Технология покраски автомобиля


Этапы покраски авто | Статья от автосервиса «Автоцарапина»

07.09.2016

Кузовной ремонт — процедура, которая требует от исполнителя наличия определенных навыков. Именно поэтому в сложных случаях водители часто обращаются в компанию «Автоцарапина». Наши мастера строго соблюдают технологию, что позволяет получать выдающийся результат.

Это важно, ведь в кузовном ремонте необходимо соблюдать все нюансы. Даже такой, на первый взгляд, тривиальный процесс, как покраска авто, на деле оказывается не таким простым.

Эту работу можно условно разбить на 7 этапов:

1. Мойка авто.

2. Подготовка.

3. Удаление ржавчины.

4. Шпаклевание.

5. Грунтование.

6. Покраска.

7. Полировка.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Мойка авто

Перед покраской автомобиля необходимо тщательно очистить его кузов. Необходимо удалить все загрязнения, чтобы оценить состояние ЛКП, обнаружить даже небольшие дефекты и нейтрализовать вещества, которые могут помешать выполнению работы.

Для этого кузов сначала обрабатывается стандартными моющими средствами. Затем необходимо удалить битумные пятна, остатки насекомых и другие сложные загрязнения. Для этого используются специальные составы.

И, наконец, кузов автомобиля обезжиривают. Для этого используется уайт-спирит или другой неагрессивный растворитель.

Подготовка

Следующим этапом покраски автомобиля считается его подготовка.

Здесь нужно удалить с кузова все шильдики, значки и прочие детали, которые могут помешать работе. Также следует избавиться от остатков клея. Для этого можно использовать шуруповерт с резиновой насадкой. Если выполнять покраску в кустарных условиях, на эту роль может подойти кусок старой автомобильной или велосипедной камеры.

Удаление ржавчины

Если задача заключается в полной покраске автомобиля, нужно предварительно избавиться от ржавчины. Это необходимо, так как она помешает нанести новые слои базы и лака ровно. Также она продолжит разрушать металл, что снизит прочность кузова. Этого лучше не допускать.

Главное не перестараться. Если повредить металл в том месте, где ржавчина лишь поверхностная, этот участок придется шпаклевать. Это приведет к увеличению стоимости работы.

Шпаклевание

При наличии серьезных повреждений кузова и ограниченном бюджете на его восстановление необходимо зашпаклевать вмятины. Это нужно сделать заранее, до перехода к этапу покраски авто.

Предварительно места, подлежащие шпаклеванию, матуются, чтобы материал лучше закрепился на поверхности. Для этого используется абразивная шкурка.

Обработанные места обезжиривают, наносят на них шпаклевку. Ее необходимо отшлифовать, чтобы сгладить неровности и придать ей нужную форму. На этом данный этап работы можно считать завершенным.

Грунтование

Грунтование — первый этап непосредственно покраски автомобиля. К этому моменту все кузовные дефекты должны быть устранены.

Чтобы при нанесении грунта не затронуть детали, на которые его наносить не нужно, их заклеивают бумагой и малярным скотчем.

На кузов наносится два типа материалов:

  • на металлические части — фосфатный грунт в 2 слоя;
  • на зашпаклеванные места — двухсоставный акриловый в 2-3 слоя.

При нанесении нужно выдерживать рекомендованный производителем состава интервал для высыхания слоя.

Когда работа завершена, нужно просушить обработанный автомобиль и заматовать оставшиеся поверхности. Для этого потребуются скотч-брайт и специальная паста. Она содержит мелкие абразивные частицы, которые делают поверхность лака матовой.

Покраска

Прежде чем приступить к покраске авто, снимаем бумагу и скотч, нанесенные на предыдущем этапе. Также следует обдуть машину сжатым воздухом. Задача — удалить пыль, частицы грунта, воду и другие материалы, которые могли попасть в труднодоступные места кузова при проделанных операциях.

После этого заклеиваем все детали, не подлежащие окрашиванию, бумагой и малярным скотчем. Это поможет избежать попадания на них краски и лака.

Каждый мастер использует свою технику покраски, поэтому рекомендовать оборудование и способ распыления материалов не будем. Приведем лишь общие рекомендации по порядку работ, которые помогут получить достойный результат.

  • Сначала наносится база — пигментный слой. В первую очередь его наносят на грунтованные детали. После этого в 2 слоя на все части, не заклеенные бумагой.
  • Лак наносится сразу на весь кузов. Обычно достаточно 1-2 слоев, но все зависит от особенностей состава и подхода мастера к работе.

Все описанные этапы выполняются с интервалами, которые дают нанесенному материалу высохнуть и закрепиться.

После этого непосредственно покраску можно считать завершенной. Остается только снять бумагу, скотч, установить снятые детали и проверить качество работы.

Полировка

Если покраской автомобиля занимается водитель или другой человек, у которого нет опыта и необходимых условий для этого, может потребоваться полировка кузова. Эта процедура позволяет:

  • выровнять слой нанесенного лака и придать ему блеск;
  • избавиться от дефектов работы, небольших наплывов;
  • удалить из верхнего слоя лака пыль, если работа выполнялась вне покрасочной камеры или автомобиль выехал на улицу, когда материалы еще не окончательно застыли.

Если покраску выполняли профессионалы, вам не придется заботиться об этом. При наличии какого-либо дефекта работы, они сами обнаружат и устранят его во время проверки качества. Однако чаще всего потребность в полировке не возникает.


Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Базовые основы покраски кузова автомобиля краской по типу «металлик».

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических  воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно  устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Содержание статьи

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого  следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

  • моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
  • набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
  • шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
  • для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
  • растворитель для смывания масляных пятен и краски
  • все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
  • краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
  • емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
  • полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
  • скотч
  • респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
  • очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
  • перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
  • спецодежда — очевидный пункт
  • отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Технология покраски автомобиля

Когда речь идет о покраске автомобиля, желательно не полагаться на свои силы. Кузов машины должен краситься только профессиональным оборудованием, чтобы результат был приближен к заводскому. В противном случае лакокрасочный слой будет низкого качества, что повлияет на его эстетичность и долговечность.

Технология покраски автомобиля на заводе

В заводских условиях перед покраской кузов автомобиля проходит многочисленную обработку:

  • • очистка и обезжиривание;

  • • фосфатирование;

  • • ополаскивание;

  • • воздействие катафорезом;

  • • нанесение защитного слоя на днище;

  • • грунтование;

  • • очистка.

Только после того, как кузов пройдет все вышеперечисленные этапы подготовки, он направляется в покрасочную камеру. После сушки выполняется контроль качества лакокрасочного слоя. Если все в порядке, кузов направляется в сборочный цех. В отличие от покраски в домашних условиях или на станциях технического обслуживания, на заводе процесс практически полностью автоматизирован. Поэтому человеческий фактор сведен к минимуму, в результате чего наличие участков с лакокрасочным покрытием низкого качества практически полностью исключены.

Технология покраски автомобиля в домашних условиях

Учитывая, что технические возможности в домашних условиях сильно ограничены, добиться заводского качества практически невозможно. Тем не менее, при грамотном подходе можно добиться хорошего результат.

Технология подготовки авто к покраске

В отличие от завода, красить машину в домашних условиях приходится без дополнительной обработки кузова. Все, что можно сделать, так как это выполнить следующие мероприятия:

  • • зачистка сколов старого лакокрасочного покрытия до металла и обработка наждачной бумагой до плавного перехода краев на слой уцелевшей краски;

  • • удаление вмятин с помощью автошпатлевки и шлифование наждачной бумагой после ее высыхания;

  • • наждачной бумагой №1200 необходимо зачистить оставшееся лакокрасочное покрытие до матового состояния.

На все эти мероприятия, с учетом того, что будут сняты некоторые детали, потребуют примерно 90% времени, затрачиваемого на покраску автомобиля в целом. Следовательно, сам процесс покраски длится недолго, особенно если выполняет эту задачу профессионал.

Последовательность покраски авто

У каждого мастера своя наработанная последовательность действий при проведении окрасочных работ. Но большинство из них сначала красят все съемные детали отдельно от кузова (такие, как молдинги, ручки, двери и т.п.). Покраска непосредственно кузова начинается с внутренней стороны. Снаружи он начинает краситься с крыши.

Технология покраски авто акриловой краской

Технология покраски акриловой краской отличается от обычной, потому что не требует нанесения защитного слоя. Это обусловлено износостойкостью акриловых красок. Для покраски машин класса C или D, требуется примерно два литра такого материала при соблюдении технологии. В краску добавляется разбавитель с отвердителем, все это перемешивается до получения акриловой эмали. С помощью пистолета краска наносится тремя слоями. Первый слой на расстоянии не ближе 15 см к окрашиваемой поверхности, второй на расстоянии 25 см, а последний в пределах 30-35 сантиметров. Для качественной покраски следует соблюдать пропорции отвердителя и разбавителя, указанные на упаковке.

Технология покраски авто металликом

Данная технология довольно сложная, а потому качественно покрасить автомобиль металликом своими руками не получится. Для этого рекомендуется использовать камеры для покраски автомобилей, что объясняется наличием в таких эмалях частиц алюминия. Именно эти частицы отвечают за светоотражение. При соблюдении технологии покраски, все частицы алюминия располагаются в горизонтальном положении на оптимальной глубине в базовом слое эмали. Они равномерно отражают свет, придавая кузову насыщенный блеск. Если технология покраски нарушена и частицы расположены не правильно и на разной глубине базового слоя, то и свет они будут отражать в беспорядочном направлении. Это искажает визуальное восприятие при взгляде на автомобиль.

Вывод прост — доверяйте покраску авто профессионалам, если хотите, чтобы работа была близка к заводской.

Технология покраски автомобиля от компании Promiks

Ремонтные лакокрасочные материалы для покраски

О лакокрасочных материалах для большинство вспоминает только при необходимости, когда надо сделать покраску автомобиля. Именно в этот момент возникают вопросы, как покрасить автомобиль?, как и где подобрать краску?, какие материалы использовать и как правильно подготовить поверхность и как правильно покрасить автомобиль?

Лакокрасочные материалы для покраски предназначены для получения устойчивого декоративного защитного покрытия.

Технологические схемы подготовки и покраски детали :

 

ПРИМЕЧАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ И СУШКА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ


При нанесении материала и его сушке должны соблюдаться следующие условия:
    - поверхность нужно тщательно обработать и обезжирить. Она не должна быть ржавой, масляной и влажной;
    - все новые кузовные детали и пластиковый обвес, обязательно должны быть очищены от защитного слоя, которым их покрывают для транспортировки и хранения;
    - перед покраской к обезжиренной и отшлифованной поверхности нельзя прикасаться руками;
    - температура воздуха в помещении, где проводятся работы, а также температура поверхности  материалов не должна быть ниже 15o С;
    - каждый последующий слой наносится только после того, как растворители из предыдущих слоев полностью испарились (межслойная сушка).

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ применяемых при покраске

 

Адгезия - это риска которая остается после наждачки,  способность лакокрасочного материала удерживаться на окрашиваемых поверхностях при различных воздействиях.

Вязкость - физическое свойство материала, определяющее время, за которое происходит вытекание определенного объема жидкости через отверстие определенного сечения. Измеряется с помощью специального прибора - вискозиметра. Величина вязкости лакокрасочного материала при покраске влияет на правильность факела распыления, равномерность при покраске переноса частиц лакокрасочных материалов в воздушном потоке, равномерность распределения лакокрасочного покрытия по поверхности при действии покраска. Вязкость регулируется путем добавления в материал растворителя.

Укрывистость - свойство материала, характеризующее способность наименьшим его количеством, обеспечить полное перекрытие цвета или рисок ранее нанесенного покрытия.

Совместимость - свойство материала, позволяющее использовать его в комплексе с другими материалами с гарантированным получением качественного покрытия. Как уже говорилось, наилучшие результаты, достигаются при использовании материалов одной технологической системы.

Полимеризация - химическая реакция необратимого перехода материала из жидкого или тестообразного состояния в твердое. Процесс полимеризации начинается с момента введения в материал катализатора или отвердителя и продолжается до 1 - 3 месяцев. В первые 1 - 24 часа сушки после действия покраска (в зависимости от ее условий) происходит полимеризация около 89% материала.

Температура сушки - температура, необходимая для начала и окончания полимеризации большей части лакокрасочного материала.
Низкотемпературная сушка (естественная), осуществляется без специальных нагревательных приборов при температуре близкой к комнатной (+20°С).
Высокотемпературная сушка производится в специальных термокамерах или с использованием инфракрасных излучателей.

Стойкость - свойство лакокрасочного покрытия, характеризующее его способность противостоять механическому и химическому воздействию (бензин, растворитель, кислота и т.п.).

Термостойкость - способность материала сохранять свои свойства под воздействием температур. Термостойкие краски предназначены для нанесения на наиболее нагреваемые детали автомобиля (выше 200;С).

Усадка - отрицательное свойство материала, характеризующее его способность изменять толщину покрытия в процессе полимеризации. Полностью избежать усадки невозможно. Этим свойством материалов объясняется проступание со временем на глянцевой поверхности автоэмали или лака царапин и других дефектов нижних слоев покрытия, а также растрескивание шпатлевки после высыхания. Минимальную усадку дают материалы, изготовленные на основе эпоксидных и полиэфирных смол.

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ применяемых при покраске Грунт первичный предназначен для обеспечения адгезии  эмалей с металлом или пластмассой, а также для придания окрашиваемой поверхности дополнительных противокоррозионных свойств. Грунтовочные покрытия должны быть устойчивы к действию растворителей и высоких температур во время сушки последующих слоев покрытия. Они не должны размягчаться при нанесении наполнителя и эмали.

Так как грунт cодержит большое количество противокоррозионного пигмента, он после высыхания образует матовую поверхность, имеющую хорошую адгезию с последующими слоями.
Грунт первичный с фосфатами (кислотник) или на основе эпоксидной смолы,  готовятся перед использованием путем добавления катализатора. Толщина наносимого слоя грунта - 10-40 мкм.

Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхностей перед нанесением грунта наполнителя, автоэмали. Шпатлевки подразделяются на два вида:

    - жидкие шпатлевки используются для больших поверхностей, для заполнения больших неровностей деталей кузова. Наносятся на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или окрасочного пистолета. Толщина наносимого слоя - 0,5-1 мм;
    - тестообразные шпатлевки используются для ремонта участков поврежденных поверхностей. Делятся и предназначены для выравнивания как крупных, так и мелких неровностей. При крупных дефектах применяется шпатлевка с наполнителем волокнистая (с содержанием стекловолокна) или с алюминием и с карбоном, позволяющая заделать и даже сквозные отверстия в кузове. При незначительных дефектах используется шпатлевка Soft, а при микронеровностях - тонкая шпатлевка Feine. Для сколов применяется акриловая однокомпонентная шпатлевка. Шпатлевка, пригодная для всех видов работ, называется универсальной.

Толщина наносимого слоя определяется величиной усадки материала. Наименьшую усадку (до 1%) имеют эпоксидные и полиэфирные шпатлевки, допустимая толщина слоя до 2 мм. У алкидных шпатлевок, усадка составляет 2 - 4%. Самая большая усадка у нитрошпатлевки - 10-15%. Ее следует наносить в несколько тонких слоев с промежуточной сушкой, суммарная толщина слоя не более 0,3 мм.

Грунт Наполнитель предназначен для заполнения мелких царапин, пор и образования подложки с необходимой адгезией для нанесения эмали. Наполнитель после высыхания образует матовую поверхность, имеющую хорошую адгезию с последующими слоями автоэмали. Хорошо шлифуется.
Основой наполнителя являются акриловые смолы. Его приготавливают путем добавления катализатора. Толщина наносимого слоя - 150-200 мкм.

АвтоЭмаль  акрил используется при покраски, для получения окончательного финишнего покрытия.Выполняет декоративную функцию и характеризуется повышенным блеском после высыхания. Требуют обязательного использования катализатора (отвердителя). Образуют качественное, стойкое к атмосферным воздействиям покрытие, обладают низким коэффициентом усадки.
Авто-эмаль ( база) типа "металлик" и "перламутр" - 15-25 мкм. На металлизированные эмали обязательно наносят лак.

Лак применяется для получения окончательного покрытия,  слоем  поверх металлизированных  покрытий типа "металлик", "перламутр".
Лаки могут изготавливаться на основе нитроцеллюлозы, меламиноалкидов, акриловых смол и полиуретанов. Толщина наносимого слоя лака - 50-70 мкм.

Водорастворимая краска содержит не более 10% органических растворителей. Разбавление краски производится технической водой.
Эта краска требует более тщательной подготовки поверхности, очень требовательна к температуре и влажности. После высыхания обязательно покрывается лаком.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ, ОТВЕРДИТЕЛИ

Обезжириватель - средство для удаления с поверхностей органических и неорганических веществ.

Растворитель (разбавитель, регулятор вязкости) - средство для регулирования вязкости грунтов, жидких шпатлевок, эмалей, лаков и красок.

Отвердитель (катализатор, активатор) - жидкое или пастообразное вещество, обеспечивающее полимеризацию лакокрасочных материалов. Отвердитель вводится в лакокрасочный материал непосредственно перед его нанесением. Время использования материалов после введения отвердителя: 2-4 часов для материалов на основе акриловых смол, 5-6 часов для материалов на основе эпоксидной смолы и 3-15 минут для материалов на основе полиэфирных смол.

Для получения наилучших результатов, необходимо строго следовать одной СИСТЕМЫ РЕМОНТНОЙ ПОКРАСКИ


 Приготовление лакокрасочных материалов - это выполнение всех операций (определение рецепта, взвешивание, смешивание, фильтрация, введение катализатора) перед их нанесением.

Однокомпонентная технология (1К-system). Лакокрасочные материалы приготавливаются без катализатора. Достоинство: дешевизна материалов. Недостатки: слабая прочность покрытия, слабая устойчивость к химическим воздействиям, коррозии.

Двухкомпонентная технология (2К-system). Лакокрасочные материалы приготавливаются с использованием двух компонентов: основы и катализатора (отвердителя). Достоинства: высокая прочность покрытия, устойчивость к химическим воздействиям, коррозии. Недостатки: время использования материала  при действии покраска ограничено из-за быстрой полимеризации.



Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски "пятнистость или полосатость" из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это "Основа" куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение "Чистая база". Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

  1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
  2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
  3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
  4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
  5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
  6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
  7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый "жирный". А полу сухой "припыльный". Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым "жирным" слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный "ёжик" шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

  1. Неправильно разбавлена эмаль
  2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
  3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем "жирнее" слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

  1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
  2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть "средней"
  3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
  4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
  5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
  6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.


Технология покраски автомобиля в автосервисе Атолл

Покраска авто осуществляется в несколько этапов с соблюдением четких правил и последовательности, чтобы результат получился качественным и долговечным. В данной статье мы затронем главные особенности технологии и правильное их выполнение.

Подготовительный этап играет очень важную роль на итоговое качество покраски. Первое, что необходимо сделать – избавиться от пыли в помещении, где будет происходить процедура. Следом очищают шланг, который соединяет краскопульт с компрессором, так как велика вероятность попадания грязи на свежеокрашенный слой.

Далее обязательно настраивают краскопульт и разбавляют краску. Чтобы процесс прошел легко и без проблем, необходимо иметь определенные навыки. Только тогда результат получится качественным. Нужно правильно держать краскопульт, управлять им и знать, в какое время необходимо нажать и отпустить курок.

Как происходит процесс покраски?

Главная особенность процесса – углы, края и другие сложные области должны окрашиваться первыми. Делать это стоит на максимально близком расстоянии (приблизительно на 5 см ближе, чем остальные зоны). Это необходимо для уменьшения ширины факела. Чем ближе краскопульт находится к поверхности, тем быстрее им нужно двигать, дабы избежать появления подтеков.

При окраске выпуклостей, нужно удерживать пистолет перпендикулярно поверхности. Он должен повторять все изгибы для равномерности лакокрасочного слоя.

После окраски краев и углов наступает очередь основной поверхности панелей авто.

На один распыленный проход должно быть перекрытие следующим на 50%, чтобы краска равномерно распределялась на поверхности. перекрытие с меньшим шагом дает появление полос.

Следующий этап – покраска вертикальных элементов. Окрашивают обычно сверху вниз, нацеливая середину факела на край панели так, чтобы дюза находилась параллельно верхнему краю. Так лишняя краска будет попадать на маскировочную бумагу.

Второй проход происходит в противоположном направлении, дюза направлена, наоборот, на нижний край. Так идет перекрытие первого захода на 50% последующим, а вторая часть факела воздействует на неокрашенную поверхность.

Последний заход осуществляется наполовину вне области панели.

Какое оптимальное количество слоев?

Число слоев напрямую зависит от выбранной краски и цвета машины. Для краски с двумя компонентами, которая наносится без лака и для самого лака нужно около двух-трех слоев, просушивая каждый слой. Есть слабоукрывистые и металлические оттенки, для которых необходимо больше слоев.

Первоначально всегда наносят связующий слой, чтобы создать надежное основание для следующих слоев краски. Он также уменьшает вероятность появления подтеков. Связующий слой сам по себе очень тонкий, так как находится на самой поверхности, поэтому лучше всего, когда он остается немного липким. Сушат его не более двух минут, после чего наносятся мокрые слои.

Как проходит межслойная сушка?

После того, как вы нанесли слой, нужно некоторое время подождать, пока испарится растворитель. Если этого не сделать, то он закрепится на нижнем слое и высохнет, что неизбежно приведет к появлению дефектов.

Компании по производству лакокрасочных материалов в инструкции пишут рекомендованное время сушки и необходимую температуру. Если температурные показатели ниже необходимых или присутствует слабая циркуляция воздуха, то время сушки увеличивают.

Этапы покраски автомобиля

Последовательность процесса всегда оговаривают заранее. Главные задачи – предотвратить опыл и снизить количество лишних движений во время покраски.

Как мы писали выше, первым делом прокрашивают края и углы машины. Объекты с наибольшими размерами (крыша, капот и т.д.) всегда красят целиком сразу. Если оставить какую-то часть неокрашенной, то позже может образоваться опыл на уже подсохшей стороне. Из-за этого на месте соединения образуется полоса, и цвет не будет равномерным.

Чаще всего покраска кузова автомобиля происходит по следующей технологии: сначала красят крышу со стойками, затем переднюю дверь и далее по кругу. Иногда переднюю дверь открывают, чтобы закончить. Этот способ минимизирует образование опыла на поверхности.

Чтобы крышу было удобнее прокрашивать, некоторые пользуются подставкой, скамейкой или стулом.

Еще один популярный метод – покраска стороны автомобиля целиком. Идти стоит вдоль всего кузова, осуществляя при этом проходы краскопультом. Грубо говоря, весь бок машины красят как одну панель. Плюс в том, что в данном методе не нужно всегда нажимать и отпускать пистолет в конце панелей, при этом слой краски выходит равномерным. Такой способ очень быстрый и эффективный. Для этого краскопульт настраивают на максимальную подачу. Но и размер помещения, в котором происходит весь процесс, должен быть больше обычного. И куда же без определенных навыков, чтобы по итогу получилась качественная покраска.

Дата публикации: 2 октября 2020

Пошаговая покраска автомобиля • DobryMechanik.pl

Если у вас есть собственная машина, рано или поздно вам, возможно, придется перекрашивать. Кузов может быть поврежден в результате аварии или даже неправильного использования. Правильный уход за автомобилем также очень важен. Чаще всего мы решаем выполнить эту услугу в мастерской, но все чаще встречаются люди, которые делают это самостоятельно. Какое лучшее решение? А на что стоит обратить особое внимание?

Найти маляра и назначить ремонт

Просмотр 53 845 отзывов о художниках,
выберите маляра, проверенного и рекомендованного другими водителями.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ КРАСКИ

Покраска необходима в случае аварии или ремонта повреждений. Более мелкие элементы обычно разбираются (например, зеркала), а остальная часть обслуживания проходит прямо «на машине». Какова деятельность специалистов? Для начала нужно удалить старый слой лака наждачной бумагой. Затем кузов автомобиля моют, обезжиривают и наносят грунтовку. После высыхания лак-лак тщательно разглаживает поверхность и только потом наносится базовый лак.Опять же, придется подождать, пока все дело не высохнет - только тогда можно сверху нанести прозрачный лак. В завершение вся поверхность тщательно полируется, чтобы на ней не было неровностей.

Есть много мастеров-любителей автомобилей. К сожалению, результаты их работы обычно скудны. Основная и самая частая ошибка - это недостаточная подготовка поверхности к «обработке». В этом случае лак долго не будет оставаться в хорошем состоянии. Перед началом работы тщательно вымойте автомобиль только водой, а затем обезжирьте.Также придется считаться с часами протирания машины наждачной бумагой. Это требует большого мужества. Не забудьте тщательно вымыть всю комнату после завершения этого этапа. Насекомые, которые садятся на лакокрасочное покрытие, также могут стать большой проблемой летом. Обязательно придерживайтесь рекомендаций, которые есть на используемых вами ресурсах - ни с чем не торопитесь. В случае следов ударов, например, камней, используйте базовое покрытие и нанесите на них специальную кисть.Однако, если у вас нет опыта, мы не советуем вам делать это самостоятельно.

Для удаления пыли рекомендуется приобрести антистатические салфетки. Если у вас шпаклевка, удалите остатки неровностей с помощью. Если вы этого не сделаете, он выйдет на поверхность краски. Тип наждачной бумаги также является важным вопросом. Для удаления ржавчины выбирайте зернистость 60-120, для шлифовальной шпатлевки 120-240, а для подготовки элемента к грунтовке - около 320.Однако самое главное - время и опыт. С лакировкой торопиться не стоит, она никуда не денется. Отсутствие достаточных знаний и практики также является огромным препятствием - даже у специалистов бывают неудачи. Так что прежде чем начать действовать, хорошенько подумайте, правильное ли это решение.

Еще одна проблема - защитить машину от повреждений. Лак подвержен повреждениям и коррозии во многих местах. Поэтому обязательно использовать соответствующий консервант.Агенты вводятся под нужным давлением, поэтому они попадут в самые труднодоступные уголки и трещины - поэтому нет необходимости разбирать обивку. Тем более, что это гораздо более дешевое решение, чем лакировка.

.

Какие этапы процесса покраски автомобиля?

Добавлено 2 янв.2020 г. , Категория: Блог, Теги:

Большинству владельцев автомобилей в какой-то момент жизни придется заниматься ремонтом кузова. Как правило, такая услуга включает в себя жестяные и малярные работы. Когда профессионалы приложат руку ко всему этому, визуальный эффект может вообще не выявить стеклобой.Этой цели можно достичь, используя новейшие технологии окраски и уделяя необходимое внимание каждому этапу.

Удалите старые, чтобы освободить место для новых

Первый шаг в покраске автомобиля - это тщательная мойка только водой. Меньшие части тела часто устанавливаются или тщательно защищаются, чтобы краска покрывала только те места, которые мы хотим. В зависимости от вида ремонта новое покрытие наносится на тщательно отполированную старую поверхность или заменяется грунтовкой. Во второй ситуации старую автомобильную краску нужно аккуратно удалить наждачной бумагой. После удаления этого слоя поверхность следует снова вымыть и обезжирить, чтобы можно было нанести грунтовку. Покраска проводится в несколько этапов, и после каждого этапа транспортное средство необходимо сушить при подходящей температуре. Это делает все это долговечным.

Базовое покрытие и лак

Если с грунтовкой проблем нет, переходите к нанесению базового покрытия. В настоящее время используются компьютерные техники подбора цвета, чтобы новый лак не отличался по цвету от других элементов. Поверхность грунтовки необходимо выровнять, а базовый цвет нанести аккуратно и равномерно. После этого этапа необходимо дождаться, пока он снова хорошенько высохнет, причем делать это нужно при более низких температурах, чем на заводе. В противном случае есть риск повредить другие части автомобиля. На высохшую поверхность наносится прозрачный лак, который является последним защитным слоем.Все это нужно тщательно отполировать, чтобы получить удовлетворительный визуальный эффект. Если каждый из этапов проводился под контролем специалиста, окрашенные элементы не будут отличаться от остальных.


.

Покрасочный цех и процесс покраски на автомобильном заводе Volkswagen Poznań Sp. z o. o.

Volkswagen Poznań Sp. z o. o. была основана в 1993 году в Познани как совместное предприятие с польским производителем автомобилей Tarpan FSR Polmo. Как первое предприятие автомобильной промышленности в Польше, он получил сертификат DIN EN ISO 9002 в 1995 году. В 1996 году завод стал 100% дочерней компанией немецкого концерна Volkswagen AG.

С тех пор началось его динамичное развитие.Ключевыми моментами в истории стали открытие в 1997 году современного литейного производства по производству компонентов из алюминиевых сплавов для автомобильной промышленности, получение сертификата, подтверждающего соответствие требованиям VDA 6.1, и строительство нового окрасочного цеха (ввод в эксплуатацию в 2001 году), а также модернизация сварочно-сборочного цеха. В 2003 году в составе завода был открыт еще один завод - сварочный цех, сборочные цеха, логистический центр и парк поставщиков были открыты в Сважендзе недалеко от Познани.За последние годы количество сотрудников на заводе в Познани увеличилось примерно в 10 раз.

Малярный цех


Строительные работы, связанные с новым лакокрасочным цехом, начались в 2000 году. Объект располагался на территории уже действующего завода №1 в Познани. Пуск малярного цеха, который был построен за 101 миллион евро, состоялся в соответствии с планом - в мае 2001 года. Это была одна из самых крупных иностранных инвестиций, осуществленных в Польше в то время. Покраска проходит в многоэтажном зале размером 312 м x 68 м x 24 м; Базовая площадь нового зала - 21 кв.216 м2, а его объем составляет 439 296 м3. Покрасочное оборудование расположено на четырех уровнях малярного цеха. Ежедневная производственная мощность составляет до 625 готовых кузовов с максимальными размерами 2,5 м x 2,2 м x 5,3 м, что позволяет окрашивать 160 000 кузовов в год.

Процесс покраски


Процесс покраски на заводе в Познани в номенклатуре Volkswagen обозначен кодом 5a. Он состоит из следующих основных составляющих процессов: подготовка кузова, линия защиты днища, межслойная линия, линия окраски, чистая окраска, проверка после окраски, обслуживание замкнутого профиля и передача кузова в сборочный цех.

После завершения сварочных процессов в сварочном цехе кузова вагонов доставляются в покрасочный цех со специальной надземной гильзой, соединяющей оба цеха.

Первым шагом в процессе покраски является предварительная обработка, которая подготавливает кузов автомобиля к фактическому процессу покраски. После очистки от остатков сварки кузова автомобилей поступают на десятизонную установку предварительной обработки в моечно-фосфатирующую установку. Используемый в нем материал не содержит хрома, что гарантирует соблюдение соответствующих директив Европейского Союза.

.

Самостоятельная покраска авто - AutoScout24

Причин много: сколы, царапины от непокорных камней и просто коррозия. Причина также в злобе или отвлечении внимания других пользователей парковки. Самолакирование - довольно сложная задача. Тем не менее, все больше и больше водителей предпочитают работать самостоятельно, чтобы обновить свой автомобиль.

Покраска автомобиля за свой счет - достоинства и недостатки

Мелкие доработки кузова - большие затраты. Покраска всей машины может стоить до пяти тысяч злотых.Часто это даже пятая часть стоимости подержанного автомобиля, а в случае более старых автомобилей - до половины их стоимости. Неудивительно, что водители часто не видят смысла тратить такую ​​большую сумму. Некоторые люди предпочитают ездить с поврежденной краской, пока не получат другой автомобиль. Другие предпочитают красить машину сами. Здесь следует отметить, что цены на покраску высокие, но не безосновательные. Процедура требует огромного мастерства, и одно неверное движение может привести к разрушению последствий всей работы.А поскольку несчастья случаются с профессионалами, с неспециалистом они могут случиться еще больше. Словом, вопрос о самолакировании нужно переосмыслить несколько раз.

Подготовка к покраске

Покраска автомобиля - это основная, но не самая важная часть работы. Не менее важна предварительная подготовка кузова автомобиля. Чтобы лак наносился равномерно, все элементы необходимо очень тщательно очистить. Если у нас есть подходящие инструменты, мы удалим ржавчину и грязь машинным способом.Иначе придется часами натирать металл наждачной бумагой. Кроме того, стоит потянуться за щеткой и с ее помощью тщательно очистить все углубления. Перед тем, как покрыть металл лаком, неплохо также покрыть его обезжиривающим средством. Благодаря этой обработке у нас будет больше гарантии, что поверхность действительно чистая. Помимо кузова автомобиля нужно подготовить еще и комнату под покраску. Если у нас есть собственный гараж или мастерская, стоит полностью промыть его мойкой высокого давления.К сожалению, даже небольшой клочок пыли может прилипнуть к лакокрасочному покрытию, высохнуть и испортить всю работу. Помимо лицевых работ, также стоит заранее отработать технику проведения операции. Совершать такую ​​точную процедуру, как покраска сразу на собственном автомобиле, - не лучший вариант. Многие водители, решившие самостоятельно покрасить свою машину, покупают на свалке фрагменты старой техники. Конечно, нам также необходимо очистить их, а затем тренировать ловкость рук.

Этапы покраски автомобиля

Очищенную поверхность кузова автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет дефектов - мелких вмятин и царапин.На этом этапе мы снова берем кисть и заполняем дефекты тела базовым лаком. Вы должны помнить, что это настоящая ювелирная работа. Даже небольшое колебание руки может сделать видимыми на поверхности кузова машины выпуклости и «неровности» после отделочных работ. Затем возьмите окрасочное оборудование и нанесите базовый слой. Эту операцию следует выполнять равномерно по всей поверхности кузова автомобиля. На этом этапе многие художники-любители хотят ускорить работу. Ни при каких обстоятельствах нельзя этого делать.Следует строго придерживаться рекомендаций на упаковке препарата и выдерживать временной интервал между последовательными слоями. Только после того, как основа полностью высохнет, наносите лак. После высыхания можно приступать к полировке. Покраска автомобиля - задача, в которой трудности подстерегают на каждом шагу. Большинство водителей решают провести эту процедуру весной или летом, потому что тогда им будет проще. Однако работу могут значительно затруднить насекомые, которые садятся на лакокрасочное покрытие.Они отражают следы и даже остаются в краске до следующей покраски. По поводу покраски также стоит защитить машину на будущее. Чтобы защитить детали автомобиля от ржавчины, стоит использовать антикоррозионные средства, наносимые под давлением. Также можно рассмотреть специальные решения. Из-за мелких недостатков часто не стоит красить всю машину. Иногда для получения удовлетворительного эффекта достаточно баллончика с подходящей краской.

.

Подготовительные работы в лакировке - Краскораспылитель, автомобильные лаки

Процесс подготовки поверхности к покрытию лаком перед нанесением лакового покрытия так же важен для качества получаемой поверхности, как и сам этап нанесения лака. Объем всех подготовительных работ, предшествующих покраске, зависит от характера и масштаба повреждений. Тем не менее, правила процедуры на этом этапе ремонта во всех случаях одинаковы.

Это базовый этап в процессе лакокрасочного ремонта, но в то же время очень сложный, без которого практически невозможно нанести эластичное и прочное лакокрасочное покрытие. Этот процесс очень трудоемкий и требует значительного времени. В процессе подготовки элементов к нанесению лака не менее важна подготовка элемента к покрытию лаком, а также среда, в которой осуществляется процесс.

Окружающая среда, в которой проводится этот процесс, имеет большое влияние на окончательный внешний вид покрытия.Очень важно ограничить количество плавающей пыли, что снижает вероятность повреждения не высохшего слоя краски.

Во избежание максимального загрязнения лакируемые детали следует часто мыть. Первый этап стирки для удаления стойких загрязнений следует проводить водой с моющим средством. На более поздних этапах используется растворитель (например, бензин) для удаления масляных загрязнений.Также важно продуть элементы, подготовленные к покраске, сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.

Не менее важным при подготовительных работах в процессе нанесения лака на кузовные детали автомобилей является обеспечение надлежащего процесса заливки. Благодаря этому этапу можно заполнить любые неровности и воссоздать утраченные формы. Этот процесс следует проводить поэтапно, путем нанесения слоев примерно 2-3 мм, выбора подходящего типа шпатлевки и обеспечения правильного процесса высыхания в соответствии с инструкциями производителя.

Шлифование поверхности - не менее важный этап во всем процессе подготовки поверхности к покраске. Обычно для этого используют наждачную бумагу зернистостью 80-180, а для финишной обработки - 240-320.

Завершающим этапом подготовки к нанесению лакокрасочного покрытия является нанесение основного лака. Обычно для этого делают два тонких слоя с достаточным временем высыхания между ними. После полного высыхания лака необходимо отшлифовать его наждачной бумагой зернистостью 800-1000.

Ремонтные работы по покраске автомобилей выполняются в двух технологических вариантах. В первом случае высыхание нанесенных лаковых покрытий происходит в свободном пространстве. Во втором - с интенсивной сушкой при повышенной температуре, составляющей примерно 80 0 С. Оба метода лакирования требуют одинакового объема подготовки поверхности под покраску, одинаковых способов нанесения лаковых материалов, но разной подготовки. средство передвижения на весь технологический процесс.

При сушке лакокрасочного покрытия при повышенной температуре с автомобиля необходимо снять:

- аккумулятор,

- топливный бак,

- все элементы из термопласта, составляющие интерьер автомобиля.

Важным элементом в процессе подготовки автомобиля к покраске является легкий доступ к самому месту ремонта, а также к прилегающим к нему участкам кузова.Для этого демонтируются все не подлежащие покраске элементы оборудования, находящиеся на месте ремонта (бамперы, прокладки, окна, декоративные планки, дефлекторы, фонари, замки, ручки и т. Д.). Разборка также должна включать части кузова и детали, предназначенные, частично или полностью, для ремонта окраски, которые не постоянно, постоянно (жестко) связаны с корпусом транспортного средства (двери, крышка двигателя или багажника, спойлеры, крышки фар, боковые зеркала и т. Д. .).

В случае ремонта лакокрасочного покрытия, когда необходимо повторно нанести весь слой краски (т. Е. При изменении цвета), неизбежно полная разборка транспортного средства (включая внутреннее оборудование, все механизмы и электрическую установку), чтобы нанести краску. крышка полностью покрывает оригинальную краску (заводскую).

При проведении частичного лакокрасочного ремонта кузова, после обеспечения полного доступа к обслуживаемой зоне кузова, необходимо плотно закрыть все остальные части автомобиля (ниши в крыльях, зазоры вокруг створок, крышки и т. Д.). двери, колеса и т. д.) в основном для сохранения стерильности процесса нанесения лакового покрытия, а также для защиты непокрытых элементов от случайного нанесения на них лака.

Обычно для этой цели используются различные типы пленок и самоклеящихся малярных лент, для наклеивания фольги и, возможно, закрытия мелких элементов. Бумага также используется реже, но это менее практичное решение из-за возможности просачивания жидкостей лака.Следующим очень важным этапом подготовительных работ перед покраской кузовов автомобилей является правильно подготовленная поверхность, которая во многом определяет конечный эффект от лакокрасочного ремонта и получения прочных защитных покрытий.

Подготовка основания зависит от состояния покрытия и материала покрываемого элемента. Основной материал определяет выбор соответствующей системы шлифования, грунтовки и нанесения грунтовки или последующих действий, выполняемых перед фактическим процессом лакирования.Если старое лакокрасочное покрытие отслоилось, пористо или покрылось пузырями, его необходимо полностью удалить на чистую поверхность. Это делается путем сухого шлифования поверхности крупнозернистой наждачной бумагой с помощью орбитальной шлифовальной машины или вручную на шлифовальных блоках, покрытых слоем войлока или резины.

Более практичным и удобным решением является термическая и химическая обработка. Эти методы можно использовать только с подложками из стали или оцинкованного листа.В случае термической обработки процесс заключается в размягчении покрытия потоком горячего воздуха из теплового пистолета и его удалении шпателем или металлической щеткой. В случае химических методов размягчения покрытий используется выщелачивающий агент, который наносится на покрытие от нескольких до нескольких часов раньше.

Пескоструйная очистка также применяется на практике для деталей из листовой стали. Однако этот метод нельзя использовать в случае оцинкованных листов, потому что защитный гальванический слой также удаляется вместе со старым лакокрасочным покрытием.

Подготовку поверхности разрешается проводить только в отдельных, хорошо изолированных помещениях, чтобы защитить новое лакокрасочное покрытие от пыли во время нанесения в будущем.

Все признаки коррозии и вмятины, видимые во время подготовки поверхности, должны быть удалены. После удаления старого лакокрасочного покрытия необходимо также ржаветь вращающимися щетками или отшлифовать поверхность.В случае мест, поврежденных коррозией, необходимо их отремонтировать, полностью заменив поврежденную часть листа.

Аналогично поступить и при подготовительных работах с небольшими вмятинами на деталях кузова. Покрытие их шпаклевкой не заменяет ремонт окладов, заключающийся в устранении деформации. Шпатлевка предназначена только для того, чтобы скрыть (замаскировать) оптические недостатки этого процесса. Если старое лакокрасочное покрытие прочно прилегает к кузову, его не нужно удалять.В такой ситуации достаточно тщательной шлифовки, чтобы обеспечить хорошее сцепление нового слоя нанесенного лака.

Плоское шлифование следует производить с подбором подходящего размера зерна абразивного материала и правильных рабочих параметров шлифовального инструмента (для обработки). Следующим этапом подготовки поверхности перед окраской является обезжиривание соответствующими растворителями. После обезжиривания проводят грунтовку, чаще всего методом напыления.Нанесенный таким образом слой может быть тоньше. При других способах нанесения слой должен быть толще, чтобы оставался возможный резерв для последующего шлифования.

Пленки и клейкие ленты для покрытия непокрашенных частей тела

Наполнители также наносятся распылением, а затем шлифуются мокрым способом. В случае большей неровности основания необходимо нанести шпаклевку. Наносится на пустоты основания или дефекты лакокрасочного покрытия ручным инструментом или распылением.

В случае значительных полостей или полостей рекомендуются гибкие двухкомпонентные наполнители. Однако в местах, подверженных механическим повреждениям, следует использовать шпатлевку с примесью стекловолокна. Независимо от способа нанесения шпатлевки, все дефекты следует заделать с некоторым избытком, чтобы поверхность можно было тщательно выровнять перед шлифовкой. Покрытые шпатлевкой поверхности должны плавно переходить в прилегающие участки лакокрасочного покрытия, точно воспроизводя первоначальную форму элемента.

После окончательной шлифовки, выравнивания и удаления пыли шлифованная поверхность покрывается слоем разбавленного ремонтного лака. В результате обнаруживаются возможные места, которые все еще требуют исправления до того, как будет обнаружен фактический процесс окраски.

мг Анджей Ковалевски

.

Какой прайс на покраску авто? Покраска автомобиля

Многие люди, просто задумываясь о покраске всей машины, стараются выбросить это из головы из-за огромной стоимости этой услуги. Покраска автомобиля стоит так дорого по определенной причине, и, кроме того, с учетом цены, которую средний поляк платит за машину, покраска может превышать цену автомобиля. Однако в некоторых ситуациях единственно верное решение - воспользоваться дорогостоящей услугой по покраске всей машины.Что это за ситуации? Какой прайс на покраску автомобиля целиком или отдельных элементов? Изменение цвета благодаря лакировке? Здесь вы можете найти ответы на все вопросы по этой теме.

Почему стоимость покраски автомобиля такая высокая?

На вопрос, сколько стоит покраска автомобиля, по словам людей, которые не имеют никакого отношения к этой услуге, это кажется очень простой и дешевой процедурой, длится столько, сколько сохнет каждый слой, и ни на минуту больше. .К сожалению, это очень неправильно. Высокая стоимость лакировки оправдана огромным трудом маляра, который должен потратить до двух недель на покраску обычного легкового автомобиля , например, из сегмента C.). Затем нанесение грунтовки, матирование, обезжиривание и только начало окраски лаком. Это очень трудоемкий процесс, особенно когда автомобиль находится в плохом состоянии кузова.Пропуск любой процедуры - очень плохая идея, поэтому, решая покрасить всю машину, помните, что, потратив больше денег, у нас есть гарантия, что все будет сделано идеально, конечно, когда мы выберем профессиональную малярную мастерскую. Сам выбор малярной мастерской с самого начала является сложной задачей. Если мастерская имеет образцовые мнения, использует современные технологии, естественно, что более высокая цена идет рука об руку с безупречно выполненной покраской всего автомобиля.

Сколько стоит покрасить машину?

Назвать точную цену за покраску авто практически невозможно. Цена на покраску зависит от размера машины и репутации малярного цеха. Обычно это суммы от 3 до 5 тысяч. PLN в небольших мастерских до 5-9 тысяч. PLN в большом профессиональном покрасочном цехе. Год выпуска автомобиля и уникальность краски, которой мы хотим покрыть автомобиль, также имеют большое влияние. Чем современнее машина, тем выше будет цена.Выбор уникальных лаков, таких как Nardo Grey или Miami Blue, также связан с переходом в более высокий ценовой диапазон из-за уникальности таких лаков.

Самостоятельная покраска авто - стоит ли?

Самостоятельная покраска - крепкий орешек. Покраска машины в домашних условиях можно сравнить с рулеткой, любая плохая защита от пыли, плохая подготовка машины или краскопульта может заставить нас тратить зря время и деньги, а результата от нашей работы не будет.Подправив небольшие участки, неглубокую царапину можно в домашних условиях, если позаботиться о движении пыли в воздухе (как в покрасочной кабине) и попрактиковаться в рисовании на других элементах.

Не волнуйтесь! Идет бесконтактная покраска всей машины фольгой, аэрозольной резиной. Это отличное решение для дешевой смены цвета. Plasti Dip очень легко наносится, содержимое спрея равномерно распыляется на сухую и чистую поверхность автомобиля.Если есть пятна или резина в аэрозоле со временем порвется, мы легко оторвем ее и наденем снова. Сколько стоит покрасить всю машину? от 200 до 400 злотых.

Когда стоит выбирать автосервис?

Когда мы не планируем красить машину и нам нужно покрасить отдельный элемент, единственное решение - использовать малярный цех. Удаление царапин с лакокрасочного покрытия и покраска металлического листа после ремонта листового металла - самые частые случаи, когда мы обращаемся к лакировщику.Такие исправления не требуют больших затрат. Стоимость удаления царапины с кузова автомобиля составляет около 150 злотых, при этом стоит помнить, что цена зависит от размера и глубины царапины. Время ожидания относительно короче, обычно 2-3 дня. Еще один случай, в котором стоит воспользоваться услугами маляров, - это изменение цвета отдельного элемента кузова транспортного средства. Чаще всего маляр вносит исправления, меняя цвет колесных арок, дверей, капота, крышки багажника, бамперов или зеркал. Часто бывает выгоднее купить элемент кузова другого цвета, чем тот, который у нас есть в машине, и заменить его в малярном цехе.

Сколько стоит лакировка отдельных деталей?

Покраска автомобиля - очень дорогое удовольствие, но покраска отдельной детали - очень привлекательная цена. Итак, сколько стоит покрасить один элемент?

Лакировка двери - цена

Цена лакировки двери около 700 злотых. Обычно лакировщик делает эту работу за 4-5 дней.

Покраска бампера - цена

Стоимость покраски бампера составляет 500-600 злотых злотых, цена может варьироваться в зависимости от того, есть ли на бампере повреждения, потертости или он никогда не красился.

Покрытие маской - цена

Капот является самым большим заменяемым элементом кузова автомобиля, поэтому цена, естественно, выше, чем другие корректирующие лакокрасочные покрытия, и колеблется в пределах 1000-1300 злотых.

Покраска крыла - цена

Стоимость покраски крыла в автомобиле составляет около 650 злотых. Цена варьируется в зависимости от положения крыла (заднее, переднее). Принесение снятого переднего крыла снизит цену.

Меняем цвет авто - оклейка или лакировка?

Когда-то казалось немыслимым, сегодня изменение цвета автомобиля стало нормой дня. Стоимость покраски всей машины у маляра очень высока, а время ожидания готовой машины велико, до 2 недель. Автомобильная упаковка, так называемая коробление - все более популярный метод изменения цвета автомобиля. Затраты на покраску автомобиля намного выше, чем на обертывание фольгой, за оклейку автомобиля фольгой стандартного цвета придется заплатить максимум 5000 злотых.Фольга также имеет защиту от царапин, возникающих в результате естественного использования транспортного средства, что даже выгоднее фольги. Если мы хотим сохранить оригинальные черты автомобиля, рекомендуем воспользоваться услугой покраски, если мы хотим изменить облик автомобиля дешевым или нестандартным способом (собственный дизайн специальной пленкой), рекомендуем обернуть компании.

Домашние средства для ремонта краски

Помимо покраски в домашних условиях, что является большой проблемой для неопытного человека, вы можете использовать более дешевые и простые методы.Мелки, фломастеры и фломастеры есть в каждом автомобильном магазине. Они являются идеальным решением для устранения мелких царапин или других деликатных проблем, с которыми сталкивается лакокрасочное покрытие на кузове автомобиля. К сожалению, такие фиксации краски недолговечны, потому что они основаны на смоле или воске, которые влияют на царапины или потерю лакокрасочного покрытия, а, как вы знаете, воск и смолу можно смыть дождем или регулярной мойкой автомобиля. Цена одного мелка за один кусок такого мелка составляет около 10 злотых, но стоит вооружиться большим количеством произведений искусства, чем нам нужно, потому что одного мелка хватит на очень маленькую площадь.

Резюмируя несколько слов

Тема, сколько стоит покрасить машину, исчерпана. Вы наверняка узнали, что стоимость покраски автомобиля, то есть всего транспортного средства, - это немалые затраты. Цены на покраску автомобилей во многом зависят от размера машины, репутации мастерской и объема работ (от 4 000 до 10 000 злотых). Детали кузова красить выгодно, цены на отдельные элементы тогда меньше и не так заметно на содержимом кошелька, а время ожидания готового элемента сокращается до нескольких дней.Отличное решение в случае полной смены цвета - оклейка, т.е. наклеивание фольги на автомобиль. Он более устойчив к царапинам, чем лак, цена на оклейку авто зависит от размера и типа фольги, обычно от 4 до 7 тысяч злотых. Попытка изменить цвет лакокрасочного покрытия всего автомобиля в домашних условиях рискованна и не рекомендуется для неопытных людей (за исключением изменения цвета краски с помощью резины или аэрозольной фольги). Дома мы рекомендуем только временный ремонт краской, напримерцветными мелками, фломастерами или специально приспособленными для этого маркерами.

.

Трехслойные краски

Производители автомобилей превосходят друг друга в изобретении различных технических решений, используемых в новых автомобилях, чтобы повысить интерес будущих клиентов к своим автомобилям. Поэтому они представляют собой различные типы электронных аксессуаров и устройств. Также есть технические новшества и увеличенные параметры приводных агрегатов или гибридных автомобилей.

Но самый яркий параметр - это лакокрасочное покрытие. Как известно, цветовая мода меняется, и автомобили становятся темными, яркими, а иногда и пастельными.Прежде чем принять решение относительно цвета новых автомобилей, проводится статистическое и маркетинговое исследование, чтобы определить направление цветовых тенденций. Известно, что у каждого поколения разный взгляд на мир, разные потребности и, несмотря на взрослых, также разный взгляд на цвета транспортных средств. А может просто темно-синий или темно-зеленый уже надевался и приелся?
Сегодня в моде яркие цвета, но не пастельные, а яркие. Привлекает внимание своей глубиной.Металлических цветов уже недостаточно, но есть необходимость в переливающихся или перламутровых цветах. Но они уже есть. Поэтому производители автомобилей, консультируясь с производителями красок, разработали цвета или, скорее, технологию нанесения основных цветов, используя технику, которая подчеркивает глубину цвета и придает ему жемчужный вид. Такие эффекты достигаются с помощью 3-х слойного лака.
Напоминаем, что до сих пор использованные лаки являются двухслойными, т.е. первый слой представляет собой однотонный, металлизированный или перламутровый лак.Второй слой - бесцветное финишное покрытие.
Подобно тому, как палка имеет два конца, цвета транспортных средств, особенно трехслойные краски, также имеют два полюса. С одной стороны, эти краски производят красивое эстетическое впечатление, но с другой - становятся проблемой для владельцев транспортных средств. Причина в этом явлении глубины, которое для некоторых автомобилей является просто дефектом окраски. Это более темные поля неправильной формы на лаковом покрытии, видимые в разных, а не в одних и тех же местах, в зависимости от освещения и угла обзора транспортного средства (фото1).


Трехслойный лак состоит из двух систем.
1. Система с тонированным прозрачным лаком:
- первый слой представляет собой однотонное базовое покрытие с металлической добавкой и / или с добавками силикона, придающими глубину цвета и эффект перламутрового лака;
- второй слой (промежуточный) - прозрачный лак с добавлением красителя - примерно до 40%;
- третий слой представляет собой классический двухкомпонентный лак, придающий блеск и стойкость.
Ниже представлена ​​схема расположения отдельных слоев лака.
2. Система прозрачного лака с перламутровыми пигментами:
- первый слой представляет собой одноосновное покрытие без металлизированных или перламутровых добавок;
- второй слой (промежуточный) - прозрачный цветной лак с металлической или перламутровой добавкой; это дает полупрозрачный слой, пропускающий свет;
- третий слой - классический лак.

Ниже представлена ​​схема расположения отдельных слоев лака.


Эффекты глубины цвета достигаются за счет использования перламутровых пигментов.
- Белый жемчуг - прозрачные частицы слюды покрыты диоксидом титана (TiO2). Отраженный свет имеет жемчужно-серебряный оттенок, а прошедший свет не имеет определенного цвета (оттенка), потому что свет отражается по всей длине.
Толщина покрытия из диоксида титана составляет примерно 0,1-0,15 мкм.
- Интерференционный жемчуг - прозрачные частицы слюды также покрыты диоксидом титана, но этот слой более толстый. Отраженный и прошедший свет меняет свой оттенок в зависимости от толщины титанового покрытия.
Когда толщина покрытия из диоксида титана составляет приблизительно:
- 0,21 мкм - отраженный свет имеет желтый оттенок, а прошедший свет имеет синий оттенок;
- 0,25 µ - отраженный свет имеет красный оттенок, а прошедший свет - зеленый оттенок;
- 0,31 µ - отраженный свет имеет синий оттенок, а прошедший свет - желтый оттенок;
- 0,36 µ - отраженный свет имеет зеленый оттенок, а прошедший свет - красный оттенок.

Следует помнить, что отраженный и проходящий свет видны под разными углами обзора.Пигменты интерференционного жемчуга обладают плохой укрывистостью, поэтому конечный результат зависит от цвета покрытия.
- Цветной жемчуг - прозрачные частицы слюды покрыты диоксидом титана и оксидом железа. Такая плитка отражает и рассеивает свет, придавая ярко-красный оттенок независимо от угла обзора. Толщина покрытия из диоксида титана очень мала, всего около 0,0-0,1 мкм.
- Серебряный жемчуг - прозрачные частицы слюды также покрыты диоксидом титана, но дополнительно покрыты слоем серебра.Это решение дает явление трехмерности и серебристого металлического блеска. Толщина покрытия из диоксида титана составляет примерно 0,1 мкм. Как и в белом жемчуге, свет полностью отражается.

Типичным примером лака трехслойной тонированной лаковой системы является Ruby Red 3CT. Маркировка 3CT указывает на то, что это трехслойный лак (3 слоя) - фото 2. В нанесенном тонированном прозрачном слое используется специальная технология диспергирования пигмента, которая обеспечивает большую глубину и четкость цвета, требуемую, в частности, Ford и Производители автомобилей VW.
Определить, с каким цветом мы имеем дело, сложно, поскольку не все производители автомобилей используют уникальные цветовые коды. Только информация, полученная от производителей лаков, может указать правильный тип лака, его состав и наслоение. Для сравнения привожу типичное покрытие жемчужным лаком (фото 3). «Жемчужный» лак меняет цвет от основного цвета, например, с графитового на фиолетовый или зеленый. С другой стороны, лак 3CT не меняет свой цвет, но на нем появляются более темные пятна, которые создают впечатление глубины цвета и его трехмерности.
Отремонтировать такие лаковые покрытия сложнее, чем указать тип лака 3CT. Только точное соблюдение рекомендаций производителей лака позволяет получить соответствующий оттенок и глубину. Увеличение количества слоев и, следовательно, их толщины не приводит к необходимой глубине красного цвета. В результате получается только более темный или светлый оттенок. Чтобы получить подходящую глубину цвета, следует выбрать соответствующие пропорции лака и красителя.Но для получения информации об этих деталях ремонта я предлагаю вам обратиться в соответствующую компанию по окраске.

Веслав Вельголаски

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)