Треск в двигателе


Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

  • чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
  • постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

  • По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
  • По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
  • По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

  • поршень в цилиндре;
  • поршневые пальцы;
  • распределительный вал в головке блока;
  • непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
  • так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
  • клапан и направляющая клапана;
  • клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

  • топливная система;
  • приводы;
  • шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.


Стучит двигатель: причины стука, что делать

Исправный и хорошо отрегулированный двигатель внутреннего сгорания издаёт однородный шум. На холостом ходу он низкочастотный, без резких ударов и высоких нот. Если у вашего автомобиля появился стук в двигателе, это может быть признаком серьёзной поломки. Рассказываем о возможных неисправностях и их причинах.

Чем вызван стук?

Громкие посторонние шумы вызваны увеличившимися зазорами между движущимися частями мотора. Ударяясь друг о друга, детали быстро изнашиваются, часто деформируются, а в худших случаях полностью разрушаются за короткое время. Поэтому очень важно найти и устранить неисправность как можно быстрее.

Чтобы узнать причину стука в двигателе, нужно прислушаться к тому, откуда он доносится. Худший вариант — из картера или нижней части блока цилиндров, немного лучший — из верхней части мотора. Иногда водители путают стук в двигателе с шумом навесного оборудования — помпы, генератора, топливного насоса. Такие поломки тоже неприятны, но ремонт этих узлов обойдётся дешевле.

В сервисных центрах мастера ищут источник стука при помощи медицинского стетоскопа. Опытные автолюбители советуют держать под рукой импровизированный инструмент — пустую консервную банку, связанную с прутом арматуры. Плоский конец штыря прикладывается к мотору, а раструб — к уху. Так можно точнее услышать, откуда доносится шум. Но в дороге вы не сможете воспользоваться ни профессиональным, ни импровизированным инструментом. Придётся полагаться только на свой слух.

Основные причины стука в двигателе

Детонация

Звонкий металлический лязг, который повышается по мере набора оборотов. Обычно появляется, когда двигатель сильно нагружен — при динамичном разгоне, при езде в гору, при буксировке прицепа.

Вместо того, чтобы сгорать, топливо хаотично взрывается, нанося сильные удары поршню. При этом на стенках цилиндра остаётся нагар, способный вызывать другие проблемы.

Причина: обычно это заправка бензином с низким октановым числом — меньше рекомендованного для вашего автомобиля. Сильный стук в двигателе при детонации также может быть вызван перегревом мотора, грязными форсунками, изношенными кольцами и повреждёнными уплотнителями клапанов.

Гидрокомпенсаторы

Приглушённый стук на холостых оборотах. Пропадает при перегазовке, часто затихает при прогреве двигателя. Слышится из верхней части мотора.

Скорее всего причина в неправильной работе гидрокомпенсаторов — механизмов, выставляющих правильное положение клапанов. Обычно в них появляются зазоры или смещаются мелкие детали.

Причина: обычно — естественный износ. Но компенсаторы быстро начинают стучать из-за плохого масла — плохих смазывающих свойств, повышенной вязкости или посторонних примесей.

Клапаны

Звонкий стук в двигателе, доносящийся сверху. Ускоряется при нажатии на педаль газа. Не зависит от температуры мотора и уровня нагрузки.

Неправильно установленный клапан бьётся о стенки «седла», вызывая лязг. В некоторых моторах он может сталкиваться с поршнем — последствия такого контакта разрушительны для двигателя.

Причина: естественный износ механизма. В некоторых моторах зазоры клапанов регулируются вручную, в других может потребоваться замена гидрокомпенсатора. Если проблема серьёзнее, меняют клапан, «седло» или другие детали газораспределительного механизма.

Распредвал

Приглушённый стук холодного двигателя, доносящийся из верхней части. Частота лязга в два раза меньше, чем обороты мотора. Если износ распределительного вала только проявился, он пропадает по мере прогрева. Если стук продолжается, нужно срочно менять деталь.

Из-за сильного износа распредвал может смещаться относительно своих опор. Часто увеличивается зазор между кулачком и толкателем клапана, усиливающий удар при соприкосновении двух частей механизма.

Причина: чаще всего — масляное голодание из-за недолива, утечки или несвоевременной замены. Распредвал быстро выходит из строя при использовании некачественной смазки с посторонними примесями и мелким мусором. И, конечно, никто не отменял естественный износ детали.

Коленвал

Глухой стук холодного мотора, доносящийся снизу. Громче всего слышен в момент запуска и в первые несколько секунд работы. По мере прогрева приглушается, но не пропадает полностью. На определённых оборотах может исчезнуть, а затем появиться снова.

Увеличиваются зазоры между шейками и вкладышами коленвала, выходят из строя коренные подшипники. Нужно как можно быстрее добраться до СТО.

Причина: при нормальной эксплуатации мотора — естественный износ. Коленвал намного быстрее изнашивается при нехватке или низком качестве масла, а также при долгой езде с перегревом двигателя либо детонацией.

Пальцы поршней

Звонкий стук горячего двигателя, возникающий при резком нажатии педали газа. Доносится из блока цилиндров — примерно посередине мотора.

Увеличился диаметр посадочного отверстия для «пальцев» — стержней, соединяющих поршень с шатуном. Повышенные нагрузки вызывают биение, сопровождающееся высокочастотным шумом.

Причина: естественный износ деталей, долгая езда на перегретом моторе или при детонации, частые заправки некачественным топливом.

Поршни

Глухой стук из центра двигателя, часто сопровождающийся щелчками. В некоторых моторах напоминает удар по толстостенному керамическому горшку. Обычно приглушается по мере нагрева, но усиливается при сбросе газа.

Увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Появляются биения, которые сопровождаются ударами. При нагреве двигателя они стихают за счёт температурного расширения металла.

Причина: чаще — естественный износ деталей. Реже — езда с перегревом, детонацией и низким уровнем масла.

Вкладыши шатунов

Приглушённые стуки из нижней части двигателя, резко усиливающиеся при сбросе газа с высоких оборотов. У каждого мотора может быть своя тональность, поэтому определить эту поломку на слух нелегко.

Выработка увеличивает зазоры между коленвалом и вкладышами шатунов. Последние могут провернуться или полностью разрушиться, заклинив двигатель. Поэтому при подозрении на эту поломку нужно как можно быстрее остановиться и заглушить мотор. До места ремонта придётся добираться на буксире или на платформе эвакуатора.

Причина: естественный износ деталей, низкий уровень масла, некачественная смазка, частые перегревы мотора.

Привод масляного насоса

Звонкий стук, который ускоряется по мере повышения оборотов и не зависит от температуры двигателя. Похож на симптомы неисправности клапанов, но звук доносится со стороны насоса. Поломка может на время вывести машину из строя, но ремонт обойдётся дешевле, чем восстановление мотора. Причина обычно кроется в износе узла или в механической деформации после удара.

Шкив коленвала

Глухой стук из нижней части мотора. Напоминает симптомы износа коленвала. Почти всегда сопровождается течью масла. Самая распространённая причина — недостаточно затянутая или изношенная крепёжная гайка. На некоторых моторах она может откручиваться самопроизвольно — нужно периодически проверять плотность её посадки.

Что делать, если застучал мотор?

Любая поломка двигателя опасна — если механизм заклинит, ремонт обойдётся в несколько раз дороже. В худших случаях мотор меняют в сборе, затрачивая до 50–70% стоимости автомобиля.

Когда вы услышали, что у машины стучит двигатель, нужно сразу же найти место, откуда доносятся шумы. Если их издаёт верхняя часть мотора, разрешается добираться до СТО своим ходом. Но затягивать с ремонтом нельзя — чем дольше вы ждёте, тем выше стоимость работ.

Самые опасные стуки доносятся из нижней части двигателя. Услышав их, немедленно заглушите мотор. Добираться до места ремонта придётся на буксире или на эвакуаторе.

Некоторые проблемы удаётся решить «малой кровью». Например, при доливе масла до рекомендованного уровня пропадают стуки коленвала и гидрокомпенсаторов. Но езда на «сухом» двигателе могла повредить некоторые узлы. Лучше выделить время и посетить СТО для диагностики мотора — вполне вероятно, что мастер выявит скрытые проблемы. Ремонт на этом этапе потребует меньше времени и денежных затрат.

Треск в двигателе на холодную: основные причины

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

Содержание статьи

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

  • Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
  • Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
  • В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.

Пока масло холодное, после запуска ДВС слышны стуки, причем по мере разжижения смазки давление масла растет и стук пропадает. При этом не следует исключать и того, что проблема может заключаться в том, что сам маслонасос заметно потерял свою производительность, забита сетка маслоприемника и т.д.

  • Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
  • Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
  • Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов  нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную  слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Итак, виновником проблемы вполне может оказаться система изменения фаз газораспределения, которая у различных производителей называется VVT-I Toyota,  i-VTEC Honda, MIVEC Mitsubishi, VANOS BMW и т.д. Сразу отметим, решения у разных производителей конструктивно отличаются. Более того, наличие данной системы еще не означает, что именно она становится виновником неполадок, однако отмечены случаи, когда проблема заключается именно в ней.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок  нередко встречается и у других автопроизводителей.

В двух словах, i-VTEC  стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной».  Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC  стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.

В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому,  что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.

Отметим, что именно VTC со временем начинает издавать треск при запуске на холодную. Проблема кроется в устройстве данной, так сказать, шестерни. Внутри решение является полым, в этой полости перемещается моторное масло. Также имеется механический фиксатор шестерни к валу.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Масло должно быть подходящим по всем допускам и рекомендациям производителя двигателя, не допускается использование слишком вязких или «жидких» масел, масел со слабой моющей способностью, дешевых минеральных масел и т.п. Еще следует понимать, что низкое качество топлива в СНГ, а также тяжелые условия эксплуатации (короткие поездки, простой в пробках, частые запуски и остановки двигателя, езда на пониженных передачах и низких оборотах, недогрев двигателя до рабочих температур и т.д.) быстро ухудшает свойства любого масла.

Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Читайте также

Что может стучать в двигателе?

Стук коленчатого вала

Возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:

  • Механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
  • Некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
  • Недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
  • Недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
  • Недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
  • Наличие воды или тосола в масле
  • Работа двигателя без масла

Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.

По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.

Стук распределительного вала

По тональности глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).

О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.

При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля. Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.

Также на дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).

Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.

Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.

Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.

Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и ... нет стука!!!

Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.

Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Почему двигатель стучит? Как с ними бороться? [руководство]

К сожалению, стук, исходящий от силового агрегата, вызывает большое беспокойство. Из всех звуков, которые может издавать двигатель, стук — самый ужасный. Он показывает более серьезную проблему. Что чаще всего стучит в двигателе?

Гидравлические толкатели клапанов

Это одна из наиболее частых причин стука/постукивания в двигателях с большим пробегом.Затем из-под клапанной крышки доносится характерный металлический звук. Сначала изношенные толкатели слышны только через мгновение после запуска двигателя , но после длительного пробега они слышны постоянно и становятся все громче и громче.

К сожалению, именно здесь является самым большим недостатком гидравлических толкателей , которые так ценятся пользователями и механиками, особенно теми, кто использует автогаз.В то время как в случае механической регулировки достаточно их отрегулировать или, возможно, заменить т.н. стекла, с гидравлической системой их можно только заменить.

Регулировка затяжек клапанов. Что это такое, вы можете сделать это самостоятельно? [направляющая часть 1]

Регулировка затяжек клапанов – услуга, о которой большинство современных автовладельцев никогда не слышали. При посещении…

Затраты? Один толкатель стоит ок.15-20 злотых за популярные старые автомобили и даже 50-100 злотых за более современные, менее популярные автомобили. Конечно, вы должны умножить это на количество клапанов и прибавить стоимость  -  несколько сотен злотых. Как оказалось, даже с дешевыми запчастями, а например 16-клапанной головкой , замена может стоить даже 500-600 злотых.

Многие производители моторных масел предлагают масляные присадки, которые заглушают толкатели клапанов. Иногда они работают.

Что еще?

Исчезновение шума при более высоких скоростях вращения свидетельствует о слишком низком давлении в системе смазки.

В худшем случае источником стука могут быть поврежденные кулачки распредвала или распредвалы. С другой стороны, явление детонации, возникающее в бензиновых двигателях и появляющееся в нижнем диапазоне оборотов под нагрузкой, может указывать на неправильный угол опережения зажигания (так называемое детонационное сгорание).Здесь, однако, тяжелее говорить о стуке и больше о звоне.

Типичный низкий или приглушенный стук, независимо от того, холодный двигатель или горячий, чаще всего вызван износом втулок или поршневых пальцев. Эти типы мешающих звуков затем будут усиливаться при нажатии на педаль акселератора. К сожалению, это квалифицирует двигатель для капитального ремонта.

Даже если ГРМ двигателя приводится в действие цепью, вопреки распространенному мнению, он не является полностью необслуживаемым и на каком-то этапе эксплуатации может выйти из строя не только цепь, но и ее натяжители.Такой отказ будет проявляться отчетливо слышимым из корпуса цепи шорохом и неравномерным стуком. Виной может быть как растянутая цепь, изношенные направляющие, так и неисправный натяжитель ГРМ.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Почему двигатель стучит? Что означают стуки в двигателе - как их устранить?

Неприятный стук в двигателе… это может быть довольно мрачным сценарием, но это не обязательно! Когда мы слышим подозрительные звуки из-под капота, как на холодном, так и на горячем двигателе, и если это металлический звук, то надо сразу ехать в автосервис. Вариантов, что могло произойти, довольно много, и правильная диагностика стоит на первом месте.

Причины детонации двигателя

Когда стук возникает на холодном двигателе и только в начале работы двигателя, то это один из достаточно положительных вариантов в данной ситуации.Когда из-под клапанной крышки идет металлический шум, то скорее всего мы столкнулись с выходом из строя гидрокомпенсатора .

Это может быть вызвано чрезмерно большим интервалом замены масла , либо применением неподходящего, как правило, низкого качества, купленного по слишком привлекательной цене. Результатом такой поломки обязательно будет замена толкателей и возможно какие-то небольшие дополнения. В случае автомобиля без гидрокомпенсаторов потребуется изготовление для регулировки клапанов , что по затратам нас не удивит.

Чтобы сократить расходы, ищите бывшие в употреблении гидравлические толкатели на Sprzedajemy.pl.

Другой - менее выгодный вариант - причина стука клапанной крышки в поврежденном распредвале, точнее кулачках открывающих клапана. Цена нового ролика намного выше его регенерации. У нас можно купить б/у распредвал.

Следующая причина стука это совсем черный сценарий, когда причина встреча поршней с клапанами , но это очень крайняя ситуация, при этом кроме самого страшного в первой фазе дефекта будет повреждения вкладышей и поршневых пальцев .

Мягкий или приглушенный стук как на холодном, так и на горячем двигателе. Стук слышен особенно при добавлении газа, а когда убираешь ногу с педали, звуки прекращаются. В любом случае, проверить, какой из этих элементов, или констатировать, что оба являются недостаточными, также трудно установить. В такой ситуации едем в проверенный сервис .

Неисправность, возникающая особенно на бензиновых двигателях, где появляется стук на низких оборотах при нажатии на педаль акселератора, неправильное опережение зажигания .

Что означает стук в крышке ГРМ?

Идем дальше, если странные шумы появляются при работе двигателя и исходят не из центра клапанной крышки, причина может быть в проблеме с ГРМ , а точнее с его комплектующими. Тогда мы должны услышать эти звуки из-под его покрова.

Привод ГРМ - в данной ситуации речь о цепи - тоже может выйти из строя. Провисание роликов, а иногда и самой цепи, к сожалению, можно заменить - несмотря на то, что, по мнению многих, цепь необслуживаемая.Его напряжение, а точнее его отсутствие, слышимое как шорох, может проявляться и в том, что слишком низкое давление масла в системе .

Что делать, если двигатель стучит?

Подводя итог, если мы слышим шумы или шорохи при работающем двигателе, то нам следует срочно ехать в автосервис и готовиться к широкому спектру неисправностей. К сожалению, будь то от двигателя или других мест, любой стук — дело довольно серьезное.

Найдите хорошую автомастерскую в вашем районе.

В худшем случае капитальный ремонт двигателя может быть , но иногда лучше поискать подержанный, так как на вторичном рынке довольно много предложений, когда речь идет о подержанных полных двигателях . И у нас не будет проблем с поиском двигателя для автомобилей с пробегом любой марки и модели, как для бензиновых, так и для дизельных автомобилей.

Как предотвратить детонацию двигателя?

К сожалению, большая часть этих неисправностей связана с тем, что данный двигатель уже изрядно изношен .Факторов, влияющих на него, довольно много, но главное и основное правило – не забывать менять масло на постоянной основе после пробега, указанного в инструкции или каталоге данной марки и модели.

Иногда, если мы не ездим так много, мы делаем это через год или два, в зависимости от заявления производителя автомобиля. При замене масла, естественно , надо не забыть заменить фильтры - не только масляный фильтр, но и воздушный и топливный (если есть).

Также стоит попробовать купить фирменные масла и заправляться на проверенных станциях. Тогда мы точно отодвинем или полностью снизим риск плохой смазки, охлаждения и герметизации двигателя, а значит — продлим срок службы компонентов внутри.

90 100

.

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

Скажем прямо - в наше время автомобили очень сложны, и времена, когда каждый мог отремонтировать свою "четверку" в домашнем гараже с помощью стандартного набора ключей, ушли безвозвратно. 10-, 15- и даже 20-летние автомобили неудобны в обслуживании, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, необходим визит к механику. К счастью, знание некоторых правил позволит заранее диагностировать неисправность.Ниже мы описываем некоторые примеры проблем вместе с возможными причинами.

Вибрация во время движения

Если во время движения возникают вибрации, которые ощущаются не только на руле, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как прозаичными и легко устранимыми, так и достаточно серьезными, сложными и, к сожалению, дорогими. В первую очередь стоит проверить балансировку колес. Бывает, что балансиры отрываются или падают с обода, что приводит к возникновению вибраций.Это также может быть вызвано налипанием большей массы грязи, например грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного проблематичнее будут повреждения шины, например вздутие протектора, его износ после случайной блокировки и т.д. Иногда это трудно заметить, но даже незаметное отклонение от нормы может вызвать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, стоит в первую очередь проверить состояние дисков и шин.При этом следует регулярно проверять, правильно ли затянуты колеса и поддерживается ли в них рекомендуемое давление.

Больше проблем вызовет неисправность шарнира в переднеприводных автомобилях. Даже незаметный изгиб в доли миллиметра может вызвать вибрации. К сожалению, провести диагностику даже в условиях профессионального СТО очень сложно.

См. также: Договор купли-продажи автомобиля

Выхлопной дым

Дым от выхлопных газов — это нормально, но если дыма больше, чем обычно, и необычного цвета — белого, синего или черного — это может быть признаком серьезной неисправности.Чем раньше мы его выявим, тем дешевле будет ремонт.

Если сзади автомобиля много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все патрубки герметичны, вероятно, есть течь в самой камере сгорания. Это может быть треснутая прокладка головки блока цилиндров или даже треснувшая головка или блок. В таких случаях ремонт может обойтись очень дорого.

Синий дым может указывать на сильный износ или повреждение двигателя.Цвет выхлопных газов говорит о том, что кроме топлива и воздуха агрегат сжигает еще и масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Первым делом проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, это повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже легкое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком выхода из строя компонентов системы впрыска.Самодиагностика затруднена, поэтому рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, ТНВД и системы рециркуляции отработавших газов. Если проблема с бензиновым агрегатом, то источником проблемы может быть слишком много топлива.

Потеря масла в двигателе

Кроме вышеупомянутых потерь масла из-за негерметичности камеры сгорания, проблемы могут быть при механических повреждениях или выходе из строя уплотнений.Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливают прокладки, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть герметичными. Когда уровень масла со временем падает, даже если мы не слишком часто пользуемся автомобилем, необходимо как можно быстрее локализовать источники утечек и загерметизировать их. Значительные потери и невыявление проблемы могут привести к заклиниванию приводного узла. Негерметичный турбонагнетатель или поврежденный масляный поддон также могут быть причиной потери масла.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев проблема запуска двигателя с топливной системой или системой зажигания.Без соответствующего оборудования и знаний проверить это достаточно сложно, но перед тем, как мы отправимся в мастерскую, мы можем проверить несколько элементов. Первое, что вы должны сделать, это прислушаться к мягкому гудению вокруг топливного бака при повороте ключа в положение зажигания. Если да, то насос подает топливо. В противном случае он может быть поврежден, но прежде чем мы получим право на замену, проверьте, среди прочего, предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель в порядке, проблема может быть в реле насоса.К сожалению, проверить это в домашних и гаражных условиях очень сложно.

Еще одной возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть наличие воздуха в системе подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Несколько более прозаическими причинами могут быть отсутствие топлива в баке или разряженный аккумулятор, а также выход из строя иммобилайзера или сигнализации.

См. также: Как ухаживать за батареей?

Спуск воздуха из шины

Вроде бы тривиальная проблема, но во многих случаях она может сильно раздражать.Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственным решением является замена колеса и, если возможно, ремонт поврежденной шины в шиномонтаже. Иногда, правда, бывает, что воздух уходит довольно медленно и его уровень приходится восполнять раз в несколько дней. В этом случае также следует внимательно осмотреть состояние шины, так как в ней может быть шуруп, гвоздь или другой предмет, проколовший ее. Бывает, что даже после удара элемент такого типа втыкается в шину и представляет собой своеобразное уплотнение.Конечно, вам следует как можно скорее отправиться в шиномонтаж, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть негерметичный или поврежденный клапан, а также повреждение обода в районе клапана или в месте контакта с шиной. Даже незначительное повреждение или коррозия могут вызвать очень медленную, но непрерывную потерю воздуха из шины.

Неравномерный износ шин или шин

Протектор шины должен изнашиваться равномерно по всей поверхности.Если водитель замечает, что все или одна из шин изношены неравномерно, ему следует внимательно проверить состояние подвески и сходимости. Кроме того, следует проверить состояние колесных дисков и проверить давление в шинах. Это основные правила, которые должен помнить каждый водитель. Если центр протектора изношен больше, чем края шины, возможно, большую часть времени давление воздуха было слишком высоким. Напротив, давление воздуха было слишком низким.Повышенный износ боковины также может указывать на агрессивный стиль прохождения поворотов.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины изношен значительно больше, это может свидетельствовать о повреждении подвески, т.е. погнутое коромысло, неправильное схождение и т. д. Очень часто такой вид износа возникает во время резкое торможение (без АБС), в результате продолжительной езды со слишком низким давлением или перегруженным автомобилем, а также на очень плохом дорожном покрытии.

Блокировка и подогрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с поврежденными или изношенными тормозными суппортами, а точнее с заклинившим поршнем в суппорте. При поездках на небольшие расстояния по городу на малых скоростях проблема может быть даже незаметной, но если мы выезжаем на экскурсию и едем со скоростью выше 100 км/ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неработающие тормоза – кратчайший путь к очень опасной ситуации.

Заклинивание направляющих зажима также может быть проблемой, препятствующей свободному перемещению зажима относительно хомута. Иногда бывает так, что за блокировку колес отвечают сильно изношенные тормозные колодки или диски, а также заблокированный трос ручника. Заклинившие тормозные колодки или забитые шланги также могут быть проблемой. Помните, что проблемы с тормозами нельзя недооценивать и откладывать на более поздний срок! Также следует помнить о регулярной проверке количества тормозной жидкости и ее периодической замене.

Отвод автомобиля в сторону

Увод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Это также признак того, что что-то не так с подвеской автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблемы со схождением подвески. Иногда достаточно исправления в профессиональной мастерской, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Увод автомобиля в сторону происходит, например, при наличии люфта в подвеске в результате износа металлорезиновых втулок или сломанных пальцев коромысел. Значительная тяга обычно возникает во время ускорения или торможения, так как действующие силы вызывают значительное смещение колеса. Проблема увода автомобиля в сторону может заключаться и в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов заклинил поршнями, которые не убираются на нужное расстояние и все время прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Простейшей причиной потери охлаждающей жидкости является негерметичность системы охлаждения. Однако, если течи нигде не видно, а под машиной нет пятен, ищите причину в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой скапливается бежево-шоколадная густая жидкость, жидкость просачивается в масло. Это может свидетельствовать о трещине в прокладке головки блока цилиндров, самой головке или — в крайнем случае — корпусе двигателя.К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть осуществлен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости и она не поступает в двигатель, она может протечь только во время движения, когда давление внутри системы выше, что приводит к постепенной течи. В этом случае стоит внимательно осмотреть радиатор радиатора и все соединения, а также резиновые элементы, которые из-за своего возраста могут потерять герметичность.

Странные звуки из-под капота

Любые неприятные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны нас насторожить.Не рекомендуется продолжать движение, так как это может привести к серьезному повреждению привода. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень за дюжину или около того злотых, в других случаях втулки предвещают капитальный ремонт или замену привода.

Если вы слышите повторяющийся визг из-под капота, это может быть из-за упомянутого клинового ремня или изношенных роликов. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих элементов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор, гидроусилитель руля и водяной насос.Визг обычно меняется по мере увеличения оборотов двигателя. Также может быть слышен шипящий звук из-под крышки, что может быть вызвано негерметичностью впускной или выпускной системы.

Металлический визг, скрип, стук или другие шумы могут указывать на многие другие проблемы. Например, металлические скрипы или скрипы, появляющиеся сразу после запуска двигателя, особенно при работе двигателя на холостом ходу, или усиливающиеся перед выключением двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости.Этот симптом не стоит недооценивать и как можно быстрее отправляться в мастерскую на диагностику.

Столь же сильным может быть металлический глухой стук, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. Могут быть изношены втулки, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, к которым они могут привести, могут нанести ущерб семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть вызваны изношенным генератором, а сильный стук может быть вызван растянутым ремнем или цепью ГРМ.В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному выходу из строя приводного агрегата.

Слишком высокая или рывковая скорость

Речь идет, разумеется, о оборотах холостого хода, которые всегда должны быть на одном уровне. Однако, если вы заметили, что стрелка тахометра перемещается слишком высоко или колеблется, не находясь в одном и том же состоянии, возможно, что-то не так с двигателем или другими связанными с ним компонентами.

Современные приводы работают на основе информации, передаваемой на центральный блок многочисленными датчиками, т.е. положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки, расходомером воздуха или МАР-сенсором (вакуумный датчик во впускном коллекторе), датчиком температуры всасываемого воздуха или лямбда-зондом. При отказе любого из датчиков раздаточный компьютер переведет двигатель в аварийный режим. Однако если один из датчиков начнет передавать неверную информацию, приводной блок также начнет «беситься».К сожалению, водитель без соответствующего оборудования не в состоянии точно оценить, какой из датчиков отвечает за неровности, а без компьютерной диагностики это будет невозможно.
Пульсация скорости может появиться из-за отказа или плохой работы шагового двигателя, управляющего положением дроссельной заслонки. Проблемы могут возникнуть и из-за негерметичной системы впуска, пропускающей «левый воздух». Автомобили с установками ГБО также подвержены проблемам с оборотами, поэтому очень важна частая диагностика и проверка установок.Виновником неверных уровней скорости может быть и расходомер, отвечающий за количество всасываемого двигателем воздуха.

Странные шумы от колес при движении с управляемыми колесами

Если движение прямо вперед не издает никаких мешающих шумов, но вы слышите странные, устойчивые звуки вокруг колес при прохождении поворотов, это может быть первая проблема с подшипниками. Если звуки появляются только на неровных поверхностях, возможно, изношены коромысла или подушки амортизационных стоек.Громкий шум также создается незакрепленным колесом, а циклические удары, частота которых увеличивается с увеличением скорости, могут привести к попаданию камней или других предметов в борт.

.

Почему при запуске двигателя слышен щелчок или скрежет? Скорее всего это закуска. Острая стартовая заточка

Водители часто задаются вопросом, почему при запуске двигателя раздаются щелчки или скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае источник этого звука должен быть устранен как можно скорее. В противном случае вы рискуете сорваться в самый неподходящий момент. В общем, если появляются какие-то непонятные звуки, обязательно проверяйте их происхождение.Ведь это скол всего, что является признаком поломки.

Чем раньше вы это исправите, тем лучше. Ведь большинство неисправностей может вызвать цепную реакцию. И провоцируют отказы других узлов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен щелчок или скрежет? Этот вопрос часто задают новички, а не водители. Многих пугает непонятный звук, который раздается при запуске двигателя.Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но его все еще нужно исправить, поэтому хорошо знать, где искать проблему. Есть несколько мест, которые будут издавать щелчки и скрежет при запуске:

  • Стартер;
  • Маховик;
  • Роликовый винт (ГРМ).
Зная основные поломки, вы быстро узнаете, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь запустить двигатель. Если есть проблемы со стартером и маховиком на задней части двигателя, при снятии переднего болта будет слышен щелчок.

Стартер

Существует несколько причин такого поведения. Чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать загрузочное устройство и принцип работы. Он состоит из электродвигателя, на валу которого установлена ​​обгонная муфта с ведущей шестерней. В быту сцепление и трансмиссию называют бендикс. Также в конструкции присутствует реле стартера с электромагнитом. Эта конструкция известна как «тяговое реле».Он соединен со сцеплением рычагом стартера.

Данная конструкция работает следующим образом ... При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. При этом тяговое реле после срабатывания с помощью рычага перемещает вперед обгонную муфту.

В результате шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и проворачивает двигатель. Когда двигатель запущен, муфта свободного хода срабатывает. Это предотвратит повреждение стартера. После отключения питания устройства реле перестает работать и возвращается в исходное положение.Обгонная муфта роликового типа обычно используется в стартерах легковых автомобилей.

Существует только одна причина скрежета при запуске. Почему-то бендикс не может полностью состыковаться с маховиком. Поэтому при срабатывании стартера происходит скрежет прыгающих зубьев. Вы должны устранить эту неисправность как можно скорее. Это может повредить маховик и стартер. Вам необходимо проверить следующие пункты:

  • Во-первых, проверьте крепление стартера.Иногда вибрация может ослабить крепежные болты. Когда это происходит, стартер наклоняется и шестерня теряет полный контакт с маховиком. В любом случае снимаем стартер и проверяем состояние бендикса;
  • Иногда проблемы возникают из-за износа шестерни. В этом случае производительность стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет байпаса. Со временем стартер вообще не сможет провернуть маховик. После снятия деталей с машины невооруженным глазом виден износ шестерни;
  • Иногда бендикс плохо работает на валу и просто не достает до маховика.В таком случае удалите его. Необходимо помазать вал любым моторным маслом (или тем, что есть под рукой). Также проверьте работу тягового реле.
Это основные причины дребезжащего шума при запуске, связанного с этой конкретной деталью. Чаще всего найдете.

Треск при запуске также может возникать из-за проблем с питанием стартера. Появляется при отсоединении плюсового провода. При плохом контакте возникает искра, которая вызывает щелчок.Проверьте кабель. При необходимости подтяните.

Маховик ... Скрежет может быть вызван двигателем. При сильном износе зубьев маховика они не должны полностью соприкасаться со стартовым колесом. В результате слышен неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. В противном случае расход бендикса увеличится, и менять его придется регулярно.

Кстати о маховике читайте два наших ресурса на эту тему.

Различные отклонения от стандарта могут быть связаны с износом отдельных креплений, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Не следует также исключать возможность выхода из строя самого силового агрегата и его компонентов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную раздается скрежет, что-то скрипит в двигателе, появляется свист и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что это значит. В этой статье вы узнаете о различных шумах и ударах, более или менее опасных для двигателя, а также о том, как правильно их различать в процессе самодиагностики.

Следует отметить, что многие звуки обычно лучше слышны при холодном пуске, хотя в некоторых случаях шум сохраняется и после прогрева двигателя. Также следует добавить, что в некоторых случаях проблема заметно прогрессирует, т.е. звук нарастает с каждым разом или постепенно. В других ситуациях внешние шумы могут не меняться по тону и интенсивности на протяжении сотен и даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, к каким неисправностям может привести звук, раздающийся при холодном двигателе, а также о том, как и по каким дополнительным признакам можно определить неисправность самостоятельно.

Читать

в этой статье

Слышен скрежет при запуске двигателя

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и слышен скрежет и шум исчезает после «схватывания» двигателя и начала самостоятельной работы, наиболее частая причина – отказ стартера.

Если при запуске двигателя слышен холодный или горячий визг из стартера, причин неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверить электромагнитное реле, крепление стартера и т.д. Дело в том, что бендикс может некорректно работать с маховиком, в результате чего появляется треск или характерный скрежет стартера при запуске двигатель.

Слышен свист при запуске двигателя

Свист при запуске обычно издает ремень генератора или (помпа). Неисправность проявляется высокочастотным визгом или писком при запуске ДВС, а также может ощущаться на горячем двигателе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов.

  • Если есть проблемы с ремнем, проверьте его состояние и натяжение. Иногда помогает временное использование специальных составов для ухода за резиной, чтобы сохранить поверхность ремня мягкой и эластичной, предотвратить растрескивание и т. д. Если натяжение явно ослаблено, необходимо натянуть ремень генератора, одновременно проверяя состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно натянутый ремень затягивать не рекомендуется, так как через короткое время свист снова появится.В этом случае, а также при невозможности дальнейшего натяжения ремня генератора показана только замена. Если ремень правильно натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, возможно, он некачественный и требует замены.

Также добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Точнее, проблемы могут возникнуть с подшипниками его привода. На это указывает характерный шорох, свист, легкие потрескивания при работе двигателя на ХХ.

  • Насос также издает легкий свистящий звук на холостом ходу и может вызывать урчание или щелчки. Данная особенность является причиной обязательной проверки и замены данного элемента.

Для проверки генератора и/или насоса можно взять деревянный брусок, также можно прикрепить банку и т.п. к концу деревянного шеста. Затем один конец стержня или палки прикладывают к зоне привода генератора или насоса при работающем двигателе, а другой конец стержня или банки, прикрепленный к палке, подносят к уху.Это решение позволяет более точно определить источник шума и место неисправности. Кстати, если есть возможность, вместо домашнего подслушивающего устройства можно использовать так называемый детектор шума. Автомобильный стетоскоп (иногда используется и медицинский).

Если источник шума установлен не полностью, необходимо снять ремень генератора и с усилием провернуть вручную насос или шкив генератора. Шум, трудности при повороте, раскачивание, люфт или другие отклонения указывают на проблему.В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу же заменить, так как во многих автомобилях засорение водяной помпы приводит к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом для замены помпы является появление капель в месте ее установки. Утечки охлаждающей жидкости создают опасность перегрева ДВС, обрыв означает удар, в результате которого загибает клапана. В конечном счете, если эти вопросы будут проигнорированы, двигателю может понадобиться дорогой или даже дорогой двигатель.

Слышен стук при запуске двигателя

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с компонентами самого ДВС (и поршнями, коленчатым валом и т.д.) Посторонние звуки в зоне ГРМ могут свидетельствовать о значительном износе роликов, повреждении ремня или.

Катки могут свистеть, выть, хрустеть или стучать. В некоторых случаях ремень ГРМ заменяет защитный кожух. Также отметим, что в моторах с цепью при растяжении или недостаточном натяжении самой цепи звук напоминает шуршание, также слышны потрескивающие звуки.Если вы увеличите обороты, эти звуки исчезнут и появятся снова при отпускании дроссельной заслонки. В этой ситуации

Характерным стуком газораспределительного механизма является стук впускных и/или выпускных клапанов. Этот стук отличается по частоте от других ударов и имеет равные интервалы. Дело в том, что распределительный вал вращается вдвое медленнее коленчатого. Это может привести к стуку.

Почему может стучать холодный двигатель: различные поломки. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, глухой и др.


Любой посторонний шум, доносящийся из-под капота во время или сразу после запуска двигателя, является серьезным поводом для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть признаком износа таких компонентов, как приводы, подшипники, шкивы и ремни, или признаком неисправности двигателя и компонентов.

ПРОБЛЕМА визг при повороте ключа зажигания

Причина : Если скрежет слышен только после поворота ключа в положение "старт", затем шум прекращается и двигатель начинает нормально работать, скорее всего поврежден сам стартер.

Решение: Проверить работу втягивающего реле, стартерной принадлежности и маховика (принадлежность должна работать с маховиком).

ПРОБЛЕМА Слышен свист при запуске двигателя

Причина: Свист при запуске двигателя обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяной помпы системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный - писк или писк.Это может произойти не только в момент запуска, но и на горячем двигателе, когда водитель резко выжимает газ и обороты коленвала скачут. Если при работе двигателя на холостом ходу слышен шорох, свист или легкий треск, причиной может быть износ подшипника привода генератора.

Решение: Проверьте состояние ремня генератора и убедитесь, что он натянут. Вы можете попробовать смазать ремешок средством для ухода за резиной, чтобы сделать его более гибким и предотвратить растрескивание.Если ремень ослаблен, подтяните его, обращая внимание на состояние шкивов и натяжителя. Слишком натянутый ремень лучше заменить.

Деревянный брусок или палка помогут диагностировать проблему с генератором и насосом. Банку привязывают к одному концу и прижимают к уху. Свободный конец штока (шатуна) необходимо присоединить к разъему генератора или насоса и двигателя (двигатель работает). Такой простой метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее местонахождение. Вы также можете использовать автомобильный стетоскоп для той же цели.Некоторые даже используют лекарства.

Если источник шума определить не удается, снимите ремень генератора. Затем рукой быстро проворачивают шкив насоса или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфт и другие отклонения являются признаком выхода из строя.

Генератор можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу лучше заменить сразу, не дожидаясь обрыва ремня ГРМ.

ПРОБЛЕМА стук при запуске двигателя

Причина: Проблема с газораспределительным механизмом, с составляющими самого двигателя - шатуны, ЦПГ, поршни, шатуны и т.д.Либо износ роликов, неисправности в приводе ГРМ - цепи или ремня.

Решение: Проведите диагностику звуков самостоятельно, затем обратитесь к специалисту.

Ролики могут издавать много разных звуков - свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шорох, слышен приглушенный треск. Причем по мере увеличения оборотов звуки будут пропадать, а при сбросе газа возвращаться.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов.Очень ровное постукивание с характерным интервалом — ведь распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло доходит до подшипников, стук пропадает. Это в среднем три секунды.

Причины износа подшипников распредвалов , да и воздействия обширны. Это плохое или грязное масло и его недостаточное давление, а также царапины и мелкие повреждения самого распредвала.

С этой неисправностью еще можно ездить (если в ремне ГРМ нет гидродомкратов, что приведет к ускоренному износу и повреждению деталей).Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет немного смещаться, пока не будут нарушены зазоры между ним и сопутствующими деталями. В результате клапан приоткрывается, снижается компрессия, возникают трудности с запуском и бесперебойной работой двигателя, риск перегрева и прогорания поршня и клапанов.

Стук с той же частотой, что и стук распределительного вала, свидетельствует о неисправности клапанов. Обычно вызвано увеличением зазоров. Если в конструкцию двигателя входит гидрокомпрессор, такой же стук свидетельствует о его износе или недостаточной заливке масла.

Запустив двигатель в холодном режиме, в режиме ХХ или на малых оборотах под нагрузкой, по глухому шуму можно распознать стук поршня, как будто кто-то стучит по керамике.

Металлический, слегка приглушенный звук свидетельствует об износе коренных шатунных подшипников или шатунных подшипников (подшипников скольжения). В этом случае при резком нажатии на газ в режиме ХХ звук будет нарастать, а с увеличением оборотов увеличиваться его частота.

Резкие удары через неравные промежутки времени, особенно отчетливо слышимые при плавном изменении оборотов, являются признаком осевого люфта коленчатого вала.

Стук шатунов в дизеле является признаком серьезной неисправности и ни в коем случае нельзя управлять двигателем. Необходимо доставить автомобиль на объект для ремонта - расточка коленчатого вала, замена шатунных вкладышей и т.д.

Почему вообще стучит коленвал?

Причин достаточно: со временем изнашиваются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейках или втулках. Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание топлива в масло из-за поврежденных уплотнений блока цилиндров, падение давления масла и даже банальный засор масляного фильтра – все это может привести к стуку коленчатого вала на дизельный двигатель.Бывают случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки при критическом уровне масла в картере - речь идет о т.н. Масляное голодание двигателя.

Почему еще может быть шум в моторном отсеке

  • Отдельно среди проблем с посторонними звуками в подкапотном пространстве можно выделить ситуацию с запуском дизеля на холодную.
  • Сильные вибрации и характерный стук также могут свидетельствовать о проблеме с удерживающими подушками ДВС.
  • Насос гидроусилителя руля, его привод или рулевая рейка могут визжать, визжать, визжать или свистеть при запуске дизеля.
  • Если запуск двигателя связан с включением кондиционера, причину следует искать также в компрессоре кондиционера или его приводе.
  • Поскольку во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в моторном отсеке, может быть трудно отличить шум от шума двигателя. Чаще всего за шум редуктора отвечает упорный подшипник.
  • Еще один очень опасный шум, который сложно спутать, это стук в двигателе, когда мини-взрыв происходит в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизеля являются кроме резкого металлического стука - трехчастный двигатель, снижение его мощности, неустойчивая работа.

Итого

Причин возникновения посторонних шумов в моторном отсеке множество.Неопытным водителям бывает сложно определить причину стука. В любом случае любые стуки металла – металл о металл, гудение, скрежет – это повод отказаться от поездки и срочно сделать диагностику.

Вы можете заранее определить причину неисправности, обратив внимание на характер звуков:

  • Стуки в двигателе при запуске «на холодную» или на горячую
  • звук возникает на низких или высоких
  • оборотах двигателя
  • есть ли периодичность и ритм в такте
  • то ли двигатель стучит с той же силой, то ли звуки нарастают (затухают)
  • слышен звон или стук под капотом.

Определенные шумы неизбежны для некоторых очень старых двигателей с внушительным пробегом. Это связано с выработкой ресурса двигателя и естественным износом деталей - распредвала, клапанного механизма и т.д. Такой двигатель можно обслуживать , причем ремонт чаще всего несерьезный.

Опасные удары включают поршни, шатуны и коленчатый вал. Они рассказывают о поломках, которые разрушают двигатель, а попытка управления автомобилем с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, которое в принципе невозможно устранить.Поэтому в этих случаях - только эвакуатор и СТО.

Мы также исследовали причины появления посторонних шумов из моторного отсека, не связанных с работой самого ДВС. Я говорю о гуле привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, гидроусилителя руля, маховика и коробки передач.

  • Как не закипеть в жару если у тебя дизель читать
  • Как продлить срок службы вашего дизеля мы писали.

Если вы ищете качественные детали для своего дизельного двигателя, ознакомьтесь с нашим каталогом.

Стартер необходим в каждом автомобиле - это небольшое устройство запускает двигатель, без которого по понятным причинам движение невозможно. При этом стартер служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть-семь лет, после чего подлежит полной замене по причине износа. Но даже за шесть лет эксплуатации стартер подвержен мелким поломкам и отказам , которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт стартера при серьезных поломках лучше обратиться в специализированные автосервисы, которых сегодня довольно много.

Одним из симптомов неисправности стартера может быть резкий, неприятный шум при запуске, который напоминает механический скрежет - причин этого явления может быть много, но основная из них неисправность стартера .

В процессе эксплуатации зубья шестерен стартера изнашиваются - царапаются, изгибаются и постепенно выходят из строя - очевидно, шестерня с кривыми зубьями не может нормально работать.

Устранить такой дефект легко – достаточно демонтировать стартер и после снятия шестерни заменить его новым. Bendix - Одна из самых дешевых деталей стартера, но несвоевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Довольно часто из-за износа шестерни бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать вместе с двигателем до полного разрушения устройства. Исправить погнутые зубы с помощью подручных средств - молотка или пассатижей, которые есть в арсенале у любого рядового автомобилиста, невозможно, поэтому лучше не пробовать, а просто заменить бендикс на новый.

Еще одной причиной скрежета может быть буферная пружина - это самая распространенная причина ремонт стартеров иномарок - пружина со временем ослабевает натяжение и бендикс не полностью вытягивается, таким образом не создавая должного сцепления с маховик автомобиля. Единственный выход из этой ситуации – полная замена, которую можно сделать как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы такого рода не дорогие.

Последней причиной такого дефекта является регулировка самой передачи, исправить которую можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и профессиональным опытом.Кроме того, неполный выход бендикса может быть связан с износом штекера электромагнитного реле, а найти эту деталь в продаже достаточно сложно.

Всегда следует помнить, что если вы не уверены, что сможете провести качественный ремонт неисправной детали самостоятельно, лучше этого не делать. Вполне возможно, только от этого будет хуже, окончательный ремонт может стоить намного дороже.

.

Неисправности и их признаки - это нужно знать • DobryMechanik.pl

Если у тебя есть машина, рано или поздно она сломается. Иногда небольшие, иногда серьезные. Автомобиль обычно дает нам знак, что что-то не так. Однако большинство из нас не замечают типичных симптомов неудачи.
Итак, давайте познакомимся с ними и продиагностируем проблему заранее.

1. Амортизаторы

Они значительно повышают комфорт при вождении, гасят вибрации, а также помогают тормозить и управлять автомобилем.Поэтому их правильное функционирование чрезвычайно важно. Как распознать их несостоятельность? К типичным симптомам дефекта относятся: неравномерный износ шин, неуверенный поворот или увеличенный тормозной путь. Наше внимание также следует обратить на отрыв колес от дороги и подпрыгивание при резком торможении, а также утечку масла из амортизатора и «смещение» автомобиля при преодолении препятствий.

2. Колеса

Сезонная замена колес в автомобиле требует их балансировки в сервисе.К сожалению, многие водители об этом забывают. Если вы чувствуете вибрацию рулевого колеса во время вождения, это верный признак того, что пора обратиться к механику.

3. Двигатель

Двигатель – это «сердце» автомобиля, поэтому он должен работать безупречно. В случае возникновения неисправностей следует немедленно обратиться в ремонтную мастерскую, так как крупные поломки могут обойтись вам в огромные суммы денег. Каковы симптомы неисправного двигателя? Во-первых, идет дым из выхлопной трубы. Черный цвет может означать неисправную форсунку или грязный воздушный фильтр.В случае с синим придется заплатить большие деньги – вероятно, поршневые или цилиндровые кольца были повреждены. Белый, в свою очередь, вызван утечкой охлаждающей жидкости. Во-вторых, если двигатель имеет странный запах, запомните его и обратитесь к механику. Это поможет ему легче определить проблему. В-третьих, обратите внимание на звуки — от постукивания до скрежета, скрипа и шипения. Были ли они постоянными? Они были на прогретом или холодном двигателе? На высокой скорости? Такая информация чрезвычайно ценна для механика, поэтому запомните ее.

4. Тормоза

Тормозная система чрезвычайно важна для безопасности вождения. Поэтому обратите внимание на его работу. Скрип, характерный металлический звук трения, жужжание – все эти симптомы должны направить нас в мастерскую. В свою очередь вибрации на руле при торможении могут указывать на кривые тормозные диски.

5. Генератор

Деталь, отвечающая за зарядку аккумулятора во время движения.Если он сломается, на нашей машине далеко не уедешь. Его износ чаще всего проявляется громкой работой, возникающей в результате износа подшипников. Если мы имеем дело с этим, посетите веб-сайт. Также вас должна насторожить лампочка индикатора заряда, которая загорается после запуска двигателя. Если он гаснет, генератор работает. Если нет, возможно, он перестал загружаться.

6. Стартер

Без этого предмета нельзя завести машину. Типичным признаком его выхода из строя является треск в течение нескольких секунд после включения двигателя.Обычно происходит зимой, когда у стартера больше проблем с работой при низких температурах. Тогда вам следует немедленно отправиться в мастерскую.

.

Стук при гашении двигателя

Стук при гашении - типичная неисправность системы привода, чаще всего приравниваемая к повреждению маховика. Этот диагноз не всегда верен. Возможна даже ситуация, что после замены на новый ДМФ неисправность остается или стук немного уменьшается, но тем не менее остается. В чем причина неисправности, как ее диагностировать и где искать решение, мы объясним далее в этой статье.

Основы
Системы сцепления с жестким маховиком не имеют этой «неисправности», так почему может быть стук, когда двигатель остановлен на решении с двухмассовым маховиком? Это связано с резонансными частотами, которые есть у каждой механической системы (и не только).Резонанс ДДФ проявляется полным сжатием дуговых пружин в обоих направлениях и имеет место при частоте вращения около 500 об/мин, т. е. ниже оборотов холостого хода.

Физические признаки резонанса
Хотя отклонение стандартной конструкции двухмассового маховика достигает 60° (рис. 1), резонанс преодолевает это значение, вызывая стук. Следовательно, длительная эксплуатация автомобиля с таким дефектом приведет в зависимости от конструкции:

  • к поломке дуговых пружин и блокировке двухмассового маховика (рис.2),
  • - поломка заклепок крепления вторичной массы (рис. 3),
  • - поломка предохранительной муфты ИТЛ (если она есть на ДМФ).

Диагностика
При возникновении резонанса при частоте вращения коленчатого вала 500 об/мин ему подвержены как пусковые, так и гашение. Из опубликованных графиков ясно видно, что гашение двигателя более чувствительно к негативным эффектам резонанса из-за вдвое большего времени процесса.

Дроссельная заслонка в значительной степени отвечает за гашение дизеля.Его задача — перекрыть впуск, создавая разрежение в коллекторе, тормозящее разгонную кривошипно-поршневую систему. Если герметичность впуска от дроссельной заслонки к головке не идеальна, процесс растянется и начнет слышен резонанс колеса в виде двойного металлического стука. Тестирование одного и того же автомобиля, один раз с перекрытым и один раз с поврежденным впуском, показало разницу во времени гашения примерно 0,5 секунды (рис. 5 и 6). Этого значения достаточно, чтобы даже новый двухмассовый маховик шумел при выключении двигателя.Этот процесс разрушает дуговые пружины, значительно сокращая срок службы двухмассового маховика.

Ремонт
Чтобы двигатель глох мягко, без шума, убедитесь в герметичности впускной системы. Возможными причинами его утечки являются:

  • повреждение или загрязнение дроссельной заслонки (нарушение режимов трансмиссии, нагар),
  • поломка вакуумного регулятора дроссельной заслонки (провода, клапана, приводы),
  • повреждение (замасливание) электроники управления дроссельной заслонкой,
  • поврежден клапан / утечка клапана EGR,
  • утечка впускного трубопровода,
  • повреждены втулки вихревых заслонок во впускном коллекторе.

Только в том случае, если проверка этих элементов не выявила повреждений, следует рассмотреть вопрос о замене двухмассового маховика.

Дополнительную практическую информацию можно найти на портале механики www.repxpert.pl и на сайте www.schaeffler.pl.

.90,000 7 тревожных симптомов... о которых НЕ нужно беспокоиться заранее

Каждая машина, как и дом, имеет свои характерные звуки. Некоторые из них могут быть тревожными, другие нет. Поэтому, прежде чем начать волноваться, сверьтесь со списком ниже и узнайте, что ваша машина хочет вам сообщить (с помощью звуков и управления).

1. "Скрипящие" тормоза

Тормоза, которые «визжат», «свистят» или просто издают необычные звуки, являются наиболее распространенной причиной беспокойства водителей. Но это не обязательно означает проблемы.

Эти звуки часто можно услышать утром, когда влажность еще высокая, или после сильного дождя. Из-за скопления влаги поверхность тормозных дисков начинает покрываться очень тонким слоем ржавчины. При торможении тормозные колодки стирают этот слой ржавчины, а значит, и шумы. Они должны со временем исчезнуть.

Если они происходят давно - то стоит зайти на сайт, чтобы разобраться в этом вопросе подробнее.

Если тормоза постоянно скрипят (когда не нажимаешь на педаль тормоза), колодки можно заменить.

Если вы чувствуете вибрацию педали тормоза или тряску руля при торможении, особенно на скорости выше 80 км/ч, вероятно, тормозные диски погнуты и их необходимо выпрямить или заменить.

2 Течь двигателя

Заметили лужу прозрачной жидкости под машиной под двигателем? Это не обязательно означает крупную утечку. Это может быть обычная вода, вода кондиционера или даже масло, что не всегда вызывает беспокойство. Почему?

Практически в каждом подержанном автомобиле есть течи. Их размер важен. Иногда они бывают в виде так называемых «Потеет» вокруг двух металлических частей двигателя, иногда в виде большого масляного пятна под машиной. Быстрое определение разницы между незначительными и значительными утечками масла поможет вам сэкономить деньги на потенциально ненужном ремонте.

Одна-две капли или скопление конденсата – это совершенно нормально, так как за время эксплуатации двигатель тысячи раз нагревается и охлаждается (сжимается и расширяется, сжимается и расширяется). В результате в нем постоянно работают все уплотнения, и они со временем изнашиваются.

Небольшое количество масла может проникнуть через прокладку, но это не обязательно указывает на повреждение двигателя. Вы должны быть обеспокоены, когда видите капли, капающие на землю.Тогда вам необходимо обратиться к специалисту.

Когда кто-то говорит вам, что у него в машине утечка масла, спросите, нет ли лужи под машиной. Тогда вы поймете, что к проблеме нужно отнестись серьезно.

3. Звук двигателя

Странный шум из двигателя не обязательно означает, что автомобиль вот-вот взорвется. Форсунки или свечи зажигания обычно шумные - они издают хлопающий звук.Кондиционер также может быть источником странных шумов (из-за перемычек «булькающих» холодильников). Однако все эти шумы совершенно нормальны. Некоторых водителей напрягает, например, включение вентилятора, которое может быть очень слышно, особенно после остановки автомобиля. Однако его работа обычно совершенно нормальна, особенно после долгой езды в теплый день.

Другими источниками "странных" шумов являются... листья, которые "любят" попадать в воздухозаборники и вентиляционные отверстия осенью.Затем они издают тревожные звуки. Лучшее решение — просто вынуть лист из-под стекла и выбросить.

Звуки, которые должны навести вас на мысль, исходят от шкивов ГРМ, ремня ГРМ, коленчатого или распределительного вала - и они слышны в виде повторяющегося стука.

Чтобы различать естественные звуки, нужно иметь «чуткий» слух. Любой необычный шум, который становится громче при увеличении оборотов двигателя или при запуске автомобиля, должен быть продиагностирован в мастерской. Игнорировать шум может быть очень дорого.

Вы можете узнать больше о роли моторного масла в этом посте: https://blog.spotawheel.pl/oleje-silnikowe-nie-olewaj-ich-wymiany-bo-mozesz-miec-kosztowny-problem/.

4. Индикатор давления в шинах

Появление этого индикатора означает, что давление в одной из шин снизилось.

Всякий раз, когда вы ее увидите, остановитесь на ближайшей заправке и заправьте шины.Убедитесь, что все шины накачаны до нужного давления (рекомендованного производителем – вы найдете наклейку с этой информацией сбоку на двери водителя или на крышке бензобака).

Если все же после пополнения воздуха в шинах контрольная лампа не гаснет, необходимо обратиться к специалисту. Возможно, необходимо заменить аккумулятор в системе контроля давления в шинах или заменить один из датчиков.

Зимой в шинах обычно на 5-10 фунтов на квадратный дюйм меньше воздуха, чем в более теплое время года. Это приводит к тому, что в морозную погоду загорается сигнальная лампа, и водитель испытывает стресс из-за того, что у него спустило колесо.

Конечно, такой сценарий бывает и зимой, тем более, что под снегом скрывается множество «сюрпризов», например необычно большие ямы или бордюры. Однако, если вы раньше не слышали и не чувствовали удар, появление света, вероятно, связано с падением температуры и, следовательно, давления. Стоит ли тогда накачивать шины? Безусловно, ведь езда на шинах со слишком низким давлением опасна, неудобна и приводит к более быстрому износу «резины».Однако не переусердствуйте и лучше всего увеличить давление примерно на 0,2 бара. Зимой температура часто колеблется, и не стоит переусердствовать и ездить на слишком сильно накачанных колесах. Когда вернутся более высокие температуры, поезжайте на заправочную станцию ​​и, если необходимо, выпустите немного воздуха в соответствии с рекомендациями производителя.

5. Индикатор двигателя (по умолчанию: проверить двигатель)

Индикатор Check Engine загорается на 3-5 секунд каждый раз, когда вы заводите автомобиль.Если лампа гаснет, все в порядке. Однако, если он продолжает гореть, вам придется более подробно разобраться в этом вопросе с помощью проверенного специалиста.

Мигающий свет может указывать на проблемы с выбросами, поэтому лучше заглушить двигатель и обратиться к инженеру.

Постоянный свет двигателя не обязательно указывает на серьезные проблемы. Если вы обнаружите, что он горит постоянно, постарайтесь вспомнить, когда в последний раз вы заправляли топливный бак.Затем проверьте, затянута ли крышка резервуара.

Если крышка правильно закручена, а индикатор не гаснет, необходимо обратиться в сервисную службу для диагностики потенциальной проблемы. Причин загорания лампочки Check Engine много: от упомянутой выше крышки бака, до заправки топливом чуть более низкого качества и выхода из строя лямбда-зонда, неправильно настроенной газовой установки (если таковая имеется), до… нескольких десятков других проблем. Одно можно сказать наверняка: когда загорится чек энджин, ради тишины и покоя подъезжайте к месту и попросите механика подключить компьютер и считать коды ошибок.После этого вы узнаете, серьезна ли проблема и может ли какой-либо ремонт отложиться или вообще не требуется.

«Проверь двигатель» — один из самых пугающих водителей. На что также стоит обратить особое внимание? Мы объясняем здесь: https://blog.spotawheel.pl/kontrolki-na-desce-rozdzielczej-ktore-zwiastuja-problemy/.

6. Развал-схождение

Феномен схода автомобиля с колеи не обязательно означает необходимость регулировки схождения.Дорога может быть не в хорошем состоянии, либо иметь небольшой уклон, незаметный глазу, но заметный для колес.

Вас должна насторожить ситуация, когда автомобиль "тянет" в одну сторону на абсолютно ровной дороге. Также ненормально, что вы едете прямо с ассиметричным рулем или машину тянет при торможении.

Чем это может быть вызвано?

  1. Изогнутый обод.
  2. Неравномерно изношенные или даже поврежденные шины.
  3. Неисправность подвески (вследствие удара или потери заводских свойств).

Во время вождения нужно быть очень бдительным и бороться с ямами, выпуклостями и другими неровностями, которые являются нормой на польских дорогах. Поэтому регулировать развал-схождение стоит раз в два года, а еще лучше после каждой замены шин.

7. Чувствуется биение руля

Биение, т. е. сильные вибрации, ощущаемые на руле и иногда передающиеся на весь автомобиль, особенно на больших скоростях, — очень тревожный симптом.Это часто означает кривые диски, плохо сбалансированные колеса или большие (и дорогие) проблемы с подвеской. К счастью, самые жестокие избиения являются ложными тревогами. Как это возможно?

Биение часто бывает вызвано попаданием снега или грязи в колесо и закупориванием внутренней части колеса. Поэтому после движения по сильно заснеженному участку (не говоря уже о заносе на заснеженной площади), а также после движения по грязи, песку и тому подобным «внедорожным» трассам могут ощущаться вибрации.Они должны уступить дорогу, проехав несколько-десяток километров. Вы можете помочь себе, слегка пнув колеса. Если вы чувствуете биение через долгое время, это могут быть плохие новости: возможно, вы что-то перекосили на бездорожье. Пришло время для мастерской!


Симптомов, портящих настроение, может быть больше. Если вы чувствуете запах бензина в салоне, это может означать проблемы с топливной системой и их следует устранять как можно скорее, но если вы чувствуете запах сразу после заправки, это может быть от ... ваших пальцев, которые вы испачкали во время использования. дозатора или от обуви, в которую вы наступили кем-то в пролитую бутылку с бензином.

Даже проблемы с зажиганием автомобиля решаются легко. В некоторых автомобилях есть т.н. датчик удара, отключающий двигатель при ударе. Бывает, активируется после въезда в большую яму. Вместо вызова эвакуатора иногда достаточно заглянуть под капот и нажать соответствующую кнопку.


Это были самые распространенные «проблемы», возникающие при использовании автомобиля. Однако мы надеемся, что благодаря нашим подсказкам вы сможете сами судить, когда они указывают на неисправность и связаны с поездкой в ​​мастерскую, а когда являются лишь ложной тревогой.Самое главное не терять бдительность и внимательно следить за своим автомобилем и посещать механика в случае возникновения проблем. Полезно знать, когда сильно переживать не стоит, но помните, что лучше съездить в сервисный пункт «ни с того ни с сего» и удивить себя диагностикой, чем проигнорировать симптомы серьезных поломок.

Можно избежать ненужных забот, если вы будете уверены в своем автомобиле, потому что он был куплен у проверенного поставщика, такого как Spotawheel. Все наши автомобили тщательно проверены и на 100% безопасны.По этой причине Spotawheel предлагает до 5 лет гарантии и позволяет вам вернуть его без объяснения причин в течение 7 дней с момента покупки.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)