Средство от нагара на поршнях и клапанах


Очистить поршень от нагара поможет это средство | Ремонт авто своими руками

Не знаешь как очистить поршень двигателя от нагара? Шуманит в помощь! Средство для чистки плит и духовок не только справляется с жирами на кухне, но и прекрасно уберет окаменелый нагар на поршнях. Что правда, в некоторых случаях это противопоказано.

Часто автолюбители, которые занимаются разборкой и ремонтом двигателей, задаются вопросом, чем можно очистить нагара на поршнях? Предложений достаточно много - от специальных средств, рейтинг которые есть на Етлиб, до банального замачивания в бензине, солярке, керосине или каких-то растворителях, но зачастую это малоэффективно.

Средства для очистки духовок и плит от жира. Фото с сайта: mir-duhovok.ru

Средства для очистки духовок и плит от жира. Фото с сайта: mir-duhovok.ru

Средство для чистки духовых шкафов и плит в своем составе имеет щелочь, из-за чего очень едкое, быстро и легко растворяет нагар (как вверху, так и в труднодоступных канавках поршневых колец). Поэтому, если нужно прочистить масляный канал на поршне, можно взять средство для очистки плит, но наносить его нужно ненадолго и на поршни без специального напыления иначе будет беда!

Главные минусы средства: чрезмерная едкость и то, что можно применять только если двигатель разобран и деталь уже в руках.

Для очистки поршней от нагара не разбирая двигатель таким же бюджетным способом используют димексид, но есть ряд причин почему этого не стоит делать о них рассказывается вот здесь.

Бесспорные плюсы: полностью удаляет любой нагар, можно очистить и поршень, и клапана, лучшее средство для раскоксовки масляных каналов в поршне, всегда имеется на кухне.

Чтобы очистить поршень, наилучшим вариантом будет применение именно гелеподобного средства или спрея, а вот кремовые или порошковые менее эффективны. Поэтому если у вас сложный случай, то лучше не использовать что попало из средств для чистки плит и духовок, а только: Шуманит, Amway Oven Cleaner или подобное, в составе которого имеются ПАВы, растворители, гидроксид натрия, а лучше органическая кислота (тогда оно будет безопасным и для алюминиевых деталей).

Чистка поршней от нагара средством для плит

Чистка поршней от нагара средством для плит

Средства в составе которых есть щелочь (едкий натр) повреждают защитную оксидную пленку на алюминиевом поршне из-за чего он темнеет и поддается окислению. Поэтому выдерживать такой состав дольше 5-ти минут категорически не рекомендуется!!!

Когда одна обработка не принесла желаемого результата, процедуру можно повторить еще раз, причем обмазанный поршень лучше завернуть в целлофан, дабы средство не высыхало а оставалось на поверхности и продолжало действовать до смыва водой.

Очистка поршня двигателя. Фото с сайта: abv.by

Очистка поршня двигателя. Фото с сайта: abv.by

Да, это опасное средство, но очень эффективное и копеечное, ведь у хорошей хозяйки или хозяина всегда можно найти его на кухне. Ну, а если все же страшновато, то придется потратиться и купить специальный очиститель. Одним из лучших в этой категории мотористы признали Profoam 1000.

Заинтересовала такая идея? Ставь палец вверх!

А если есть что сказать по этому поводу, то не сдерживайся и выскажись в комментариях.

Видео про очистку поршней и клапанов от нагара

Кстати, до сих пор не подписан на канал? Обязательно подпишись прямо сейчас если не хочешь пропустить очередной хороший совет по обслуживанию или ремонту автомобиля!

Раскоксовка двигателя своими руками

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

  • долгая стоянка автомобиля;
  • использование некачественного масла;
  • несвоевременная его замена;
  • перегрев двигателя;
  • работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
  • и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

  • «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
  • «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

  1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
  2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
  3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
  4. Отключаем зажигание.
  5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
  6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
  7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
  8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
  9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
  10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

  • Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
  • После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
  • И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

что это, как делать и когда она нужна :: Autonews

Рассказываем, как и когда проводится раскоксовка мотора, и отвечаем на вопрос, всегда ли эта процедура действительно полезна.

Эксперт в этом материале: Вячеслав Субботин, директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автор программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ.

Что такое раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя — это процедура глубокой очистки деталей мотора от нагара, шлама и прочих отложений, которые неизбежно образуются на внутренних поверхностях агрегата в процессе работы. Практически всем современным двигателям внутреннего сгорания приходится подолгу работать в условиях максимальной нагрузки и малых оборотов. В этих условиях повышается риск детонации топливовоздушной смеси и неполного её сгорания.

При температурном разрушении моторного масла и несгоревших остатков топлива на поршнях, кольцах и клапанах образуются коксовые отложения, мешающие нормальной работе двигателя. Когда количество нагара становится слишком большим, происходит нарушение подвижности поршневых колец, и, как следствие, падение компрессии. Кольца перестают плотно прилегать к стенкам цилиндров и выполнять свои функции.

Неуверенный запуск мотора, троение, падение мощности, жор масла и повышенный износ — вот лишь некоторые следствия этого процесса. Раскоксовка двигателя может минимизировать негативные последствия и в прямом смысле смыть с внутренних поверхностей двигателя вредные отложения.

Выполнить раскоксовку двигателя можно как самостоятельно, так и в профильных сервисах. В этом вам помогут специальные химические средства (и не только они) — сольвенты и высокоактивные растворители. Многие из них позволяют выполнять процедуру без разборки двигателя и используются, в том числе, в профилактических целях.

Когда нужна раскоксовка

Для корректной работы двигателя крайне важны три фактора: подвижность поршневых колец, чистота камер сгорания и плотная посадка клапанов. На относительно «свежем» моторе эти условия выполняются хорошо. По мере накопления в цилиндрах нагара ситуация сильно меняется — эффективность двигателя начинает падать.

Поршневые кольца, отвечающие за компрессию и отвод остатков масла со стенок цилиндров, из-за кокса залегают в канавках и теряют подвижность. Одновременно нарушается передача тепла через кольца к стенкам блока цилиндров, что приводит к росту температуры поршневых колец. Неснятое со стенок из-за нарушения подвижности колец масло активно сгорает, что приводит к ещё большему закоксовыванию мотора и детонации в камерах сгорания.

Поршни с залёгшими кольцами начинают задирать стенки цилиндров. Неплотно закрывающиеся из-за нагара клапаны перегреваются и разрушаются. Загрязняются впускные и выпускные каналы, страдают кислородные датчики и каталитический нейтрализатор. Двигатель ускоренными темпами движется к капитальному ремонту или полной замене на контрактный.

Фото: Shutterstock

Нагар и сопутствующие проблемы неизбежно настигают любой ДВС — как бензиновый, так и дизельный. Важно не допустить сильного загрязнения мотора и вовремя очистить его от нагара. Показания к промывке могут быть следующими:

  • Внушительный пробег

По наблюдениям специалистов, на большинстве современных моторов плотный слой нагара образуется уже к 100–150 тыс. км пробега. Даже если мотор не проявляет признаков усталости, то имеет смысл проводить профилактическую мойку от нагара, не дожидаясь столь серьёзных цифр на одометре — раз в 30–50 тыс. км. Такой подход позволит смывать отложения в щадящем режиме и не доводить мотор до состояния, когда нагар можно будет удалить лишь механическим путём. Чаще автолюбители думают о чистке от нагара, когда проблемы уже налицо:

  • Повышенный расход масла
  • Синий дым из выхлопной трубы
  • Большое количество чёрного нагара в выхлопной трубе
  • Снижение мощности двигателя
  • Плохой отклик на педаль газа
  • Неуверенный запуск
  • Повышенный расход топлива

Таким образом к раскоксовке мотора стоит прибегать в двух случаях. Для профилактики с целью уменьшения коксовой шубы в камерах сгорания и увеличения ресурса. И когда очевидно, что именно сильная закоксованность является причиной некорректной работы мотора и повышенного угара масла.

Понять, поможет ли раскоксовка в вашем случае, можно исключительно с помощью углублённой диагностики, включающей в себя видеоэндоскопию цилиндров (помогает определить степень износа цилиндро-поршневой группы) и турбины (если она есть), замер компрессии (определяет состояние колец), осмотр системы вентиляции картерных газов (позволяет выявить отложения и масло в системе) и осмотр элементов масляной системы (определяет наличие отложений).

Как проводят раскоксовку двигателя

Раскоксовку двигателя без разборки агрегата можно осуществить несколькими способами с применением как «дедовских», так и современных средств. Всё, что требуется для данной процедуры, — химически активная промывка, домкрат, свечной ключ и немного свободного времени. Для осуществления промывки нужно обеспечить контакт химического состава с загрязнёнными нагаром деталями.

Керосином

Самый древний, но малоэффективный способ — промывка цилиндров смесью керосина и бензина. Для осуществления этой процедуры двигатель автомобиля прогревают, затем выкручивают свечи и заливают в каждый из цилиндров небольшое количество керосина и бензина. Свечи наживляют обратно, чтобы обеспечить эффект «бани».

Вывесив одно из ведущих колёс с помощью домкрата, время от времени немного прокручивают коленчатый вал для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Сделать это на машине с механической трансмиссией можно, включив четвёртую, пятую или шестую передачу и проворачивая двигатель руками за колесо. Свечи при проворачивании должны быть выкручены. Подержав смесь в цилиндрах некоторое время, двигатель заводят стартером: отслоившийся нагар вместе с остатками смеси сгорает и вылетает через выхлопную трубу.

Фото: Shutterstock

Эффективность этого метода нельзя назвать высокой: с его помощью можно растворить лишь низкотемпературные смолы — жёсткий высокотемпературный нагар керосином не удаляется.

Сольвентом или пенным очистителем

Аналогичным образом осуществляется промывка камер сгорания с помощью сольвента — смеси ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Этот продукт используется в качестве растворителя всевозможных масел, битумов, каучуков и других продуктов химии. Сольвент — основа большинства «профессиональных» раскоксовок, представленных в автомобильных магазинах.

Раскоксовки на базе сольвента справляются с нагаром в камерах сгорания заметно лучше керосина. Всё, что от вас требуется, — осуществить промывку в соответствии с инструкцией. Кстати, обычный сольвент из хозяйственного магазина мало чем уступает профессиональным промывкам на его базе, а стоит в разы дешевле.

Димексидом

Одним из самых «злых», но и опасных «народных» методов является раскоксовка Димексидом. Речь идёт о лекарственном препарате Диметилсульфоксиде, свободно продающемся в аптеках. Данное лекарство противовоспалительного и анальгетического действия обладает фантастической способностью очищать детали двигателя от любых отложений, включая самый жёсткий и труднорастворимый нагар.

Главный минус Димексида в том, что препарат играючи растворяет не только нагар, но и, к примеру, краску, а также разрушает некоторые пластики. При применении этого средства возникает риск отслоения краски с внутренней поверхности поддона картера и последующего засорения сетки масляного насоса и масляных каналов. Вот почему мойку Димексидом обычно практикуют лишь при полной разборке двигателя.

Осуществить раскоксовку двигателя можно и иными способами, но их эффективность будет несколько ниже:

Через масляную систему

При очистке мотора этим способом активная химия заливается не в цилиндры, а в моторное масло, после чего циркулирует вместе с ним по масляной системе и очищает все поверхности, с которыми контактирует — масляные каналы, маслосъёмные и частично компрессионные кольца, дренаж поршней. Этот способ раскоксовки может принести пользу на оппозитных и на иных моторах, где доступ в цилиндры конструктивно затруднён, а также при наличии большого количества отложений в масляной системе.

Через систему впуска

В этом случае активная химия добавляется в топливо или подаётся во впуск. Метод позволяет очищать от нагара днища поршней, компрессионные кольца, клапаны и верхнюю часть камер сгорания. Масляные кольца практически не очищаются — полноценной их раскоксовки не происходит.

Как сделать раскоксовку поршневых колец без разборки двигателя?

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами


Ключевое рабочее место ДВС – камера сгорания. Здесь при высокой температуре и дефиците воздуха образуется кокс, а с него – нагар. Соли в воду добавляют изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки – через них в процесс горения рабочей смеси попадает масло.

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить

Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Очистка поршней от нагара без разборки

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Минусы:
  • не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
  • с сильно закоксованным двигателем не справится.
Очистка и раскоксовка бывают двух видов:
  1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
  2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.
Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:
  1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
  2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
  3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
  4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
  5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
  6. Подождать 30 минут.
  7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
  8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
  9. Закрутить свечи.
  10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
  11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
  12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
  13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

Очистка поршневых колец.

Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.

При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.

Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.

Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.

Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.

Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.

Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.

Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.

Откуда берется и что представляет собой нагар на поршне двигателя

Если заглянуть в двигатель изнутри, можно увидеть, что со временем на многих его деталях скапливаются различные отложения. Такие отложения принято условно делить на лаковые образования, нагар, шламы. Одной из основных причин появления такого рода отложений является распад моторного масла в двигателе. Дело в том, что смазка имеет свойство стареть, окисляться и разлагаться. В результате продукты распада оседают на деталях, формируя слой отложений.

Что касается поршней, нагар на них появляется в результате того, что топливо в цилиндрах не всегда сгорает полноценно, а также в горючем содержится большое количество добавок и примесей. В результате контакта топлива с разогретым поршнем, стенками цилиндров, клапанами и другими элементами на их поверхности постепенно накапливается слой отложений. Обычно нагаром покрывается впускной клапан, днище поршня, стенки камеры сгорания.

Нагар представляет собой отложения, которые состоят из золы, а также имеют в себе углеродистые соединения. Другими словами, неорганические остатки, которые остаются в цилиндре после сгорания топлива, различные несгоревшие добавки в горючее, а также частицы моторного масла, проникающие в камеру сгорания во время работы ДВС формируют стойкие отложения. Указанный нагар в камере сгорания еще называется кокс, а его скопление принято называть закокосовкой двигателя. На интенсивность закоксовки влияет качество используемого масла и топлива в двигателе, особенности эксплуатации и исправность самого мотора.

Если с качеством смазки и горючего все понятно, то интервалы замены масла достаточно сильно влияют на степень закоксовки. Чем лучше и чище масло, тем двигатель коксуется меньше. Что касается качества топлива, в нем в большей или меньшей степени присутствуют смолы. Также следует учитывать, что любые неполадки мотора, которые влияют на полноту и эффективность сгорания смеси, играют огромную роль. Например, загрязненные форсунки влияют на качество распыла топлива в камере сгорания на моторах с прямым впрыском, износ поршневых колец приводит к низкой компрессии и попаданию лишнего масла в камеру сгорания, неработающие или дефектные свечи зажигания вызывают сбои воспламенения, течь масла в результате неисправных сальников клапанов также позволяет лишней смазке попасть в цилиндр и т.п.

В этом случае создается сильное давление на стенки цилиндра, в результате изнашивается стенка, исчезает хон, происходит выработка гильзы цилиндра, быстро приходят в негодность сами кольца. В ряде случаев на стенках цилиндров с распертыми от нагара кольцами появлялись задиры, бывало и так, что кольца ломались, нанося стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ повреждения. Еще отметим, что даже если кольцо не распирает, отложения все равно уменьшают подвижность или приводят к полному залеганию поршневых колец, то есть указанные кольца коксуются. В результате, после потери подвижности компрессия по цилиндрам снижается, двигатель начинает работать с перебоями, плохо заводится, перерасходует топливо и покрывается нагаром еще сильнее. Моторное масло начинает в избытке проникать в камеру сгорания, начинается перерасход масла, остатки несгоревшей смазки усиленно загрязняют поршень, кольца, стенки камеры сгорания и т.д. Получается, проблема только усугубляется, а коксование мотора прогрессирует.

Нагар также может стать причиной, по которой заклинивают клапана в направляющих втулках, сильно уменьшается проходное сечение впускных и выпускных клапанов. Иногда хорошо известный черный нагар на поршне может приводить таким неприятным последствиям, как детонация двигателя или калильное зажигание, что фактически разрушает ЦПГ, приводит к локальным перегревам и т.д. Например, тление нагара в камере сгорания вызывает неконтролируемое воспламенение топлива (калильное зажигание), нарушается температурный режим, бензиновый силовой агрегат может не глохнуть после выключения зажигания ( дизелинг). При таком аномальном сгорании горючего нагрузки на мотор растут, что значительно сокращает ресурс его узлов.

Как избежать образование нагара

Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:

  1. Заливать качественное моторное масло.
  2. Должно быть правильно отрегулировано и зажигание, и клапана, и все, что нужно для корректной работы ДВС. Чем полностью будет сгорать подаваемое топливо, тем меньше будет нагара на поршнях, клапанах и камерах сгорания. Не должно быть пересоса и перелива. Поэтому состояние поршней, цилиндров, шатунов, форсунок, свечей зажигания, клапанов, сальников клапанов увеличит срок образования нагара и кокса.
  3. Своевременно менять масло и фильтры. Если заливать самое дешевое масло, то, хотя бы надо менять почаще (например, через 7 тысяч км пробега). Чем чище масло в двигателе, тем, соответственно, будут чище детали (нет нагара и кокса). При использовании качественных дорогих моторных масел график замены 15 тысяч километров пробега.
  4. Своевременно проходить ТО.
  5. Заправлять качественным топливом. В топливной жидкости содержатся смолы, содержание их должно соответствовать нормам. Поэтому, лучше заправлять автомобили в крупных заправках.

Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.

Когда начинается большой расход масла, то уже начались проблемы с двигателем, например, это признаки того, что:

  • залегли поршневые маслосъемные кольца или износились;
  • не рабочие маслосъемные колпачки;
  • прогар клапанов или закоксовка клапанов;

Вывод из всего выше описанного в том, что затраты усилий и денег на профилактику намного меньше, чем делать ремонт закоксованного двигателя.

В этом видео рассказывается о способах раскоксовки деталей цилиндро-поршневой группы.

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

  1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
  2. Демонтируйте свечи зажигания.
  3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
  4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
  5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
  6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
  7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

  • юбка поршней и стенки камеры;
  • отверстия отвода жидкой смазки;
  • боковые поверхности поршней;
  • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
  • канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

  • Прогрейте мотор до рабочих температур.
  • Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
  • Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
  • В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
  • Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
  • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
  • Установите на место форсунки/свечи.
  • Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Очистка камеры сгорания

Способов очистки камеры сгорания много. Самый трудоёмкий и затратный способ — это раскоксовка при снятой головке двигателя. В этом случае все детали чистят механическим способом. Однако этот процесс очень трудоёмкий, поэтому и дорогой. Стоимость такой операции, кроме того, повышает необходимость замены прокладок впускного коллектора и головки блока. К счастью, с недавнего времени можно очистить двигатель намного дешевле и быстрее.

Профилактика значительно продлевает срок службы колец и клапанов. Промышленные предприятия выпускают очищающую жидкость, которую водители добавляют в бензин при заправке. Норма указана в инструкции. Есть жидкие средства для снятия нагара без разборки двигателя. Процесс выглядит следующим образом:

  • Прогреть двигатель.
  • Выставить поршни в среднее положение.
  • Вывернуть свечи.
  • Залить средство для снятия нагара.
  • Установить свечи на место.
  • Оставить на сутки.
  • Снять свечи и продуть цилиндры, работая стартером.
  • Завернуть свечи и завести двигатель.
  • После процедуры сменить масло.

Как удалить нагар из двигателя не разбирая его, признаки закоксованности двс

Со временем в двигателе появляются различные отложения(нагар), которые мешают его нормальной работе. Избавится от нагара довольно просто, нужно…

Здравствуйте! Насколько бы часто вы не меняли масло в ДВС, насколько качественное бы топливо вы не использовали, нагар все равно будет появляться в ДВС. Но это отличная профилактика.

Нагар образовывается почти везде: на клапанах, поршневых кольцах, поршнях и т.д. Нагар на кольцах приводит к ограничению их подвижности, как говорят в народе: «кольца залегли».

Из-за чего нагар образуется существенно больше? Некачественное топливо, которое частично не сгорает, неправильно подобранное масло, либо масло низкого качества.

Очень вредно подвергать нагрузке еще холодный двигатель. Прогревать нужно обязательно!

Как узнать, что двигатель значительно загрязнен?

Машина перегревается по непонятным причинам.

То есть, антифриз в норме, вентилятор охлаждения срабатывает, течи нигде нет. Машина греется намного быстрее, вентилятор охлаждения стал срабатывать намного чаще.

Это происходит по причине ухудшения теплообмена.

Запустив двигатель после длительной стоянки (от 5 часов летом и от 3 часов зимой), из выхлопной трубы какое-то время идет черный дым(5-30 секунд). После запуска двигатель работает не ровно, пока не прогреется. После прогрева его работа улучшается.

В салоне, после запуска ДВС, можно ощущать неприятный запах чего-то подгоревшего. Такой же запах может появляться, когда двигатель испытывает нагрузки.

Ухудшается «тяга» -машина дольше набирает скорость. Повышается расход топлива на 15-20%.

В момент выключения зажигания, периодически происходит детонация. Ощущается секундная сильная вибрация. Это происходит из-за сгорания остатков топлива, которое воспламеняется не от свеч зажигания, а от раскаленного нагара.

Это были признаки закоксованности ДВС, как же удалить нагар из двигателя не разбирая его?

Итак, нам потребуется приобрести сжатый воздух в баллончике, шприц с трубкой и специальную жидкость для раскоксовки. Эти вещи могут продаваться как раздельно, так и сразу-комплектом. Выглядит комплект примерно так:

Теперь наша задача выкрутить все свечи и выставить поршня примерно на один уровень. Это будет сделать просто, соорудив четыре равные тонкие и длинные палочки(я использую ветки деревьев) и опустить их в свечные колодцы. Теперь можно специальным ключом прокручивать шкив коленвала, либо поднять переднее колесо(если передний привод), включить 5 передачу и прокручивать колесо.

С помощью шприца и трубки заливаем в каждый колодец приобретенную нами специальную жидкость. Сколько заливать? -Читайте в инструкции. Поставьте свечи на место, сильно не затягивайте, только наживите.

Теперь нужно дать средству время на раскоксовку. Эффект будет уже через два часа, но в идеале, нужно подождать 10-12 часов. При этом можно несколько раз прокрутить шкив, изменив положение поршней.

По прошествии нужного времени, с помощью того же шприца с трубкой удалите жидкость из колодцев.

После удаления жидкости, в ход идет сжатый воздух. Тщательно продуйте им свечные колодцы, куда вы заливали жидкость.

Не ставя свечи на место, сядьте в машину, включите зажигание, нажмите педаль газа в пол и крутите стартер 3-5 сек. Повторите 1-3 раза.

Ставьте свечи на место, запускайте двигатель. Дайте ему поработать 5-10 минут. В первое время можете наблюдать нестабильную работу ДВС и черный дым из выхлопной, это прогорает оставшееся в ДВС средство, которое мы заливали.

Таким образом, мы очистили от нагара камеры сгорания, поршня. Чтобы очистить остальной ДВС нужно:

Есть разнообразные средства, которые можно и в бензобак добавлять и в масло.

Я предпочитаю использование промывочного масла. Сливаете старое масло, заливаете промывочное. На нем нужно проехать определенное количество километров. Обычно от 50 до 150.

Ездить на промывочном масле нужно крайне аккуратно, не подвергая ДВС нагрузкам, по причине того, что данное масло обладает низкой эффективностью смазывания трущихся деталей, у него же другая цель, помните?

После чего сливаем промывочное масло, заливаем два-три литра обычного, запускаем ДВС и даем ему поработать 5 минут. После чего снова его сливаем. Теперь заливаем нужное количество обычного масла и спокойно эксплуатируем автомобиль, промывка закончена. Грубо говоря, прополоскали ДВС.

Если ваш двигатель действительно был закоксован и вы правильно его промыли, результаты вам очень понравятся!

Информация о нагаре

Образование нагара в камере сгорания бензинового двигателя — это естественный процесс, но его нужно контролировать. Причин этого процесса много: некачественное машинное масло, постоянная езда в городском режиме, образование конденсата в зимний период и его смешивание с маслом, нарушение инструкции замены масла и многие другие.

В карбюраторных двигателях нагар откладывается на поршнях и поршневых кольцах. Впускные клапаны омываются воздушно-бензиновой смесью и самоочищаются. В двигателях с непосредственным впрыском горючей смеси на клапанах коксуется нагар, так как они не омываются горючей смесью. Симптомы загрязнения впускных каналов и клапанов могут возникнуть после 50 тысяч километров пробега автомобиля:

  1. Падение мощности до 40%.
  2. Неустойчивая работа двигателя.
  3. Снижение приёмистости мотора при ускорении.
  4. Больший расход топлива.
  5. Проблема с детонацией двигателя.

Причин загрязнения поршней и дроссельной заслонки много, но наиболее явные — это частые поездки на небольшие расстояния, движение в пробках, негативные привычки во время езды, такие как длительная работа двигателя на холостом ходу. Оседающий нагар на клапанах приводит к их деформации, выгоранию и неплотному прилеганию к гнезду, снижая тем самым степень сжатия в камере сгорания.

Снятие поршневой группы

Эту процедуру нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посторонние детали. Автовладелец, желающий сделать все в домашних условиях, должен заранее позаботиться о наборе инструментов и подготовить место для разборки в гараже.

Предварительно сливается масло с силового агрегата. Затем можно удалить с прокладки головки все кусочки, прилипшие к этой запчасти. Следует внимательно следить, чтобы они не попали в крепежное отверстие. Затем специальным треугольным напильником снимается нагар с верхней части блока цилиндров. Если этого не сделать, то не получится вытащить сам поршень. После того как сделаны необходимые замеры изношенности цилиндров, можно извлекать поршневую группу. Если понадобилось также вытащить шатуны, то придется снимать поддон двигателя.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Сейчас читают

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

  • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта)

Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
  2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

чем промыть двигатель от нагара внутри и как это сделать


Образование нагара в камере сгорания двигателя, в основном связано с некачественным топливом. В результате неполного сгорания данного топлива на стенках камеры и днищах поршней появляются углеродистые отложения.

При достижении нагаром определенной массы может возникнуть большое количество проблем в работе узлов и агрегатов.

Рассмотрим основные признаки загрязнения мотора, как узнать о необходимости удалить нагар, чем и как почистить силовой агрегат.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами


Ключевое рабочее место ДВС – камера сгорания. Здесь при высокой температуре и дефиците воздуха образуется кокс, а с него – нагар. Соли в воду добавляют изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки – через них в процесс горения рабочей смеси попадает масло.

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить

Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Основные признаки отложений в двигателе

Нагар и кокс — главные продукты при сгорании некачественного топлива. Под воздействием высокой температуры, когда количество воздуха не достаточно для полного сжигания топливно-воздушной смеси — образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частички, отделяющиеся от кокса, образуют нагар.

Важная роль в нагарообразовании отводится моторному маслу, которое, при недостаточной герметичности комплектующих мотора (поршневые кольца, сальники клапанов) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет процесс создания отложений.

Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

  1. проблемы с «холодным» запуском мотора;
  2. заведённый двигатель дымит, работает не стабильно;
  3. выхлопные газы с примесью гари;
  4. увеличенный расход масла;
  5. потеря мощности;
  6. увеличенный расход топлива;
  7. детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

Очистка поршней от нагара без разборки

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Минусы:
  • не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
  • с сильно закоксованным двигателем не справится.
Очистка и раскоксовка бывают двух видов:
  1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
  2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.
Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).


При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:
  1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
  2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
  3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
  4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
  5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
  6. Подождать 30 минут.
  7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
  8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
  9. Закрутить свечи.
  10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
  11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
  12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
  13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Самый распространенный риск — закупорка каналов частицами, отделившимися от нагара. Иногда, при таком развитии событий, двигатель лучше не трогать — это позволит эксплуатировать его еще какое-то время. В противном случае, при попытке его отмыть — вероятность последующего ремонта очень велика.

Откуда берется и что представляет собой нагар на поршне двигателя

Если заглянуть в двигатель изнутри, можно увидеть, что со временем на многих его деталях скапливаются различные отложения. Такие отложения принято условно делить на лаковые образования, нагар, шламы. Одной из основных причин появления такого рода отложений является распад моторного масла в двигателе. Дело в том, что смазка имеет свойство стареть, окисляться и разлагаться. В результате продукты распада оседают на деталях, формируя слой отложений.

Что касается поршней, нагар на них появляется в результате того, что топливо в цилиндрах не всегда сгорает полноценно, а также в горючем содержится большое количество добавок и примесей. В результате контакта топлива с разогретым поршнем, стенками цилиндров, клапанами и другими элементами на их поверхности постепенно накапливается слой отложений. Обычно нагаром покрывается впускной клапан, днище поршня, стенки камеры сгорания.

Нагар представляет собой отложения, которые состоят из золы, а также имеют в себе углеродистые соединения. Другими словами, неорганические остатки, которые остаются в цилиндре после сгорания топлива, различные несгоревшие добавки в горючее, а также частицы моторного масла, проникающие в камеру сгорания во время работы ДВС формируют стойкие отложения. Указанный нагар в камере сгорания еще называется кокс, а его скопление принято называть закокосовкой двигателя. На интенсивность закоксовки влияет качество используемого масла и топлива в двигателе, особенности эксплуатации и исправность самого мотора.

Если с качеством смазки и горючего все понятно, то интервалы замены масла достаточно сильно влияют на степень закоксовки. Чем лучше и чище масло, тем двигатель коксуется меньше. Что касается качества топлива, в нем в большей или меньшей степени присутствуют смолы. Также следует учитывать, что любые неполадки мотора, которые влияют на полноту и эффективность сгорания смеси, играют огромную роль. Например, загрязненные форсунки влияют на качество распыла топлива в камере сгорания на моторах с прямым впрыском, износ поршневых колец приводит к низкой компрессии и попаданию лишнего масла в камеру сгорания, неработающие или дефектные свечи зажигания вызывают сбои воспламенения, течь масла в результате неисправных сальников клапанов также позволяет лишней смазке попасть в цилиндр и т.п.

В этом случае создается сильное давление на стенки цилиндра, в результате изнашивается стенка, исчезает хон, происходит выработка гильзы цилиндра, быстро приходят в негодность сами кольца. В ряде случаев на стенках цилиндров с распертыми от нагара кольцами появлялись задиры, бывало и так, что кольца ломались, нанося стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ повреждения. Еще отметим, что даже если кольцо не распирает, отложения все равно уменьшают подвижность или приводят к полному залеганию поршневых колец, то есть указанные кольца коксуются. В результате, после потери подвижности компрессия по цилиндрам снижается, двигатель начинает работать с перебоями, плохо заводится, перерасходует топливо и покрывается нагаром еще сильнее. Моторное масло начинает в избытке проникать в камеру сгорания, начинается перерасход масла, остатки несгоревшей смазки усиленно загрязняют поршень, кольца, стенки камеры сгорания и т.д. Получается, проблема только усугубляется, а коксование мотора прогрессирует.

Нагар также может стать причиной, по которой заклинивают клапана в направляющих втулках, сильно уменьшается проходное сечение впускных и выпускных клапанов. Иногда хорошо известный черный нагар на поршне может приводить таким неприятным последствиям, как детонация двигателя или калильное зажигание, что фактически разрушает ЦПГ, приводит к локальным перегревам и т.д. Например, тление нагара в камере сгорания вызывает неконтролируемое воспламенение топлива (калильное зажигание), нарушается температурный режим, бензиновый силовой агрегат может не глохнуть после выключения зажигания ( дизелинг). При таком аномальном сгорании горючего нагрузки на мотор растут, что значительно сокращает ресурс его узлов.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

  1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
  2. Демонтируйте свечи зажигания.
  3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
  4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
  5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
  6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
  7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

  • юбка поршней и стенки камеры;
  • отверстия отвода жидкой смазки;
  • боковые поверхности поршней;
  • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
  • канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

  • Прогрейте мотор до рабочих температур.
  • Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
  • Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
  • В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
  • Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
  • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
  • Установите на место форсунки/свечи.
  • Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Чем опасен нагар в двигателе?

Нагар, образовавшийся в двигателе, заметно ухудшает его характеристики. Это связано с тем, что:

  1. Слой нагара отличается плохой теплопроводностью, поэтому он ухудшает отвод лишнего тепла и двигатель перегревается.
  2. В свою очередь, в результате перегрева падает мощность мотора, ухудшаются другие его характеристики, сокращается ресурс.
  3. Также нагар, образовавшийся в камерах сгорания, часто становится причиной возникновения детонации и калильного зажигания, что может закончиться серьезной поломкой двигателя.

Что может быть причиной отложения?

Основными факторами, влияющими на интенсивность отложения нагара, являются:

  • техническое состояние мотора;
  • качество и соответствие для данного двигателя используемого моторного масла и топлива;
  • условия эксплуатации автомобиля.

Например, применение низкосортного топлива, с большим содержанием тяжелых фракций, может за очень короткое время приводит к образованию большлго количества нагара. Которое при использовании нормального топлива образовывалось бы не один год.

Способы удаления нагара из двигателя

1. В некоторых случаях можно удалить нагар из двигателя, заправив автомобиль качественным топливом и проехав на нем с большой скоростью 10-15 км. Этот способ помогает не всегда и в таком случае приходится прибегать к более действенным методам, которые также не требуют разборки двигателя.

2. Нагар удаляют, используя специальный раствор, который можно приготовить:

  • смешав 50% ацетона;
  • 25% керосина;
  • 25% моторного масла.

Готовую смесь нужно залить через отверстие для свечи в каждый цилиндр по 100 мл. Желательно, чтобы в это время мотор был теплым и лучше всего, если данная процедура удаления нагара будет приурочена к плановой смене масла в двигателе.

Предварительно, еще до заливки раствора, необходимо произвести некоторые работы по подготовке мотора к чистке. Задача данной подготовки – недопущение компрессии в цилиндрах. Как этого добиться, зависит от конструкции конкретного двигателя.

Самый простой вариант — установка между стержнями клапанов и коромыслами временных металлических пластин, при этом старайтесь не нарушить регулировку клапанов. Пластины должны быть толщиной около 0,8 – 1 мм, а шириной примерно 10 мм.

Закончив подготовку, нужно вывернуть свечи и залить приготовленный раствор в цилиндры.

После этого свечи снова заворачивают на место и 10 – 15 раз прокручивают коленвал мотора с помощью пусковой рукоятки. Или прокручивают коленвал, вращая вывешенное на домкрате ведущее колесо, включив при этом передачу.

После нужно удалить установленные ранее временные пластины.

Раствор необходимо оставить в цилиндрах на 10 — 15 часов, после выкрутить свечи зажигания и опять прокрутить коленвал, сделав примерно 10 оборотов.

Далее:

  • слейте масло из двигателя;
  • замените масляный фильтр;
  • залейте новое масло;
  • установите на место промытые свечи зажигания;
  • запустите двигатель.

После чистки двигателя, рекомендуется проехать на автомобиле по хорошей дороге с высокой скоростью.

Уже после пробега примерно 100 км, нагар будет практически весь удален. Не забудьте, что после пробега 500 км нужно снова сменить масло и масляный фильтр в двигателе, так как в масле будет много растворенных примесей.

Как удалить нагар из двигателя не разбирая его, признаки закоксованности двс

Со временем в двигателе появляются различные отложения(нагар), которые мешают его нормальной работе. Избавится от нагара довольно просто, нужно…

Здравствуйте! Насколько бы часто вы не меняли масло в ДВС, насколько качественное бы топливо вы не использовали, нагар все равно будет появляться в ДВС. Но это отличная профилактика.

Нагар образовывается почти везде: на клапанах, поршневых кольцах, поршнях и т.д. Нагар на кольцах приводит к ограничению их подвижности, как говорят в народе: «кольца залегли».

Из-за чего нагар образуется существенно больше? Некачественное топливо, которое частично не сгорает, неправильно подобранное масло, либо масло низкого качества.

Очень вредно подвергать нагрузке еще холодный двигатель. Прогревать нужно обязательно!

Как узнать, что двигатель значительно загрязнен?

Машина перегревается по непонятным причинам.

То есть, антифриз в норме, вентилятор охлаждения срабатывает, течи нигде нет. Машина греется намного быстрее, вентилятор охлаждения стал срабатывать намного чаще.

Это происходит по причине ухудшения теплообмена.

Запустив двигатель после длительной стоянки (от 5 часов летом и от 3 часов зимой), из выхлопной трубы какое-то время идет черный дым(5-30 секунд). После запуска двигатель работает не ровно, пока не прогреется. После прогрева его работа улучшается.

В салоне, после запуска ДВС, можно ощущать неприятный запах чего-то подгоревшего. Такой же запах может появляться, когда двигатель испытывает нагрузки.

Ухудшается «тяга» -машина дольше набирает скорость. Повышается расход топлива на 15-20%.

В момент выключения зажигания, периодически происходит детонация. Ощущается секундная сильная вибрация. Это происходит из-за сгорания остатков топлива, которое воспламеняется не от свеч зажигания, а от раскаленного нагара.

Это были признаки закоксованности ДВС, как же удалить нагар из двигателя не разбирая его?

Итак, нам потребуется приобрести сжатый воздух в баллончике, шприц с трубкой и специальную жидкость для раскоксовки. Эти вещи могут продаваться как раздельно, так и сразу-комплектом. Выглядит комплект примерно так:

Теперь наша задача выкрутить все свечи и выставить поршня примерно на один уровень. Это будет сделать просто, соорудив четыре равные тонкие и длинные палочки(я использую ветки деревьев) и опустить их в свечные колодцы. Теперь можно специальным ключом прокручивать шкив коленвала, либо поднять переднее колесо(если передний привод), включить 5 передачу и прокручивать колесо.

С помощью шприца и трубки заливаем в каждый колодец приобретенную нами специальную жидкость. Сколько заливать? -Читайте в инструкции. Поставьте свечи на место, сильно не затягивайте, только наживите.

Теперь нужно дать средству время на раскоксовку. Эффект будет уже через два часа, но в идеале, нужно подождать 10-12 часов. При этом можно несколько раз прокрутить шкив, изменив положение поршней.

По прошествии нужного времени, с помощью того же шприца с трубкой удалите жидкость из колодцев.

После удаления жидкости, в ход идет сжатый воздух. Тщательно продуйте им свечные колодцы, куда вы заливали жидкость.

Не ставя свечи на место, сядьте в машину, включите зажигание, нажмите педаль газа в пол и крутите стартер 3-5 сек. Повторите 1-3 раза.

Ставьте свечи на место, запускайте двигатель. Дайте ему поработать 5-10 минут. В первое время можете наблюдать нестабильную работу ДВС и черный дым из выхлопной, это прогорает оставшееся в ДВС средство, которое мы заливали.

Таким образом, мы очистили от нагара камеры сгорания, поршня. Чтобы очистить остальной ДВС нужно:

Есть разнообразные средства, которые можно и в бензобак добавлять и в масло.

Я предпочитаю использование промывочного масла. Сливаете старое масло, заливаете промывочное. На нем нужно проехать определенное количество километров. Обычно от 50 до 150.

Ездить на промывочном масле нужно крайне аккуратно, не подвергая ДВС нагрузкам, по причине того, что данное масло обладает низкой эффективностью смазывания трущихся деталей, у него же другая цель, помните?

После чего сливаем промывочное масло, заливаем два-три литра обычного, запускаем ДВС и даем ему поработать 5 минут. После чего снова его сливаем. Теперь заливаем нужное количество обычного масла и спокойно эксплуатируем автомобиль, промывка закончена. Грубо говоря, прополоскали ДВС.

Если ваш двигатель действительно был закоксован и вы правильно его промыли, результаты вам очень понравятся!

На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания. Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура. Начнем с элементарной физики: Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.

Что такое компрессия?

Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.

А что такое степень сжатия?

Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.

Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно? Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.

Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.

Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему? Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился! Как это может произойти? Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры. Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:


Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия! На самом деле это плохо!

На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?

Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.

Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.

Методик очистки камер сгорания очень много. Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования… Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе». Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.

Итак, начнем! Что нам понадобится для этой процедуры? 1. 1 флакон специального средства 2. 1 помощник Остановимся подробнее на флаконе со средством. Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.


Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество.
Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья.
Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА. ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья. Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.

Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.

Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.

Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.

После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).

А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку). При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!

По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…

Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)

Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.

Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).

Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).

Через 10 минут запускаем ДВС.

Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.

Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.

В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).

Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!

Процедура закончена!

На что стоит обратить еще особое внимание:

1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым

2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.

Как это сделать: существует множество способов. Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!

3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).

Удачи на дорогах!

Гордеев Сергей Николаевич

(ник на форуме — FERMER) Свердловская обл., Белоярский р-н с.Кочневское, ул.Садовая, д.33. +7 https://hybridservis.ru

Снятие поршневой группы

Эту процедуру нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посторонние детали. Автовладелец, желающий сделать все в домашних условиях, должен заранее позаботиться о наборе инструментов и подготовить место для разборки в гараже.

Предварительно сливается масло с силового агрегата. Затем можно удалить с прокладки головки все кусочки, прилипшие к этой запчасти. Следует внимательно следить, чтобы они не попали в крепежное отверстие. Затем специальным треугольным напильником снимается нагар с верхней части блока цилиндров. Если этого не сделать, то не получится вытащить сам поршень. После того как сделаны необходимые замеры изношенности цилиндров, можно извлекать поршневую группу. Если понадобилось также вытащить шатуны, то придется снимать поддон двигателя.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Сейчас читают

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

  • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта)

Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
  2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Способы очистки двигателя автомобиля

Давайте рассмотрим несколько способов как эффективно очистить двигатель от нагара и шлама.

1. В магазинах запчастей можно найти такой продукт как, например моторное масло вязкостью SAE 40. Это сезонный летний продукт, который имеет двольно высокую моющую способность и эффективно очищает мотор.


Слейте отработанное моторное маслоИ залейте это масло, не меняя масляный фильтр. Заведите мотор и прошгейте на холостых около 15-30 минут, можно чуть прокатнуться. После чего слейте масло, скорее всего оно будет черное, так как соберет в себя всю грязь, которая собралась на стенках, деталях и т.д. Повторите всё проделанное ранее до тех пор пока цвет масла не будет таким каким Вы его заливали.

Это один из лучших способов промыть двигатель, причем после того как будет сливаться чистое масло, Вы будете уверенны, что мотор чист. Результат. После такого способа промывки в моторе проблемного форда эксплорер 1992 расход масла и топлива уменьшился, двигатель стал работать тише, машина плавнее стала и приеместей.

2. Второй способ хорошо помыть мотор. Промывка от Ликви Моли Engine flush — пятиминутка в простонароде, уже давно заслужившая признания. Заливается в мотор в отработанное масло, двигатель прогревается около 10 минут после чего сливается. отличный, легкий в применении продукт, а главное эффективный.

Всегда берите его как расходник при замене моторного масла. Сюда же подойдет долговременная промывка, если совсем всё плохо.

Залейте ее за 300 км. до смены, чистка уже начнется.

как очистить клапан EGR - Химия для автомобилей

Очиститель EGR , турбина и система впуска дизеля

Не уверен, как почистить EGR ? Diesel Applicator Spray+ очищает систему впуска от грязи и остатков масла, не снимая клапан EGR. Позволяет чистить турбину, не разбирая и не теряя денег. К счастью, вам не о чем беспокоиться, так как очиститель EGR даст вашему двигателю новое дыхание.Препарат, который оценят все любители четырех колес.

Diesel Applicator Spray + — это препарат для очистки турбины — он также позволяет очистить дроссельную заслонку и всю систему впуска, не разбирая ее.

Как почистить EGR, не разбирая его? Это очень просто! Очистка EGR без разборки возможна с помощью мгновенного очистителя JETCHEM. Этот очиститель EGR может использоваться во всех типах дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для двигателей с турбонаддувом.

Очиститель для EGR , дроссельной заслонки и всей системы впуска - преимущества использования:

  • Обеспечивает оптимальные пропорции топливно-воздушной смеси - чистый процесс сгорания
  • Деталь вместе с сажей будет сгорать в камере сгорания, сохраняя при этом свои свойства.
  • Новый диспенсер — нет проблем с застреванием диспенсера.
  • Простое и безопасное применение
  • Позволяет очищать клапан EGR и лопатки турбины без снятия компонентов
  • Положительно влияет на очистку фильтра DPF
  • Химическая очистка впускной системы является прекрасным дополнением к механической очистке – удаляет грязь из труднодоступных мест.
  • Растворяет нагар с днища поршня. Благодаря этому решается проблема пропусков зажигания.
  • Очищает скребковые кольца
  • Положительно влияет на улучшение компрессии и герметичности цилиндров.
  • Вместе с собираемыми загрязнениями - превращается в летучие фракции, сохраняющие сильные очищающие свойства.
  • Предотвращает заиление двигателя, потерю динамики и мощности
  • Diesel Applicator Spray + устраняет «белый» дым, свидетельствующий о нарушении пропорций топливной смеси.
  • Защищает окружающую среду за счет снижения выбросов выхлопных газов.

Как действует очиститель турбины РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО АППЛИКАТОРА +

  • В зависимости от места применения спрей эффективно решает проблему: загрязнения турбины, очистки клапана EGR, очистки дроссельной заслонки, заедания лопаток турбины, залипания впускных клапанов, неравномерной работы двигателя
  • Препарат эффективно растворяет масляные загрязнения во всей системе впуска
  • Очищает камеру сгорания и лопатки турбины

Как почистить EGR, не разбирая его? Как очистить впускную систему:

  • Препарат вносить короткими порциями во впускной канал при работающем и прогретом двигателе.
  • В зависимости от проблемы с системой впуска он может подаваться перед турбиной, промежуточным охладителем, коллектором или дроссельной заслонкой.
  • Перед использованием проверьте техническое состояние турбины. Перед очисткой устраните все механические дефекты/течи.
  • Перед использованием прочтите документ «Процедуры очистки впускной системы», прилагаемый к препарату
  • .
  • Перед использованием препарата проверьте уровень и состояние масла в двигателе. Если после очистки уровень масла повышается, меняет цвет или появляется запах, указывающий на то, что чистящее средство могло попасть в картер - немедленно замените масло
  • Все присадки к дизельному топливу JETCHEM можно использовать одновременно с этим препаратом
  • препарат, предназначенный для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЭТО НЕ ЗАМЕНА ТОПЛИВА - автохимия предназначена для профессионалов.

Diesel Applicator Spray + — препарат для очистки EGR практически без разборки двигателя. Вот почему его используют и рекомендуют многие механики и владельцы транспортных средств. Самое главное - спрей для очистки EGR без разборки растворяет масляные отложения и отложения в труднодоступных местах. Благодаря этому нет необходимости проводить сложную разборку. Препарат особенно рекомендуется сервисами для турбированных двигателей с увеличенными межсервисными интервалами.

Чистка турбины керосином? Разборка половины двигателя?

С распылителем Diesel Applicator +,

больше не нужен

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: ​​

ВОПРОС: Почему ваш очиститель рециркуляции отработавших газов такой дорогой? Всегда под рукой для очистки EGR!

ОТВЕТ: Diesel Applicator Spray + — это не только очиститель EGR, но и очиститель турбины . Способ применения препарата позволяет очистить всю впускную систему при работающем двигателе.Между тем очистка EGR керосином требует предварительной разборки элемента, и - к тому же - не решает, например, проблему нагара на впускных клапанах цилиндров. И этот элемент эффективно очищается нашим препаратом.

ВОПРОС: Как применять очиститель турбин ? После ввода 3 тыс. у меня заблокирована скорость турбина руль .

ОТВЕТ: Используйте наш очиститель турбины в соответствии с прилагаемой инструкцией. Турбинное колесо очищается в процессе эксплуатации и при работающем двигателе во время тест-драйва. Если ошибка возникает спорадически, чистка турбины без демонтажа очень эффективна. Однако пренебрежение симптомами и игнорирование этой неисправности в течение более длительного времени может отомстить необходимостью ремонта турбины.

.

Forte Очиститель и регенератор DPF + Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner

Гарантия 100% удовлетворения товаром или возврат денег!

Дамы и господа,

Если по каким-либо причинам Вас не устроит наша продукция, мы обязуемся вернуть средства, выделенные на их покупку.

Для того, чтобы максимально помочь вам в выборе действий, которые приведут к устранению неисправностей двигателя, хотим обратить ваше внимание на некоторые зависимости:

  1. Механически изношенные детали (например,изношенные форсунки, топливные насосы с металлической стружкой внутри) даже после очистки могут работать некорректно (неисправность не будет устранена), что не означает отсутствия положительного эффекта очистки, такого как более тихая работа двигателя, лучшая экономичность.
  2. Неисправность в работе двигателя, как правило, является результатом плохой работы нескольких компонентов, поэтому использование одного препарата имеет мало шансов на положительный эффект. В таких ситуациях, пожалуйста, воспользуйтесь полными процедурами Forte, доступными в виде технической поддержки (веб-сайт, офис продаж).
  3. Возможный возврат расходов на покупку средств будет возможен после отправки нам заполненной формы . Это поможет нам работать еще лучше, повышать качество препаратов и разрабатывать новые, еще более эффективные продукты.

Препарат Очиститель и регенератор Forte DPF используется для быстрого и эффективного удаления сажи из сажевого фильтра. через систему регенерации. Продукт содержит наночастицы оксида церия, которые обволакивают частицы сажи в фильтре. снизить температуру его горения.Кроме того, повышается цетановое число топлива, что повышает температуру выхлопных газов.

Препарат следует использовать вместе с Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner , задачей которого является улучшение сгорание топливовоздушной смеси, что устраняет причины неисправности.

Методы нанесения

  • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ Очиститель и регенератор DPF (самостоятельно)

    При движении в городской системе, на короткие расстояния одна доза (400 мл) заливается в бак на 30-50 литров топлива.Достаточно одного раза на 5 тысяч. км.

  • ПРОФИЛАКТИКА Усовершенствованный кондиционер для дизельного топлива (на месте)

    Одна доза (400 мл) заливается в полный бак. Достаточно одного раза на 15 тысяч. км

  • РЕМОНТ

    Дозы и способ дозирования определяются индивидуально в зависимости от неисправности и пробега автомобиля.
    Заполните форму (чем подробнее вы укажете, тем точнее будет помощь).

  • РЕМОНТ (процедура мастерской)

    Если вы проводите мастерскую, мы предоставим вам доступ к подробным материалам и техническим процедурам.
    Приглашаем к сотрудничеству. Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Высокая эффективность продукции подтверждается положительными отзывами пользователей автомобилей с двигателями TDI, DiTD, CiTD, D-4D (их можно увидеть, в том числе, на клубных форумах: Avensis, MazdaSpeed, OctaviaClub, объединение энтузиастов и специалистов в области автомобилестроения).

Вырезание фильтра вредит автомобилю!
Форте дает 100% эффективность очистки двигателя!

Заботясь о внутренней чистоте системы впрыска и DPF/FAP, мы эффективно уменьшаем количество сжигаемого топлива и значительно повышаем мощность и надежность двигателя.

Меньшее количество загрязняющих веществ в отработавших газах означает меньшее количество сажи в фильтре, что снижает частоту регенерации системы и обеспечивает значительную экономию топлива или эолизирующей жидкости (системы FAP), используемых для процесса пассивной регенерации фильтра.

Очистка

Очищая форсунки и ТНВД, мы также очищаем другие компоненты, такие как клапаны, камеру сгорания и днища поршней.

.Факты и мифы о клапане EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов — это деталь, которая часто вызывает серьезные проблемы при эксплуатации автомобиля. По этой причине на рынке появилось много мнений относительно правильного обращения с этим устройством. Мы решили проверить, какие из них правда, а какие мифы.

Что такое EGR?

EGR — клапан, отвечающий за рециркуляцию отработавших газов. Его задача уменьшить количество вредных оксидов азота из группы NOx в выхлопных газах, выбрасываемых двигателем.Оксиды азота представляют собой группу неорганических химических соединений, состоящих из кислорода и азота. Эти оксиды не связываются друг с другом при более низких температурах. Изобретение EGR привело к снижению выброса вредных оксидов на несколько-несколько десятков процентов. Хотя мы часто встречаемся с мнениями о том, что EGR — это всего лишь выдумка экологов, исследования наглядно показывают, что количество вредных веществ, выходящих из выхлопа, на самом деле намного меньше .

.

Мы решили проверить самые популярные мнения механиков об этом компоненте и посмотреть, как они соотносятся с реальностью.

EGR сократит срок службы двигателя

Сокращает ли EGR срок службы двигателя? Механики твердят, что делают, а , к сожалению, это правда . Рециркуляция отработавших газов, т.е. возврат веществ, которые не сгорели в первый раз, вызывает повторное появление несгоревших соединений в моторном отсеке. В результате внутри двигателя начинает скапливаться сажа и нагар . Углеродные отложения состоят из несгоревших частиц топлива и масла, т.е. соединений, которые уже попали в выхлопную систему.

EGR направляет выхлопные газы в камеру сгорания для «выжигания» несгоревших веществ

Как работает EGR? Это заставляет часть выхлопных газов возвращаться в камеру сгорания. Однако это миф, что это делается для того, чтобы заново сжечь то, что не было сожжено . Выхлопной газ возвращается, чтобы заполнить камеру и уменьшить количество кислорода, участвующего в сгорании. И хотя "крестьянскому разуму" может показаться, что возврат горячих выхлопных газов в камеру должен вылиться в повышение температуры, как можно догадаться из предыдущего предложения, меньше кислорода - значит меньшая температура в цилиндрах, так что кислород не соединить с азотом.

EGR работает круглосуточно

Работает ли EGR по кругу при работающем двигателе? Нет, это миф. Попадание большого количества выхлопных газов в камеру сгорания привело бы к потере мощности и даже к дросселированию двигателя, что могло привести к остановке двигателя на низких оборотах. EGR позволяет выхлопным газам возвращаться только при очень специфических обстоятельствах , около среднего диапазона оборотов, когда двигатель не находится под слишком большой нагрузкой.

Забитый EGR достаточно прочистить

Как почистить клапан EGR? Одного только удаления несгоревших частиц может быть недостаточно, так что это миф .Прочистку EGR можно использовать в профилактических целях, если мы не хотим, чтобы сломался сам клапан, но диагноз засорения клапана слишком часто следует искать в другом месте. Вполне возможно, что засорение клапанов вызвано чрезмерным количеством масла в камере сгорания или изношенной системой впрыска или турбокомпрессором.

Система рециркуляции отработавших газов может быть законно заглушена или модифицирована

Можно ли заглушить EGR? Нет. Прежде всего - транспортное средство не пройдет техосмотр СКП .Модификации EGR могут вызвать сомнения у диагноста, который может отказать в «поднятии» периодического осмотра.

Второе - специалисты отмечают, что удаление EGR должно быть связано с перепрограммированием ЭБУ, управляющего смесью. Готовность перерезать клапан может привести, например, к постоянному сообщению "check engine " на панели водителя.

Плохо работающая система рециркуляции отработавших газов приводит к снижению мощности

Влияет ли сломанная система рециркуляции отработавших газов на падение мощности? Да, это правда.Первым признаком того, что EGR начинает забиваться, будет заметное падение мощности автомобиля или дросселирование двигателя. Это прямой результат того, что клапан не пропускает нужное количество выхлопных газов в камеру. Свободная от выхлопа камера не заполнена, как ожидалось управляющим компьютером, что может привести к неправильной смеси.

.

Нагар в двигателе - причины образования, непосредственный впрыск, удаление

Откуда берется нагар?

Образование нагара связано со многими факторами и относится к любому типу двигателей внутреннего сгорания - бензиновым и дизельным, без наддува и с турбонаддувом, с непосредственным и непрямым впрыском топлива.

Как правило, нагар образуется в результате неполного сгорания воздушно-топливной смеси. С другой стороны, в бензиновых агрегатах, где для заправки использовался непосредственный впрыск, одной из причин отложения нагара на впускных клапанах является способ подачи топлива - бензин не омывает клапана, а поступает непосредственно в Камера .

Это приводит к скапливанию отложений на клапанах и, как следствие, ограничению доступа воздуха в камеры, что в свою очередь приводит к первопричине - неправильному сгоранию смеси.

Если посмотреть на проблему шире, то нетрудно найти какие-то другие косвенные причины . Они касаются изменений в способе использования автомобиля в последние годы. Мы охотнее пользуемся автомобилем, чем раньше, вместо того, чтобы пользоваться велосипедом, общественным транспортом или ходить пешком.

- Чаще всего крупные залежи нагара скапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме на короткие расстояния.Не имеет значения марка или модель, а скорее способ эксплуатации: низкая скорость, низкие рабочие температуры, недогретый двигатель, – поясняет эксперт ProfiAuto Лукаш Холева.

Добавьте к этому тот факт, что современные бензиновые двигатели часто оснащаются турбонаддувом, а значит, реже используют даже средние обороты , не говоря уже о верхней их части. Даже безнаддувные двигатели с непосредственным впрыском бензина развивают высокий крутящий момент в диапазоне низких оборотов, что приводит к другому приводу, чем 20 лет назад.

Двигатели дольше прогреваются, а низкие обороты не позволяют естественным образом избавиться от следов нагара, который постепенно накапливается на отдельных элементах.

Раньше было невозможно ездить даже с постоянной скоростью до 2000 об/мин. Сегодня не нужно их превышать при разгоне. Отсюда и большое скопление нагара в двигателе.

(фото: Марцин Лободзинский)

Другой причиной является замена масла и общий автосервис .Увеличение межсервисных интервалов означает, что мы часто меняем масло каждые 20-25 тысяч. км, а иногда даже каждые 30 тыс. км. Это старое масло вызывает множество проблем, одной из которых является нагарообразование.

Причем в поисках экономии мы посещаем не только нелегальные мастерские, но даже и не очень профессиональные. Осмотр или ремонт выполняются по низкой цене, что экономит время и усилия.

Отсутствие подключения автомобиля к ЭБУ и отсутствие обновления программного обеспечения контроллера двигателя является одной из причин некорректной работы привода , т.е. неправильного сгорания смеси.Да и производители довольно часто обновляют программное обеспечение.

Еще одной из непосредственных причин образования нагара является неправильная работа привода ГРМ . Нередко бензопила растягивается, что является проблемой многих современных двигателей (отличным примером являются популярные двигатели TSI/TFSI).

Это вызвано короткими пробегами, а также слишком длинными интервалами замены масла или использованием неподходящего масла. Плохо работающий привод ГРМ вызывает сбои фаз газораспределения, что в свою очередь приводит к первопричине - неправильному сгоранию смеси.

Неисправности цепи привода ГРМ - причины и диагностика

Теоретически цепь ГРМ долговечнее и безопаснее для двигателя, чем ремень. Однако практика показывает, что больше хлопот доставляет именно...

Таким образом, подводя итог – все, что оказывает прямое или косвенное влияние на ход сгорания смеси, является причиной накопления нагара в двигателе. Это касается и самого некачественного топлива или работы системы зажигания (катушки, свечи и т.).

Катушка зажигания - Как диагностировать ее неисправность?

Одной из самых частых неисправностей автомобилей с бензиновыми двигателями являются отказы системы зажигания, особенно катушек. Диагностика их неисправности…

Как я могу предотвратить накопление углерода?

Из вышеизложенного следует простой, очень общий вывод - берегите двигатель. Это связано с регулярными - вроде бы ненужными & hairsp; - & hairsp; посещениями сайта, хотя и не обязательно санкционированными.

Идея заключается в том, чтобы мастерская относилась к двигателю как к единому целостному механизму , а не как к машине, где необходимо соответствующим образом обрабатывать одну часть. Поэтому осмотр не может ограничиваться заменой масла и фильтра, а должен включать осмотр всей работы двигателя, включая возможное обновление управляющего ПО.

Не редко, только после подключения к компьютеру, механик может обнаружить, что одна из катушек не работает должным образом, что термостат открывается слишком рано, из-за чего двигатель перегревается и т.д.

- Чрезмерное накопление нагара может вызвать нарушения работы двигателя и такие симптомы, как пропуски зажигания, неправильный состав выхлопных газов, неправильная работа кислородного датчика и датчиков выхлопных газов. Это также может привести к проблемам с работой системы зажигания и даже к увеличению расхода топлива. Самой большой проблемой могут быть отложения углерода, если они появляются на компонентах системы впрыска, — говорит Лукаш Холева.

Если водитель или механик заметит какой-либо из вышеперечисленных симптомов или неисправностей, его должна заинтересовать тема нагара.

Как удалить нагар из двигателя?

Одним из простейших методов удаления нагара является так называемая промывка двигателя . В нем используются химические вещества, заливаемые непосредственно в приводной агрегат для удаления отложений при замене масла.

Это можно сделать самостоятельно, а можно заказать в мастерской при штатном обслуживании с заменой масла. Это дополнительные расходы в несколько десятков злотых.

- & шпилька для волос;гидрирование двигателя. Однако не стоит ожидать впечатляющих результатов. Гидрогенизация – это введение в двигатель газовой смеси, повышающей температуру выхлопных газов. Таким образом, нагар превращается в газы и выбрасывается вместе с выхлопными газами. Цена колеблется от 180 до 250 злотых в зависимости от региона Польши, - объясняет Лукаш Холева.

Следует помнить, что таким способом невозможно удалить нагар со всего двигателя, а только с тех участков, через которые проходят газы - камера сгорания, выхлопная система.

Единственным действительно эффективным методом очистки двигателя является его разборка и очистка всех деталей вручную или механически – в зависимости от компонента. Однако в основном это касается двигателей, которые уже имеют большие проблемы и не поддаются очистке иначе. Здесь стоимость может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых, если учесть весь ремонт, который можно сделать по случаю.

Без ополаскивания, без гидрогенизации…

- & щетка для волос;Это связано, с одной стороны, с повышением осведомленности пользователей, а, с другой, со знаниями механиков, которые при периодических осмотрах приглашают их на такие профилактические услуги, — говорит эксперт «ПрофиАвто».

Однако лучшей профилактикой является уход за двигателем. Вместо промывок можно как бы промыть мотор самостоятельно, два-три раза меняя масло на нужное через меньшие промежутки времени — например, каждые 5000–7000. км.

Также стоит помнить о более частой замене масла в двигателях, которые эксплуатируются на короткие расстояния.Избегайте образования углеродистых отложений, даже если время от времени вы ведете машину более динамично, используя более высокие обороты, после того, как двигатель прогреется.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

TEC 2000 Промывка двигателя

Что такое мойка двигателя?

TEC-2000 Промывка двигателя "Промывка двигателя" имеет состав:

  • растворители
  • 90 011 эффективных смазочных материалов.

Промывка двигателя является одним из первых и немногих препаратов, в которых отказались от хлорированных углеводородов, что означает отсутствие вредных паров во время приготовления и более чистую окружающую среду.

TEC-2000 Промывка для двигателя признана одним из наиболее эффективных чистящих средств для внутренней очистки двигателя. Его очень легко использовать в любых условиях. Formula TEC-2000 Промывка двигателя присутствует на мировом рынке уже более 20 лет и пользуется отличной репутацией среди клиентов, профессионально занимающихся автомобильным рынком.

Как это работает?

Промывка двигателя удаляет осадок, нагар, сажу и другие загрязнения из картера.Благодаря тому, что оно достигает канавок поршневых колец и поршневых колец, удаляет с них нагар и нагар, что позволяет им снова эффективно работать. Чистые кольца означают более высокую компрессию. Улучшает герметичность поршневых колец и резко снижает расход масла.

TEC-2000 Промывка для двигателя Очищает, а также устраняет шум от толкателей гидравлических клапанов, улучшает работу двигателя и помогает дольше сохранять свежее моторное масло чистым и работоспособным.Это связано с тем, что TEC удаляет все отработанное масло из системы, чтобы новое масло не смешивалось со старыми загрязнениями. Черный налет можно навсегда устранить при регулярном применении препарата. TEC-2000 Промывка двигателя дает продолжительный эффект, однако рекомендуется использовать ее регулярно - не реже одного раза в год - для поддержания заводской чистоты двигателя автомобиля и улучшения его характеристик.

Как подать заявку?

TEC-2000 Промывка двигателя должна использоваться при стандартной замене масла.

Добавьте смазку в двигатель, все еще в старом масле. Двигатель должен достичь нормальной рабочей температуры. После добавления препарата двигатель должен поработать на холостом ходу около 10-15 минут (автомобиль должен находиться в проветриваемом помещении или на улице во избежание отравления выхлопными газами). По истечении этого времени слейте старое масло, установите новый фильтр и залейте новое масло.

При наличии проблем в двигателе, таких как залипание колец, неравномерная компрессия, повышенный расход масла или черный дым, работа со средством должна длиться около 25-30 минут до замены масла.

Уникальное сочетание высокоэффективных моющих средств с очень эффективной смазкой позволяет использовать продукт во всех двигателях внутреннего сгорания - бензиновых, дизельных и газовых. Эксплуатация полностью безопасна для двигателя.

Дозировка: Одной банки 375 мл TEC-2000 Engine Flush достаточно на каждые 4-5 литров масла.

Когда использовать промывку двигателя?

TEC-2000 Промывка двигателя "Промывка двигателя" рекомендуется, когда:

  • двигатель сжигает масло
  • Автомобиль дымит темным или синим дымом

Если двигатель сжигает масло и в результате получается темный или сизый дым, это означает, что кольца устойчивы к работе и не касаются стенок цилиндра, а масло выбрасывается в камеру сгорания.

  • вытекание масла из пневмоторакса
  • низкое сжатие

Если двигатель запускается с трудом, возможно, кольца забиты нагаром и застряли в кольцевых канавках. Во время работы двигателя давление в камере сгорания достигает дна поршня, понижает компрессию в камере сгорания и выдувает масло. Также возможно механические повреждения колец, это бывает в 1 из 10 случаев.

  • Hear
  • Толкатели клапанов Масло
  • менялось более 15тыс. км.
  • масло старше 12 месяцев
  • машина проехала большую часть города
  • Вы купили автомобиль или двигатель и не знаете его историю
.90 000 EGR / Заслонки коллектора | Тюнинг Griffin - электронный тюнинг, DPF/FAP, Иммобилайзер, изготовление автомобильных ключей/карт

Одним из самых спорных технологических решений, применяемых в современных автомобилях, является система рециркуляции выхлопных газов, сокращенно EGR (Exhaust Gas Recirculation). Устанавливается как на бензиновые, так и на дизельные автомобили. Несмотря на свое проэкологическое предназначение, система EGR не пользуется большой популярностью.Почему? Причина чисто экономическая: основной элемент системы, то есть клапан EGR, следует заменить на новый всего через 50 000 пробега. км (!), за счет действия агрессивных составов выхлопных газов. Добавим, что единовременная стоимость покупки, в зависимости от типа, даже превышает тысячу злотых...

Забитый рециркуляционный клапан можно заменить, но это будет дорого. Также возможна очистка от скопившегося нагара или сажи.

Стоимость такой услуги должна составлять от 150 до 400 злотых.
Однако специалисты не рекомендуют проводить такую ​​регенерацию, в основном из-за кратковременного улучшения ее рабочих параметров. По их мнению, в процессе эксплуатации клапанов EGR происходит необратимое повреждение их внутренних поверхностей, которое не подлежит ремонту. Так его можно деактивировать или слепить? Сама слепота только подливает масла в огонь ибо такой псевдо ремонт может повредить наш двигатель!!!

У нас вы можете избавиться от уже существующей проблемы с EGR:

  • нет питания
  • рывок двигателя
  • - чрезмерное курение
  • лампа проверки двигателя


Прочный и безопасный!

Путем модификации программного обеспечения мы можем деактивировать клапан EGR и (на что мы гарантируем) избавиться от проблемы раз и навсегда.

Поддерживаем все модели легковых автомобилей и микроавтобусов.

Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Снижает выбросы отработавших газов за счет рециркуляции части выхлопных газов обратно в двигатель. На самом деле, у него есть свои минусы. Выхлопные газы загрязняют впускной коллектор, образуя в нем нагар, что, в свою очередь, может повредить двигатель. Сами клапаны системы рециркуляции отработавших газов, замена которых часто обходится дорого, могут закоксовываться и повреждаться, что приводит к ошибкам, неисправности двигателя и потере мощности автомобиля.

Чтобы оправдать ожидания наших клиентов, мы предлагаем удаление клапанов EGR.

Вихревые заслонки впускного коллектора
Это еще одно экологическое «улучшение», которое, на самом деле, вызывает много проблем. Заслонки коллектора предназначены для улучшения сгорания смеси и снижения выброса вредных веществ. Практика, как это часто бывает, не дает результатов, заслонки из-за своего расположения в грязном впускном коллекторе собирают массу грязи и перестают нормально функционировать.Гораздо худший вариант для нашей машины, однако, отрыв одной из заслонок коллектора, сломанная заслонка на своем пути может повредить поршни, клапана и даже турбокомпрессор. Высокие и ненужные затраты.

Воспользовавшись нашей услугой, вы сможете снять заслонки коллектора и избавить себя от лишних забот и расходов.

.

OPEL 2.0 CDTI - Описание двигателя, характеристики, плюсы и минусы - A20DT, A20DTL, A20DTH, A20DTJ, A20DTC, A20DTR

Двигатель 2.0 CDTI

Двигатель 2.0 CDTI в различных вариантах присутствует во многих автомобилях Opel ( Insignia, Astra, Zafira), а также в Fiat, Alfa Romeo и Saabach и автомобилях ряда других марок ( одна модель Suzuki, Chevrolet, Lancia и две модели Jeep) . Этот агрегат был разработан специалистами концерна Fiat (торговое наименование 2.0 MultiJET) В зависимости от версии имел мощность 110, 120, 130, 160 или 195 лошадиных сил.

Он оснащен непосредственным впрыском топлива с использованием системы Common Rail с форсунками Bosch . Их преимуществом является низкая цена и несложный процесс регенерации. Агрегат наддувается турбокомпрессором с изменяемой геометрией лопаток . Также стоит отметить очень приятный ход крутящего момента и возможность достижения значительной мощности (стандарт до менее 200 л.с.). К сожалению, часто в случае изношенных моделей с этим агрегатом приходится еще и учитывать немалые затраты на ремонт и эксплуатацию. Двигатель оснащен фильтром FAP/DPF (сажевый фильтр). Это очень аварийный компонент, когда автомобиль используется преимущественно в городском цикле. Он может забиваться сажей (твердыми частицами), что приводит к снижению мощности. Стоимость нового сажевого фильтра вместе с его заменой около 4000. PLN, поэтому наши клиенты часто заказывают его удаление, что намного дешевле и не вызывает дополнительных проблем 🙂

Приборная панель автомобиля с двигателем 2.0 CDTI

Основная информация об устройстве:

Капитальный ремонт:
ФИЛЬТР ЧАСТИЦ (АНГ. ФИЛЬТР ЧАСТИЦ) - FAP/DPF - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ДВИГАТЕЛЕ INSIGNIA AND SPRAY J-A20DTH, КОМПОНЕНТ, ЧАСТО ПОПАДАЮЩИЙ В СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
    Производители:
      GM, Fiat: GM, Fiat: , Фиат: GM, Фиат: GM,
    • Торговые наименования:
      • CDTI (Опель)
      • TiD или TTiD (Saab)
      • Мультиджет (Фиат)
    • Годы выпуска: с 2008
    Камера сгорания:
    • Конфигурация: R4
    • Рабочий объем:
      1956 куб.см (119,4 куб.см)
    • Отверстие:
      83 мм (3,3 дюйма)
    • Ход:
      90,4 мм (3,56 дюйма)
    • Сухой вес:
      174–182 кг (384–401 фунт)
    • Блок двигателя: чугунный сплав
    • Головка: алюминиевый сплав
    • Система управления клапанами:
      два верхних распределительных вала
    • Степень сжатия: 15,5-16,5:1
    Зажигание:
    • Тип топлива: Дизель или B20
    • Система смазки: мокрый картер
    • Система охлаждения: охлаждающая жидкость (жидкость)
    Выходные параметры:
    • Мощность: 110-192 км (82-143 кВт)
    • Крутящий момент: 192–280 lb·ft (260–380 Н·м)

    Применение:

    • Фиат: Браво, Добло II и III, Фримонт, Седичи, Крома II
    • Альфа Ромео: Джульетта, 159
    • Opel: Astra J, Cascada, Insignia, Zafira Tourer (одинарный и двойной турбонаддув)
    • Vauxhall: Astra J, Cascada, Insignia, Zafira Tourer (одинарный и двойной турбонаддув)
    • Saab: 9-5 (одинарный и двойной турбонаддув)
    • Lancia: Дельта III
    • Шевроле: Круз
    • Додж: Путешествие
    • Сузуки: SX4
    • Jeep: Renegade и Cherokee (только для Европы)

    Информация службы времени:

    • Замена ремня ГРМ после пробега 150 000км или каждые 10 лет

    Дилер рекомендует заменить ремень, как описано выше, на наш взгляд, он слишком длинный, потому что мы уже много раз наблюдали, что клиновой ремень был поврежден и растрескался больше, чем ожидалось, во время рекомендуемой замены: это может привести к обрыву, что, в свою очередь, приводит к серьезному и дорогостоящему отказу. На наш взгляд, лучше всего заменить полный ГРМ прибл. 125 тысяч км – это сведет к минимуму риск выхода из строя и последующего дорогостоящего ремонта.

    Стоимость замены ремня ГРМ в авторизованном сервисном центре Opel составляет примерно 900 злотых (в эту цену не входит водяной насос).Редко, однако, пользователь решает посетить авторизованную СТО, обычно это касается автомобилей, у которых еще есть механическая гарантия.

    В таблице ниже приведены различия значений параметров
    для разных версий двигателя 2.0 CDTI
    90 230 90 230 90 283 84 90 285 96 90 234 90 285 96 90 234 90 230 90 301 110 90 305 131 90 234 90 305 131 90 234 90 311 190 90 230 90 321 4000 90 321 4000 90 321 4000 90 321 4000 90 321 4000 90 230 90 355 300 90 355 300 90 361 400 90 230
    КОД ДВИГАТЕЛЯ З20ДТЛ А20ДТК З20ДТХ А20ДТХ А20ДТЖ А20ДТХ А20ДТР
    МАКС. МОЩНОСТЬ (кВт) 66 81 118 140
    МАКС. МОЩНОСТЬ (л.с.) 90 115 160
    МАКС. МОЩНОСТЬ ПРИ ВРАЩЕНИИ 3500 3500
    МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) 240 260 290 350
    МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ​​ОБОРОТАХ 1500-2500 1750-2500 1600-2000 1750-2500 1750-2500 1750-2500 1750-2500
    СЖАТИЕ 15.5: 1 16,5:1 15,6: 1 16,5: 1 16,5:1 16,5:1 16,5: 1
    Различия в кривых крутящего момента между моделями 2.0 CDTI и 2.0 CDTI biturbo

    Двигатель 2.0 CDTI Недостатки:

    Неисправности EGR (вихревые заслонки впускного коллектора), Стандартный DPF, Также нужно следить за двухмассовым колесом, которое любит отказываться подчиняться в случае неправильного обращения с (хотя вряд ли это дефект, а также отказы вихревых заслонок и сажевого фильтра (FAP/DPF), потому что практически каждый двигатель, оснащенный вышеупомянутыми «апгрейдами», страдает от этого состояния)


    Преимущества двигателя 2.0 CDTI:

    Очень прочный силовой агрегат, с долговечной и легко регенерируемой системой впрыска, приятный (не только на бумаге, но и в отзывах пользователей) Крутящий момент, исключительно достойная динамика

    Хронометраж

    16-клапанная головка двигателя 2.0 CDTI имеет два распределительных вала - один со стороны выпуска, приводимый в движение клиновым ремнем, на конце которого находится зубчатая шестерня, приводящая в движение вал со стороны впуска.Кроме того, следует отметить, что в случае этого узла клапанный зазор постоянно регулируется гидравлически с помощью компенсаторов.

    Турбина, интеркулер, завихрители коллектора - кратко и по теме

    Воздух, пройдя через фильтр, поступает в турбокомпрессор с изменяемой геометрией выхлопных лопаток, затем после сжатия охлаждается в интеркулере. Каждый из впускных каналов также разделен - в коллекторе и головке, на две части - одна из них открывается и закрывается вихревыми заслонками, которые при соответствующем управлении вызывают большие завихрения воздуха, что теоретически выливается в лучшее перемешивание и испарение топлива, иногда, однако, особенно при покрытии коллектора нагаром, просвет каналов уменьшается и лепестки заедают.Кроме того, компактная конструкция турбокомпрессора и интеркулера отвечает за ограничение количества воздуха между турбиной и двигателем — это ускоряет рост давления.

    Турбокомпрессор, устанавливаемый на Opel 2.0 CDTI

    Для продления срока службы турбокомпрессора применено жидкостное охлаждение и масляный фильтр (в месте его подачи) - это значительно снижает износ подшипников.

    ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

    Двигатель в версии 143 кВт имеет два турбокомпрессора в последовательно-параллельном расположении — с 2011 года доступна такая версия (битурбо) Insignia, а с 2013 года Astra J.В этих моделях интеркулер разделен на два меньших, установленных друг за другом. В версии с двумя компрессорами меньший турбо (установленный за большим) благодаря малой инерции разгоняется очень быстро — благодаря этому агрегат имеет 80% крутящего момента с 1,25 тыс. об/мин, кроме того, в среднем диапазоне оборотов двигателя (благодаря управлению клапанами) - большой компрессор дополнительно нагнетает воздух на меньший, а после превышения 3000 об/мин операция полностью берется на себя более крупным компрессором.Максимальная мощность этого двигателя доступна на уровне 4000. об/мин, а максимальный крутящий момент агрегата намного больше, чем у «более слабых» версий и составляет 400 Нм в диапазоне 1750-2500 об/мин.

    Почему нам не нравится сажевый фильтр?

    После процесса сгорания остатки смеси (в виде выхлопных газов, разумеется) дополнительно очищаются в DPF (FAP), т.е. сажевом фильтре. Соответствующее управление впрыском топлива позволяет очищать фильтр, когда он достигает соответствующей степени заполнения.Благодаря этому фильтр до определенного момента необслуживаемый, к сожалению, и здесь теория не совпадает с практикой - откровенно говоря, очередной прибор, пытающийся удовлетворить экологов, которого по идее должно хватить на всю жизнь. автомобиля, и в большинстве случаев забивается в машинах, прошедших более 100, 150 или 200 тыс. километров. Вопреки закону их часто механически разбирают и программируют, но что поделать - новый фильтр такого типа стоит около 4000 злотых, при этом избавляясь от проблемы раз и навсегда - а в случае с вихревыми заслонками это стоит несколько раз меньше

    Кнопка СПОРТ

    Блок управления двигателем также имеет опцию «overboost», с помощью которой можно увеличить максимальный крутящий момент с 350 до 380 Нм при макс.15 секунд. (в случае с A20DTH) - эта опция, правда, часто отсутствует в менее оснащенных моделях автомобилей, не имеющих кнопки "СПОРТ", но для квалифицированной мастерской не составляет большой проблемы осуществить мечты клиента об установке такой «волшебная» кнопка.

    Примеры номеров компьютеров Bosch (EDC17C18 и EDC17C19)
    управления (ECU) двигателем 2.0 CDTI:
    • 55575349 0281016704
    • 55573330 0281015149
    • 55580857 0281018081
    • 55574903 0281016704
    • 55573330 0281015149
    • 55598045 0281030852
    • 55575349 0281016880
    • 55577619 0281017453
    • 55583654 0281018454
    • 55581052 0281018082
    • 55577619 0281017453
    • 55577674 0281017452

    Обобщение

    Высокая мощность, высокий крутящий момент, низкий расход топлива и низкий уровень выбросов в сочетании с высокой культурой труда: так можно охарактеризовать новое поколение дизельных двигателей Opel. Это, несомненно, очень современные двигатели, и получение как можно большего количества энергии из наименьшего количества топлива является тем фактором, который определяет экономичность и мощность конструкторов этого агрегата. Это те факты, благодаря которым управление автомобилем с этим приводом доставляет невероятное удовольствие, при этом не обременяя карман пользователя.

    Эта информация найдена 316 046 ищет

    Смотрите также другие наши записи:

    .

    Смотрите также

    
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)