Трос привода спидометра


Замена троса привода спидометра — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2007 года на DRIVE2

Итак, продолжаем приводить машинку в порядок. По традиции БЖ этой букашки веду я Bigden77777. С самого момента покупки один из главных приборов-спидометр-не показывал скорость. Точнее поначалу если разогнаться километров до 60 в час, то стрелка приподнималась всего до 20 км/ч, а в последнее время вообще лежала неподвижно. Соответственно не считался и пробег (что важно для оценки пробега на залитом топливе). Вариантов немного-либо тросик привода, либо шестерня привода в коробке передач (что довольно редко), либо сам прибор (что вообще значительно менее вероятно). И вот в выдавшиеся теплые деньки (потеплело днем до 0…+1) возле дома прямо решил поменять этот тросик для начала. Был куплен неоригинальный трос PMC PTC-019.Начал разборку с салона. Все просто-откручиваем накладку панели, откручиваем сам приборный щиток, протискиваем руку вглубь панели и отсоединяем от него две колодки и собственно сам трос. Места там очень мало! В итоге когда все снял самого тросика в оплетке я не увидел. Это вселило надежду, что я на правильном пути. Для большей уверенности я вставил новый тросик в приборку и крутанул его-стрелка сделала рывок, покрутил еще немного и цифра на одометре начала меняться.Далее нужно было открутить тросик от шестерни на корпусе КПП. Находится все это почти у стыка КПП с двигателем вглубине за тросами переключения передач. Говорю сразу-лучше делать это снизу машины, но у меня выбора не было, пришлось помучиться. В очередной раз поблагодарил родителей и природу за то, что наградили меня длинными руками и тонкими пальцами. Руки сунуть реально некуда, саму гайку по факту я откручивал всего одним средним пальцем, иначе рука дальше не лезет. Трос можно вынуть только через капот, не через салон. У старого троса оплетка оторвалась от завальцовки со стороны гайки. Соответственно длина его увеличилась и внутренний тросик просто выскочил их приборки.Дальше было интереснее-нужно новый трос протиснуть в лабиринт. Вот тут уже пришлось и левую руку засовывать вокруг двигателя и опять же кончиками пальцев пытаться просунуть трос в отверстие над вакуумным усилителем тормозов. Учитывая упругость оплетки троса сделал это не сразу. Как только просунул трос в это отверстие сразу полез под панель и давай там ловить тросик и пропихивать его дальше. Если это все получилось-считайте 95% работы сделано! Чтобы не мучиться с попаданием тросика в приборку ни в коем случае не накручивайте обратный конец троса на коробку, а лучше сначала вытяните немного трос в салон и спокойно оденьте его на приборку. Дальше по накатанной опять втиснул руку вглубь моторного отсека и навинтил гайку.Нарезал кружок по округе и убедился в исправности системы.

Привод спидометра - основные неисправности и их ремонт

Привод спидометра Находясь на дороге с очень оживленным движением, автомобилист обязан контролировать скорость движения своего железного коня. Многие конечно научились чувствовать скорость «собственной кожей» и способны снижать скорость до нужного предела даже не глядя на спидометр.

Однако для большинства водителей, а особенно для представителей правоохранительных служб, спидометр имеет огромное значение. Но следует учесть, что и спидометр иногда может давать неправдивую информацию. Касается это тех случаев, когда он находится в неисправном состоянии или же вообще не работает. Такая ситуация может случиться с каждым, поэтому очень важно понимать особенности конструкции этого приспособления.

Наша статье будет посвящена не столько самому спидометру, сколько его приводу, как самой важной части описываемого механизма. Остановимся на то, как же устроен спидометр, и какие функции он выполняет помимо определения скорости. Изучим основные неисправности привода спидометра и то, как можно самостоятельно их отремонтировать.

1. Автомобильный спидометр: предназначение и устройство механизма

Привод спидометра Наличие спидометра является обязательным абсолютно для всех транспортных средств. Это и автомобили, и автобусы, и мотоциклы с мопедами. Такое обязательно правило обходит разве что велосипеды, хотя многие любители устанавливают спидометры исключительно для себя. И если для последних просто интересно узнать, до какой скорости они могут разогнаться благодаря собственным усилиям, то водителям более серьезных транспортных средств необходимо наоборот себя ограничивать в скорости, что и помогает делать устройство, для определения скорости.

Многие дилетанты (не хотим никого оскорбить, просто обращаемся к тем, кто мало интересуется устройством автомобиля) даже не догадываются, что спидометр может выполнять еще одну, не менее важную функцию. Речь идет об измерении пройденного автомобилем расстояния, то есть, о измерении его километража. То есть, современные спидометры обычно совмещаются вместе с одометрами. Поэтому, если самая главная стрелка на приборе будет указывать разгон автомобиля, то специальная шкала на нем – это количество проделанных километров. На эту шкалу особенно важно обращать внимание при покупке подержанного автомобиля, поскольку она помогает оценить степень изношенности всех автомобильных механизмов и степень вранья, которым Вас пытается одарить продавец.

Ремонт привода спидометра Разобравшись с тем, в чем заключаются предназначения и функции спидометра, познакомимся также с особенностями конструкции данного устройства. Основными рабочими элементами, от которых и зависит правильность определения скорости, являются трос привода и гибкий вал. Благодаря им происходит передача на прибор вращательного движения непосредственно от трансмиссии. То есть, они пронизывают весь механизм автомобиля, соединяя между собой панель приборов, которая находится в салоне, и коробку передач, в которой и находится привод.

Но вот сам процесс передачи скорости на датчик является более сложным. Практически на каждом спидометре для этого установлены специальные магнитные скоростные узлы. Когда эти магниты посредством движения автомобиля начинают вращаться, вокруг них начинает образовываться магнитный поток. Проходя через катушку этот поток вызывает в ней индукцию вихревых токов. Последние также способны создавать еще одно, уже собственное магнитное поле. Когда два описанных магнитных поля начинают взаимодействовать между собой, в движении приходит стрелка спидометра. Ее отклонения от начального «нулевого» значения являются пропорциональными той частоте, с которой происходят вращения магнита.

А вот передаточное число авто определяется благодаря еще одному механизму, который составляет устройство спидометра. Речь идет о специальном редукторе, который на автомобилях с задним приводом контролирует движения вторичного вала, а на автомобилях с передним приводом – получает и обрабатывает данные из датчика переднего колеса. Указанная информация сразу же указывает на то, что может повлиять на точность показаний спидометра. В случае с заднеприводным автомобилем это несомненно будут покрышки и несоответствие их размеров. А вот в машинах с передним приводом оплошность будет зависеть не столько от его собственных конструктивных особенностей, сколько от закругления автодорожного полотна.

Немного о модернизации конструкционных особенностей спидометров

Привод спидометра Самые первые датчики скорости были механическими. Сегодня такой привод спидометра можно встретить только на автомобилях, которые находятся уже «в возрасте». Ведь для транспортного средства, на котором нет никакой автоматики и отсутствует бортовой контролер, большего и не нужно. Однако, когда на автомобили начали устанавливать уже инжекторные двигателя, появилась потребность в более точном датчике измерения скорости, который мог бы правильно соотносить между собой многие параметры. Таким образом, спидометр стал электронным.

Однако и те датчики скорости, которые в самом начале стали применять на автомобилях с инжекторными двигателями, сегодня уже отошли в историю. Стоит отметить, что они имели довольно интересную инструкцию, поскольку совмещали в себе как электрический датчик определения скорости, так и тросик привода спидометра. Через некоторое время появилось следующее поколение датчиков скорости и спидометры стали полностью электрическими. Самые современные датчики скорости называются импульсивными. Принцип их работы мы уже описали выше (он основывается на взаимодействии магнитных полей). Главным их отличием является то, что привод работает без тросика.

Но как бы не совершенствовалась вся система определения скорости автомобиля и привод спидометра в том числе, данное автомобильное устройство также подвержено поломкам. Определить, что дело именно в приводе, иногда бывает довольно сложно. Ведь Вы сами смогли убедиться, что устройство спидометра включает в себя много деталей и механизмов, которые находятся в постоянном взаимодействии между собой. Поэтому, ознакомим Вас с основными признаками неисправности привода спидометра.

2. Поломки привода спидометра или как установить его неисправность

Наиболее очевидным признаком неисправности спидометра, несомненно, является отсутствие движения его стрелки при движении автомобиля. При чем, бывают ситуации, когда она вообще наглухо замирает, а бывает, когда она пытается подавать «признаки» жизни, но все равно не показывает адекватной скорости. Подобную ситуацию могут вызвать три причины:

Привод спидометра 1. Самая банальная причина – отошла гайка, при помощи которой гибкий вал и крепиться к спидометру, а вернее к его валу. В таком случае исправить ситуацию можно просто подкрутив эту гайку, надежно зажав крепление. После такого небольшого ремонта сразу же проверьте, вернулась ли жизнеспособность стрелки. Если результата подобные действие не дали, причину стоит искать глубже.

2. В процессе эксплуатации оборвался гибкий вал. Устранить подобную неисправность будет сложнее, однако также возможно. Осуществляется это путем его замены.

3. Неисправность кроется в механизме, который расположен непосредственно на панели приборов Вашего автомобиля. Этот вариант будет наиболее очевидным, если два предыдущих пункта оказались ложными. В этом случае исправить ситуацию помогут либо в автосервисе, либо же Вам придется покупать новый механизм спидометра.

Но со спидометром могут случаться и другие, еще более неприятные и сложные поломки. Иногда прибор может начать работать с характерным стуком, что должно сразу Вас насторожить. Из-за этого спидометр может показывать не совсем точные данные. Причину же установить будет также не просто. Во-первых, подобное явление могут вызвать различные рода загрязнения посадочного отверстия коробки передач автомобиля, где и проводится крепление гибкого троса спидометра. Второй, но не менее частой причиной неисправности данного прибора, является неправильный монтаж его или его деталей. Также, при эксплуатации автомобиля могут ослабиться крепления, что также может стать причиной появления стуков.

Привода спидометра Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что при движении автомобиля от спидометра начинает исходить рычащий звук. Причиной подобного может быть отсутствие смазки на тросе, что довольно легко исправить. А вот потребность в полной замене спидометра хоть и возникает редко, однако является наиболее неприятной для любого водителя. Привести к подобному может разрыв противодействующей пружины. Внешне такая поломка будет выражаться в том, что стрелка шкалы спидометра будет зашкаливать, не меняя своего положения ни при движении, ни при полной остановке.

3. Исправляем поломки спидометра собственными руками

Ремонт привода спидометра хотя и не является сложной задачей для опытного автовладельца, но все равно может потребовать затрат времени. Зачастую, для исправления ошибок работы привода его приходится демонтировать. Острую необходимость в этом вызывает потребность в замене уплотнительного кольца, шестерни привода или же полностью всего корпуса. Сразу отметим, что осуществить операцию демонтажа привода с отечественных автомобилей намного легче, чем с иномарок, на которых к нему зачастую бывает трудно добраться. Но для того, чтобы точно установить место расположения интересующего Вас устройства, целесообразно будет воспользоваться стандартным руководством по эксплуатации Вашего автомобиля. Когда Вы нашли сам привод, выполняйте следующие действия:

- отвинтите крепежный болт привода спидометра, при помощи которого он крепится к коробке передач автомобиля;

- подденьте отверстие, в котором находился болт, и осторожно снимите привод.

Привод спидометра Когда привод окажется у Вас в руках, его необходимо очень внимательно осмотреть на предмет разнообразных дефектов (которые могут быть как заводскими, так и возникнуть в результате интенсивной эксплуатации) и загрязнений. С той же целью необходимо произвести визуальный контроль посадочного гнезда привода. В случае наличия загрязнений – их необходимо удалить. Также, внимательному осмотру необходимо подвергнуть и корпус коробки передач. Если на ее корпусе присутствуют маслянистые пятна, это будет свидетельствовать о срочной необходимости в замене уплотнительного кольца, которое уже не выполняет своих функций. Но прежде чем добраться до самого кольца, Вам придется снять с привода его ведомую шестерню. После этого проводится замена кольца уплотнителя (учтите, что все новое кольцо должно быть идентичным по размерам старому) и шестерня возвращается на старое место.

Если все неисправные детали были успешно заменены и очищены о грязи, их можно возвращать на прежнее место. Однако, перед тем, как это сделать, рекомендуется все элементы привода спидометра промыть в керосине. После полной сборки и его установки на прежнее место, не забудьте сразу же протестировать работу спидометра. Если неисправности так и остались, это будет свидетельствовать о том, что их причина кроется не в приводе, а в других элементах сложного механизма спидометра. Если установить их самостоятельно Вам не удается, лучше всего прибегнуть к помощи автомехаников, которые не только установят причину, но и порекомендуют, как проще всего можно от нее избавиться.

Как бы там ни было, но неисправности спидометра – довольно серьезная поломка, которую нельзя допускать. Важно помнить и понимать, что неправильное функционирования одного из механизмов автомобиля рано или поздно может привести к поломке другого. Поэтому, даже если Вам неважно знать скорость передвижения собственного автомобиля, лучше уберечь его от непредвиденных и более серьезных поломок и вовремя разобраться с неисправностями привода спидометра. Хорошей езды, и пускай у Вас никогда не будет штрафов за превышение скорости!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена троса спидометра на 3 провода. часть 1 — Toyota Carib, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Делаю запись тут, так как в клубе она была написана в августе-октябре13 года,НО фотки слетели, а перезаливать было лень.

да и нюансы эксплуатации и переделки других машин вносят свои коррективы.

ПС вот тут как переделывал Слава driver555sk на своей машине.))) приборка-донор карина ЕД.

И так приступаем к удалению троса и всего, что с ним связано:предохранительный штифт,

угловой редуктор (МКПП),2 троса,

спидометр, частично используем, точнее световод, шкалу и её шурупики

берем1 электронный датчик скорости от тойоты (любой) у меня от автомата 240-го

тот что Правый на фото

Другие варианты, а так же набросок для токарки описаны в следующих частях

вал привода короче родного

2 спидометр от тойота корона, верхняя панель

если найдёте датчик от кукурузера (Ленд Крузера) или кУзовичка (хай люкс и прочие малотонажные и микробы) вот такой

Полный размер

фото Александра Слободянюка

его можно просто навернуть вместо троса, на АКПП самый идеальный вариантНо если у вас на механике неисправен Угловой редуктор без токарки не обойтись

если найдете датчик нужного диаметра и длинны (4в\д левин, труэно) можно перепресовать пластмассовую шестерню привода (если не совпадет по колличеству зубьев и модулю) и перетачивать ничего не надо будет ну и совсем счастье если все совпадает

у меня датчик скорости имеет диаметр посадочного места с уплотнительным кольцом 12мм и наш привод внутренний диаметр 13мм.

перетачиваем на токарном станке 39-го года выпуска

датчик до диаметра 13мм до крепежных болтиков + еще 0,5мм, и отрезаем лишнее по длинне, у меня вот так получилось, проточка под колечко и сальник привода остались

привод торцуем примерно на 3мм, так чтобы лопатка датчика перекрывалась полностью валом привода

валик привода доделываем, зажимаем три полотна в ножевку по металлу и пропиливаем под лопатку привода датчика 5 мм дорабатываем как всегда напильником(надфилем) вторая прорезь длиннее это не критично,меняем сальник валика у кого бежитменяем резиновое колечко на датчике на более толстое, чтобы компенсировать недостающий 1ммсобираем проверяем, при хороших сальниках не просто вставить датчик, воздух сжимаясь выталкивает датчик, поэтому валик привода вставляется и фиксируется последним, так как вся конструкция запросто входит на место в МКПП всбореБыло

и изготавливаем крепежную пластинку на два отверстия 5мм и 8мм, с разбегом примерно 10-15мм,в моём случае получилось, что высота датчика по болтикам почти совпала с высотой отливки штатного крепления, крепим пластинку под болтик, не затягивая, ставим девайс на место, наживляем болт крепления, можно затяннуть

Стало

дольше возился со спидометром, хорошо что была запасная длинная панель от спринтера,

1 прикрепил к спидометру наш циферблат, чтобы легче было организовать штатную подсветку и сореинтировать новый механизм.

подобрал пластиковые втулочки изакрепил световод на расстоянии 0,3-0,5 мм от шестеренок циферок,

пришлось прорезать верхнее окошечко одометра по бокам и вниз по 0,5мм что бы было видно все цифры

2 снял зеленую плату сзади приборки и вырезал все ребра жесткости под механизмом, как есть не входит, да и под радиоэлементы место надо с запасом, не дай бог отпотеет.

нехочет движёк Этого сайта правильно отображать картинку сука

3 пришлось в 3-х местах прорезать пластмас насквозь, по изгибам, просвелить новые 4-ре отверстия для крепления и подключения

4 подобрал текстолитовые втулочки-шайбочки,

для выставления механизма на нужную высоту.5 окончательная сборка подгонка (6 раз собирал и разбирал), подрезал немного зеленую плату

ну вот лимит записи на картинки закончился продолжение следуетчасть 2часть 3часть4пятая

Page 2

Делаю запись тут, так как в клубе она была написана в августе-октябре13 года,НО фотки слетели, а перезаливать было лень.

да и нюансы эксплуатации и переделки других машин вносят свои коррективы.

ПС вот тут как переделывал Слава driver555sk на своей машине.))) приборка-донор карина ЕД.

И так приступаем к удалению троса и всего, что с ним связано:предохранительный штифт,

угловой редуктор (МКПП),2 троса,

спидометр, частично используем, точнее световод, шкалу и её шурупики

берем1 электронный датчик скорости от тойоты (любой) у меня от автомата 240-го

тот что Правый на фото

Другие варианты, а так же набросок для токарки описаны в следующих частях

вал привода короче родного

2 спидометр от тойота корона, верхняя панель

если найдёте датчик от кукурузера (Ленд Крузера) или кУзовичка (хай люкс и прочие малотонажные и микробы) вот такой

Полный размер

фото Александра Слободянюка

его можно просто навернуть вместо троса, на АКПП самый идеальный вариантНо если у вас на механике неисправен Угловой редуктор без токарки не обойтись

если найдете датчик нужного диаметра и длинны (4в\д левин, труэно) можно перепресовать пластмассовую шестерню привода (если не совпадет по колличеству зубьев и модулю) и перетачивать ничего не надо будет ну и совсем счастье если все совпадает

у меня датчик скорости имеет диаметр посадочного места с уплотнительным кольцом 12мм и наш привод внутренний диаметр 13мм.

перетачиваем на токарном станке 39-го года выпуска

датчик до диаметра 13мм до крепежных болтиков + еще 0,5мм, и отрезаем лишнее по длинне, у меня вот так получилось, проточка под колечко и сальник привода остались

привод торцуем примерно на 3мм, так чтобы лопатка датчика перекрывалась полностью валом привода

валик привода доделываем, зажимаем три полотна в ножевку по металлу и пропиливаем под лопатку привода датчика 5 мм дорабатываем как всегда напильником(надфилем) вторая прорезь длиннее это не критично,меняем сальник валика у кого бежитменяем резиновое колечко на датчике на более толстое, чтобы компенсировать недостающий 1ммсобираем проверяем, при хороших сальниках не просто вставить датчик, воздух сжимаясь выталкивает датчик, поэтому валик привода вставляется и фиксируется последним, так как вся конструкция запросто входит на место в МКПП всбореБыло

и изготавливаем крепежную пластинку на два отверстия 5мм и 8мм, с разбегом примерно 10-15мм,в моём случае получилось, что высота датчика по болтикам почти совпала с высотой отливки штатного крепления, крепим пластинку под болтик, не затягивая, ставим девайс на место, наживляем болт крепления, можно затяннуть

Стало

дольше возился со спидометром, хорошо что была запасная длинная панель от спринтера,

1 прикрепил к спидометру наш циферблат, чтобы легче было организовать штатную подсветку и сореинтировать новый механизм.

подобрал пластиковые втулочки изакрепил световод на расстоянии 0,3-0,5 мм от шестеренок циферок,

пришлось прорезать верхнее окошечко одометра по бокам и вниз по 0,5мм что бы было видно все цифры

2 снял зеленую плату сзади приборки и вырезал все ребра жесткости под механизмом, как есть не входит, да и под радиоэлементы место надо с запасом, не дай бог отпотеет.

нехочет движёк Этого сайта правильно отображать картинку сука

3 пришлось в 3-х местах прорезать пластмас насквозь, по изгибам, просвелить новые 4-ре отверстия для крепления и подключения

4 подобрал текстолитовые втулочки-шайбочки,

для выставления механизма на нужную высоту.5 окончательная сборка подгонка (6 раз собирал и разбирал), подрезал немного зеленую плату

ну вот лимит записи на картинки закончился продолжение следуетчасть 2часть 3часть4пятая

Как выбрать трос привода спидометра

Автомобильный спидометр – довольно сложное устройство, предназначенное для фиксации и подачи в человеко-понятной форме информации о скорости движения автомобиля. Конечно, опытные автолюбители буквально «собственной кожей» могут почувствовать, с какой скоростью движутся и нужно ли ее сбавить. Однако спидометр все равно надежнее. К несчастью, это устройство нередко выходит из строя или же дает неправдивую информацию. Давайте разберемся с тем, как устроен автомобильный спидометр и для чего в нем тросик привода – небольшая, но крайне важная деталь, которая нередко выходит из строя.

Устройство спидометра

Сегодня спидометр является обязательным атрибутом любого транспортного средства, работающего на двигателе внутреннего сгорания. Нередко спидометры устанавливают даже на велосипеды, но это уже на усмотрение владельца. Автомобильный же спидометр, как правило, совмещен с так называемым одометром. Это означает, что прибор имеет стрелку и шкалу – стрелка указывает на скорость, а шкала указывает на пройденное расстояние в километрах. Основные рабочие элементы спидометра следующие:

  • Трос привода;
  • Магнитные скоростные узлы;
  • Гибкий вал.

Дело в том, что прибор получает энергию вращательного движения прямо от трансмиссии. Поскольку чисто механическая система получилась бы слишком сложной, в нее были добавлены магниты. За счет создания взаимодействующих друг с другом магнитных полей водитель и может наблюдать за тем, как отклоняется стрелка прибора. При вращении магнитов меняются характеристики магнитного поля, на чем и сыграли инженеры – между частотой вращения магнитов и скоростью движения автомобиля существует взаимосвязь, исходя из которой можно с точностью определить эту самую скорость.

Чисто механические датчики скорости можно найти разве что на старых автомобилях. В этом нет ничего удивительного: раз нет бортового компьютера, который связан с датчиками, то нет смысла добавлять сложную электронику. Выше мы указали рабочие элементы спидометра. Так вот, так выглядят спидометры и на старых автомобилях тоже – электрические элементы, отвечающие за определение скорости, работали вместе с тросиком. Спидометры, работа которых завязана на взаимодействии магнитных полей, называются импульсивными. Они могут работать без тросика.

Что представляет собой тросик спидометра

Практически все современные тросы спидометра похожи друг на друга. Более того, даже тросики с классических отечественных автомобилей почти ничем не отличаются от своих современных собратьев. И те, и другие представляют собой гибкий трос в гибкой оплетке. Ключевые их характеристики:

  • Диаметр троса без оплетки. На значительном числе автомобилей установлены тросики диаметром 3,1 миллиметра;
  • Геометрия хвостовика. Как правило, это небольшой квадратный элемент;
  • Общая длина. Различна от модели авто к модели. К примеру, на «Жигулях» тросики длиннее, чем на большинстве современных легковушек.

Оплетка (рубашка) тросика очень прочная. Находящийся внутри трос дополнительного фиксируется хвостовиком и медным кольцом, которое находится со стороны спидометра. На некоторых тросах рубашку снять очень легко, а на некоторых она имеет еще и дополнительную тормозную трубку. Рубашка не поддается восстановлению – со временем она истирается и приходит в полную негодность. А вот находящийся внутри нее тросик обычно изнашивается не так быстро и может быть при желании использован снова после замены рубашки.

Какие неисправности спидометра связаны с тросиком

Если внимательно вчитаться в техническую литературу, а затем обратиться, скажем, за информацией к информационным порталам и форумам, то можно заметить следующие несоответствия:

  • Жужжание спидометра многие автолюбители пытаются устранить промывкой или использованием смазок;
  • «Мозги» автомобиля перестают правильно работать в случае выхода из строя датчика скорости.

Двигаясь по порядку. Тросик спидометра никак не ответственен за жужжание спидометра. Дело в том, что приводной трос отвечает за вращение магнита. Сама конструкция крутится на втулке (зачастую пластиковой), а не на подшипниках. Поскольку ресурс втулки быстро вырабатывается, при большой частоте вращения магнита можно услышать жужжание, биение и прочее. Смазывание шестерен, зачистка деталей и прочее вряд ли помогут – иногда шумность снижается, но возвращается уже спустя месяц-другой езды. Что касается второго пункта, то он отчасти верен. Однако помните: электронный блок может перейти в режим работы по таблицам, т.е. продолжает работать нормально, но не выдает точные данные. Вот с чем гарантированно столкнется водитель в случае выхода из строя тросика спидометр:

  1. Спидометр перестал работать корректно. Особенно заметно это при трогании – возникают огромные провалы;
  2. Со стороны спидометра слышен звук, чем-то напоминающий глухой рык. Он становится сильнее при наборе скорости. Дело в том, что трос спидометра смазывается, и когда смазка отсутствует, устройство генерирует много шума;
  3. Автомобиль начал потреблять много горючего. Как правило, вместе с этим наблюдается и более серьезная проблема: стрелка спидометра просто перестает двигаться. Разбор устройство однозначно покажет обрыв тросика.

Как видите, предварительной диагностики в сервисе не нужно – странное поведение спидометра уже указывает на то, что его стоит разобрать и проверить. Как правило, странное поведение стрелки прибора является следствием обрыва тросика. А вот что касается увеличение расхода дизеля/бензина, то здесь все сложнее. Автомобильная электроника работает в тандеме с блоком управления, так что выход из строя отдельных датчиков может стать причиной проблем, связанных с перерасходом топлива – датчик скорости здесь не исключение.

Как выбрать новый тросик спидометра

Определимся с тем, как же можно найти оригинальный тросик или же ближайший к нему аналог. Многие автолюбители поступают именно так. Однако не обязательно брать оригинал или фирменную запчасть под конкретную модель автомобиля. Об этом мы поговорим чуть позже. Пока что разберем основные методы поиска запчасти:

  • Искать по VIN-коду. Это один из самых надежных и простых вариантов. Искать запчасти по идентификационному номеру транспорта очень легко в электронных каталогах, а сам поиск дает надежный результат;
  • По данным автомобиля. А именно: по марке, модели, году выпуска и комплектации. Также хороший вариант. Как правило, в электронных каталогах запчасти ищут именно по данным автомобиля. В самых продвинутых каталогах покупатель движется по древу каталога «марка-модель авто-…-искомая запчасть», где ему будут предложены оригиналы и ближайшие аналоги – все на одной странице.

Выше мы намекнули на то, что автолюбитель может схитрить и взять тросик, который, по сути, не подходит к автомобилю. Грубо говоря, это третий вариант поиска: по параметрам самого троса. Старый и новый тросик должны быть одинакового диаметра, иметь одинаковый хвостовик, а также быть одинаковой или близкой к тому длины. Расхождения в диаметрах допустимы (несколько десятых долей миллиметра), расхождения в длине – аналогично. Хвостовик можно доработать напильником и плоскогубцами. Так снятый с автомобиля УАЗ трос можно приспособить под свой автомобиль. Но помните о следующем:

  • Это серьезное вмешательство в штатную комплектацию;
  • Нет никаких гарантий того, что спидометр не будет работать с серьезными погрешностями;
  • Снятый тросик нужно поместить в старую оболочку (рубашка);
  • Если старая оболочка сильно изношена, придется купить новую (часто эквивалентно половине стоимости нового тросика).

Способов разумно сэкономить на покупке тросика немало. Пожалуй, лучшим является покупка неоригинала от известной фирмы. Производителей запчастей для вторичного рынка много, причем качество их продукции разнится. В одном случае автолюбитель покупает такой тросик, что лучше бы было «наколхозить» как мы указывали выше, а в другом случае он получает очень хорошую запчасть. Давайте разберемся.

Экскурс по брендам

Начнем с тех производителей, которые известны в первую очередь за свои недорогие запчасти. Сегодня их продукции отдают предпочтение многие автолюбители. Так, например, европейцы часто при ремонте автомобиля докупают запчасти следующих фирм:

Заметьте: тросики этих фирм служат не так долго, как аналоги из других ценовых категорий. Качество сильно уступает оригиналу, но вот цена оказывается в несколько раз более демократичной. Если бюджет владельца авто не сильно ограничен, то однозначно стоит покупать оригинал или аналог вот этих фирм:

  • Febi (Германия);
  • ABS (Нидерланды);
  • SWAG (Германия).

Стоит также обратить внимание на наличие тросов в каталогах известных фирм так называемого премиум-сегмента. Вероятно, автолюбитель не найдет в таких каталогах тросик конкретно под свой автомобиль. А вот вышеуказанные фирмы могут похвастать широкой номенклатурой запчастей, среди которых тросы есть всегда. Именно с них и стоит начинать поиски.

Вывод

Нам известно много случаев того, как владелец автомобиля продолжал езду даже со сломанным спидометром. Если так подумать, особой опасности нет – опытный водитель буквально на глаз может определить скорость движения авто. Все же поступать таким образом – игнорировать поломку спидометра – мы категорически не советуем. Замена того же тросика обходится в небольшую сумму. И помните: после доработки детали ее можно установить практически на любой автомобиль, но это чревато повышением нагрузок на шестерню, завышением/занижением показываемой прибором скорости и многим другим не слишком приятным вещам.

Замена троса спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Трос спидометра – он отвечает за передачу скорости от коробки к панели приборов спидометра автомобиля. Одним концом этот трос соединяется с редуктором привода который располагается на коробке передач, а другим концом он подсоединён к самому механизму спидометра который в свою очередь находится на панели приборов.

Примечание! Для замены троса, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов: Во-первых обязательно запаситесь основными инструментами, такими как отвёртка и гаечные ключи. Далее вам нужно будет взять пассатижи, и к тому же проволоку длинной примерно на «2 метра» и диаметром «0.2-0.5 мм» чтобы было легче произвести замену троса!

Краткое содержание:

  • Замена троса спидометра
  • Дополнительный виде-ролик

Где находится трос спидометра? Он располагается рядом с нижней частью картера коробки передач и крепится к редуктору, для наглядности чтобы у вас было хоть малейшее представление о том где находится тросик, просмотрите фото ниже на котором стрелкой указан тросик:

Когда нужно менять трос спидометра? Он подлежит замене, при:

  • Выходе из строя, в связи с чем на панели приборов спидометр не будет показывать никаких значений.
  • А так же при его деформации и при поломки гайки которая его крепит на редукторе, или на механизме спидометра.

Примечание! Если у вас гайка крепящая трос к редуктору, или же к спидометру будет поломана, то в таком случае при езде будут наблюдаться резкие скачки стрелки спидометра!

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Замену троса необходимо выполнять на подъемнике или смотровой яме!

Снятие: 1) В начале операции, вам будет необходимо снять панель приборов с автомобиля. (Как снять панель приборов с автомобиля ВАЗ 2106, см. в статье: «Замена панели приборов») (Как снять панель приборов на автомобиле ВАЗ 2104 и ВАЗ 2107, см. в статье: «Замена панели приборов»)

Примечание! К сожалению инструкцию по снятию панели приборов на других автомобилях классического семейства практически в интернете не найти, поэтому снимите панель именно на вашем автомобиле по примеру снятия панели с ВАЗ 2104, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107!

2) Далее при помощи пассатижей полностью отверните гайку которая крепит трос к механизму, а после отворачивания отсоедините трос.

Примечание! После отсоединения троса, привяжите за проушины к гайке троса проволоку длинной «2 метра»!

3) Затем переберитесь к днищу автомобиля, а уже там отверните гайку которая крепит трос к редуктору (Она указана стрелкой), а после отворачивания гайки отсоедините трос.

4) Теперь возьмите в руки трос и вытяните его из автомобиля.

Примечание! Вытягивайте трос аккуратно, проволока которая подсоединяется к гайки троса не должна полностью вытянутся и вследствие чего сняться с автомобиля!

5) И в завершение отвяжите проволоку от гайки.

Установка:

Примечание! Чтобы продлить жизнь тросу, можно его поверхность смазать специальной смазкой которая называется «Литол-24», для этого перед установкой нового троса сперва вытащите его из оболочки начиная с той стороны которая подсоединяется к редуктору коробки, а затем на «2/3 длины» смажьте его смазкой!

Всю установку троса проделайте в обратном порядке снятию, но небольшую часть установки для наглядности мы вам покажем:

1) Сперва возьмите новый трос в руки, и привяжите к его гайки проволоку ранее отвязанную от старого троса.

2) Затем сядьте в салон и потянув за проволоку, вытяните один наконечник троса в салон автомобиля.

Примечание! Чтобы вы не запутались, помните одну важную вещь: Наконечник троса который подсоединяется к редуктору расположенному на коробке оснащается защитным чехлом, поэтому устанавливайте трос правильно!

3) И в завершение операции, с помощью отвёртки заправьте чехол на своё место.

Примечание! После установки троса проверьте его, убедитесь в том что он не в каких местах не перегибается и только потом заводите двигатель и проехав посмотрите как он работает!

Вопрос? Вам удалось заменить трос спидометра? Если Да! То какие трудности возникли? (Ответ пишите в комментариях)

Дополнительный видео-ролик: Второй способ замены троса спидометра, вы сможете наглядно посмотреть в подготовленным специально для вас видео-ролике, в котором всё подробно описано и показано.


Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...