Торможение рывками на маленькой скорости причины


Рывки при торможении — 6 главных причин — журнал За рулем

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Совет от «За рулем»

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.
Рывки при торможении — 6 главных причин

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Рывки при торможении — 6 главных причин

Почему АКПП пинается при торможении: основные причины

Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно  или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д.

Далее мы рассмотрим,  почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Содержание статьи

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом,  подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики  коробки — автомат.

При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.  

В норме работа автоматической коробки должна быть плавной и мягкой, однако легкие толчки, особенно на холодную, часто являются не неисправностью, а особенностью работы. На деле, холодное масло густеет, в результате чего пакеты фрикционов сжимаются более «жестко».

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.

  • В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат. Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари,  уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

  • Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно  переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило,  проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена. 
Что касается «бублика» АКПП, на автомобилях, пробег которых составляет от  больше 150 тыс. км, происходит износ фрикционных накладок ГДТ, блокировка гидротрансформатора начинает работать некорректно, фрикционная пыль загрязняет масло, разрушает гидросистему (действует как абразив). Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при включении режима D машина дергается. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает толчок АКПП при включении «драйва» или реверса R, а также других режимов автоматической трансмиссии.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

  • Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении  D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта  самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки  автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

  • В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т.д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

 

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику,  снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что АКПП «умирает». Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, которые указывают на поломки коробки автомат и возможный скорый выход агрегата из строя.

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

    

Читайте также

Бьет руль при торможении: причины и способы устранения

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.
Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причинысильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

  • рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
  • вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
  • запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

  1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
  2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
  3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
  4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.


Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.

Тормозные диски деформированы из-за перегрева

Во время интенсивной езды детали тормозной системы имеют свойство перегреваться, особенно это касается дисков и барабанов. Порой температура нагрева превышает 300 градусов. Когда автомобиль проезжает по глубокой луже, стальной тормозной диск под действием воды резко охлаждается, и происходит его деформация.

К искривленному диску неравномерно прилегают тормозные колодки. Как следствие, эффективность торможения машины заметно снижается. Проявляется это подергиванием автомобиля на невысокой скорости. К тому же, из-под колеса начинает раздаваться постоянный «чиркающий» звук металла.

Самый экономичный вариант устранения неисправности – расточка дисков на специальном оборудовании в автомастерской. Все имеющиеся неровности стачиваются, и диск выравнивается по плоскости. Но стоит учитывать, что расточка уменьшает толщину детали, поэтому делать эту процедуру многократно нельзя.

Надежней всего будет произвести замену негодной детали. Причем для наиболее эффективной и правильной работы тормозов, диски рекомендуется менять парами.

Этот дефект, хоть и снижает безопасность при езде, однако не является критичным. Как правило, качество торможения сильно не ухудшается, появляется лишь вибрация и неприятный звук из-под колеса. Поэтому, если нет денег на дорогостоящую замену, некоторое время можно поездить и так.

Как определить причину

Прежде чем делать какие–то выводы касательно того, почему при торможении бьет руль, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясная. И вы самостоятельно сможете составить ориентировочную смету ремонта.

Если при торможении бьет руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен быть с идеально круглой, ровной поверхностью. Если же они деформированы, «пошли волнами», образовались «шишки» или крайне изношены, стоит задуматься, почему. Владелец авто мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Сильно нагретый диск мог попасть в лужу или снег. Сильные перепады температур губительны для металлов. Либо водитель применил экстренное торможение, и в этот момент колодки оставили борозды или погнули диск. Перегретый ранее металл можно легко определить по синеватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглый. Стоит учитывать, что его все же сложнее деформировать, чем диск.

Колодки должны быть целыми, неизношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Возможные причины появления вибрации при торможении

Так по представленному выше списку и пойдем:

  1. Если вибрации ощущаются не только при торможении, то проблема, скорее всего, комплексная, и кроется одновременно и в тормозной системе, и в ходовой. «Виноватыми» могут оказаться даже колеса вашего автомобиля. Каким образом – станет понятно дальше.
  2. Если вибрации проявляются только при торможении, и вы ощущаете отдачу на педали тормоза, то проблема в самих тормозах и, возможно, в колесах. Остальные узлы – подвеску и рулевое управление можно исключить из поиска.
  3. Вибрации на рулевом колесе при торможении чаще всего говорят об износе рулевых наконечников и о проблемах с тормозными колодками или дисками. Вибрация передается на руль от тормозов через разболтанные детали рулевого механизма. Как правило, если наконечники износились, вибрация и стуки ощущаются даже без нажатия на педаль тормоза – при наезде на неровности, ямы, лежачего полицейского и так далее.
  4. Если при торможении вибрирует кузов автомобиля, то диагностировать проблему будет очень сложно. Такие дефекты говорят не только о неисправной тормозной системе, но и о больших проблемах с подвеской.
  5. Если вибрации больше проявляются при торможении на большой скорости, то, скорее всего, виноваты тормозные колодки или диски. Если дефект имеет место и на сравнительно маленькой скорости, то могут быть дефекты на резине, разбалансировка колес, или гнутые диски.
  6. Если при торможении не только ощущаются вибрации, но и слышен писк или металлический скрежет – на лицо износ тормозных колодок (или одной из комплекта). Колодки просто стерлись до металлического основания, и при торможении этот металл трется с металлом тормозного диска или ступицы.
  7. Если при торможении есть вибрация и автомобиль уводит в одну из сторон, то это упростит диагностику. Если вас при торможении ведет, например, вправо, то тормоза на левой стороне не отрабатывают до конца. Возможно, дефект надо искать именно с этой стороны в первую очередь.
  8. Достаточно часто вибрации при торможении проявляются сразу же после ремонта данного узла. Причин может быть несколько. Во-первых, тормозные колодки не были установлены правильно. Во-вторых, они еще не притерлись к тормозным дискам. В-третьих, новые колодки установлены без диагностики и ремонта ответной части – на тормозных дисках может быть существенный износ или неровности, вызывающие вибрацию при торможении.
  9. Если вы недавно купили абсолютно новый автомобиль, и вскоре при торможении обнаружили вибрацию, то это просто не притерлись тормозные колодки. Как правило, через 200-300 километров пробега дефект пропадает сам по себе. При покупке бывшего в употреблении автомобиля характер проблемы чаще всего обратный. Вибрации появляются как раз после пробега в 200-300 километров. Скорее всего, на лицо установка некачественных деталей при предпродажной подготовке авто, либо вам его продали с «на ладан дышащими» тормозами.
  10. Если все было нормально до перехода на зимнюю или летнюю резину, то проблему следует искать в колесах. Во-первых, вы могли установить с новой резиной другие диски – гнутые, лопнувшие и так далее. Во-вторых, вы могли сэкономить на балансировке колес, что тоже может приводить к вибрациям во время торможения. В-третьих, вы установили не новую резину, на которой могут быть дефекты – порванный корд, грыжи, шины «повело» и так далее.

В случае, если все вышесказанное не помогло сразу определить, почему при торможении вибрация, переходите к непосредственной диагностике и поиску проблемы в гараже или на смотровой яме.

Элементы тормозной системы

Чаще всего бьет в руль при торможении из-за проблем с одноименной системой. И произойти это может из-за:

Отметим, что нередко проблемы с тормозной системой проявляются не только биением в руль, но и в педаль тормоза.

Также в случае с подклиниванием суппорта автомобиль может тормозить неравномерно (рывками).

Зная дополнительные симптомы можно значительно сузить круг поиска причин неисправности.

Порядок действий при возникновение вибрации

Проверить тормозные колодки и давление в шинах

Для начала требуется рассмотреть проблему поверхностно. Иногда вибрация может возникать из-за банальной грыжи на покрышке или неграмотной балансировки колес. Этот момент необходимо сразу проинспектировать. Ведь во время вращения колеса участок с большей тяжестью будет тянуть к себе центр, провоцируя возникновение центробежной силы.

Если дело не в шинах и не в балансировке, рекомендуется проверить качество комплектующих. Нередко, особенно когда машина приобретается с рук, в тормозной системе можно обнаружить дешевые и некачественные компоненты, установленные предыдущим собственником, чтобы за минимальную стоимость подготовить авто к продаже. При наличии откровенно дешевых тормозных колодок и тому подобных элементов, их лучше сразу заменить.

Дело в том, что материал низкокачественных тормозных колодок может стираться и оставаться на поверхности диска, что немного изменяет его толщину, так как распределение происходит неравномерно. Из-за этого также возникает вибрация при торможении. Для начала можно попробовать удалить загрязнения щеткой. Если же это не помогает, диск, вкупе с колодками, придется заменить.

Не секрет, что притирка тормозных колодок происходит первые 200 км, на протяжении которых необходимо двигаться размеренно и плавно тормозить. При несоблюдении таких рекомендаций фрикционный материал на колодках стирается неравномерно, что может вызвать вибрации.

Если давление в шинах неравномерное, то на руль могут передаваться вибрации. Нужно остановиться и проверить давление посредством использования манометра.

Проверить диски на износ и перегрев

Перегрев / деформация передних тормозных дисков

Несмотря на то, что конструкция и исполнение современных тормозных дисков позволяет им достаточно быстро охлаждаться, при интенсивном торможении времени на отвод тепла, возникающего в результате трения, не хватает и диск перегревается.

В этом случае на блестящей поверхности диска возникают термопятна синего цвета, а он деформируется. Подобный дефект исправить невозможно и диск стоит незамедлительно сменить. При этом оставлять имеющейся тормозные колодки недопустимо. В этом случае они меняются в комплекте с диском.

Владельцы нечасто обращают внимание на толщину тормозных дисков. В результате этого последние изнашиваются настолько, что не в состоянии выполнять свою задачу. При наличии широких кромок по краю рекомендуется измерить толщину дисков и сравнить ее с минимально допустимой. Нередки случаи, когда вибрации возникают из-за чрезмерной изношенности диска. Если же запас имеется, не лишним будет прошлифовать компоненты, отдав их профессиональному токарю.

Кроме этого на отечественных дорогах нередки случаи деформации диска. Ведь достаточно один раз заехать на скорости в яму, чтобы деформировать диск. Кроме того, отнюдь необязательно, что искривление будет заметно визуально – зачастую это видно только на специальном стенде. В некоторых случаях диск можно оптимизировать и выровнять, а иногда приходится менять его.

Проверить суппорта и ступицы

В этом случае часто рвутся резиновые манжеты, из-за чего клинят направляющие суппорта. В этом случае можно самостоятельно разобрать их, заменить манжеты и собрать.

Видео: Вибрация и колебания на руле

Нередко ступица сама становится источником проблем. Причем случаи могут быть разными. Самой банальной является наличие грязи либо следов коррозии на ее поверхности, из-за чего вплотную посадить тормозной диск не получается. Для устранения вибрации достаточно почистить посадочные поверхности.

Если происходит замена ступицы, необходимо попросить мастера на СТО проинспектировать ее состояние специальным индикатором. Изредка ступица может иметь дефекты, что и станет причиной вибрации в будущем. Такую ступицу придется заменить. Кроме того, если забыть почистить посадочное место от ржавчины, ступица не станет плотно.

Некоторые владельцы настолько туго затягивают колесные болты, что диск может деформироваться из-за чрезмерного напряжения. Особенно часто это возникает у тех, кто вопреки рекомендациям изготовителя смазывает колесные болты и, как следствие, перетягивает их. В этом случае диск придется заменить, а в будущем контролировать степень затягивания.

Кроме того, иногда вибрация при торможении может быть вызвана установкой колесных дисков универсального типа, для которых используются специальные проставки. При отсутствии либо повреждении такой проставки, диск не получится верно отцентировать. При возникновении вибрации колесо придется проверить индикатором. В некоторых случаях приходится менять колесо.

Проверить ходовую часть

Тут вибрация при торможении может возникать из-за проблем с наконечниками рулевых тяг. Если они заметно люфтят их следует незамедлительно заменить, иначе проблемы могут возникнуть и с рулевым управлением. Вибрации могут появиться и в случае изношенных компонентов ходовой части – сайлент-блоков, шаровых опор либо ступичного подшипника. Для проверки состояния шаровой опоры достаточно будет поддомкратить колесо, взяться за него снизу одной рукой и сверху другой, после чего пошатать его. Если люфт присутствует – налицо износ детали и необходимость ее замены.

Как выявить износ тормозных дисков?


Перед ремонтом необходимо диагностировать поломку. Вибрирует только руль? Вероятная причина – износ передних тормозных дисков или системы в целом. Педаль тормоза также изменила своё поведение? Обратите внимание на заднюю систему торможения.
Для определения неисправности может использоваться ручник. Если при его использовании вибрация прекратилась, то следует искать неисправность в передней тормозной системе. Биения осталось? Изучите техническое состояние задних тормозных дисков и систему в целом. Процедура позволяет определить местоположение деформированных деталей.

Далее следует протестировать колёса или изучить внешний вид тормозных дисков. Поднимите машину на домкрате, снимите её с передачи. Если под подозрение попала задняя ось, то необходимо опустить ручник. Прокрутите колесо. Вращение неравномерное и меняет интенсивность в одном и том же месте? Проблема выявлена. При отрицательном результате проверки переходите к следующему колесу.

Внешний вид тормозного диска многое говорит о его техническом состоянии. Заметили трещины, неровности или сколы? Требуется замена или проточка, в зависимости от ситуации. Наличие синеватого оттенка на поверхности – признак перегрева.

При осмотре уделите внимание тормозным суппортам. Маловероятно, но они также могут быть причиной вибраций в руле.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль будет необходимо поднять с помощью домкрата. Первое, на что необходимо будет обратить внимание – наконечники рулевой тяги. Не должно быть никаких зазоров. Проверьте люфт тяги – за неё необходимо взяться и подергать. Ваш помощник должен в это время крепко держать руль.

Внимательно осмотрите рулевую рейку – изношенность может быть одной из причин, почему бьет руль при торможении на большой скорости.

Устранение вибраций

Устранить проблему после её выявления, а не наоборот, вот главная задача. Дальше уже по средствам и возможностям, либо самостоятельно ремонтировать, либо обратиться к профессионалам. Теперь услышав в рулевом стук на неровностях и на скоростях, либо при торможении бьет руль, причину явления вы уже понимаете. Что делать с поврежденными деталями:

Погнутый кардан или приводные элементы на передних колесах остается только заменить. Сайлентблоки только заменять.

Не забывайте наряду с нижними шаровыми проверять и верхние, конечно на нижние нагрузка идет больше, однако и верхние выходят из строя постепенно.

Рекомендую не соглашаться на ремонт или замену поломанных деталей подвески – восстановленными (отремонтированными), особенно когда заводом такой ремонт не предусмотрен. Ведь вам жить не надоело? Мне однозначно нет.

Рулевой механизм обычно пробуют отрегулировать, так как он имеет для регулировки специальные болты. Да и крепления иногда разбалтываются от вибрации, а при невозможности регулировки, заменяют.

Диски, барабаны протачивают, если позволяет толщина металла, иначе тоже замена.

Полотно колодок никто не будет ровнять, только менять, причем замена делается сразу всех колодок, либо на двух параллельных колесах, по одной заменять, значит не решить проблему. Новая колодка не сношена, остальные уже стерлись на некоторую величину, и при торможении получаем то, с чем боролись. Наглядное видео по теме Развал схождение нужно проверять каждое ТО-1, а балансировку шин рекомендуют выполнять через 5 тысяч пробега, даже если руль у вас не стучит. Своевременное прохождение ТО, которое предписано производителями и обязательно есть в руководстве к машине, помогает своевременно найти неисправность, не дожидаясь, когда руль начнет вибрировать, а машина терять управление.

Следует ли обращать на биение внимание, если оно не мешает ездить?

В случае рулевой вибрации или отдаче ее на всем кузове машины надежнее будет не доводить ситуацию до критической, а обратиться к специалисту. Как правило, проблема не требует как можно более быстрого решения – ездить с ней можно месяцы (а порой и годы). С другой стороны, следует помнить о том, что в случае ненадлежащего закручивания гаек поведение тормозного диска может быть непредсказуемым, что сказывается на безопасности езды. При всем этом биение нагружает и детали ходовой системы: амортизаторы, рулевое управление, части ступицы – причем в случае поломки все эти элементы (как и их замена) будут стоить недешево.

Кроме вышесказанного, заметим, что биения на большой скорости весьма опасны – сильное вибрирование может привести к потере управления машиной, и, как следствие – к ДТП. Само по себе управления автомобилем уже является источником повышенной опасности для водителя и окружающих. В связи с этим на устранении причин, вызывающих вибрацию, лучше не экономить.

Кстати, многие автомобилисты даже не подозревают, насколько нелепо смотрятся со стороны с вибрирующим рулем; помните об этом, когда будете возить свою семью или просто подвозить попутчика – со стороны трясущийся руль выглядит весьма заметно.

Опасность возникающих вибраций

Справедливо будет сказать, что лёгкие вибрации на торможении часто не ведут к каким-то моментальным проблемам. Обычно они могут продолжать проявляться с той же интенсивностью ещё несколько месяцев, и даже лет.

При лёгких вибрациях, чтобы продлить срок службы автомобиля и не заниматься ремонтом, обязательно исключите любые манёвры, требующие экстренного торможения.

Если не тормозить резко, вдавливая педаль тормоза в пол, есть хорошие шансы избежать дорогостоящего ремонта в ближайшие 1-2 года. Всё зависит от конкретных обстоятельств.

Но параллельно, когда вибрации продолжаются долгое время, они оказывают негативное влияние на тормозную систему, ходовую часть и подвеску. В итоге срок службы этих узлов сокращается, что в последующем выливается в дорогой и сложный ремонт.

Не занимаясь ремонтом при возникновении лёгких вибраций, которые стали заметными по ощущениям на руле, в краткосрочной перспективе вы можете сэкономить немного денег на диагностику и ремонт. Но если говорить о долгосрочных перспективах, тогда ни о какой экономии речи не идёт. Откладывая с посещением автосервиса, вы постепенно увеличиваете тот объём средств, которые придётся вложить в восстановление изношенного вибрациями автомобиля.

Как только вы почувствуете сильный и резкий удар в руль, в очередной раз нажимая на тормоз, какой-то узел уже практически вышел из строя, и при следующем торможении может вовсе отказать. Оттягивать до возникновения такой ситуации настоятельно не рекомендуется. Это уже вопрос вашей безопасности и жизни, поскольку поломка на ходу автомобиля может закончиться серьёзной аварией со всеми вытекающими последствиями.

Задние тормозные колодки, в каком они состоянии

Обычно, на задних колесах ВАЗовских автомобилей смонтированы барабанные тормоза, у которых есть один недостаток — высокий риск накопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

Вследствие этого, тормозные колодки способны залипать, разрушаться либо подвергаться быстрому износу. В итоге, начинается биение тормозной педали.

Выходом из ситуации является полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Профилактика

Для того, чтобы не разбираться в причинах вибрации руля, наилучшим вариантом будет своевременная диагностика и профилактика ходовой части и тормозов. Иногда можно даже не пользоваться услугами автосервисов, определить некоторые неполадки можно визуально по определенным признакам. Например, если тормозной диск приобрел синеватый цвет, это свидетельствует о том, что он подвержен постоянному перегреву и в этом случае необходимо искать причину. Это же касается и появления волн на поверхности.

Старайтесь регулярно посещать шиномонтаж, чтобы там постоянно перепроверялась балансировка всех колес. Если этого не делать, вибрация может быть довольно сильна, более того, подобное упущение может привести еще к большим проблемам и тогда ремонтные работы будут стоить на порядок выше. Также, в случае износа покрышек, необходимо проводить их замену, чтобы не допустить возникновения неполадок в иных узлах, что может привести к биению руля.

Выводы

Любая поломка автомобильного транспорта нуждается в срочном и качественном ремонте. Важно понимать, что все детали, особенно в ходовой системе, подвержены очень значительным и постоянным нагрузкам. Отказываясь от ремонтных работ, можно столкнуться с огромными финансовыми затратами в будущем. Кроме того, это может сказаться и на безопасности эксплуатации транспортного средства. Вибрация руля также пагубно сказывается на удобстве управления машиной.

Источники

  • https://autochainik.ru/bienie-rulya-pri-tormozhenii.html
  • https://www.syl.ru/article/207313/new_bet-rul-pri-tormojenii-na-bolshoy-skorosti
  • https://AutoTopik.ru/diagnostika-neispravnostei/1289-bet-rul-pri-tormozhenii.html
  • https://AvtoNov.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
  • https://howcarworks.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%91%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
  • https://mojcar.ru/ustrojstva-avtomobilya/podveska-i-rulevoe/pri-tormozhenii-bet-v-rul.html
  • https://olade.ru/tryaska-rulya-vo-vremya-tormozheniya-simptomy-i-ustranenie
  • https://DriverTip.ru/repair/pri-tormozhenii-poyavlyaetsya-bienie-rulya.html
  • https://uremont.com/publications/articles/bienie-rulya-pri-tormozhenii
  • https://auto-gl.ru/4-osnovnye-prichiny-bieniya-i-vibracii-rulya-pri-tormozhenii-i-2-sposoba-ih-ustraneniya/

Почему вибрирует руль автомобиля на скорости — вибрация колёс

Многие автолюбители не понаслышке знают о такой проблеме, как вибрация кузова и удары по рулю при движении. В 90% случаев причина кроется в неправильной балансировке колес. Чтобы автомобиль катился, а не скакал по дороге, должны соблюдаться два главных условия.

Многие автолюбители не понаслышке знают о такой проблеме, как вибрация кузова и удары по рулю при движении. В 90% случаев причина кроется в неправильной балансировке колес. Чтобы автомобиль катился, а не скакал по дороге, должны соблюдаться два главных условия. Первое – ровные колеса, второе – они правильно сбалансированы и отцентрированы на ступицах.

Разновидности биения колеса автомобиля

Под биением понимают сдвиг диска колеса при передвижении. Смещение может происходить по радиусу или по оси вращения. И в том, и в другом случае водитель почувствует вибрацию кузова. При разгоне и скоростной езде «дрожание» усиливается, учащаются удары.

Рассмотрим радиальное и осевое биение детально:

  • Осевое «восьмерка». Смещение колеса в горизонтальной плоскости по оси вращения. Дефект образуется из-за неправильного или избыточного распределения массы на ободе. Последствия для автомобиля при таком виде биения очевидны: усиленный износ протектора, деформация рулевого управления и подвесок. При торможении неравномерно нагружаются покрышки, и они быстрее теряют эксплуатационные характеристики.
  • Радиальное «яйцо». Деформированный обод имеет яйцеобразную форму, биение происходит параллельно радиусу в вертикальной плоскости. Этот дефект появляется из-за статической разбалансировки. Диск крутится неравномерно наподобие маятника. Такое вращение вызывает повышенный износ элементов подвески и рулевого механизма.

Вибрация колеса при движении вызывается дисбалансом в статике или динамике. В первом варианте эффект «маятника» при повороте колеса на оси создается из-за неравномерного распределения массы. Поэтому диск крутится рывками: замедляясь и ускоряясь в точках с неуравновешенной массой.

Динамический дисбаланс можно выявить только при вращении диска автомобиля. Эффект «восьмерки» создается из-за нарушения равновесия по ширине колеса. Это приводит к горизонтальному смещению диска, образованию угла между осями инерции и вращения. Во время движения даже по ровной дороге возникают центробежные противодействующие силы, которые вызывают вибрацию автомобиля.

Популярные модели шин

Из-за чего появляется биение колеса

В большинстве случаев водитель замечает разбалансировку при езде. Чувствуется дрожание руля и удары при движении даже на ровном покрытии. При наборе скорости вибрация усиливается, автомобилем становится труднее управлять.

Динамический дисбаланс имеет конкретный период, например 1-1,5 метров. Соответственно, когда колеса на скорости, то частота ударов увеличивается и проблему легче заметить. Статический дисбаланс можно выявить при нажатии на тормоз. В этом случае нужно смотреть диск, тормозной механизм и ступичные подшипники.

Главные причины вибрации колес автомобиля:

  • Неправильная установка запаски. Водители делают затяжку после смены колес на опущенном домкрате. Довольно частая проблема. Это может привести к сдвигу диска относительно оси и вызвать вибрацию после замены колес.
  • Повреждения подвески. Деформация ступицы, диска или тормозного суппорта могут вызывать биение.
  • Налипшие на обод снег, лед или грязь. Лишний груз на колесах налипает после езды по бездорожью или заснеженным дорогам. Он и создает эффект разбалансировки при движении за счет образования на колесах центров с разной массой. Как с этим бороться? Удалить все лишнее.
  • Неравномерный износ шин. Неровно стертый протектор даже на одном колесе может давать вибрацию. Это простая ситуация. Сложнее, когда неравномерный износ рисунка наблюдается у покрышек на разных осях. Например, протектор заднего колеса машины стерт больше, чем у левого переднего колеса.
  • Деформация диска. Движение по неровным дорогам и попадание в ямы может привести к изменению геометрии диска.
  • Нарушение центровки колеса на ступице. Эффект может быть такой же, как и от разбалансировки – удары в руль и дрожание. Обычно проблемы с центровкой заметны на малых скоростях и при использовании неоригинальных дисков. Для диагностики можно поднять машину на домкрате, открутить болты крепления и проверить наличие люфта. Если диск плотно прижимается к ступице, то проблема ударов в другом. При наличии люфта более 1 мм, нужно ставить центровочные кольца или менять обод.
  • Коррозия или грязь на привалочной плоскости диска. Ступица авто в хорошем состоянии, а на площади сопряжения диска имеются неровности. В этом случае балансировка будет нарушена.

К дополнительным факторам разбалансировки относят: разрушение ШРУС и деформацию приводных валов, износ кардана и крестовины, неисправность трансмиссии.

Проверка колеса на биение

Диагностировать дисбаланс без стенда и специальной аппаратуры сложно. Ощутимые удары можно заметить только на поздних стадиях. Поэтому рекомендуется регулярно выполнять диагностику на стенде. Проверка передних и задних колес должна происходить одновременно. При установке новых покрышек также провести диагностику.

Для проверки геометрического дисбаланса колесо вывешивают и прокручивают. Прибором измеряют уровень биения. Если значение выше 0,5 мм, то необходимо выполнить балансировку на специальном стенде.

Как проверить колеса вне СТО? Для этого нужно испытать машину в трех режимах движения:

  • На малой скорости. Если чувствуются удары и дрожание при медленной езде, осмотрите покрышки на предмет неровностей, шишек и выпуклостей. Кроме того, проверьте износ резины, целостность диска.
  • На большой скорости. Если удары появляются при быстрой езде – это следствие нарушения балансировки. Кроме того, налипшие куски грязи, снега или льда могут вызывать вибрацию при движении.
  • Во время торможения. Удары могут возникать из-за статического дисбаланса, деформации тормозных дисков, разрушения ступичных подшипников. Вибрация от задних колес приводит к неравномерному износу покрышек, поломке деталей подвески. Удары от передних колес ощущаются сильнее. Здесь разбалансировка сильнее влияет на элементы подвески, тормоза, покрышки. Кроме того, переднеприводные машины теряют устойчивость на дороге, водителю труднее контролировать скорость поворота и движения. Всё это может привести к аварийной ситуации.

Последствия разбалансировки

Ездить с разбалансированными колесами – это значит подвергать себя и других участников движения опасности. При сильных ударах в руль водитель может потерять контроль над машиной, выехать на встречную полосу или не справиться со скоростью торможения. В итоге – дорожно-транспортное происшествие.

Для автомобиля самые очевидные последствия – это повышенный износ покрышек. Протекторы стираются неравномерно, что приводит к резкому снижению эксплуатационных свойств авторезины. Шины могут изнашиваться неровно на разных осях. В этом случае придется ставить полный комплект новой резины. Например, с заменой переднего колеса выполняется замена задних колес. Всё это очень накладно для водителя. Дешевле регулярно проверять балансировку в СТО.

Менее явный эффект разбалансировки – деформация рулевого управления, повреждение подвески. Здесь возможны и другие факторы. Но при сильных ударах от передних и задних колес элементы ходовой быстрее выходят из строя.

Пинается АКПП | Дергается коробка автомат при переключении

Трудно спорить с прогрессом, если он делает жизнь удобнее и проще. Раньше в списке плюсов механической коробки были надежность, экономия топлива и недорогой ремонт, если она все-таки сломается. Машина на «механике» быстрее разгонялась и, как говорится, ее лучше «чувствовал» водитель, сам переключая передачи. Новое время принесло нам надежные автоматические трансмиссии, которые также бережно относятся к горючему и научились переключать скорости быстрее человека.

Как и почему «пинается» АКПП

Как любое технически сложное устройство АКПП имеет свои особенности и слабые стороны. Например, автоматическая коробка начинает «пинаться». Водитель чувствует толчки при переключении передач от которых дергает всю машину. Обычно такое бывает при разгоне или во время старта.

Вот несколько причин из-за которых дергается коробка автомат:

  • Неисправная работа гидроблока;
  • Изношенность деталей механической части АКПП;
  • Повреждение или разрушение фрикционных дисков;
  • Поломка гидротрансформатора;
  • Выход из строя электронной части блока управления.

Определить отклонения в принципе работы АКПП поможет наблюдение за машиной во время разгона, торможения и езде на малых оборотах. Если автомобиль «дергает», то проблемы могут быть такие:

  • разрыв или износ подушек двигателя;
  • выраженные люфты в ходовой части;
  • чрезмерное количество или недостаток трансмиссионной жидкости;
  • загрязнение рабочей жидкости стружкой;
  • перегрев КПП.

Масло в коробке нужно менять вовремя! Даже если в инструкции к машине написано, что трансмиссия «необслуживаемая». Из-за продуктов износа деталей коробки жидкость теряет смазывающие и охлаждающие качества, КПП работает «на сухую» и быстрее изнашивается.

Если ваш автомобиль проводит большое количество времени в пробках, когда двигатель работает на малых оборотах, вероятность того, что неисправная коробка передач окончательно выйдет из строя, особенно велика.

Методы диагностики АКПП

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта КПП важно вовремя выявить неполадки в системе. Стандартная диагностика коробки передач, оснащенной гидротрансформатором, включает:

  1. Проверку состояния рабочей жидкости и ее цвета;
  2. Проверку ЭБУ на ошибки в гидроплите;
  3. Измерение давления в системе, уровня износа  соленоидов;
  4. Проверку блокировки гидротрансформатора и других элементов во время движения.

Ремонт автоматической коробки передач

При наличии следов загрязнения, произведите полную замену рабочей жидкости в коробке передач. Заодно поменяйте фильтр, очистите фильтрующую сетку и уберите частицы металла с магнитных пробок.

Если заметили неисправность в осенне-зимний период, тщательно прогревайте автомобиль всякий раз перед началом движения.

Используйте только рекомендованную производителем рабочую жидкость.

В случае, когда диагностика не помогает найти проблему АКПП, проверьте работоспособность и состояние системы зажигания, радиатора, топливного насоса. Неполадки в работе коробки передач могут быть из-за некачественного топлива, так как двигатель и КПП, как известно, функционируют в тандеме. Специалисты полагают, что важно при этом провести комплексную диагностику моторного отсека, его системы управления и произвести замену масла. Зачастую причиной рывков служит адаптивный алгоритм управления автоматической коробки передач.

Поскольку автомобиль представляет собой технически выверенный комплекс узлов и агрегатов, для долгой и безопасной эксплуатации транспортного средства необходимо внимательно относиться ко всем техническим требованиям, прописанным в инструкции.

Для безотказной работы автоматической КПП нужно:

1. Использовать трансмиссионную жидкость, рекомендованную заводом-производителем;

2. Следить за межсервисным интервалом, своевременно менять фильтры и рабочую жидкость в системе;

3. При низких температурах обязательно прогревать коробку передач перед поездкой, проверять давление масла и уровень жидкости в системе.

Квалифицированные сотрудники официальных сервисных центров FAVORIT MOTORS проводят качественную диагностику, ремонт и регламентное обслуживание транспортных средств, в том числе машин, оснащенных автоматической коробкой передач. Все работы выполняются точно в срок, с использованием высококлассного оборудования, оригинальных запчастей и расходных материалов. Мастера сервиса — профессионалы, прошедшие обучение в специализированных учебных центрах производителей авто различных марок.


InfoCar

В Польше у нас становится все больше любителей эковождения, но есть и много недовольных, которые говорят, что такой стиль вождения автомобиля означает быть помехой, а также разрушать двигатель, коробку передач, сцепление и т. д. К счастью , это всего лишь мифы. Мы попросили специалистов обсудить отдельные вопросы экономичного вождения. Нам ответили: д-р Яцек Лейко из Лодзинского технического университета и проф. доктор хаб. англ. Здислав Хлопек председатель научного совета Института автомобильной промышленности в Варшаве.

Вождение на высшей передаче


Использование высоких передач позволяет двигаться при относительно низких оборотах двигателя. Более низкие обороты означают меньше циклов двигателя и, следовательно, меньший расход топлива. У многих современных автомобилей нет проблем с поддержанием скорости 50 км/ч на пятой передаче. В этом случае обороты двигателя достаточно высоки, чтобы не вызвать «раскачивания» привода, что может оказать вредное воздействие на отдельные компоненты автомобиля.К сожалению, этот принцип подвергается критике со стороны некоторых водителей, которые говорят, что двигатель «устает». Однако это миф. В таких ситуациях двигатель подвергается большим нагрузкам, но современные двигатели спроектированы таким образом, чтобы справляться с ними, не вызывая выхода из строя силового агрегата.


Dr Jacek Leyko
Движение на более высокой передаче при низких оборотах двигателя снижает расход топлива за счет уменьшения количества топлива в единицу времени (секунды, часовой расход топлива).В бензиновых двигателях тогда необходимо больше открывать дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление заполнению цилиндра, немного увеличивая КПД двигателя. Однако переусердствовать нельзя, чтобы не потерять слишком много динамики автомобиля, которую мы должны сохранить при экономичной езде в городском потоке. Кроме того, резкое ускорение на слишком низких оборотах приводит к детонации сгорания и вредно для двигателя.


Поэтому при движении с низким числом оборотов двигателя перед ускорением переключитесь на более низкую передачу.Используйте только самую высокую передачу, чтобы поддерживать постоянную скорость.


Торможение двигателем


Этот способ замедления приносит пользу нескольким частям автомобиля и, конечно же, карману водителя. Торможение двигателем заключается в снижении скорости автомобиля за счет понижения передачи – например, при приближении к перекрестку, светофору. Кроме того, торможение двигателем обычно требует снятия ноги с педали газа, например, на пятой передаче.В этой ситуации скорость снижается с использованием самого высокого (наименьшего) передаточного числа. Вы можете тормозить намного эффективнее, используя более низкие передачи. Преимущество торможения двигателем заключается в том, что водитель отключает подачу топлива к двигателю, убирая ногу с педали акселератора. Таким образом, вы сможете бесплатно проехать даже несколько сотен метров, используя заранее заданную скорость. Торможение двигателем позволяет помимо топлива экономить тормозные колодки и тормозные диски.Экономия тормозов особенно важна при движении в горах. Там торможение двигателем позволяет избежать перегрева дисков и колодок, что могло привести к трагедии.
Конечно, у торможения двигателем есть и противники, которые утверждают, что двигателю для раскручивания нужно топливо и что торможение в таком стиле вредит суставам, коробке передач и сцеплению. Для развенчания мифа снова воспользуемся экспертизой:


проф. доктор хаб. англ.(конечно, если не используется рекуперация энергии торможения). Долговечность компонента трансмиссии намного превышает «риски» торможения двигателем. А работа двигателя автомобиля не вредит коробке передач? Или, может быть, использование двигателя вредно для автомобиля?


Доктор Яцек Лейко Лодзинский технологический университет
Торможение двигателем, безусловно, не оказывает значительного влияния на долговечность двигателя, при условии, что мы снова не преувеличиваем и не приводим к «рывкам» из-за слишком низкой скорости двигателя. скорость.Торможение двигателем снижает расход топлива, поскольку в этом режиме впрыск топлива отключается. Это решение было использовано даже в Poloneze и Fiat 126p с карбюратором, соответствующим требованиям EURO2.
Торможение двигателем также не должно повредить коробку передач. Единственное, что могло бы поспорить на больший износ, так это коническая главная передача на заднем приводе и двигатель на переднем (возможно разный КПД шестерни при изменении направления нагрузки), но это тоже не представляется важным.


Не простаивать!


Многие, в основном пожилые водители, используют принцип подъезда, например, к перекрестку на холостом ходу - таким образом, они позволяют транспортному средству медленно катиться и медленно замедляться. По их мнению, они тогда экономят топливо. К сожалению, такое поведение не только экономически неоправданно, но и очень опасно! В «легком» режиме водитель не контролирует транспортное средство, не может быстро разгоняться, динамично объезжать препятствия и т. д.Езда на нейтрали также невыгодна с экономической точки зрения. Еще несколько десятков лет назад этому стилю вождения автомобиля обучали в автошколах, но тогда машины конструировались по-другому. В настоящее время известно, что холостой ход без необходимости увеличивает расход топлива. Бортовой компьютер не дает двигателю заглохнуть и автоматически подает ему достаточно большую дозу топлива.


Внимание! Холостой ход крайне опасен, особенно в горах! Слишком частое и продолжительное использование рабочего тормоза может привести к перегреву тормозов и значительному снижению их эффективности!

Другие принципы эко-вождения:

  • как можно скорее переключение на повышенную передачу,
  • избегание высоких скоростей на дороге,
  • спокойная езда без резких торможений и ускорений,
  • избегание перевозки ненужного багажа и добавок ухудшения аэродинамика кузова,
  • поддержание оптимального давления в шинах.


.

Экстренное торможение - знаете ли вы, сколько места вам нужно, чтобы остановить машину?

Из поколения в поколение наши автомобили тормозят все лучше и лучше. Это связано не только с более эффективными тормозами и электронными системами безопасности, но и с шинами. Стоит знать, что молодые люди — до тех пор, пока они так же эффективны, как и при выходе с завода — с современными шинами на колесах, сегодня показывают гораздо лучшие результаты в тестах на торможение, чем когда они тестировались как новые в 1980-х или 1990-х годах.

За исключением того, что трафик на дорогах тем временем изменился - машин стало больше и обычно они разгоняются намного быстрее, чем раньше. И здесь возникают проблемы, потому что на дорогах есть автомобили, эффективность торможения которых сильно различается.Если я резко затормозю на легковой машине, не ударит ли сзади меня грузовик с силой по багажнику? Смогу ли я вовремя остановиться, когда мотоциклист передо мной изо всех сил затормозит? Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC решили проверить, насколько эффективны тормоза различных типов транспортных средств — от легкового автомобиля, внедорожников, легких фургонов и кемперов до мотоцикла и груженого грузовика.

Тест был выполнен с довольно оптимистичными предположениями, в том числев все автомобили были новыми, исправными и оборудованными системами помощи при торможении. Как и следовало ожидать, легковой автомобиль и внедорожник оказались наиболее эффективными в замедлении. Современный мотоцикл, оснащённый АБС, показал себя в этом случае намного хуже — даже хуже, чем автомобиль с тяжёлым прицепом. Почему? В данном случае проблема заключается не в тормозных возможностях или сцеплении шин, а в умеренной устойчивости автомобиля, возникающей из-за неблагоприятного соотношения ширины колеи и центра тяжести.

Поскольку большая часть тормозного усилия прикладывается к переднему колесу, заднее колесо может приподняться или мотоцикл может опрокинуться на переднее колесо при резком торможении.В новых конструкциях электроника не позволяет, но физику не обманешь — даже на сухой и цепкой дороге мотоциклы обычно тормозят хуже легковых автомобилей. Опасно тем, что они еще и разгоняются несравненно быстрее, чем легковые автомобили.

Как насчет фургонов доставки? В случае с популярными автобусами и фургонами серьезным ограничением являются используемые в них шины.Те, что предназначены для фургонов доставки, имеют максимально возможную прочность и минимально возможное сопротивление — сцепление здесь имеет второстепенное значение. Грузовик (тягач с полуприцепом) был, конечно, хуже всех, но стоит отметить, что комплект весил целых 40 тонн!

В любом случае, ехать впереди легковой машины и резко тормозить — плохой план.Также стоит отметить, что здесь мы имеем дело с современным грузовым автомобилем, оснащенным системами стабилизации гусеницы и загруженным равномерно распределенным и эффективно закрепленным грузом. На практике в ситуации экстренного торможения такие узлы имеют тенденцию выстраиваться поперек дороги. Часто их водители просто избегают резкого торможения, больше беспокоясь о том, что могут вылететь с дороги, чем о том, что они протаранят впереди идущую машину.

Фото: АДАК

Спидометр с половинным зазором

Соблюдение правильного расстояния до впереди идущего автомобиля имеет первостепенное значение для безопасного вождения.Польские водители к этому не привыкли, потому что их этому никто не научил. Если вы спросите немецкого водителя, каким должно быть это расстояние, он, вероятно, прочитает формулу, не задумываясь о том, что оно должно быть «половина спидометра», т.е. например, при 100 км/ч рекомендуемое расстояние составляет не менее 50 метров — и это действительно разумное значение.

В современных автомобилях в аварийной ситуации самое главное не бояться сильно нажать на тормоз - многие удары и аварии происходят не потому что машина не смогла затормозить, а потому что у водителя не хватило смелости сильно нажать на тормоз .Здесь все чаще на помощь приходит электроника – если резко нажать на тормоз, в автомобиле с ассистентом экстренного торможения BAS система позаботится о том, чтобы использовать весь потенциал тормозов, даже если педаль не полностью депрессия.

Скорость и тормозной путь

Фото: Шкода

Проще говоря: если скорость автомобиля увеличивается в два раза, тормозной путь увеличивается в четыре раза.Пока на дороге не происходит ничего опасного, водителям может казаться, что разница между ездой на скорости 70 км/ч и 100 км/ч не такая уж и большая. Только когда необходимо затормозить, оказывается, что тормозной путь становится значительно длиннее лишь на немного более высоких скоростях.

Как показано на картинке выше - со скорости 70 км/ч до нуля можно остановить автомобиль на расстоянии менее 20 метров, при 100 км/ч тормозной путь удлиняется до ок.40 метров. Так же стоит помнить, что при торможении скорость снижается не линейно, т.е. в середине тормозного пути мы едем не с половинной выходной скоростью, а намного быстрее!

На практике тормозной путь может быть даже в два раза длиннее теоретически возможного для автомобиля.Приходится прибавлять время реакции водителя, которое обычно составляет от 0,5 до более секунды (при 100 км/ч машина проезжает 27,7 м за секунду!), предполагая, что водитель ведет машину, а не отправляет СМС, Просмотр Facebook, навигация или поддержка радио.

Потенциальные отвлекающие факторы (например,сенсорные экраны, которыми нельзя управлять не глядя, т.е. отрывая взгляд от дороги), а без заблаговременного предупреждения и систем самоторможения или огромной доли самоконтроля у водителя вождение становится по-настоящему опасным.

По нашему мнению

Безопасная скорость – это скорость, при которой автомобиль может остановиться перед препятствием, которое может появиться в поле зрения.То, что новые машины тормозят все лучше и лучше, не означает, что можно обойтись без соблюдения дистанции. Даже если наша машина по данным испытаний сможет остановиться на 36 метрах, нет гарантии, что на практике мы сможем добиться хотя бы подобного результата. А если так, то у человека позади нас могут быть не такие хорошие тормоза и рефлексы.

.90 000 7 вредных привычек, которые портят машину 90 001

У каждого водителя свой стиль вождения. Один любит тюнинговать двигатель и слушать его мелодию, другой переключает передачи как часы на 2,5 тысячах. оборот. Однако есть вредные привычки, из-за которых машина чаще других посещает гараж. От них стоит избавиться с пользой для собственного кошелька. Вот 7 фатальных привычек, которые разрушат любую машину!

1.Привычки, которые разрушают автомобиль: Жесткий старт и резкое торможение

Когда я вижу (и слышу) быстро движущуюся машину, которая тормозит перед светофором со визгом шин, я думаю про себя: Ну и куда ты так торопишься? Хотя известно, что сейчас не время для поездок, но этот восхитительно напористый набор звуков: рев мотора, визг шин, плюс опьяняющее ощущение вдавливания в сиденье.

Каждому любителю такой езды следует знать, что когда он резко трогается со светофора и резко тормозит перед следующими, на механические узлы автомобиля передаются большие перегрузки и усилия, отчего они быстрее изнашиваются.Резкое торможение добивает тормозные диски и колодки. Резинам это тоже не поможет. Вам нравятся такие эмоции? Бросайте конфеты и собирайте на механике.

2. Привычки, которые портят автомобиль: Торможение на лежачем полицейском

Обычно перед лежачим полицейским находится знак ограничения скорости 30 км/ч. Это не злой умысел дорожного менеджера, который приказывает нам сделать столь радикальное снижение скорости по собственной прихоти. Преодоление порогов с большей скоростью будет болезненно не только для позвоночника, но и на счет из мастерской.

Техника проезда лежачих полицейских должна быть знакома любому выпускнику курсов на получение водительского удостоверения, но напомним: тормозим перед порогом и проезжаем-катимся через него с инерцией. Если мы тормозим на пороге, вес автомобиля смещается вперед и сжимает пружины подвески, опуская их. Особенно это вредно для спортивного автомобиля с низкой подвеской – могут оторваться низкие элементы. Ой.

3. Торможение только тормозом

Дама как-то написала на автомобильном форуме: «Слышала, что стоит тормозить двигателем.Кто-нибудь может сказать мне, как активировать моторный тормоз Cinquecento?»

Техника торможения двигателем, такая простая и чуждая многим автолюбителям... Как тормозить двигателем? Во время движения уберите ногу с газа. Машина едет, но постепенно теряет скорость. Так мы экономим тормозные колодки, диски и топливо.

4. Рука на домкрате

Есть водители, которые любят "перепутать передачи". Рука сама "ходит" по рычагу и если при езде она трет рычаг во все стороны, тянет и толкает, следует опасаться выхода из строя вилки переключения передач.В режиме мигания коробка передач сломается.

5. Глубокий резерв

Настоятельно не рекомендуем ездить в глубоком резерве. Мы писали об этом подробнее в этой статье здесь, но давайте кратко напомним вам, почему это не очень хорошая идея. Самая глупая идея - зимой ездить в глубоком запасе, потому что тогда водяной пар замерзает и частички льда могут заблокировать топливную систему. Вода также вызывает коррозию бака. При движении в глубоком резерве мы также рискуем серьезно повредить топливный насос, который смазывается и охлаждается топливом.Хуже всего с дизелями. Если заявлена ​​система впрыска, то после такой неисправности завести машину будет сложно. Без помощи специалиста не обойтись. Идеальный уровень топлива в баке составляет примерно 1/4 бака. Поэтому заправляться за пресловутые 25 злотых через день тоже не лучшая идея.

6. Игнорирование контроля

Мигает? Он мигает и останавливается. И нет, не обязательно. Современные автомобили оснащены системами контроля и оповещения, чтобы водитель мог принять меры по устранению неисправности до того, как его машина остановится посреди дороги или до того, как из-под капота пойдет сизый дым.Желтые следы от колес позволяют продолжить движение, желательно в сторону мастерской. Однако, когда они красные, лучше вызвать техпомощь на дороге, потому что продолжение движения может привести к серьезному повреждению автомобиля.

Конечно, это зависит от того, какая лампочка горит. Некоторые из предупреждений может развеять каждый водитель. Им нравится, когда после замены шин загораются индикаторы давления в шинах. Тогда неплохо съездить на любую станцию ​​и проверить давление, возможно, подкачать колеса. Здесь я подскажу, что крайне полезно присутствие юного автолюбителя, который в самый сильный ливень с песней на устах и ​​огоньком в глазах будет контролировать давление в шинах нашей машины, а мы даже не залипнем кончик ботинка из тихого салона автомобиля.

7. "Провисшие" шины

Сколько раз я иду по улице, проезжая мимо припаркованных машин, обращаю внимание на уныло свисающую с бордюра резину. Мне больно, когда я думаю о твердом бетоне, застрявшем в шинах. И как же это задевает владельца, который будет вынужден заменить деформированные шины раньше, чем он заложил в бюджет! Искренне не советую оставлять машину в таком состоянии на всю ночь или день - или асимметричную парковку, например, когда мы уезжаем в отпуск и машина неделю стоит рядом с кварталом.Такая парковка может существенно способствовать более быстрому износу шин.

.

Эффективное торможение. Почему это так важно?

Высокоэффективным автомобилям требуются тормоза, разработанные для конкретной марки и модели. Только подумайте об этом - требовательные автомобили ездят совершенно иначе, чем автомобили меньшего размера, предназначенные для езды по городу. Таким образом, ожидания от тормозной системы также отличаются.

Давайте начнем с объяснения, почему это так. Когда автомобиль замедляется, тормоза преобразуют его кинетическую энергию в тепло посредством трения.Однако, поскольку кинетическая энергия увеличивается пропорционально квадрату скорости, торможение на более высоких скоростях на высокопроизводительных транспортных средствах вызывает экспоненциально возрастающее требование к производительности тормозной системы, выделяя гораздо больше тепла. Если он не рассеивается эффективно, тепло накапливается и тормозное усилие теряется, что является одной из самых больших проблем в высокопроизводительном сегменте.
Вот почему важно всегда устанавливать только высококачественные детали, отвечающие этим дополнительным требованиям, например, тормозные колодки предназначены для работы в оптимальном диапазоне температур.Если они превышаются, смолы и материалы фрикционных накладок выходят из строя, создавая слой газа между тормозной колодкой и диском, который мешает торможению. Лучший способ предотвратить это — выбрать колодки, специально разработанные для высокоэффективных тормозных систем с высоким и стабильным коэффициентом трения, которые могут выдерживать более высокие температуры. Вот почему Delphi Technologies тщательно отбирает фрикционные материалы, состоящие из смеси более 130 ингредиентов, — все для создания подходящих колодок для конкретного автомобиля.Некоторые бренды на вторичном рынке используют только одну или две формулы, что приводит к неизбежному компромиссу в производительности.
Чрезмерное тепло также может оказывать вредное воздействие на тормозные диски автомобиля. Колодки, подвергающиеся воздействию высоких температур, могут переносить тонкий слой фрикционного материала на поверхность диска. И хотя явление обкатки полезно, его постоянное присутствие негативно сказывается на тормозной мощности. Что еще хуже, при трении блоков о лакированную поверхность диск нагревается неравномерно.Если температура в определенных местах превышает 650 °C, чугун структурно изменяется и превращается в твердый материал, называемый цементитом, создавая выступы, которые приводят к вибрации тормозов и преждевременному износу дисков.
Поэтому крайне важно обеспечить средства отвода тепловой энергии. Ведущие производители предлагают широкий выбор технологий охлаждения. Возьмем, к примеру, вентилируемые тормозные диски Delphi. Постоянный поток воздуха между поверхностями диска или через размещенные в нем каналы позволяет рассеивать еще больше тепла, что повышает эффективность охлаждения и стойкость к растрескиванию при термическом ударе.Точно так же специальные осевые отверстия в просверленных дисках рассеивают тепло и удаляют пыль и газы, образующиеся при торможении, что помогает поддерживать низкую температуру поверхности колодки, поддерживая ее в чистоте и сводя к минимуму деформацию и коробление из-за высоких температур, а также разрушение тормозная сила.
Другим термочувствительным компонентом является тормозная жидкость. Когда он достигает точки кипения и становится газообразным в результате длительного или резкого торможения, эффективность передачи мощности снижается.Сначала педаль тормоза становится мягкой, но по мере закипания жидкости она опускается на пол, потенциально препятствуя торможению. Что еще хуже, увеличение содержания воды в жидкости с течением времени означает более низкую температуру кипения. Поэтому использование высококипящей жидкости имеет решающее значение. Жидкость DOT 5.1, разработанная компанией Delphi Technologies, имеет уникальный состав, гарантирующий высокую температуру кипения, а значит – высокую эффективность торможения.
В следующий раз, когда вы будете обслуживать тормоза на высокопроизводительном автомобиле, выбирайте только детали с высокими эксплуатационными характеристиками, которые разработаны для конкретного автомобиля и с учетом конкретных требований автомобиля.

.

Торможение двигателем I Технология I КАТАЛОГ для водителей

Дом / / ...

Техника

Снижение скорости во время движения автомобиля автоматически связано с необходимостью использования тормозов. Однако в некоторых ситуациях это можно сделать по-другому. Есть такое понятие, как торможение двигателем, которое позволяет плавно снижать скорость без помощи тормозной системы. Освоение этого полезного навыка не только повышает безопасность за рулем, но и снижает расход топлива без ущерба для долговечности двигателя или компонентов трансмиссии.

Проезжая по дороге можно заметить, что многие водители, желая снизить скорость своего автомобиля, вне зависимости от обстоятельств используют тормоза. Конечно, когда нас заставляют

реклама

чтобы резко и внезапно остановиться, нет лучшего способа, чем сильно нажать на среднюю педаль, но это не всегда так. Иногда ничто не мешает сбросить скорость спокойно и плавно.Здесь на помощь приходит техника, называемая торможением двигателем. Он заключается в искусном редукторе, адаптированном к частоте вращения двигателя. Чтобы понять, что это такое, представим следующую ситуацию. Двигаемся с равномерной скоростью на пятой передаче, плавно нажимаем на педаль газа и замечаем, что на видимой вдали сигнальной лампочке мигает красная лампочка. Итак, убираем ногу с газа, ждем, когда обороты упадут примерно до 2000 об/мин, выжимаем сцепление, вбрасываем четверку и отпускаем сцепление (важно делать это чутко, чтобы не было рывков).По мере уменьшения оборотов мы можем повторять действия на оставшихся передачах или оставаться на той, которую считаем наиболее подходящей. Когда машина уже катится на небольшой скорости, выжмите сцепление и используйте педаль тормоза, чтобы окончательно остановиться перед сигналом. Благодаря этой технике вождения также может случиться так, что, прежде чем мы подъедем к сигнальному устройству, загорится зеленый свет, и нам не придется полностью останавливаться, избегая, таким образом, ускорения с «нуля», которое сильно нагружало бы двигатель.

Торможение двигателем имеет ряд других преимуществ. Одним из них является ограничение износа компонентов тормозной системы. Как уже было сказано, тормоза используются только в конечной фазе торможения, благодаря чему диски и колодки изнашиваются не так быстро, как при продолжительном торможении на холостом ходу. Кроме того, торможение двигателем выгодно с экономической точки зрения, позволяя снизить расход топлива (если быть точным, то это относится к автомобилям, оснащенным системой впрыска, а не карбюратором).Причина? Когда мы включаем передачу и одновременно снимаем ногу с педали акселератора, топливо в цилиндры не подается, а поршни приводятся в движение вращающимися колесами. Следовательно, сжигание равно нулю. Совершенно иначе обстоит дело при движении на нейтрали – в такой ситуации колеса и двигатель разъединяются, и агрегат должен постоянно питаться топливом, иначе он перестанет работать. Следовательно, при торможении на холостом ходу топливо сжигается, а при торможении двигателем — нет. Еще одним преимуществом является повышенная безопасность вождения, особенно на длинных крутых спусках.В таких условиях торможение двигателем абсолютно необходимо. Соскальзывать на «нейтралку» и полагаться только на тормоза здесь очень рискованно, ведь колодки и диски могут перегреться, тормозная жидкость закипит и тормозить будет просто нечему, а это может иметь действительно трагический исход. Вот почему так важно все время ехать на передаче и при необходимости снижать ее, и только поддерживать себя педалью тормоза. Торможение двигателем также означает, что у нас всегда есть немедленный доступ к мощности, потому что колеса все время прикреплены к двигателю, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации просто нажмите на газ, и машина ускорится.С другой стороны, при спокойной езде нам нужно только включить нужную передачу, а значит, мы теряем драгоценное время, которое иногда может оказаться на вес золота. Вы также должны знать, что во время динамометрического стенда автомобиль гораздо более стабилен и менее склонен к выходу из-под контроля водителя, чем на нейтральной передаче. Это особенно важно при прохождении поворотов или при необходимости совершить резкий маневр, например, объехать неожиданно появившееся на дороге препятствие.

Следует знать, что эффективное торможение двигателем возможно только в случае автомобилей с четырехтактными двигателями. Однако в «двухтактниках» использование этого преимущества очень ограничено и возможно лишь изредка, на коротких дистанциях. Конечно, в наше время такие автомобили уже не выпускаются, но раньше они были очень популярны, а сегодня, в связи с ростом популярности классики, их можно встретить на дорогах. Речь идет в основном о Трабантах, Вартбургах и Сиренах.Торможение двигателем в автомобилях этого типа практически невозможно из-за специфики силовых агрегатов, установленных под их капотом. Загвоздка здесь в том, что смазывание «двухтактников» происходит за счет использования масла, смешанного в правильной пропорции с топливом и подаваемого с ним непосредственно в цилиндры. Итак, как легко вывести

реклама

отключение подачи топлива приводит к исчезновению смазки двигателя, что, естественно, приводит в конечном итоге к его заклиниванию.Следовательно, при длительном торможении с «двухтактным» двигателем он будет поврежден. По этой причине двухтактные автомобили оснащаются так называемым обгонная муфта, т.е. обгонная муфта, которая автоматически отключает его от колес при работе двигателя на холостом ходу (эффект такой же, как при выборе нейтральной передачи). У «Трабанта» обгонная муфта включена постоянно (отключить нельзя), но только на высшей, четвертой передаче, а у «Сирены» и «Вартбурга» обгонная муфта работает на всех передачах, но ее можно отключить с помощью рычажка под рулем. рулевое колесо.Однако, чтобы приводной блок не был преждевременно поврежден, не злоупотребляйте этой опцией и используйте ее только тогда, когда это действительно необходимо. В четырехтактных автомобилях такой проблемы не возникает, и торможение двигателем им не вредит. Конечно, только если это сделано правильно. Это связано с тем, что если кто-то внезапно понизит передачу с высокой на низкую, он фактически подвергнет компоненты трансмиссии чрезмерным перегрузкам.Крайне не рекомендуется слишком резко включать сцепление, так как это сокращает срок его службы. В общем, овладение техникой торможения двигателем требует некоторой подготовки и хорошего чувства автомобиля, но это не является большой преградой - все, что вам нужно, это немного желания и целеустремленности. Это действительно стоит попробовать, так как польза от приобретения навыков, упомянутых в статье выше, неоспорима.

реклама
.

Безопасное торможение - MotoFocus.pl

Техническая исправность тормозов эксплуатируемого автомобиля определяется профессионализмом механиков и качеством собранных деталей. Однако навыки водителя имеют решающее значение для безопасного использования тормозов. Когда их недостаточно, их эффективность может быть частично или полностью потеряна, например, из-за перегрева. В этой статье автор излагает основные принципы торможения при движении прямо (торможение на поворотах — это немного другая тема).

Тормозное усилие

Величина тормозной силы F H колеса, прижимающего колесо с силой N к дороге (рис. 1), определяется по формуле:

F H = N × µ W

Водитель практически не влияет на величину силы N, которая, как показывает формула, определяет величину тормозной силы F H . Давление отдельных колес на дорогу обусловлено конструкцией автомобиля. Они меняются при торможении – передние колеса еще сильнее прижимаются к дороге, а задние разгружаются.Водитель может обеспечить максимально возможное значение контактного усилия N для каждого колеса, позаботившись о состоянии амортизаторов.

Размер µ W – это т.н. коэффициент продольного трения о дорожное покрытие. Его значение и, следовательно, значение тормозной силы F H являются переменными. Это зависит, в том числе, от: типа шины, степени ее износа, типа поверхности, с которой шина соприкасается, скорости движения и величины проскальзывания колеса при торможении.

Торможение прямолинейным движением
Каждое торможение связано с явлением продольного проскальзывания колес.Это процент разницы между скоростью, с которой движется автомобиль, и окружной скоростью колеса в момент соприкосновения колеса с дорогой, обусловленной скоростью вращения колеса. Например, если автомобиль движется со скоростью 50 км/ч, но окружная скорость заторможенного колеса, обусловленная скоростью его вращения, составляет всего 40 км/ч, то колесо имеет пробуксовку 20 %.

Если значение проскальзывания равно 0%, это означает, что колесо вращается без проскальзывания. Если значение проскальзывания равно 100%, автомобиль движется, но колесо не вращается — оно заблокировано.Явление проскальзывания колеса также происходит, когда шина передает движущую силу.

Значение коэффициента продольного трения µ W зависит от (рис. 2):
• значения ПК проскальзывания колеса;
• тип шины и поверхность, на которой работает шина.

Графики на рис. 2 показывают изменение значения этого коэффициента для следующих дорожных одежд: 1 - сухой асфальт; 2 - мокрый асфальт; 3 - рыхлый снег или гравий; 4 - лед.
Если значение проскальзывания равно 0 %, значение коэффициента продольного трения µ W и, следовательно, тормозная сила равны нулю.Для всех типов поверхностей, кроме рыхлого снега или гравия (графики 1, 2 и 4 на рис. 2), максимальное значение коэффициента продольного трения µ Вт , а значит, и тормозной силы приходится на величину скольжения от 15 до 20% - точки А-1, А-2 и А-4. Если колесо заблокировано, т.е. величина проскальзывания равна 100 %, значение коэффициента продольного трения µ W , а значит, и тормозная сила ниже максимума – точки B-1, B-2 и B- 4.

На рыхлом снегу или гравии максимальное значение коэффициента продольного трения µ W , а значит, и тормозной силы возникает при заблокированном колесе – точка А-3, а при величине проскальзывания ок.20%, значение коэффициента продольного трения µ W ниже максимального - точка С-3.
Выводы для драйверов, вытекающие, в том числе, из диаграммы на рисунке 2, следующие.
1. Водителю неизвестно значение коэффициента продольного трения µ W для дорожного покрытия. Это можно только предсказать, основываясь на опыте.

2. Максимальное значение тормозного усилия может быть достигнуто водителем, если на всех покрытиях, кроме рыхлого снега или гравия, водителю удается поддерживать небольшую пробуксовку колес (теоретически ок.20%), что требует обучения и опыта. На снегу или гравии максимальное значение торможения достигается при блокировке колеса.
3. При блокировке колеса тормозная сила уменьшается, за исключением движения колеса по рыхлому снегу или гравию, что особенно заметно на покрытиях с низкими значениями коэффициента продольного трения µ W (мокрый асфальт , лед).
4. Чем выше скорость автомобиля, тем меньше значение коэффициента продольного трения µ W .
5. Если на автомобиле установлена ​​система ABS, ее контроллер может определить текущее значение коэффициента продольного трения µ W для каждого колеса, но только при временной блокировке колеса. Это распознавание производится путем определения значения давления жидкости в гидравлическом контуре колеса, при котором колесо было заблокировано. Система ABS начинает регулировать давление в гидравлической системе только тогда, когда одно из колес заблокировано. В остальном торможение автомобиля с АБС ничем не отличается от торможения автомобиля без АБС.

6. При торможении автомобиля с работающей системой АБС, движении по прямой, контроллер пытается получить максимальное значение тормозного усилия для каждого типа дорожного покрытия, поддерживая значение проскальзывания колес в диапазоне, в котором максимально достигается значение коэффициента продольного трения µ W , - см. зеленый прямоугольник на рис.2. Можно на всех покрытиях, кроме рыхлого снега и гравия - см. схему 3.
7. Водитель автомобиля с АБС при экстренном торможении должен как можно быстрее нажать на педаль тормоза, всегда с максимально возможной силой и держите педаль нажатой в течение всего периода торможения.Для эффективной работы система ABS должна иметь максимально возможное давление, доступное быстро, но это зависит только от того, насколько сильно водитель нажимает на педаль тормоза. Система АБС может в гидравлическом контуре каждого колеса (в четырехканальной системе АБС, ставшей стандартной) снижать давление от максимального значения и удерживать его на пределе блокировки колеса, в благоприятном диапазоне значение проскальзывания колеса, но не может поднять давление выше максимального значения давления, если оно слишком мало, чтобы вызвать блокировку одного или нескольких колес, для чего необходимо знать текущее значение коэффициента продольного трения µ W для данное колесо.
8. При торможении водитель автомобиля с АБС должен сконцентрироваться (!) на объезде препятствия при торможении.

Симметрия тормозных сил с обеих сторон автомобиля

Есть автомобили, которым для торможения со скорости 100 км/ч требуется около 37 метров, а есть и такие, которым для торможения нужно еще несколько метров. Если водитель знает свою машину, он знает, как она тормозит. Для каждого автомобиля важно, чтобы при его торможении на поверхности с одинаковым значением коэффициента продольного трения µ W для всех колес сумма тормозных сил с левой стороны автомобиля (F HL , рис. .3а) была равна сумме тормозных сил с правой стороны автомобиля (F HP ).

Если сумма тормозных усилий с левой стороны автомобиля (F HL , рис. 3б) не равна сумме тормозных усилий с правой стороны автомобиля (F HP ) из-за отказ тормоза, результирующий крутящий момент равен M O , что заставляет автомобиль поворачиваться, несмотря на прямые колеса - мы говорим, что автомобиль «тянет» в одну сторону.

Если автомобиль имеет исправные тормоза, но колеса обеих его сторон заторможены на поверхностях с существенно различающимися значениями коэффициентов продольного трения (например,µ W L > µ W P , рис.4), сумма тормозных сил на левой стороне автомобиля будет отличаться от суммы на правой стороне автомобиля.

Если водитель автомобиля без АБС при работающих тормозах не замечает, что левые колеса движутся по поверхности, характеризующейся другим значением коэффициента продольного трения µ W , чем поверхность, по которой движутся правые колеса , он удивится при торможении тому, что автомобиль резко поворачивает в сторону, где тормозные усилия больше, за счет возникновения момента М О (рис.4), поворот автомобиля. Если разница в значениях коэффициентов продольного сцепления µ W велика, что характерно для зимних дорог (посередине дороги полоса мокрого асфальта, но близко к обеим полосам есть обледенелые плечи), то автомобиль может сильно отставать при торможении, внезапно «кинуть» в сторону, а может даже повернуться вокруг своей оси. На таких поверхностях водитель может тормозить, но не резко. Торможение за счет увеличения и уменьшения тормозного усилия при удерживании рулевого колеса по прямой линии.

Рулевое колесо автомобилей с АБС находится в более благоприятном положении (рис. 5). Эта система в первый момент торможения на поверхности, характеризующейся разными значениями коэффициентов продольного сцепления µ W , предотвращает появление разницы в тормозных усилиях с обеих сторон автомобиля. Колеса, движущиеся по дороге с более высоким сцеплением, тормозятся с той же силой (фото 5а), что и колеса, движущиеся по дороге с меньшим сцеплением. Конечно, это увеличивает тормозной путь, но водитель не удивляется, когда машина резко меняет направление.
Однако для сокращения тормозного пути система АБС после начала работы, т.е. после запуска модуляции давлений в гидравлических контурах отдельных колес, постепенно увеличивает тормозное усилие колес, движущихся по поверхности с большим коэффициентом продольная адгезия µ W (Фото 5b). Это происходит постепенно и водитель, если чувствует, что автомобиль поворачивает в сторону дороги, на которой дорога более цепкая, должен подруливать колесами в противоположную сторону, чтобы возник корректирующий момент М К , уравновешивающий момент М O , который заставляет машину поворачиваться.

Торможение автомобиля при длительном спуске
Езда в горах — сложное испытание, даже если речь идет о рабочих тормозах. Многие водители на длинных спусках используют неправильную технику вождения (рис. 6):
• спуск происходит на слишком высокой передаче (думают, что экономят топливо), что снижает эффект торможения двигателем;
• Поддерживать относительно постоянную скорость автомобиля за счет почти непрерывного торможения.
Длительные периоды торможения постоянно повышают температуру дисков, колодок и тормозной жидкости и препятствуют их охлаждению.Следствием такого стиля вождения является снижение эффективности тормозов и риск закипания тормозной жидкости.

Правильная техника движения под уклон следующая (рис. 7):
• на прямых участках должна поддерживаться безопасная скорость автомобиля (по мнению данного водителя, она зависит, например, от его навыков) путем торможения двигателем при включенной соответствующей пониженной передаче обеспечивает достаточно сильное торможение двигателя - за двигатель можно не беспокоиться, т.к. он все время смазывается, и, кроме того, в двигателях с в двигатель почти не впрыскивается или в небольших количествах;
• только перед поворотом при необходимости применить короткое и решительное торможение (но не резко!) для входа в него на безопасной скорости.
Таким образом, мы даем тормозам на прямых участках возможность остыть один за другим и перед следующим торможением.

Автор: Стефан Мышковски

.

Вибрация при торможении

Причина B: Сильный перегрев и деформация диска

Значительное повышение температуры может привести к деформации материала диска в различных точках. Эти «горячие точки» создают неравномерный контакт между колодкой и диском, что приводит к вибрации при торможении. Вот как узнать, является ли это причиной неисправности:

  • Ищите признаки неправильного использования тормозов — частая причина перегрева.Диски сконструированы таким образом, чтобы быстро остывать между рабочими циклами, но при торможении с короткими интервалами (например, при движении по гористой местности) это затруднено. Синие пятна на циферблате — явный признак перегрева.
    РЕШЕНИЕ : Диски с синими/темными пятнами не восстанавливаются и должны быть заменены вместе с тормозными колодками.
  • Убедитесь, что тормозные колодки не плохого качества, , так как это может привести к более быстрому перегреву.Чрезмерное тепло, выделяемое некачественными тормозными колодками при резком торможении, может привести к перегреву и деформации дисков.
    РЕШЕНИЕ : Проверьте поверхности дисков на наличие синих пятен. Сообщите водителю о рисках использования некачественных тормозных колодок и всегда заменяйте колодки и диски, если видны синие/темные участки.

Причина C: Неравномерная толщина диска (DTV)

Неравномерная толщина и деформация тормозного диска иногда называют «ДТВ».Для обеспечения эффективного торможения тормозной диск должен быть одинаковой толщины. Если поверхность трения неровная, тормозная колодка теряет и восстанавливает контакт с ротором при его вращении. Это и является причиной вибрации. Вот как узнать, является ли это причиной неисправности:

  • Спросите у водителя, правильно ли притерты тормоза. Во время первых нескольких торможений при умеренном нажатии на педаль часть фрикционного материала колодки переносится на поверхность диска.Такое прилегание к поверхности повышает безопасность и предотвращает вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ : Профилактика лучше ремонта. Всегда производите обкатку водителем после установки новых тормозов. Первые 200 км рекомендуется избегать резкого торможения. Если плохая притирка вызывает вибрацию тормозов, можно попытаться снова их приработать (с равномерным умеренным торможением). Если это не сгладит поверхность, колодки и диски необходимо будет заменить.
  • Убедитесь, что клеммы не заблокированы. Заедание поршня суппорта или направляющих пальцев может привести к неравномерному распределению усилия по обеим сторонам ротора дискового тормоза. Это может привести к неравномерному износу или деформации диска.
    РЕШЕНИЕ : Эта проблема обычно вызвана грязью или коррозией, поэтому следует соблюдать осторожность при надлежащем обслуживании суппортов, чтобы предотвратить повторение проблемы, и замене колодок и дисков.
  • Осмотрите поверхность диска на наличие признаков коррозии или загрязнения, которые могут указывать на низкое качество колодок. Неравномерный износ фрикционного материала может изменить толщину и параллельность диска.
    РЕШЕНИЕ : Удаление мусора с помощью щетки и обоев может быть достаточным для устранения вибрации при торможении. Затем проверьте тормоза во время движения, и если поверхность не гладкая, единственным решением будет замена колодок и дисков.
  • Осмотрите тормозные диски на наличие отпечатков колодок, которые могут быть вызваны нажатием на педаль тормоза, когда колодки горячие. Часто это можно увидеть как контур тормозной колодки на поверхности диска.
    РЕШЕНИЕ : Как правило, такое изменение цвета можно удалить щеткой или наждачной бумагой.
.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)