя? Попробуем в этом разобраться.

Форма излучателя

Сразу отметим – форма динамика не влияет практически ни на что, кроме удобства его монтажа в салон автомобиля или самодельный корпус колонки. Как динамики для больших колонок, так и излучатели головных телефонов могут иметь либо круглую, либо овальную форму. Квадратных или треугольных динамиков не бывает; это – не прихоть инженеров, форма обусловлена физическими принципами, на основании которых излучатели функционируют. Проще говоря, некруглый диффузор просто-напросто не будет вибрировать, из-за чего, как следствие, не будет воспроизводиться звук.

Итак, с формой мы определились – выбирать можно как круглую, так и овальную модель, зависит это только от ваших личных предпочтений. Но остановившись на овальном варианте, вы можете заметить, что большая часть таких излучателей являются либо коаксиальными, либо сабвуферами. Что это значит?

Виды излучателей по воспроизводимому спектру

Остановимся подробнее на том, какой именно звук может воспроизводиться той или иной моделью динамического излучателя. Как вы можете помнить с уроков физики, звук, как и любой другой вид волн, имеет широкий спектр частот. Частота звука измеряется в герцах, и в зависимости от показателя этого параметра звук может быть либо слышимым, либо неслышимым. Слишком низкий звук называется инфразвуком, слишком высокий – ультразвуком. Разные животные способны воспринимать звуковой спектр в разных пределах; что же касается людей, то мы можем слышать звуки с частотой от 20 Гц до 20 кГц.

Весь слышимый спектр можно разделить на три условные зоны:

  • низкие и сверхнизкие звуки – в музыкальном смысле звуки из этой части спектра именуются басами (глубокий, средний и высокий бас) – сюда входят частоты от 20 до примерно 100 Гц;
  • средние звуки – частоты от 100 Гц до 2 кГц – сюда входит основная масса слышимого звука, в том числе голоса людей, вокал в песнях;
  • высокие и сверхвысокие звуки – огромный диапазон от 2 до 20 кГц.

В зависимости от того, какой диапазон спектра воспроизводится динамическим излучателем, динамики делятся на три вида:

  • сабвуферы, или низкочастотные динамики;
  • среднечастотные динамики;
  • твиттеры, или высокочастотные колонки.

А причем же тут размер, спросите вы? А при том, что от диаметра диффузора не в последнюю очередь зависит качество воспроизводимого звука. Особенно это касается сабвуферов и твиттеров – чем шире первые, тем более глубокими и чистыми получаются басы, и чем меньше вторые, тем более высоких частот сможет достичь колонка. Кроме того, в случае с твиттерами отличается и конструкция динамика – ВЧ-излучатель имеет диффузор купольного типа.

Оптимальные размеры динамиков

Выбор размера динамика заботит, как правило, автомобилистов. При сборке обычных колонок, будь то широкополосные или многополосные устройства, разницы нет практически никакой – просто нужно брать излучатели как можно большего размера. В случае с автомобилем же появляется ряд нюансов, начиная от размера гнезд под динамики и заканчивая особенностями конструкции салона, в котором только динамики определенного размера будут звучать так, как надо.

Как правило, для автомобиля выбирается сразу комплект динамиков, в который может входить либо набор широкополосных динамиков одинакового размера, которые остается лишь установить на соответствующих местах – в дверях, под приборной панелью, около заднего стекла и в багажнике. Впрочем, в багажном отделении обычно устанавливаются мощные сабвуферы или многополосные коаксиальные динамики – таким образом, это место является атрибутом качественной автомобильной акустической системы объемного звучания.

Именно в случае с многоканальной системой, способной прокачать целую улицу, на передний план выходит выбор правильного размера тех или иных динамиков. Излучатели какого размера следует выбирать для установки в том или ином месте салона автомобиля?

Фронтальные динамики

Конечно, первое, на что следует ориентироваться при выборе размера излучателя – это диаметр предназначенных для установки динамиков отверстий в салоне автомобиля. Если они стандарты, но оптимальным выбором станут излучатели диаметром 16,5 см (6,5”). Такие динамики не только без лишних движений встают в стандартные двери автомобиля, но и обеспечивают достаточно качественное звучание и полноценное раскрытие среднечастотной картины. Низкие частоты тоже звучат неплохо; кроме того, динамики такого размера не позволят басам из фронтальных колонок и заднего сабвуфера заметно различаться своими характеристиками.

Стоит отметить, что если места для установки рассчитаны на динамики меньшего размера, следует сначала поинтересоваться у специалистов, есть ли возможность расширения гнезд, а потом уже, если это невозможно, смотреть в сторону динамиков меньшего размера.

Следует иметь в виду, что не все 16,5-сантиметровые динамики схожи по своим характеристикам. Даже в пределах одного модельного ряда можно встретить излучатели, заметно отличные по своим свойствам. Так, в состав трехкомпонентных акустических систем часто включаются излучатели такого размера, рассчитанные на воспроизведение среднего басового диапазона. С одной стороны, это позволяет сделать звуковую картину в машине более богатой и без переплаты шагнуть в сторону акустики более высокого класса. С другой – улучшение глубины басов неизбежно ведет к ухудшению звучания среднечастотного диапазона. Это связано с тем, что для воспроизведения басов используется более толстая мембрана диффузора, которая не может вибрировать с достаточно высокой частотой. Соответственно, такие излучатели могут отставать от своих собратьев с обычными характеристиками – впрочем, это больше зависит от личных предпочтений пользователя.

Динамики для среднего баса

Улучшенный вариант басового звена трехкомпонентных акустических систем – 20-сантиметровые динамики. Такие крупные круглые и овальные динамики – не лучший вариант для автомобиля: они слишком широкие для установки в дверях, да и средние частоты у них, опять же, страдают. Но они могут стать отличной заменой сабвуферу, если специализированная низкочастотная колонка отсутствует. В домашних же акустических системах излучатели диаметром 20 см широко распространены и отлично проявляют себя.

Тыловые динамики

Тыловые динамики – необязательная часть акустической системы; обычно они применяются при создании имитации домашнего кинотеатра в мобильных условиях или для поддержки слишком слабых фронтальных излучателей. Если в вашем автомобиле есть потребность в установке задних динамиков, то лучшим выбором станут излучатели диаметром 13,5 см (5,25”).

В некоторых ситуациях (например, в авто малых габаритов) такие мелкие динамики могут ставиться и в качестве фронтальных. Конечно, это приведет к явной нехватке басов, особенно при отсутствии отдельного сабвуфера. Все-таки для басов идеальными являются 20-сантиметровые варианты, даже 16,5 см – это уже компромисс. Если же сабвуфер есть, насчет нехватки глубины баса можно не беспокоиться, но в таком случае проблемой станет заметная не состыковка низких частот сзади и спереди. Таким образом, установка динамиков диаметром 5,25 дюйма в качестве основных должна производиться только в крайнем случае. Основное их назначение – поддержка и использование в качестве малозначимых тыловых элементов акустической системы.

Овальные динамики для задней полки

Большая часть таких излучателей – это коаксиальные устройства диаметром 6×9 дюймов. Площадь их диффузоров превышает оную у стандартных круглых динамиков, за счет чего бас становится более глубоким. Установка овальных динамиков встречается редко, и это связано со следующими факторами:

  • недостатки излучателей коаксиального типа;
  • не дотягивающее до сабвуфера качество басов;
  • отсутствие необходимости в задних колонках;
  • худшее качество в целом по сравнению с круглыми аналогами.

Однако если полноценный низкочастотный динамик установить не получается, овальный коаксиальный излучатель может стать приемлемой его заменой. Кроме того, такие устройства могут стать единственным вариантом при невозможности модернизации гнезд для установки динамиков в салоне автомобиля.

Таким образом, динамики могут иметь самый разный размер, и основной принцип, которому нужно следовать при выборе того или иного варианта – чем динамик шире, тем глубже будут басы. В случае со слишком широкими излучателями, конечно, придется смириться с несколько ухудшившимися средними частотами.

Другие статьи раздела Динамики

Широкополосные динамики

Наряду с узкоспециализированными динамиками, воспроизводящими звук из определенных частот, существуют широкополосные динамики, которые в качестве основной полосы выбирают средние частоты, но. 12092

Низкочастотные (НЧ) динамики, динамики для сабвуфера

Сабвуфер – это акустическое устройство, которое воспроизводит низкие частоты. Они ощущаются не всегда, но в некоторых случаях дают большую глубину ощущений от воспроизводимых звуков. Конструкция. 17048

Популярные статьи

На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем – они могут быть. 470611

Среднечастотный динамик, или иначе его еще называют m > 335909

Наушники – это весьма простые устройства, и, как правило, они надежно защищены от различных. 293983

Динамический излучатель – это та часть колонки или наушников, которая, собственно, и занимается. 161095

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это. 111026

Одни из основных характеристик любых наушников – это удобство пользования ими и степень. 95493

Телевизор – это одно из тех устройств, которые, как правило, требуют наиболее качественной. 48068

Наушники незаменимы во множестве ситуаций – они применяются в домашних условиях, когда необходимо. 46627

Если ваш автомобиль хорош со всех точек зрения, кроме одной… Штатная автоакустика категорически не дотягивает до приемлемого качества звука… Тогда вы наверняка задумались о том, как выбрать динамики для авто. Более качественные и при этом посильные для бюджета.

Мир автомобильных аудиосистем очень разнообразен. Прежде чем начать разбираться в нем, нужно понять, какие динамики для авто лучше всего подходят конкретно вашему автомобилю. И как их грамотно установить, чтобы создать объемную звуковую сцену.

Какие бывают автомобильные акустические системы (АС)

Всю автомобильную акустику можно разделить на три основных типа:

  • широкополосную;
  • коаксиальную;
  • компонентную.

Именно в таком порядке акустические системы возрастают по качеству звука, сложности установки и, конечно, цене. В каждом из этих типов АС есть свой рейтинг динамиков для авто.

В широкополосной системе один-единственный динамик воспроизводит весь доступный диапазон частот. Этого достаточно, чтобы слушать новости по радио или включить негромкий музыкальный фон в поездке. Большинство автопроизводителей оснащают свою продукцию широкополосной АС уже на заводе.

Ценители хорошего автозвука меняют штатную широкополосную систему — на коаксиальную . Слово «коаксиальный» означает «соосный». В такой акустической системе используются уже несколько динамиков, расположенных на одной оси. Весь спектр частот, который поступает от автомагнитолы, разделяется на низкий, средний и высокий диапазоны, и для воспроизведения каждого из них служит отдельная головка.

Всего таких динамиков для авто может быть от 2 до 5, но чаще всего встречается трехполосная система: самый большой по диаметру НЧ-динамик и установленные перед его диффузором СЧ- и ВЧ-головки. Разделение частот между разными динамиками позволяет заметно расширить общий диапазон всех воспроизводимых частот и улучшить качество звучания.

Чем лучше разделяются частотные каналы и чем меньше при этом вносится искажений, тем лучше качество воспроизведения. За разделение частот отвечает устройство, называемое кроссовер. Это разделительный фильтр, в котором может быть от одной до четырех ступеней.

В простых моделях акустики, кроссоверы встроены в корпуса динамиков. В высококачественных моделях применяется внешний кроссовер, который выполнен в виде отдельного блока и иногда допускает регулировку параметров сигнала.

В компонентной АС звуковой ряд также разделяется по частотам, но динамики разнесены в пространстве, каждый из них монтируется отдельно.

Это повышает сложность и стоимость установки, зато качество и объем звука достигаются наивысшие. Фанаты автозвука и заядлые меломаны используют именно компонентную акустику в качестве фронтальных колонок.

Для громкого и качественного воспроизведения самых низких частот, на грани человеческого слуха, перечисленные АС не подходят. Для этого применяют специальный вид динамиков — сабвуферы. Они относятся к тыловой автоакустике, их устанавливают в багажнике, либо на задней полке автомобиля.

Какие бывают типоразмеры автомобильных динамиков

На качество звучания не влияет форма динамиков — круглая она или овальная, а вот размер влияет.

Типоразмер — это стандарт, который и определяет размеры динамиков для авто. В большинстве автомобилей предусмотрены штатные места для круглых динамиков диаметром 10, 13 или 16 см, а также для овальных 15х23 см (6*9 дюймов).

Чем больше диаметр громкоговорителя, тем лучше он воспроизводит низкие частоты. Типоразмер акустической системы в целом определяется размером НЧ-динамика, т.к. он самый большой в системе.

  • Фронтальные динамики для авто 16 см хорошо воспроизводят звуки от 80 Гц, 13 см — от 100 Гц, 10 см — от 120 Гц.

Поэтому при отсутствии сабвуфера лучше устанавливать фронтальную акустику типоразмера 16-17 см, а если сабвуфер имеется (или планируется), то хорошо подойдут и 13-см динамики. При выборе сабвуфера лучше ориентироваться на типоразмеры 20-40 см.

Лучшее расположение фронтальных динамиков

В домашней акустической системе левая и правая колонки размещены впереди слушателя, на равном удалении от него и на высоте его головы. Это идеальное размещение громкоговорителей с точки зрения законов акустики.

В автомобиле такое расположение фронтальных динамиков невозможно. Поэтому при установке компонентной АС нужно попытаться хотя бы приблизиться к идеалу. А для этого следует соблюдать два условия:

  1. Динамики нужно вынести вперед — как можно дальше.
  2. Разночастотные динамики, которые относятся к одному каналу (левому или правому), должны находится поблизости друг от друга, чтобы обеспечить цельное и согласованное звучание.

Из этих условий следует, что лучшее место для фронтальных АС в машине — это края торпедо и примыкающая к ним часть передних стоек (на фото ниже). Причем динамики можно ориентировать по-разному: одни направить на водителя, а другие — на лобовое стекло, для отражения звуковых волн.

Лучший вариант определяется только экспериментально, это зависит от акустики конкретного автомобиля и множества других факторов.

Однако низко и среднечастотные динамики в авто довольно крупногабаритны и «вписать» их по краям торпедо будет слишком хлопотно. Полностью переделывать переднюю панель с немалым уроном для бюджета — на это могут отважиться лишь радикальные автозвуковые фанаты.

Для большинства же, приемлемым компромиссом стала схема размещения НЧ/СЧ-динамика в переднем нижнем углу двери, а ВЧ-головки (пищалки, или твитера) — на передней стойке или в том же углу торпедо (на фото выше). Такая схема дает неплохое качество звучания при меньших затратах времени и денег.

Как правильно подобрать акустику в автомобиль — видео:

В» заключение напомним, что безграмотный монтаж может свести на нет все преимущества дорогой и качественной АС. Поэтому устанавливать динамики для авто, крайне желательно в специализированных центрах. В этом вопросе достаточно нюансов и лучше довериться профессионалам.

>

Сабвуфер Prology NEO-12


Информация о Prology NEO-12


Производитель: Prology


Модель: Prology NEO-12


Тип: динамик


Размер: 12 ''


Цена
Prology NEO-12:
Prology NEO-12 - устаревшая модель. В продаже уже отсутствует.


Характеристики
Prology NEO-12:

Легендарные сабвуферы Prology NEO, имеют усиленный полимерный диффузор инжекционного литья, неодимовый магнит и двойную термостойкую катушку. Благодаря уникальным особенностям сабвуферов NEO команда Prology стала абсолютным чемпионом России по неограниченному звуковому давлению SPL.

  • Тип устройства: Автомобильный сабвуфер
  • Диффузор: Диаметр 12" (30,5 см)
  • Номинальная мощность: 250 Вт
  • Максимальная мощность: 500 Вт
  • Материал диффузора: Усиленный полимерный инжекционного литья
  • Магнит: Неодимовый со сверхвысокой индукцией весом 15 oz
  • Звуковая катушка: 51 мм (2") термостойкая усиленная
  • Частотная характеристика: 25 - 3000 Гц
  • Чувствительность: 91 дБ
  • Сопротивление: 2 х 4 Ом
  • Установочная глубина: 146 мм


  • Наша оценка
    Prology NEO-12:


    Наше мнение о
    Prology NEO-12:


    Средняя оценка пользователей
    Prology NEO-12:
    5 (Количество оценок: 1)


    Наши рекомендации по выбору сабвуфера

    На основе более чем 10-летнего опыта в сфере автозвука мы попытаемся донести до вас основные критерии при выборе автомобильного сабвуфера. Если еще несколько лет назад сабвуфер в автомобиль ставился исключительно в системы hi-fi класса, то на сегодняшний день любой уважающий себя пацан считает обязательным установку данного компонента. Прочитав эту статью и воспользовавшимися хотя бы несколькими нашими рекомендациями мы надеемся, что помогли вам выбрать достойный сабвуфер, который вас будет радовать на протяжении многих лет. Итак, обо всем по порядку.

    Сабвуфер в любой системе считается одним из важнейших компонентов, он предназначен компенсировать провал нижних частот, как правило, в диапазоне от 100 герц и ниже.

    При выборе сабвуфера в автомобиль стоит обратить внимание, что они бывают двух типов активные и пассивные. По практике с первыми вообще не рекомендовали бы связываться, так как ничего достойного в этом случае не вы добьетесь, хотя встречаются интересные экземпляры от именитых производителей, но за эти деньги, возможно, приобрести комплект из пассивного сабвуфера и усилителя гораздо лучшего качества и большей мощности. Еще у многих обывателей бытует мнение о простоте монтажа активного саба хотя на самом деле количество проводов и объем работ тот же самый.

    Низкочастотные динамики устанавливаются в разное акустическое оформление одним из самых распространенных считается закрытый ящик, в котором динамик крепится на одну из стенок. Как правило, изготавливаемым в виде трапеции данный тип получил большее распространение из-за нетребовательности к большому объему и который наиболее четко и детально воспроизводит нюансы музыкального стиля. Далее по популярности идет так называемый корпус с фазоинвертором или щелевым портом, основное отличие от закрытого ящика большее звуковое давление и более глубокий и мягкий бас. Так же довольно часто в автозвуке используются корпуса, называемые бандпасс. Это ящик закрытого типа с одним или двумя портами или фазиками разделенного на две камеры, разного литража в котором динамик монтируется внутри, по характеру звука ближе к фазоинверторному типу, но обладающим более высоким кпд.


    У нас на форуме о Prology NEO-12:

    Саб нужно ставить фришный он будет работать на объём богажника . От тыла лучше отказатся хорошего от него не бедет лучше эти деньги потратить на хороший фронт.Из сабов не дорогих посмотри Prology NEO-12 пусть тебя не пугает это название а вещь достойная. И соответственно полная шумовибро изоляция солона от багажника из усей возьми какой нибудь двухканальный типа GTA-270 Mystic будет дёшево и сердито. А почему не хочеш в богажник саб?но совсем другое будет мощнее и музыкальнее как раз за твои деньги .


    Если в Вашем автомобиле стоит сабвуфер Prology NEO-12 и Вы хотите поделиться этим с другими людьми,

    то вышлите фотографии установленного у Вас сабвуфера Prology NEO-12 и своё мнение о его работе

    на наш E-Mail: [email protected] и мы разместим их на этой страничке нашего сайта.


    Статьи из журналов про автомобильный сабвуфер Prology NEO-12:

    Сабвуферы калибра 12". Prology Neo 12

    Эта модель когда-то участвовала в наших тестах, однако было это так давно, что я бы наверняка забыл, не обладай Neo столь примечательной внешностью. Обусловлена она как бы отсутствием магнита, вернее, не так: магнит неодимовый, а ему много места не надо. Коль скоро магнит находится внутри звуковой катушки, я бы его габариты оценил как 48 х 30 мм. Естественно, динамик далеко не тяжёлый, корпус тонкий и звонкости не лишён. Внутренней проточки, вероятнее всего, нет, магнитопровод в таких конструкциях тоже тонкий. В центре полипропиленового диффузора...

    Источник: Журнал «Автозвук»

    Отзывы пользователей о Prology NEO-12:

    Имя: АнтонДата: 08.05.2013 Оценка: Динамик просто отличный! Во-первых начнем с того, что он из коробки очень мягкий. Подвес разминать практически не надо, надо лишь немного потренировать шайбу. Часов тридцать его на 30-40% послушать и все, можно наваливать. Во-вторых у него стоит НЕУБИВАЕМАЯ катушка, поверьте моим словам! НО ГЛАВНОЕ подключайте обе катушки, а не как некоторые делают! Это самое главное! В общем 250 вт номинал, пиковая 500 вт. На 250 вт давит хорошо (фи 70 литров, настройка на 25 гц). Наваливаешь до 300-350, ход становится больше. При 400-500 вт диффузор немного выпирает вперед и ход становится еще больше, без стука, все нормально. На 500 вт его можно мучить сколько угодно, поверьте мне! Он НЕ сгорит! Но только если это будут настоящие 500 вт, а не клип 200-ваттного усилителя! Стук начинается на 550-600 ваттах. И вот была ситуация такая: ушло на него, однажды, более киловатта. Минуты три он на них дубасил, потом обнаружили - выключили. Диффузор в середине был горячий, немного пахло паленой катушкой. НО ЭТО БЫЛО БОЛЕЕ КИЛОВАТТА!!! И так он работал три минуты и НЕ сгорел! Вот это меня поразило очень сильно... Но потом из-за собственного оленеводства на него ушло 2750 вт с концертного цифрового усилителя. Где-то секунд десять он работал, потом замолчал. А самое интересное то, что у него катушка от нагрева расслоилась, но НЕ СГОРЕЛА! Она звонилась, обе обмотки звонились!!! Вывод следует такой: это поистине чудесный динамик. Давления от него много, особенно в авто, зеркала все ходят только так. Катушка не горит даже на пиковой мощности, есть запас хода. Даже когда кажется, что вот-вот подвес порвется, он все равно будет увеличивать ход за счет цш. В общем сожгли бедный NEO, но он так и не порвался, не сломался, ничего, просто от нагрева катушка отвалилась. Перемотать и будет дальше работать. 5 из 5, однозначно.


    Прогрев акустики. • Stereo.ru

    Даю слово: после покупки нового усилка я обязательно проделаю все то, о чем Вы писАли выше... Удивит меня результат или не удивит, я обязательно отпишусь. ;)

    Я обещала отписаться. Так вот...

    С покупкой усилителя я сильно припоздала из-за курса валют, да и бюджет сильно привысила от первоначально спланированого. Полностью собрала комплект всего лишь чуть больше, чем пол года назад.

    Состав комплекта: Heco Celan GT 702 + Heco Celan GT Sub 322А + Onkyo C7070 + Onkyo P-3000R + Onkyo M-5000R.

    К сожалению разогреть ас по "фен шую" нет возможности из-за работы. Уезжаю рано, приезжаю поздно, домашние мешают. Короче говоря - просто слушаю музыку по несколько часов два дня в неделю, точнее пол дня по суботам, и почти весь день по воскресеньям.

    Что могу сказать о изменениях в звуке... Мда... Очень трудно всё описать объективно.

    1. Слушаю относительно не часто, так что долго привыкала к звуку.

    2. Кроме новых ас, в комплекте так же новый пред, конечник, и все кабеля (кроме силовых). А это всё дело тоже прирабатывается со временем и меняет звучание.

    3. Самое главное - мой теперешний сэтап на несколько классов выше того уровня, что у меня был раньше. Так что мне на столько всё нравится, столько всего нового в звучании, что я даже холодный сэтап слушала с открытым ртом от удивления. Сплошное наслаждение ;)

    По звуку...

    Улучшения со временем замечены, и это не на уровне самовнушения, они действительно есть, но улучшения без эфекта "вау". Думаю это не только заслуга ас, а и прогрева всего комплекта целиком. Долго эксперементировала с расстановкой, углом атаки ас, положением саба, даже в другую комнату всё перетащила. Изначально всё должно было стоять в моей комнате (почти 30 м), но там ему оказалось тесновато, были проблемы по низам (точнее низы были в маминой спальне и в пролёте между этажами, а не там, где я хотела), переволокла всё в приёмную (чуть больше 50 м), тут всё и заиграло.

    Итог...

    Прогрев имеет место быть - факт. Но лично я не приувиличивала бы его значение (по крайней мере в таком классе техники). Расстановка ас, кабельная обвязка компонентов, сама комната - влияют на звук куда сильнее (имхо).

    Ну и у каждого свои уши ;)

    Хроники Магнитолы - Боевой молот. Тест "эстрадных" НЧ/СЧ динамиков Alphard Deaf Bonce DB-W80

    Снова продолжаю тему, которая волнует многих любителей громких фронтов – где взять динамик, который сможет работать не просто как среднечастотник, но и отработать верхний бас на хорошей громкости. На этот раз у меня на измерениях крайне необычный динамик. Пока это самый брутальный, тяжёлый и неубиваемый "эстрадный" мидбас, к которому когда-либо применяли слово "автомобильный".Честно сказать, первые минуты я был вообще в состоянии лёгкого офигевания от него.

    Для чего это нужно?

    Полагаю, не нужно говорить, зачем нужен "эстрадный" мидбас. Большинство громких систем построены на среднечастотниках, которые приходится "подрезать" снизу очень высоко. Сабвуфер до этих частот, понятное дело, не доигрывает (особенно когда от него хотят получить инфрабас и заставляют играть как можно ниже). Вот и получается, что сабвуфер и акустика не стыкуются между собой и играют сами по себе – саб гудит отдельно, акустика кричит отдельно. Надо что-то делать. Решений два – одно "заходит снизу", другое – "заходит сверху".
    "Снизу" – это со стороны сабвуфера. Так делаются, например, сабы Hertz SPL Show. У них очень лёгкий и жёсткий диффузор, так что они могут относительно легко доигрывать до среднечастотников. Но их недостаток – высокая резонансная частота, из-а чего они не могут залезать в инфрабас. На самом деле по такому же принципу работают любые концертные аудиомониторы дальнего поля, ведь ниже 40-50 Гц в концертном звуке на открытых площадках всё равно ничего нет. Тактильные ощущения и удары в грудь – это не нижний, а средний и верхний бас.
    Но можно решить проблему "сверху" – со стороны среднечастотников. Вернее, в этом случае это будут уже не среднечасотники, а настоящие мидбасы. Ко мне уже попадали на измерения подобные решения. Например, Kingz Audio (отчёт об их тестировании будет совсем скоро) или Kicx. Это универсалы, которые представляют собой разумный компромисс между "гражданскими" и "боевыми" системами.
    DB-W80 построены совсем иначе. Это уже не совсем "гражданские" динамики, а настоящие "боевые молоты" с чёрт знает каким запасом прочности. Честно говоря, среди автомобильной акустики я вообще первый раз встречаю таких бруталов.

    Конструкция

    Во-первых, вес. Больше пяти килограмм каждый динамик. Это заставляет задуматься о том, как и где их ставить. Двери в данном случае – уже немного спорный вариант. Особенно если учесть, что динамики не 4-омные, а 8-омные, что как бы намекает о включении в параллель как минимум парочки или даже трёх таких динамиков. Одним словом, колечки на обивках, замазанные ведром шпаклёвки, тут не прокатят. Подход должен быть соответствующим.


    Самое интересное, что конструкция представляет собой эдакий гибрид среднечастотника с сабвуфером.
    К примеру, элемент, типичный для СЧ-динамиков – диффузор из целлюлозы низкой плотности. В данном случае жесткость задаётся не столько самим материалом, сколько геометрией – конус достаточно острый. Плюс здоровенный центральный колпачок.
    Верхний подвес диффузора – тканевый, опять же как у большинства среднечастотников. Но при этом допускает гораздо больший ход. По крайней мере, на разминке диффузор спокойно молотил 7-10 мм несколько часов, и о каком-то особом механическом ограничении не было даже намёка.
    Основная жесткость подвеса диффузора задается, конечно же, центрирующей шайбой.
    Гигантский мотор построен на 3-дюймовой катушке. Кто не понял, ещё раз. Трёх. Дюймовой. Да, спалить такую катуху и у сабвуфера ещё надо постараться, а у мидбаса, который в глубокие глубины забираться не обязан, так и вовсе только жёстким клипом.
    Подключение акустических кабелей – через полузакрытые нажимные терминалы. Провода сечением 2,5 кв.мм в них войдут со свистом, а вот 4 кв.мм – только если сильно постараться. К этому, кстати, уже можно придраться.

    Измерения параметров

    Первые "пристрелочные" измерения показали, что динамики нужно серьёзно разминать. Резонансная частота была почти 90 Гц, хотя в описании указано 51 Гц. Жесткое молотилово на синусе 35 Гц и приличном ходе диффузора в течение шести с лишним часов снизило резонанс только до 78 Гц. Измерения пришлось отложить. Ещё несколько часов на следующий день снизили Fs до 73 Гц.
    Можно было, конечно, помучить динамики и дальше, это для них даже не трёпка, а так, лёгкое развлечение. Но я их брал лишь на измерения, и возвращать в растрёпанном состоянии как-то не хотелось. Поэтому решил не откладывать и провести полный комплекс измерений. Тем более, что динамики уже в рабочем состоянии и уже понятно, что они могут.

    Зависимость импеданса от частоты Alphard Deaf Bonce DB-W80

    • Fs (собственная резонансная частота) – 73 Гц
    • Vas (эквивалентный объем) – 11,0 л
    • Qms (механическая добротность) – 4,99
    • Qes (электрическая добротность) – 0,46
    • Qts (полная добротность) – 0,42
    • Mms (эффективная масса подвижной системы) – 27 г
    • BL (коэффициент электромеханической связи) – 13,1 Тл м
    • Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 6,2 Ом
    • dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 91,8 дБ

    Действительно, больше похоже на сабвуфер, у которого заменили подвижную систему на более лёгкую. Добротность Qts намекает на возможность установки в корпуса, что при такой конструкции выглядит вполне логичным. При желании каждому можно отвести вообще литров по пять, но это ограничит их рабочую частоту снизу, и использование этих гигантов потеряет смысл. Так что постарайтесь набрать объём хотя бы литров 10 на каждый динамик, не меньше. Так они раскроются.

    Измерения АЧХ и варианты настройки

    АЧХ измерена при установке динамика в 30-литровый корпус. Как всегда, по оси и под углами 30 и 60 градусов. При установке в более тесный корпус перелом на нижней границе рабочего частотного диапазона будет более резким.


    Как видите, динамик получился универсальным – он спокойно и не заикнувшись отрабатывает верхний бас, что от него и требовалось. Снизу его можно спокойно резать на 60-80 Гц. Динамик допускает относительно большой ход, так что ранних искажений можно не бояться.
    Но при этом, заметьте, он и вверх забирается неплохо. Описание говорит, что он предназначается исключительно для 3-полосных систем. Но если сильно прижмёт, то с некоторым натягом их можно использовать и в 2-полосных. Если ФВЧ настроить чуть ниже горба, примерно на 2-2,5 кГц, то это опустит этот "холм", и на оси динамика АЧХ окажется ровной где-то до 4 кГц. А это та граница, на которой уже можно "пристыковать" к DB-W80 какой-нибудь крупный твитер, скажем, не менее брутальный Alphard DB-D50NEO.
    Но в любом случае нужно учитывать – это актуально, когда мы находимся по оси динамика. Т. е. если система строится по принципу направленной "звуковой пушки" и нам по фигу, как её будет слышно со стороны. Если же нам нужно, чтобы система излучала одинаково в широком угле, то лучше не мудрить и переходить к 3-полоске. За размером СЧ-динамиков гнаться не стоит, 6,5-дюймовые среднечастотники в этом плане могут оказаться предпочтительнее.
    Как вариант – Alphard DB-M60NEO, отчёт об их тестировании будет совсем скоро. Забегая вперёд, скажу, что эти динамики прекрасно работают в компактных объёмах, а это большой плюс для компоновки системы со столь необычным мидбасом, как Alphard DB-W80.

    Плюсы:
    Огромный запас прочности
    Действительно играют низко, легко стыковать с любыми сабвуферами
    При необходимости могут работать в корпусах от 10 литров

    Минусы
    Разве что вес, обычные способы установки не прокатят

    https://carmus.ru/content/76

    Подслушано у автозвукеров (Автозвук)

    Подслушано у автозвукеров (Автозвук)
    ребята , хелп ми , впс 253а, нет зарядки , включаю зажигание лампочка загорается , завожу лампочка тухнет , зарядка не идёт , а если и дёт то очень маленькая около 12.1 вольта, щётки в норме , диоды целый , якорь не пробит , что может быть ? может можно как то проверить регулятор ?

    4/8/2019 12:00:00 AM

    Fiat Seicento - Ваши установки - StrefaCarAudio.pl

    Радио: Pioneer MVH-S310BT

    Спереди: Morel Maximo 6.2 + Magnat Classic 360

    Сабвуфер: STX W.25.400.2x2.MC + Rodek R2200N

    Источник питания: 18 мм2 (3x6 мм2 LGY)

    Установка проставок:

    IMG_20190928_151833.jpg 109,22 КБ 60 загрузок IMG_20190928_164522.jpg 98,41 КБ 51 загрузок IMG_20190929_131739.jpg 114,34 КБ 50 загрузок IMG_20190929_174644.jpg 107,2 КБ 50 загрузок IMG_20191001_161808.jpg 153,51 КБ 50 загрузок

    Я знаю, что проставки должны подгоняться к вогнутой двери фрезерованием или шлифованием, но у меня не было ни духу, ни инструментов для этого. Наконец, дистанцию ​​прикрутил к листу четырьмя болтами на 6 мм, зазоры залил герметиком, и напоследок покрыл двойным слоем мата и смолы.

    Звукоизоляция дверей:

    IMG_20191013_120637.jpg 144,71 КБ 45 загрузок IMG_20191013_130436.jpg 149,47 КБ 48 загрузок IMG_20191013_131410.jpg 220,71 КБ 46 загрузок IMG_20191002_185715.jpg 171,9 КБ 48 загрузок

    Для звукоизоляции я использовал алюбутиловый мат толщиной 2 мм (бутил 1,9 мм; алюминий 0,1 мм), который можно приобрести в ближайшем кровельном магазине.Для меня бутил есть бутил и необходимости заказывать "специальные" коврики для автозвука я не чувствовал.

    Наконец, к двери будут доставлены следующие панели:

    IMG_20190901_173855.jpg 84,9 КБ 47 загрузок

    Сабвуфер изготовлен из МДФ толщиной 25 мм:

    IMG_20190824_181155.jpg 244,97 КБ 44 загрузки IMG_20190824_205534.jpg 137,86 КБ 45 загрузок IMG_20190824_205543.jpg 89,49 КБ 40 загрузок IMG_20190907_175601.jpg 110,84 КБ 40 загрузок IMG_20190908_154310.jpg 173,55 КБ 41 загрузок

    28 л нетто при 38 Гц

    Готовая задняя часть:

    IMG_20190915_181809.jpg 122,7 КБ 65 загрузок

    Я новичок в автозвуке, но для меня комплект звучит очень приятно. В конце концов, сабвуфер стал лишь дополнением к басу, а не его единственным источником — сам по себе отдельный комплект может звучать действительно мощно.Однако есть проблема. При прослушивании сета из обычного сидячего положения басы ослабевают, а средние частоты преобладают. С другой стороны, если слушать головой на высоте руля (в смысле спереди-сзади, т.к. верх и низ такой разницы нет), то бас намного лучше - как с этим быть ?

    Кроме того, на этом форуме буквально несколько дней назад я прочитал, что моя магнитола поддерживает тайм-триал и начал с ней играться. До сих пор я был уверен, что мой саб заилит и так и должно быть.Оказывается, не обязательно...

    Прошу конструктивной критики и совета, что можно улучшить, сделать лучше в вышеописанной установке.


    .

    Кабельный ввод для двери - Все об автозвуке - StrefaCarAudio.pl

    Позвольте мне представить проблему «толстый или тонкий кабель» со стороны электроники/электрики.

    Может ли кабель нагреваться из-за электричества?
    - Абсолютно да! Это простые законы физики.
    Объяснение:
    Каждый проводник имеет сопротивление. Точно так же, как тереть руку о руку - когда они сухие (по сравнению с алюминием) сопротивление высокое, и вы почувствуете тепло при трении рук друг о друга. Если же подмазать руки (уменьшим сопротивление - тогда сравним с медью), то трение с той же частотой (частота - скорость трения - сравнивает с силой тока в кабеле) вызовет гораздо меньшее тепловыделение .То же самое и с кабелем.
    При больших токах в кабеле начинают двигаться не только электроны, но и целые атомы, что вызывает нагрев:

    Влияет ли толщина кабеля и материал, из которого он изготовлен, на поведение громкоговорителей ?
    - Абсолютно да! Правила уже не такие простые и потребуют длинного перевода, который он себе прощает.
    Напрашивается вопрос: на что влияет толщина/длина и материал кабеля?
    Как уже упоминалось, кабель имеет сопротивление, чем тоньше кабель, тем больше сопротивление.2 сопротивление снижается до 0,06712 Ом. Это в 250 раз меньше!!!
    Не буду при этом объяснять, что кабель (акустический кабель состоит из двух близко расположенных кабелей) имеет свою индуктивность и в какой-то мере выполняет роль конденсатора (потому что она весьма незначительна).
    Перейду сразу к результатам.
    Допустим, мы протягиваем 10 метров кабеля - от багажника до двери и от двери до багажника. (Возможно меньше, но для упрощения расчетов можно взять и это значение).
    Наиболее важным аспектом толщины кабеля является затухание (DF).2
    - сопротивление кабеля 0,067 Ом. Потери мощности на кабеле 1,67% - уменьшение громкости совершенно незаметно, но более чем вдвое меньше, чем в случае 1).
    - коэффициент демпфирования падает с 250х до 48х. И здесь некоторые люди слышат разницу. (Интересно, что если бы буст имел коэффициент демпфирования в два раза выше — скажем, 500х, то при остальных данных ДЧ на громкоговорителе увеличился бы до 53х! А это почти ничего!).
    - кабель может проводить максимум 1130Вт! (кабель - изоляция может расплавиться при гораздо меньшем значении).2 довольно маленький. Однако из-за РП рекомендуется использовать кабели с сопротивлением более 0,05 Ом.
    - столько людей, сколько и мнений, где-то читал о проведенных тестах, что отличия в ДФ от уровня 20х и выше (допустим 100х) трудно распознать, но очень чуткое ухо уловит разницу между 400х и 800х (я про низкие частоты - потому что только там важен ДФ - то есть про сабвуферы и вуферы).
    - значит 2,5мм^2 достаточно, чтобы протянуть кабель из багажника.2, то значения будут соответственно: 0.067Oma, DF 48x, max 567W.
    - в своих рассуждениях я учитывал только лабораторные условия - известно, что акустические кабели в машине имеют трудный путь прохождения, и что температуры разные (я рассчитывал на 20°С). И кабели никогда не делаются из 100% меди (даже если это соединения).

    Я сейчас провел свои соображения, пользуясь тем, что у меня на столе лежат все учебники к сессии

    Если кто-то хочет посчитать сопротивление кабеля, то вот формула:

    где: R - сопротивление
    ro (это такой р) - удельное сопротивление для данного проводника -> КЛИК (медь 0,01678[(Ома*мм^2)/м])
    l - длина кабеля в метрах
    А - диаметр кабеля в мм^2

    Делайте выводы сами.Я привел только сухие факты

    PS. Если кто захочет проверить и будет ошибка в расчетах...уже 4:30 утра а я всего лишь человек

    фронт >> Audio Art 340.6XE + Hertz HT25 + Hertz HV165/4kHz 12dB/окт<< (также планируется Hertz HL70 - уже жду теплых деньков).
    назад >> Helix P10V + Rodek R1900N <<
    радио >> Kenwood KDC-BT8044U <<

    .

    ROBSONBERCIK Laguna Audio - Ваши установки - StrefaCarAudio.pl

    Привет.

    Я хотел бы рассказать о своем опыте работы с C.A.
    Сборка в Лагуна Грандтур 2.0

    Господин из салона, как я покупал, сказал, что
    - Дамы тут чейнджер на 6cd и куча динамиков в дверях
    Сенсационная заводская система больше ничего не нужно

    К сожалению , мои звуковые приключения продолжаются долго, если бы меня устраивала какая-нибудь "заводская супер система"

    в главных ролях:

    Блок
    - не любимый многими ALPINE 9855R - дает массу возможностей (устанавливается под лючок - не заманчиво)

    - усилители передние - AUDIOQUEEST SL 2180 - 95

    - задний усилитель - JVC KS-AX 704 (будет замена)

    - чейнджер - CHA-1214 якобы не читает CD-R - но дает советы

    - твитеры - серия SEAS PRESTIGE...

    - пластины - MOREL... (будет изменена на GRADIENT)

    Грудь -BR CLARION 3012

    кабели - (вкладка тема - читать в конце)
    - ULTRALINK
    - KLOTZ
    - INTERTECHNIK

    Все настройки звука" на ноль" любых эквалайзеров, рейзов, громкостей и бьютеров.
    Исключение возможновременные задержки и клиппирование активного сабвуфера.

    Все соединения сигнальных кабелей без каких-либо ненужных металлических пластин, которые могут повлиять на звук.

    Припой оловом - WBT с 4% серебра.
    Компоненты кроссовера «точка-точка» для пайки.

    № м3. Диски, записанные из FLAC в CDDA или org.

    Ищу детальность в звуке, точность, открытый звук,
    чтобы каждый звук записанный на диске давался мне как на подносе
    с максимальным количеством нюансов
    звука.

    В этой системе я стал немного ближе к тому, что ищу,
    - ближе, чем в предыдущей.
    Я сделал это на каком-то уровне, конечно
    имея в виду какой бюджет я выделил и какие компоненты я использовал.

    Мощность это основа - дешевые силовые кабели это не
    мы покупаем раз и навсегда.
    Конечно, чистая медь - CU, а не алюминий, плакированный медью.

    Использовал:
    Генератор > аккумулятор - 35мм2
    Аккумулятор > трамблер - 35мм2
    Минус > вес - 35мм2
    Распределитель > передний усилитель - 25мм2
    Распределитель > конденсатор - 35 мм2
    Конденсатор > задний усилитель 35 мм2


    2 Все обжим и пайка
    - не просто пайка!
    + финишные наконечники для арматуры

    с меньшим сечением Поддерживал обжимной станок собственной конструкции простой способ, а не какие-то свободные связи.

    В этом делителе есть измеритель - для меня это дополнение - но он измеряет с точностью до 0,1 вольта (четного) моторная перегородка.

    А к задней части, которая в багажнике, я решил срезать трос вниз

    Помните, что тросик должен быть хорошо закреплен и прикреплен к не "подвижным" частям автомобиля, чтобы кабель не работает механически - не согнется.

    Кабель вышел в багажнике - места много.

    это конденсатор -

    сразу на вопрос о смысле или возможности монтажа конденсатора отвечаю
    что конденсатор до 500Вт RMS
    не требуется при использовании соответствующих сечений силовые кабели.

    А вот - что бы не парить батарею (буфер выпускается впритык к прожорливому усилителю т.к. батарея в 4 м)
    Ew. в случае необходимости без доработок можно использовать большей мощности
    Можно поставить такой конденсатор - у меня тоже
    .
    К тому же многие обыватели спрашивают, что за тио за банк и что там делают эти цифры
    - отвечаю - предохранитель и отсчет как раз идет.

    Думал передний усилитель будет в "ногах" пассажира
    - а это потому что
    - места достаточно
    - короткий путь к аккумулятору
    - он очень близко к плееру что тоже приводит к
    возможность использования коротких (дешевле, больше выбора) кабелей RCA.

    Я использовал губку - ее много - и включил усилитель.

    его даже особо не видно, радиатор касается трубки кондиционера, охлаждающей коробки (типа охлаждения)
    Этот праздник, дорога в Хорватию 20 часов, оборудование включено все время и ноль перегрев - то есть - сработает.

    Задний усилитель остался мне от "старой" лагуны, аудиосистема (некоторые помнят)

    крепится на шарнире - что открывает доступ

    Как видите дверь багажника тоже демпфирована с матом (действительно стоит сделать покомпактнее и с ровным басом, понизить резонансы)

    Еще один принципиальный вопрос после блока питания - ДВЕРИ
    Демпфирование - кульминация сборки, благодаря правильной подготовке "ворот" «
    мы действительно слышим, что могут делать наши фронтальные динамики, какую бочку, какого цвета бочку.
    и дают ли советы под буст.

    Я лично (один раз), прежде чем заглушить звук, сначала поменял динамики с орг. на Hertz DSK!165 и это было здорово.
    А ведь действительно, только заглушив дверь и подключив вкус, я услышал, что творится в этой теме.
    Каждый должен пройти этот
    путь/метаморфозу, пока он любит музыку, чистый звук.

    Дверь в Лагуне 2 (Флорида) не работает.
    В лагуне 1 дали место для установки 165 мм динамиков и в лагуне 3 - но в лагуне 2 уже изменили его на 130 мм.

    Но ничего страшного, над этой дверью стоит поработать, чтобы подошёл 165мм - единственный правильный размер.

    Изначально у меня была идея кик-панелей вместо "кармана"

    Однако после нескольких тестов -

    я отказался от стандартной сборки.

    А из-за того, что многое делаю по-своему, и постоянно набираюсь нового опыта, учусь и т.д.

    Проставки навесные металлические

    такой патент из старого корпуса.

    Чтобы подогнать динамик (его магнит), пришлось распилить элементы внутри,
    и расколоть молотком металлическую пластину.

    Благодаря этому динамик получил наклон "вверх".

    По поводу затухания рекомендую маты GMS, при правильном обезжиривании листового металла и обрезке матов "залипание" не проблема.

    на внутренней стороне двери GMS-03 (около 95-99 злотых за 0,5x1м достаточно для одной двери в самый раз) разрезать на полоски

    снаружи двери GMS-04 (около 42-50 злотых за 0 , 5х1м) хватит, чтобы вырезать один элемент + приклеить его.

    Коврики дешевле СТП (не хуже) и справляются с ними отлично, особенно внутренний слой, дверь.

    Я использовал коврики GMS -02, чтобы закрыть дверь багажника.

    Непосредственно за динамиком использовал кусок "акустической" губки - это моя следующая идея

    Для полного создания закрытой камеры заглушил монтажные отверстия - использовал оцинкованный стальной лист 0,5 мм.
    Правильная форма и чеканка (что увеличило жесткость).

    Клепаные и покрытые только матами (Дополнительно по краям приклеивал силикон).

    Конечно, и новые кабели - через кубы и к двери.
    Я использовал BI-WIRRING (каждая колонка имеет свой кабель, идущий от усилителя к ней)
    Из-за близости кабеля усилителя, он тоже шел меньше.

    Получилось как я хотел

    Дополнительно решетка из нержавейки, будет отделка, но это уже обивка.

    Еще одна игрушка - твитеры.
    Решил сделать на "зеркалах" - посмотрим, может, на посты пойдет?

    Футболка + смола + волокно = прикрепленные руки (он он)

    THEPTER постоянно меняются формы

    в конечном итоге это будет круглый, а не овальный

    , а также не овальный ( красный --0002 цвет) Тетеры ничего не загораживают

    Кроссовер и обрезание полосы пропускания вне моего опыта.

    В начале с корпусом магнитолы но мне не понравилось.

    Тем не менее, мне удалось сделать простой трюк (к сожалению, коммерческая тайна), чтобы сделать кроссоверы.

    Стоимость компонентов была довольно высокой, так как я использовал конденсаторы и резисторы MUNDORF, только катушки JETZEN.
    50 злотых за один конденсатор - может и много, но, действительно, эти элементы стоят своих денег.

    В багажнике есть чейнджер + мой старый CLARION.

    Планируется установить сабвуфер с левой боковой панелью

    .

    Машину купил в мае, но только в отпуске успел жениться - до этого ездил с "кровоточащими ушами".
    За две недели я провел на работе около 120 часов.

    Все это моя идея и сделано мной.

    Копирование и подписка, а также просьба о помощи и ответах - добро пожаловать (для этого и существует наш форум)

    Конечно, болезнь продолжается и ничто не может ее остановить, может быть, ваш кошелек.

    Изменения будут представлены по возможности

    Я приветствую и призываю нерешившихся работать над своими системами.

    Конечно, людям, которые нуждаются в Cabasse или 5B сафари - я тоже даю подарок уважения и сочувствия.
    Не всем нужно идти в звуковую нирвану.

    КАБЕЛИ - запретная тема

    Не следует недооценивать роль сигнальных кабелей
    Они соединяют наши часто сложные и дорогие
    "блоки" и именно от них во многом зависит успех звучания.

    Есть те, кто смеется надо мной, говоря "- тот, кто родил Шопена под кроватью и что ему кабели играют"

    Но они не играют - они могут только эффективно деградировать/изменить сигнал, стоя на его пути.

    Математика здесь не поможет.
    Просто послушай и все понятно.

    Выбрав правильный сигнальный кабель, вы можете в значительной степени сформировать звук
    всего комплекта.

    Не всегда более дорогие кабели будут лучше - каждый раз пробуйте с другим набором компонентов.
    С другим приложением в машине.
    Всем нравится разный звук или он ищет в звуке что-то свое.
    Нет золотой схемы - "возьми родную и будет здорово."- не то дорога

    Мало когда слушал Сони и Тонсил дома, читал про тесты кабеля и не знал что они означают.
    Что бы я не связывал разницы, не было. аудио дорожки. (дома, в машине)

    не знаю как это работает, должно быть о чистоте меди, материалах используемых для диэлектрика и технологическом процессе и т.д. нас,
    илиВЧ подчеркнуты,
    или баса больше контура или его меньше.

    Пробуйте, тестируйте, слушайте, выбирайте - набирайтесь опыта.

    Примечание - для тех, кто постоянно спрашивает об одном и том же на форуме и путается.

    Только наше слушание есть и должно быть присяжным. (сюда не входят личные предпочтения, уровень восприятия, опыт)

    Также при выборе магнитолы, колонок, усилителей.
    Его надо долго слушать,
    - не только читать о нем
    (разумеется, знания, полученные на форуме, дают нам подсказку, в каких областях, направлениях и компонентах искать)

    - Вы должны проверить себя, набраться опыта
    Встречайтесь с людьми, обменивайтесь мнениями и слушайте ЧТО КАК ИГРАЕТ.Мы выпустим
    Пенязки один раз.
    Даже красивые кирпичи в плохом приложении - не творят чудес.
    Не говоря уже о тюнинге и прочем - речная тема.

    .

    Как настроить сабвуфер?

    Хороший низкий бас играет очень важную роль в системах домашнего кинотеатра. В боевиках и не только он добавляет убедительности звуковому посылу, создает атмосферу и атмосферу. Для получения такого баса мы используем специальный басовый динамик, называемый сабвуфером.

    Кабель для Y-образного сабвуфера - Melodika MDSWY - пр-во Польша


    Современный сабвуфер имеет собственный встроенный усилитель (т.н.активный сабвуфер) и вуфер(ы) большого диаметра. Для помещений площадью до 25 м2 достаточно, если он имеет мощность 60 - 100 Вт. Если у нас большие, основные колонки и маленькое помещение для звука, можно отказаться.

    Кабель для сабвуфера Melodika MDSW - пр-во Польша


    Черный грохочущий чемодан. Сабвуфер выглядит как коробка — хотя и не всегда черная и некрасивая. Он имеет основной вход (входы) (LINE LEVEL INPUT, SUBWOOFER), который можно соединить кабелем типа «тюльпан» с выходом сабвуфера нашего усилителя/ресивера.Часто имеет по 4 дополнительных клеммы на канал (SPEAKER LEVEL INPUT/OUTPUT, SPEAKER FROM) которые позволяют подключить сабвуфер кабелями от клемм акустики усилителя/ресивера (INPUT) и далее к основным колонкам или сателлитам (OUTPUT) . При таком подключении усилитель, встроенный в сабвуфер, не работает, а мы используем усилитель нашего комплекта (динамик сабвуфера подключается последовательно с колонками или сателлитами нашего кинотеатра). Когда выгодно использовать такую ​​конфигурацию? Когда у нас есть мощный усилитель (дополнительная нагрузка в виде НЧ-динамика) и он более качественный, чем тот, что в сабвуфере, или у нас есть дополнительный усилитель мощности.А также когда у нашего усилителя нет выхода на сабвуфер (мы слушаем музыку со стереоусилителя).


    Помимо выключателя питания (более дорогие модели имеют функцию AUTO ON/OFF, т.е. включаются и выключаются автоматически), хороший сабвуфер должен иметь еще две ручки - громкости (LINE LEVEL INPUT CONTROL, VOLUME) и среза частоты -off контроль (FREQUENCY CONTROL, CROSSOVER).Последняя, ​​загадочная ручка служит для подстройки работы «саба» под возможности наших колонок. Если у наших динамиков нижний частотный предел, например, 50 Гц (сабвуферы обычно работают в диапазоне от 120 Гц вниз, в лучшем случае даже до нескольких Гц!), то установка точки отсечки, например, на 100 Гц приведет к ненужное перекрытие частот 50 - 100 Гц, что может ухудшить восприятие звука. Установка ручки на 50 Гц приводит к тому, что наш саб работает только до этой частоты, а все, что выше, будет обрезано.Переключатель фаз (PHASE) также полезен. Если в нашей системе после включения сабвуфера создается впечатление, что басов стало меньше, можно предположить, что динамики саба и громкоговорителей работают не в фазе. Переключение этого переключателя улучшит ситуацию. Если у нашего сабвуфера нет переключателя, мы должны переставить все кабели динамиков. Где установить?

    С чего начать свои испытания? Есть три возможности Как я упоминал ранее, (акустика комнаты для прослушивания) у нас часто возникают проблемы с богатым, рокочущим басом.Бетонные стены наших квартир, близкие к кубу пропорции помещения, плохая звукоизоляция помещения - вот самые распространенные причины образования так называемого стоячие волны, ответственные за неравномерное рассеивание звука (басы громкие в одной части помещения, приглушенные в другой). В такой комнате правильное размещение сабвуфера требует многих попыток, и не всегда эффект нас удовлетворит. О чем начать репетировать? Есть три возможности.
    1. Разместите сабвуфер примерно в центре комнаты. Бас будет самым точным, хотя и чуть слабее.
    2. Размещение сабвуфера близко к стене комнаты обычно приводит к большому количеству басов и достаточно точному воспроизведению.
    3. Самый большой бас мы получим, поставив наш саб в один из углов нашей комнаты, но это будет не очень точно. Чтобы избежать проблемы стоячих волн, сабвуфер следует размещать не параллельно стенам комнаты.

    Как настроить? В каждом случае нам приходится вносить коррективы, чтобы наша киносистема «подходила» идеально. Обычно требуется второй человек для настройки системы, пока вы сидите в своем обычном положении для прослушивания.Вам понадобится компакт-диск или фильм с низкими повторяющимися басами. Установите регуляторы тембра на усилителе/ресивере в положение 0. 1. Установите громкость на сабвуфере на минимум, а ручку частоты среза на 50 Гц. 2. Вы садитесь на свое место, и помощник медленно увеличивает громкость сабвуфера, пока громкость не станет близкой к громкости основных динамиков. Бас должен быть чистым, четким, но не отчетливым. 3. Регулировка частоты заключается в том, что при повороте ручки по часовой стрелке (увеличение частоты) мидбас приведет мидбас в состояние, которое вы считаете лучшим.Если звук становится слишком «слабым» или «гудящим», остановите регулятор или немного поверните регулятор назад. Постарайтесь добиться наилучшего звучания всего комплекта. Регулировку следует выполнять каждый раз при изменении положения сабвуфера.
    Базируемся на площадь! Если у вас большая или акустически «сложная» комната, качество басов можно улучшить, используя два сабвуфера. Это уменьшит проблему стоячих волн, а бас будет меньше искажаться при высокой громкости.
    Как установить? - временно отключить все динамики, - разместить подключенный сабвуфер в центре комнаты, - включить музыку с повторяющимися басами, на средней громкости, - пройтись по комнате, обращая внимание на то, где звучит громче и тише, - в место, где звучит громче, установите один сабвуфер, а тот, с более тихой громкостью, установите другой.- включить все динамики - перейти к процедуре настройки сабвуфера.

    .

    Нагрев динамиков и усилителя

    У некоторых, услышав, что заядлые аудиофилы "разогревают" динамики или усилитель перед прослушиванием, сильно ударяет по голове. Так что же это за "нагрев"?

    Подогрев динамиков и усилителя.
    Автор: Станислав Хжонщ Введение. Каждому электронному оборудованию после включения требуется некоторое время, чтобы правильно зарядились конденсаторы, включились реле, усилители стабилизировали температуру усилителей мощности.Хотя температура усилителя меняется в зависимости от его нагрузки, системы компенсации в значительной степени компенсируют влияние этих изменений. При проектировании усилителей измерения и прослушивания производятся на горячем оборудовании, т.е. на оборудовании, достигшем температуры, которая может иметь место при нормальных условиях эксплуатации. И под эту температуру электроника настроена на получение наилучшего звучания.
    Многие производители рекомендуют «прогревать» новое оборудование на средней громкости в течение ок.30-40 часов. Это связано с форматированием электролитических конденсаторов и других компонентов устройства, а также электрической регулировкой всех компонентов. Это не значит, конечно, что наша аппаратура должна играть без остановки 3 дня, давайте просто слушать музыку, не перегружая ее.

    Немного теории - читать нельзя. Современные электронные системы достигают оптимальных условий работы уже через несколько минут после включения. Однако усилитель через несколько - несколько десятков минут.Это зависит от класса, в котором он работает: А, АВ, В или С. Если он работает в чистом классе А, то достигает наименьших нелинейных искажений, но имеет низкий КПД. Требуется начальная поляризация усилителя мощности, ток протекает через него даже при отсутствии сигнала. Как следствие, усилитель нагревается (аудиофилы называют такой усилитель «печкой»). Это нормально, и дизайнеры это предусмотрели. Многие усилители более высокого класса изначально работают в классе A (например,сначала 15 Вт мощности), а затем, при большей потребляемой мощности, перейти на более экономичный класс АВ или В. Еще большую роль в ламповых усилителях играет определение правильной температуры элементов усилителя. Здесь же достигается и надлежащая температура ламп, так как они прогреваются медленно и до высокой температуры. В то время как транзисторному усилителю требуется от нескольких минут до достижения правильной рабочей температуры, ламповому усилителю требуется несколько десятков минут. Некоторые аудиофилы не сядут перед колонками, если их любимый ламповый усилитель не «прогреется» хотя бы 2-4 часа.Многие производители высококлассного оборудования даже не предусматривают выключатель питания — их оборудование всегда должно находиться в режиме ожидания при включении питания

    Что насчет столбцов? Хотя звук в "теплом, а не теплом" усилителе может незначительно отличаться, разница не столь разительна, как в динамиках. «Нагрев динамиков» — явление совершенно иное, чем то, что происходит в электронике. Если мы покупаем новые громкоговорители, то с удовольствием с нетерпением включаем их в свой комплект, и часто с удивлением обнаруживаем, что звук грубый, неприятный, совсем не тот, от которого мы так обрадовались в магазине.Если набраться терпения и прочитать инструкцию, прилагаемую к громкоговорителям ранее, то мы обнаружим, что они требуют механического контакта, то есть, как говорят некоторые – прогрева. Обычно производитель указывает, сколько часов, дней или даже недель мы должны использовать их в средних диапазонах громкости, чтобы нежные элементы подвеса громкоговорителя получили соответствующую гибкость и с соответствующей точностью передавали импульсы тока от усилителя. Обычно, если мы играем по несколько часов в день в середине диапазона громкости, это занимает 2-4 недели.Сложные колонны требуют больше времени для обкатки. Так же, как автомобиль требует правильной эксплуатации в начальный период, правильно «обкатанные» динамики вознаградят нас гораздо лучшим качеством звука. По истечении этого времени мы должны получить оптимальный звук, который не изменится даже в течение нескольких лет.

    .

    Audi A3 8L: ремонт сабвуфера - система Bose


    В этом уроке мы попытаемся исправить писк в задних динамиках, который связан со сломанным сабвуфером. Выполним ремонт Audi A3 3-дверная версия.

    Ехать с таким дефектом конечно можно, но следствием таких симптомов будет полная потеря звука. Причина пропадания звука - система безопасности Bose. Скрип в динамиках обычно возникает в такт вращению двигателя.Первый диагноз заключается в том, что заземление усилителя плохо связано с заземлением автомобиля. Следствием этого является передача возмущений и их усиление.

    См. также: Audi A3 8L: замена руля

    Первым делом нам нужно добраться до сабвуфера, расположенного в левой части багажника.Начинаем с того, что снимаем крюки для сетки с левой стороны багажника, затем с правой. Снимите пластиковую поперечную крышку из-под прокладки, чтобы бекон мог наклоняться.

    Ручка спереди слева не забыта. Следующим шагом будет откручивание бампера спинки сзади и извлечение шплинта крепления, расположенного возле заднего фонаря, путем нажатия на так называемый стержень.

    Следующим шагом будет снятие сабвуфера, отстегнув куб и вынув чейнджер.
    С демонтажем проблем быть не должно. Он крепится тремя винтами М5, как и сабвуфер, но 2 из этих винтов у них общие.

    Распределение винтов следующее:
    Первый находится на колесной арке: передний (называется общий), центральный, верхний (общий), верхний левый (чейнджер), нижний левый (сабвуфер).

    При снятии сабвуфера открутите стенку с динамиками. К нему внутри крепится усилитель.Проверяем реле, включающее подачу питания на усилитель, и все подключенные к нему кабели. Вот с этим проблема чаще всего. Что касается массы, о которой мы упоминали в начале статьи, то за нее отвечает коричневый кабель.

    См. также: Audi A3 8L: установка дефлекторов

    Если кабель сломан, припаяйте его и переустановите контакты в разъеме.Эти два места, которые мы упомянули, являются наиболее уязвимыми для ошибок. Конечно, причин может быть больше. Тем не менее, мы рекомендуем вам взглянуть на реле и контакты в разъеме.

    При отказе оборудования, например, сабвуфера, затраты могут быть намного выше, чем в этом случае. Однако, прежде чем отправиться в автозвуковую мастерскую, стоит все проверить самостоятельно.

    Если вы хотите узнать больше, загляните »

    Код водителя.Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

    .

    Лампы и ламповые усилители - ламповый справочник для любителей хорошего звука

    Руководство пользователя для ламповых усилителей - версия v1.

    Дабы оправдать ожидания все большего числа любителей хорошего звука, мы решили немного поближе познакомиться с категорией ламповой продукции, которая в последнее время стала очень популярной. Они получили его благодаря необычайным звуковым качествам и разнообразию этого звука в зависимости от используемых ламп и конструкции усилителя.Есть и еще один аспект, а именно внешний вид ламповых усилителей, аура и атмосфера, создаваемая лампами накаливания. Очень часто это настоящие произведения искусства, поэтому неудивительно, что стиль ламповых усилителей и самих ламп для многих любителей хорошего звука так же важен, как и их звучание.

    Лампы, электронные лампы, электронные лампы, вакуумные генераторы прекрасного звука… Так что же это такое и зачем нам все это нужно.

    Лампы - кумы транзисторов и можно сказать, что они работают по похожему принципу, но...

    Лампы

    работают с гораздо более высокими напряжениями и низкими токами, мы называем их усилителями напряжения.Анодное напряжение постоянного тока Ua может составлять от нескольких десятков до даже 1200 В постоянного тока. Так что это напряжения из пула опасных, но лампа и усилитель сконструированы таким образом, что нет возможности физического контакта с таким напряжением, так что мы в безопасности.

    лампы, потому что по форме они аналогичны лампам накаливания, и электроны, потому что поток электронов, генерируемый катодом, контролируется сеткой и идет к аноду лампы.

    Современные ламповые усилители могут использовать не только лампы нового производства, но и старые/новые (неиспользованные) лампы под названием NOS (new old stock), находящиеся в отличном состоянии.Это состояние называется излучением лампы, и мы можем измерить его специальным ламповым измерителем. Короче говоря, это значение анодного тока как функция анодного напряжения. Значение этого анодного тока Ia определяет процент эмиссии по отношению к новой лампе. Лампы
    используются в первую очередь из-за их звучания, а не из-за мощности или энергосбережения, особенно когда они работают в классе А. Этот класс характеризуется низким КПД, около 20%, но мы получаем наиболее линейные характеристики передачи и усиления лампа.Очарование светящихся пузырей и их звука компенсирует нам все связанные с этим «неудобства».

    Предварительный подогрев и подогрев усилителя.

    Каждое электронное устройство «любит» работать в определенном диапазоне температур. То же самое и с ламповыми усилителями. Им нужно согреться. Обычно это занимает от получаса до часа в зависимости от конструкции усилителя и типа ламп. Приработка – это не что иное, как переходный период между новым и готовым усилителем, т.е. тем, параметры которого уже установлены.Замачивание — это такое переходное переходное состояние, когда трубки могут звучать по-разному в течение нескольких дней, а остатки газов и металлов, которые могли остаться после производства, выгорают. По прошествии времени, которое обычно составляет от 100 до 200 часов, эти процессы стабилизируются и сама лампа стабилизируется на соответствующих параметрах и обычно их не изменяет, конечно, за исключением эмиссии, которая уменьшается при использовании ламп.

    Срок службы лампы.

    Еще работающая лампа – это лампа, эмиссия которой превышает 50 % эмиссии новой заводской лампы и не превышает 150 % этого значения.В зависимости от типа лампы и ее мощности срок службы различается. Для небольших ламп, таких как триод или двойной триод, используемых в предусилителях, этот срок службы может достигать 10 000 часов. Такой повышенный срок службы обычно имеют «военные» лампы из бывшего СССР или лампы с повышенным сроком службы, обозначенные как специальные серии. Мощные лампы, обычно работающие с высоким напряжением и мощностью, имеют меньший срок службы, но также и периоды до нескольких тысяч часов. Есть одно правило, которое гласит, что чем больше лампа, тем меньше срок ее службы.А так, в целом, можно принять.

    Как мы делим ламповые усилители?

    Можно сказать, что наиболее популярны усилители, работающие в режимах Push-Pull и Single-Ended. Они также работают в режиме PSE — parallel Single-Ended, где силовые лампы соединены параллельно. Именно силовые лампы определяют режим работы данного усилителя.
    Что это за двухтактный? Это система, в которой одна лампа «толкает», а другая «тянет», то есть одна лампа усиливает положительную половину синусоиды, а другая лампа усиливает отрицательную половину.Затем сигнал суммируется на трансформаторе громкоговорителя, где он принимает окончательную форму. Усилители ПП характеризуются гораздо большей мощностью, чем усилители класса SE или PSE, но и имеют самые большие искажения. Для их минимизации используется система линеаризации под названием Ultra Linear - UL, представляющая собой компромисс между высокой мощностью и малыми искажениями.
    Другим решением является схема SE - Single Ended - когда лампа усиливает обе половины сигнала. Проблем с искажением перехода через ноль и складыванием сигнала на трансформаторе нет.Минусом является относительно небольшая мощность таких усилителей. Им требуются колонки с более высокой эффективностью, обычно более 90 дБ. Разновидностью усилителей SE являются усилители PSE, мощности выше, но все же в основном далеки от усилителей PP.

    Что такое предвзятость и для чего она нужна?

    Bias - иначе ток смещения или резервный ток. Его задача – поляризовать, т.е. установить лампу в соответствующую рабочую точку. Он может быть автоматическим или ручным вручную. Автоматическое смещение не требует технического обслуживания, когда катодный резистор создает соответствующий ток, протекающий через лампу, звук становится более теплым, более округлым и более гладким.При ручном смещении делаем вручную потенциометром. Бонус от такого решения — чуть больше мощности, звук становится живее, компактнее и нейтральнее. Не стоит бояться ручного смещения, такая регулировка производится раз в несколько-недель и сводится она к проверке правильности, а не к регулировке.

    Заменители ламп и их эквиваленты.

    Сменные лампы — это их идентичные аналоги, только представленные под другим названием, а именно:

    ЕСС81

    12AT7, ECC81, E81CC, ECC801, 6060, 6679, 6201, 7728, 7492, CV455

    ЕСС82

    12AU7A/ECC82, E82CC, ECC802, B329, CC82E, 6189, B749, 5963, 5814

    ЕСС83

    12AX7/ECC83, 7025

    ЕСС85

    6АК8/ЭКС85, Б719, 6Л12

    ЕСС88

    6922/ECC88, E88CC, 6DJ8, 6N23P, 6N11

    ЕСС89

    ЕСС89 6FC7, 6Н24П, 6Н24П

    EL84

    ЭЛ84/6БК5, 6П14, 6П14П

    EL85

    EL85/6BN5, N155, CV3526

    EL34

    6CA7

    6SN7

    6SN7 / 6SN7GT, 6N8S, 6H8C, 6N8P, 6N8, CV181

    6SL7

    6SL7GT/ECC35, 6N9P, 6N9S, 6H9C, 6N9P, 6N9, CV1984, CV1985, VT-221, VT-229

    6J1

    6Ж1/6Ж1П (6Ж1П), 6Ж1П, ЭФ95, 6АК5, 6069, 6Ф32, 403А, 731А, 5654, ЦВ850

    5У4

    5U4GB/5C3S, 5Z3S, 5Z3, 5Z3P, 5Z3G, 5Z3T, VT-145

    ГЗ34

    ГЗ34/У77, 5АР4

    300Б

    300Б/ВЭ300Б, 4300А, КВ2609

    845

    845/ВТ-43, 38145, КВ735, К845

    211

    211 / ВТ-4Б, ВТ-4С, 38211

    6Л6

    5881/6Л6ВГК/6П3С-Э, 6П3, 6П3П

    6Н6П

    6Н6П (6Х6П) / 6Н6,6Н6Т

    6Н30П

    6х40Пи-ЭБ / 6х40П, 6х40П-ЭБ, 6Н30П, 6Н30, 6х40П-ЭБ

    2А3

    2С4С

    5687

    5687ВБ/5687, СК5687, КВ2578, ЕСК99

    6072

    12АЙ7/6072А, 6Н4, 6Н4П

    6Н1П

    6Н1П-Э, 6Н1П-ЭВ

    6Н2П

    6Н2П-Э, 6Н2П-ЭВ


    Аналогами ламп могут быть другие с аналогичными параметрами, но не идентичные и совместимые по выводам, иначе об эквиваленте говорить нельзя.Мы не рекомендуем использовать аналоги, а только заменители, идентичные примечанию в каталоге заменяемой лампы. В приведенной выше таблице показаны эквиваленты известных и распространенных типов ламп.

    Выбор громкоговорителей, т.е. фонарных столбов.

    В случае с системами Push-Pull мы практически не ограничены колоннами, их эффективностью и размерами. Вы должны внимательно присмотреться к громкоговорителям в случае систем SE, где низкая мощность заставляет громкоговорители иметь более высокую эффективность, хотя усилитель SET мощностью 2,5 Вт будет отлично звучать с громкоговорителями с эффективностью 86 дБ на дюжине или около того м2.Часто громкоговорители с низким КПД, но высоким импедансом при одинаковом пробеге очень хорошо сочетаются со слабыми усилителями. К сожалению, такие параметры, достоверно приведенные, сложно найти в спецификациях большинства производителей, лучше довериться специалистам из дружественного салона. Громкость самой комнаты для прослушивания также имеет большое значение при выборе динамиков для слабого усилителя. Лучше всего записаться на прием, чтобы прослушать несколько выбранных конфигураций и положиться на знания и опыт специалистов в этой области.В нашей компании вы можете рассчитывать на полную поддержку в вышеперечисленных вопросах и удовлетворение сеансами прослушивания ламповой системы, построенной у нас.

    Добро пожаловать.

    Звук премиум-класса — аудио-видеосистемы

    англ. Рафал Яшевский, электронная почта: rafal (at) premiumsound.pl

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)