Удаление рыжиков с кузова автомобиля своими руками и покраска


Удаление ржавчины с кузова автомобиля сделать самому своими руками и покраска

Каждый автовладелец сталкивался с таким явлением, как образование ржавчины на кузове транспортного средства. Устранить рыжие пятна с поверхности можно самостоятельно, используя народные средства. Очень часто можно услышать вопрос: как удалить ржавчину с кузова автомобиля, не повредив краску? К сожалению, такое невозможно. Ведь ржавчина образуется не на поверхности лакокрасочного покрытия, а на металле.

Основные этапы

Как проводится удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками? Данный процесс можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Мойка транспортного средства. Это позволяет удалить всю пыль, разводы и грязь.
  2. Сушка автомобиля.
  3. Удаление коррозии.
  4. Обработка отдельных участков для защиты металла.
  5. Нанесение шпаклевки и шлифовка шкуркой.
  6. Окраска обработанных участков.

Подготовка транспортного средства

Чтобы удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками прошло успешно, необходимо тщательно подготовить все поврежденные участки. Транспортное средство следует хорошо вымыть. Это можно сделать вручную либо при помощи средств механизации. При этом рекомендуется использовать специальные распылители. От грязи следует очистить кузов внутри и снаружи. Вымыть стоит также багажное и моторное отделение. Это позволит тщательно осмотреть металлические детали транспортного средства.

Для лучшего результата можно использовать автошампунь. Данное средство позволяет удалить не только пыль и грязь, но и жир, и соль. При этом автошампунь способен защитить лакокрасочное покрытие. В составе такого препарата нет токсичных компонентов, формальдегидов и фенолов.

Сушка кузова

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками – процесс, который требует тщательной подготовки. После мойки транспортное средство необходимо хорошо просушить. Для этого кузов стоит несколько раз протереть губкой либо тряпкой. Это позволит удалить остатки влаги. В противном случае в результате естественной сушки могут образоваться пятна.

После того как автомобиль будет готов, стоит тщательно его осмотреть и выявить все поврежденные участки. Затем рекомендуется установить защитные чехлы, которые предназначены для защиты целых частей кузова от попадания краски и химических веществ.

Основные методы удаления ржавчины

Итак, как удалить ржавчину с кузова автомобиля? Народные методы в данном случае могут не помочь. Поэтому рекомендуется выбрать один из традиционных способов:

  1. Химический.
  2. Механический.

Осуществить удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками можно в гараже. Главное - заранее определиться с методом и подготовить все необходимое.

Механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля и покраска своими руками

Для начала участок, на котором присутствует ржавчина, стоит тщательно затереть металлической щеткой либо шкуркой. При этом стоит соблюдать осторожность, так как материал, который подвергся коррозии, легко разрушается. При обработке поверхности шкуркой можно прибегнуть к мокрому либо сухому способу. Увлажнить материал можно уайт-спиритом либо керосином. Начинать затирку следует крупнозернистой шкуркой, а завершать - шкуркой с более мелкой структурой. Это позволяет добиться гладкости поверхностей.

Также для удаления ржавчины можно использовать шлифовальную машину. Зачищать поврежденный участок следует до гладкости. После обработки на металле не должно быть следов ржавчины.

Если вы выбрали механический способ очистки, то стоит использовать средства защиты: перчатки и очки.

Пескоструйный метод

Этот еще один механический способ удаления ржавчины с кузова. Пескоструйная обработка считается самой эффективной и безопасной для металла. Очистка материала от ржавчины осуществляется благодаря струе воздуха, содержащей частички песка. В домашних условиях данный метод доступен не всем. Ведь для работы требуется пескоструйная машина.

Этот способ позволяет полностью очистить поврежденные участки. При использовании пескоструйной машины также рекомендуется защитить глаза и руки.

Химический способ

Удаление ржавчины химическим способом проводится с применением различных реагентов. Такие средства позволяют предотвратить развитие коррозии в уже поврежденных местах. На данный момент существует достаточно большой ассортимент преобразователей ржавчины. В список самых популярных входят:

  1. Нейтрализатор ржавчины с маркировкой ВСН-1. После обработки поверхности ржавчина постепенно преобразуется в вещество серого цвета, которое можно быстро и легко удалить ветошью.
  2. Ортофосфорная кислота. Это вещество не только продается в чистом виде, но и входит в состав разнообразных преобразователей ржавчины.
  3. Цинковый спрей, например «Цинкор-авто». Этот продукт позволяет не только удалить ржавчину с поверхности кузова, но и создать защитную пленку.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля ортофосфорной кислотой или специальными составами – это несложный процесс. При этом поверхность защищается от дальнейшего разрушения. Что касается ржавчины, то она преобразуется в безобидное для металла вещество.

Дальнейшая обработка

После зачистки обработанные участки кузова необходимо обезжирить и покрыть слоем антикоррозийного грунта. Это требуется только в тех случаях, когда металл полностью очищен от ржавчины. Если же материал остался покрыт заводским грунтом, то наносить еще один слой грунтовки не нужно. Данное средство позволяет защитить металл от коррозии, а также обеспечить лучшую сцепляемость со средствами, которые будут наноситься на поверхность кузова. Грунтовки бывают следующими:

  1. Герметик.
  2. Эпоксидная грунтовка.
  3. Грунтовка-выравниватель, либо праймер.

Шпаклевка и дальнейшая окраска

После того как поверхность подготовлена, стоит нанести слой шпаклевки. Его также нужно выровнять и сделать гладким при помощи влагостойкой шкурки. Наносить шпаклевку можно в несколько слоев. Каждый раз ее поверхность необходимо выравнивать шкуркой. Каждый участок должен быть ровным и гладким. После этого рекомендуется нанести еще один слой грунтовки, чтобы краска лучше держалась на обработанных участках.

После этого можно приступить к выбору покрытия. Оттенок краски должен соответствовать окраске кузова. Лучше всего подбирать цвет в автомастерской. Узнать номер покрытия можно в паспорте транспортного средства. Окрашивание обработанных участков следует производить при помощи краскопульта. При этом нужно наложить не менее трех слоев. Не стоит забывать и о средствах защиты.

Правильно проведенная очистка кузова от ржавчины, а также его покраска значительно увеличивают срок эксплуатации транспортного средства.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими силами?


Ржавчина (коррозия, жучки) на кузове транспортного средства – досадная неприятность, знакомая чуть ли не каждому автовладельцу. Поэтому естественно, что всех столкнувшихся с этой проблемой интересует вопрос – как убрать ржавчину с кузова автомобиля?

Типы коррозии

Чтобы понять, как правильно убрать коррозию с авто, необходимо разобраться в ее разновидностях. Ржавчина на кузове может быть:

  • сухой – проявляется постепенным потускнением металла, при этом явные очаги на поверхности кузова не визуализируются;
  • влажной – характеризуется появлением явных пятен ржавчины, которые агрессивно воздействуют на кузов и, если вовремя не разобраться с проблемой, разрушают его.

Ржавчина на кузове транспортного средства

Можно отдельно выделить несколько стадий коррозии:

  • косметическая – возникает в местах соприкосновения аксессуаров с кузовом. Этот вид не приводит к серьезным повреждениям и легко устраняется на начальных этапах возникновения. Но если не уберешь ее вовремя, то она прогрессирует и преобразуется в более агрессивные виды;
  • подпленочная – образуется непосредственно под покрытием, характеризуется ярко выраженными очагами. Распространяется не только в глубину, но и вширь;
  • пятновидная – характеризуется распространением на достаточно большую площадь, быстро развивается вширь и достаточно медленно вглубь;
  • точечная – отличается появлением небольших точек на поверхности кузова, которые вначале развиваются внутрь, а затем, при незнании хозяина, что делать, вширь. Эта стадия является предшественником последней, губительной стадии разрушения металлической поверхности;
  • сквозная – является заключительным этапом разрушения металла. Возникает при халатном отношении автовладельца к состоянию своего транспортного средства. Характеризуется появлением сквозных отверстий и возможностью легко проткнуть металл любым твердым предметом.

Распространенные места возникновения

На кузове автомобиля существуют места, на которых появление ржавчины отмечается наиболее часто. Это:

  • крылья;
  • рама;
  • арки колес;
  • пороги, днище;
  • двери;
  • багажник;
  • капот;
  • пол под местом водителя и под сиденьями;
  • места соприкосновения кузова и накладных деталей (радиаторная решетка, фонари, молдинги и проч.).

Ржавчина на порогах кузова

Чтобы не ломать голову, как убрать жучки, специалисты рекомендуют проводить тщательный регулярный осмотр поверхностей, попадающих в зону риска.

Устранение коррозии

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками проще всего произвести механическим либо электрохимическим способом.

Механическое удаление

Этот способ является очень дешевым, но требует достаточно серьезных трудозатрат.

Суть метода заключается в зачистке подверженных коррозии участков при помощи металлической щетки или шлифовальной шкурки. После проведения зачистки эти места обрабатываются преобразователем ржавчины, а затем закрашиваются. Достоинства метода:

  • можно очистить сложные места с большой площадью;
  • весь необходимый инвентарь можно приобрести в любом авто- или строительном магазине;
  • дешевизна.

Недостатками считаются длительность проведения работы и трудоемкость.

Суть метода заключается в зачистке подверженных коррозии участков при помощи металлической щетки или шлифовальной шкурки

Необходимые инструменты:

  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • наждачная бумага разной зернистости;
  • косметическая эмаль;
  • салфетки или ветошь для мойки и очистки перед тем, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля.
Порядок проведения работы

Как убрать коррозию механическим способом? Процесс состоит из нескольких важных этапов:

  1. Как и все реставрационные работы, избавление от коррозии начинается с мойки машины, особенно поврежденных жуками ее частей. Затем следует тщательная протирка и просушка.
  2. Зачистить ржавчину на машине до появления голого металла. Зачищают кузов сухим и мокрым методом – в первом случае поврежденные участки просто обрабатываем наждачной бумагой, во втором – предварительно увлажняем металлическую поверхность уайт-спиритом или керосином, а затем убираем ржавчину с кузова. Значительно ускорить и облегчить работу можно, если вместо наждачной бумаги использовать шлифмашинку или пескоструйный аппарат. При этом важно не повредить близлежащее лакокрасочное покрытие.
  3. Следующий этап – протирание и обезжиривание зачищенных участков.
  4. Оклеить малярным скотчем прилегающие детали кузова, которые не подлежат обработке.
  5. Подготовленную поверхность обработать преобразователем ржавчины – это защитит от дальнейшего образования коррозии на автомобиле. Работа с данным средством должна производиться только в перчатках.
  6. После того, как преобразователь полностью высохнет, реставрированные участки необходимо покрасить косметической эмалью. В том случае, если ржавчина на машине поразила большую площадь, то подкрашиванием не обойтись – эти места требуют основательного ремонта, их нужно зашпаклевать, грунтовать, а затем покрасить.

Электрохимический способ

Удалить ржавчину с автомобиля можно, применив специальные реагенты, вступающие в окислительно-восстановительную взаимосвязь под воздействием электрического тока

Средство для удаления ржавчины

Применение этого метода не только поможет удалить жучки с кузова автомобиля, но и защитит авто от коррозии на длительное время. Преимущества метода:

Существенным недостатком является тот факт, что данный способ не работает на 100% на больших участках сквозной коррозии, поэтому придется задействовать дополнительные методы – пайку, холодную сварку.

Набор для удаления ржавчины можно приобрести в автомагазине. При этом стоит учитывать, что рассчитан он примерно на 1квадратный метр поверхности.  В состав комплекта входят:

  • раствор № 1 – обладает обезжиривающими свойствами, удаляет коррозию;
  • раствор №2 —  предназначен для нанесения цинкового слоя, обеспечивающего защиту кузова;
  • электрод №1 – изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для подготовки поверхности;
  • электрод №2 – оснащен цинковым наконечником, который нужен для нанесения цинкового покрытия;
  • соединительный провод;
  • подробная инструкция.
Описание процесса

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электрохимическим способом? Процедура достаточно проста:

  1. Соединительный провод подключается «крокодильчиком» к аккумулятору, а противоположным концом —  к электроду №1.
  2. Электрод №1 смачивается в растворе №1.
  3. Равномерно и плавно очищаем поверхность кузова от остатков грязи и следов ржавчины. Остатки средства смываем водой.
  4. Электрод №2 подключить к проводу и смочить раствором №2.
  5. Равномерно наносим смесь на рабочую поверхность, пока она не потемнеет и не приобретет некую матовость.
  6. Когда предыдущий этап сделан, производится покраска обработанной поверхности.

Профилактика коррозии

Для того чтобы на автомобиле не образовывалась ржавчина, необходимо:

  • летом мыть транспортное средство как можно чаще. Это позволит своевременно удалять частицы дорожного полотна, которые, попадая на детали кузова, способствуют возникновению коррозии;
  • зимой рекомендуется держать свое транспортное средство в отапливаемом гараже с хорошей вентиляцией. Очень важным моментом является очистка кузова, а особенно днища от налипшего снега, в котором могут быть используемые коммунальщиками реагенты, предназначенные для очистки дорог.

Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой впервые, лучше дополнительно просмотреть видео о том, как убрать ржавчину с машин – это обеспечит слаженность действий и отличный результат работы.

самые эффектные методы удаления дефектов своими руками

Ржавчина – продукт окисления металла, который не только портит внешний вид автомобиля, но и сокращает время его эксплуатации. Если вовремя не остановить коррозию, она постепенно и необратимо разрушает металлические элементы авто. Чтобы предотвратить порчу кузова, необходимо своевременно реагировать на появление ржавчины, а борьба с ней должна стать неотъемлемой частью сервиса любого автомобиля.

Причины коррозии

Все причины появления ржавчины объединены в две группы, отличающиеся своей природой:

  1. Химические. Коррозия возникает при контакте металла с воздухом в жидкой среде.
  2. Электрохимические. Возникает при взаимодействии двух физически и химически неоднородных материалов – металла и воздуха.

Существует масса рисков и факторов, при возникновении которых запускаются химические или электрохимические механизмы образования ржавчины.

Факторы коррозии кузова:

  1. Легирующие элементы в металле. Они повышают склонность к окислению. С ростом их содержания возрастает скорость разрушительного процесса.
  2. Повышенная влажность. В регионах с влажным климатом и большим количеством осадков, коррозия интенсивнее.
  3. Температурные перепады. Ржавчина возникает из-за конденсата, образующегося вследствие смены температур.
  4. Некачественное дорожное покрытие. При езде по неровной и грязной дороге, кузов авто подвергается механическому воздействию. Камни, ударяющиеся о машину, оббивают лакокрасочное покрытие и грунтовку.
  5. Небрежность владельца авто. Многие экономят на сервисе и долгое время игнорируют появление видимых следов коррозии. В результате идет уничтожение стали.
  6. Воздействие соли и других реагентов. В регионах со снежными зимами активно используют специальные «посыпки», растворяющие лед на дорогах. Эти вещества вызывают коррозию металла при взаимодействии с водой.
  7. Отсутствие гаража. Если машина долгое время стоит под открытым небом, ее кузов подвергается воздействию осадков, провоцирующих коррозию. Специалисты автосервисов в унисон повторяют – авто надо держать в сухом, хорошо вентилируемом гараже. Но если выбирать между открытой площадкой и сырым боксом, предпочтение надо отдать первому варианту. Лучше уж осадки, чем вечная сырость.
  8. Заводской брак. Ржавчину может вызвать некачественная покраска на заводе. Это бывает редко, но не исключено. Проблемы обычно возникают в местах, где крепятся декоративные элементы кузова.
  9. Способ эксплуатации. Больше всего рисков для появления ржавчины возникает при скоростной езде, когда удары мелкого песка и микро-камней особенно сильны.
Важно!

Отверстия в порогах не должны быть забиты грязью или мусором, иначе будет скапливаться вода, которая принесет вред автомобилю.

Типы коррозионных повреждений

Чтобы правильно убрать ржавчину с кузова автомобиля, необходимо выяснить тип дефекта. В зависимости от того, каков характер поражения, решают, как избавиться от следов ржавчины на кузове автомобиля.

Типы повреждения:

  1. Пятно. Можно быстро и просто убрать пятно ржавчины с машины. Достаточно зачистить и закрасить место поражения грунтовкой.
  2. Множество ржавых точек. Более опасный случай, при котором надо срочно остановить ржавчину, возникшую на кузове автомобиля. Если вовремя не «загасить» очаг коррозии, металл начинает гнить.
  3. Сквозные поражения. Самое серьезное следствие коррозии, которое не устранить своими руками, дыры – не ржавчина, нужен ремонт кузова автомобиля с помощью специалистов. Проржавевшие до дыр участки приходится заделывать кусками металла.

Дыры на кузове никогда не появляются сразу. Коррозия – долгий процесс, позволяющий автовладельцу вовремя вмешаться и прекратить распространение ржавчины. Чем проще поражение, тем меньше расходов на ремонт. Если дефекты небольшие, автомобилисты практикуют удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. При значительных дефектах приходится обращаться к мастерам.

Устранение ржавчины

Есть много методов, с помощью которых можно удалить следы ржавчины с автомобиля своими руками. Прежде чем избавиться от коррозии, в месте дефекта счищают краску до металла. Определив тип и серьезность поражения, решают, каким путем бороться с ржавчиной, выявленной на кузове автомобиля.

На заметку!

Коррозия может возникать под краской, поэтому его не сразу замечают. Окисление удается распознать по пузырям или отслаиванию краски.

Механические методы

Ржавая машина может еще долго прослужить, если повреждения кузова не критические. Надо хорошо зачистить металл, и тогда подкрасить ржавые места на машине можно самому. Для устранения ржавчины применяют разные приспособления.

Средства, с помощью которых можно убрать ржавчину с металла старого автомобиля:

  1. Дрель и «болгарка». Используют различные насадки и зачистные круги. Рекомендуется обработать въевшуюся ржавчину на кузове автомобиля проволочной насадкой – она лучше всего зачищает очаги коррозии. С ее помощью удается извлечь частицы ржавчины из самых больших углублений. Но поверхность она зачищает долго, так как больше проскальзывает по верхнему слою ржавчины, а не убирает его.
  2. Пескоструйный аппарат. Это наиболее эффективный и быстрый способ убрать ржавчину с кузова авто. Процесс чистки осуществляется за счет сжатого воздуха и абразивных частиц. Для работы понадобится компрессор и абразив (или специальная сода). Этот вид обработки не позволяет удалить ржавчину в удаленных углублениях. Пескоструй хорошо устраняет только видимые повреждения. Поэтому после обработки кузов зачищают – остатки коррозии убирают, например, при помощи орто­фос­фор­ной кис­ло­ты.

Ремонт участков ржавчины на автомобиле проводят также с помощью шлифовальных кругов, надеваемых на орбитальную шлифмашинку. Минус этого способа – невозможность удалить ржавчину, которая глубоко въелась.

Чтобы отчистить ржавый автомобиль шлифовальной машинкой, надо запастись наждачной бумагой P80 и P1, растворителем, шпатлевкой, антикоррозийной грунтовкой, отвердителем и краской-аэрозолем.

Порядок механической зачистки:

  1. Очистите металл любым инструментом – пескоструйным аппаратом, болгаркой и т. д.
  2. Обработайте дефектные места преобразователем. Это средство убирает остатки коррозии и защищает обрабатываемые участки от разрушения. Нанесите один слой состава и протрите обрабатываемую поверхность ветошью.
  3. Нанесите 3-4 слоя шпатлевки. После каждого слоя – как только он высохнет, обрабатывайте участок шлифовальной машинкой. Поверхность кузова после шлифования должна быть безупречно ровной.
  4. Закройте участки, которые не нужно красить. Воспользуйтесь для этого малярным скотчем, пленкой или обычными газетами.
  5. Покрасьте обрабатываемые участки антикоррозийной грунтовкой в 2 или 3 слоя. Один слой сохнет 25 минут.
  6. Краску наносите по тому же принципу, что и грунтовку – 2-3 слоя с просушиванием каждого. Места перехода от новой краски к старой обработайте полиролью.
На заметку!

Грунтовку выбирают с учетом цвета авто. Если кузов белый, темный грунт не годится.

Средства от коррозии

Химический метод основан на применении специальных средств для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Снимая ее, они защищают поверхность от последующих повреждений.

Средства, которыми можно обработать ржавчину на кузове машины самому:

  1. Антиржавин. Удаляет минеральные загрязнения и растворяет коррозионные отложения.
  2. Фосфамит. Антикоррозийный преобразователь для быстрого и эффективного удаления ржавчины на арках авто, кузове и других металлических частях. С его помощью выполняют первичную обработку металла и готовят его под покраску.
  3. Ортамет. Снимает ржавчину, подготавливает металл под дальнейшую обработку. Сохнет не более получаса. Наносится валиком, кистью, окунанием или распылением.

Все работы с химическими средствами проводят в специальной экипировке. Элементы, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают.

Порядок химической обработки:

  1. Обклейте обрабатываемые участки пленкой и зафиксируйте ее скотчем.
  2. Кислотой очистите ржавчину.
  3. Подсохший металл обработайте наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала совершенно гладкой.
  4. Далее, действия такие же, как при механическом устранении ржавчины – грунтовка и покраска, обработка границ полиролью.

Через два дня после покраски автомобиль можно помыть и отполировать.

Замена металла

На проржавевший металл можно поставить «заплатку». Этот способ позволяет спасти авто, в которых коррозия «проела» дыры.

Порядок действий:

  1. Очистите краску вокруг отверстия.
  2. Срежьте поврежденную область.
  3. Сделайте бумажный шаблон заплатки. Она должна быть меньше размеров вырезанного участка на 1-1,5 мм, чтобы хорошо проник сварочный шов. Сваривать можно внахлест – если мало опыта сварочных работ.
  4. Сваривая металл, учитывайте его деформацию от тепла. Варите металл точками. Делайте остановки, чтобы металл остывал.
  5. Зашлифуйте сварочный шов, уберите окалину.
  6. С изнанки покройте шов антикоррозионным средством, например, эпоксидным грунтом.
На заметку!

При постановке металлической «заплаты» ржавый участок вырезают с запасом. Если ржавчина останется, она как рак даст свои «метастазы» и коррозия продолжится.

Ремонт стекловолокном

Стекловолокно применяют для ремонта кузова, проржавевшего до дыр. Оно способно заменить приварку металлической заплатки. Этот способ позволяет остановить процесс коррозии кузова автомобиля своими руками, без помощи специалистов. Минус метода – стекловолокно не придает металлу структурную жесткость. Кроме того, эти материалы сжимаются и расширяются с разной скоростью.

Стекломат используют там, где металл не испытывает больших нагрузок, от которых отремонтированный участок может растрескаться. Ремонту подлежат отверстия диаметром до 80 мм. Плюс ремонта стекловолокном и смолой – простота метода и отсутствие подогрева металла.

Порядок ремонта:

  1. Зачистите область ремонта шлифовальным листом – на расстоянии 15 см от зоны.
  2. Вырежьте ржавый металл до чистого края.
  3. Углубите зону ремонта, чтобы стекловолокно не выдавалось над ней.
  4. Вырежьте кусок стекломата. Его диаметр должен быть на 3 см больше размера отверстия.
  5. Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем и наложите смесь на зону ремонта.
  6. Наложите стекломат на поверхность. Нанесите на него смолу в 2-3 слоя, каждый из которых шлифуйте после затвердения.
  7. Когда смола застынет, отшлифуйте участок и нанесите шпаклевку.

После обработки наружной зоны повторите аналогичную процедуру с изнанки.

Профилактика

Чтобы не заниматься устранением последствий коррозии, необходимо соблюдать меры профилактики:

  1. Сделайте мойку авто регулярным мероприятием. Рекомендуемая частота мойки – 1 раз в неделю.
  2. Ежемесячно обрабатывайте кузов воском. Делайте это сразу после мойки.
  3. Периодически проводите осмотр авто, чтобы вовремя заметить коррозию.
  4. На подкрылки колес поставьте брызговики.
  5. Нанесите на дно машины специальный антикоррозионный состав. Проводите обработку раз в 5 лет.

Даже если на кузове появились видимые последствия коррозии, не стоит паниковать. Есть много методов, которые помогут решить проблему без привлечения специалистов. Если вы упустите время, и в металле появятся большие дыры, придется обращаться на СТО и оплачивать ремонтные работы.

Как покрасить машину своими руками?

Если вы думаете, что покрасить машину своими руками так же просто, как забор, Вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски. Скажем сразу: покраска автомобиля своими руками задача вполне реалистичная, главное в этом - тщательно соблюдать все инструкции и рекомендации на каждом из этапов подготовки и окраски автомобиля

Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов - вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

Сразу оговоримся - мы будем рассказывать только о том, как качественно покрасить автомобиль, не останавливаясь подробно на процессе восстановления элементов после аварии - шпатлевании и выравнивании, это тема отдельной статьи. Итак, примеряя на себя фартук маляра, не помешает лишний раз полюбопытствовать, из чего, собственно, складывается качественная покраска.

Для того, чтобы свежая краска не теряла презентабельного внешнего вида в течение долгого времени и хорошо предохраняла поверхность автомобиля от коррозии, следует пройти шесть стадий обработки кузова и покраски:

1 Первичная подготовка поверхности - удаление загрязнений, мойка шампунями

2 Абразивное шлифование - удаление старой краски, следов ржавчины и коррозии

3 Обезжиривание - удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

4 Создание антикоррозионного покрытия - первичное и вторичное грунтование

5 Нанесение краски - эмали и лака

6 Сушка

Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

- аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

- аэрозольный акриловый бесцветный лак

- обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

- грунтовка

- смывка старой краски, очиститель ржавчины

- наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

- газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

- малярный скотч

- тряпки

Инструкция по окраске машины своими руками

1
Мойка и чистка
С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки
2
Удаление старого лакокрасочного покрытия
Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова - дверь, крыло, крышку капота или багажника - то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы - фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами - это смывки старой краски и очистители ржавчины.

Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки - это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница "номеров" бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы.

В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки - с ними гораздо удобнее работать.
Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре
3
Обезжиривание и ремонт
Обезжиривание - также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

4
Грунтование
Вообще существует три этапа грунтовки. Первый - фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски
5
Окрашивание
Перед покраской не забудьте защититься - воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз - это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
После того как покраска окончена, переходим к сушке
6
Виды сушки
Традиционная профессиональная сушка - в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка - излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
Однако для нашего случая - самостоятельной покраски в гараже - вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 - 48 часов при температуре от +20 градусов.

Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты - пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения "неродных" компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Замечания и предостережения:

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

2 Окраску автомобиля нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски.

3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания автомобиля требуется не менее 48 часов

4 Начиная поверхностный ремонт автомобиля, по возможности используйте материалы одной фирмы. Если использовать компоненты разных производителей, может произойти их взаимное отторжение, и новое покрытие не прослужит долго, поскольку в результате химических реакций утратит цвет и свойства. Особенно нетерпимы к инородным компонентам быстросохнущие при комнатной температуре акриловые эмали.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Чаще всего кузовной ремонт автомобиля своими руками приходится делать, что бы избавиться от ржавчины и коррозии. Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

Перед началом работы убедитесь, что кузовной ремонт автомобиля своими руками будет рациональным решением. Помните о том, что для того чтобы вытянуть побитый кузов, вам понадобится стапель для кузовного ремонта. Если коррозия на автомобиле глубокая и «доедает» кузов автомобиля, то стоит подумать об замене дефектной детали полностью.

Если имеется сквозная коррозия необходимо сделать:

  1. Запаять начинающую появляться коррозию;
  2. С использованием эпоксидных составов восстановить дефектную площадь. Выделяют несколько этапов пайки отверстий:
    1. Подготовительный этап – поверхность кузова зачищается, что бы избавиться от ржавчины и обрабатываются специальными материалами края отверстий;
    2. Этап лужения - обработка слоя припоем, которым равномерно покрываются скрепляемые элементы;
    3. На этом этапе делается пайка.

Для герметичности и прочности соединения, при совмещении элементов площадь контакта должна быть максимальной. Для придания поверхности кузова визуально неизменного вида, заплатки припаивайте изнутри. После этого заплатки нужно обработать шпаклевкой и, подобрав цвет, покрасить.

На втором этапе ремонта кузова автомобиля своими руками нужно сделать предварительную подготовку, зачистить дефектную поверхность и удалить ржавчину. Это предотвратит будущее гниение кузова в том месте и обеспечит отличную адгезию состава.

При восстановлении кузова с помощью эпоксидной смолы, необходимо выполнить:

  1. Используя шкурку обработайте восстанавливаемую поверхность;
  2. Удалите с поверхности частицы абразивных материалов и уберите масла и жиры, которые попали при обработке;
  3. Вырежьте 3 куска стеклоткани, с помощью шаблона, первый кусок на 0,25 см. больше поверхности повреждения, второй - на 0,45 см., третий - на 0,65 см;
  4. Пропитайте заплатки эпоксидной смолой и положите на поверхность по очереди: 1, 2 и 3;
  5. Накройте заплатки целлофаном и проклейте скотчем те поверхности, из которых может вытечь эпоксидная смола;
  6. Валиком прокатывается поверхность;
  7. По истечению 24 часов, зашкурьте поверхность, загрунтуйте и покрасьте.

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

Как убрать неровность на парковке?

Парковочный отбойник – одна из самых частых причин появления вмятин на кузове автомобиля. Но в самом начале у нас есть хорошие новости - их можно снять, чтобы ничего не было видно и машина не потеряла своей ценности. Как это возможно?

Неинвазивное удаление вмятин

Если используются методы PDR, вмятина может быть удалена без покраски .PDR означает Paintless Dent Repair и означает неинвазивное удаление повреждений кузова автомобиля. Для использования этого метода на кузове автомобиля не должно быть видно повреждений краски или царапин. Вопреки видимому, такая ситуация имеет место очень часто, особенно если речь идет о безобидной поломке на парковке. Что делает ПДР? Благодаря тому, что ни одна часть автомобиля не подлежит покраске , автомобиль не теряет своей ценности. Ремонт происходит быстрее, зачастую занимает максимум несколько часов (тут сразу добавим, что некоторые мастерские, специализирующиеся на удалении вмятин, делают эту услугу на месте).К тому же стоимость такой операции ниже, чем у кузовного и покрасочного ремонта. Что немаловажно для владельцев кондиционеров, методы PDR признаются страховыми компаниями, поэтому вы можете рассчитывать на возмещение. Вот и все общие сведения и преимущества, теперь перейдем к конкретным способам удаления вмятин без покрытия лаком.

Набивка и удаление вмятин

В зависимости от того, где находится вмятина, используется один из двух методов:

  • удаление вмятин;
  • Удаление вмятин.

Удаление вмятин, или метод клея , является менее инвазивным методом. Он заключается в том, что в место повреждения втыкается специальный гриб. Затем к его наконечнику крепится лебедка. С его помощью лист медленно деформируется медленными движениями. Для того чтобы знать, когда кузов автомобиля выровнен, на рабочем месте устанавливается лампа с отражателем. Метод клея хорошо работает, когда повреждение труднодоступно с нижней стороны листа , например. в случае крыши.Чаще всего используется в автомобилях после града. Когда дело доходит до парковочных отбойников, специалисты обычно выбирают второй способ, т.е. продавливание вмятин, , массирование листа . Это более инвазивно, потому что неподготовленное использование инструментов может повредить лакокрасочное покрытие. Когда вмятина легко достается с нижней стороны металлического листа (капот, бампер), кузов медленно массируют жестяными толкателями с соответствующими наконечниками. Как и в клеевом методе, пригодится лампа с рефлектором.

Самостоятельное удаление вмятин

Теоретически вмятины можно удалить самостоятельно. На практике - это редко окупается. Если вы хотите использовать один из методов PDR, вы должны заранее приобрести соответствующие инструменты, которые, вероятно, вам не пригодятся. Стоимость ремонта после парковочного удара в профессиональной мастерской обычно составляет 150-200 злотых (удаление одной вмятины стоит около 50 злотых). Однако, если вы решите это сделать, мы советуем вам удалить вмятину адгезивным методом, который является более безопасным и менее инвазивным.Риск того, что вы повредите краску без опыта, ниже. Однако мы не рекомендуем «домашние» методы, которые вы можете найти в Интернете, такие как нагрев листа с помощью фена и охлаждение его сжатым углекислым газом, или обливание кузова автомобиля горячей водой и удаление вмятин с помощью присоски. Вы никогда не можете быть уверены, что это повредит лакокрасочное покрытие, что сделает неинвазивный ремонт невозможным.

.

Умный ремонт - как быстро и дешево удалить вмятины

Концепция проста: небольшое повреждение, быстрое обслуживание. Клиент приходит утром и оставляет машину через несколько часов после ремонта. Умные мастерские — это то, что нужно тем, кто не хочет терять время или терять страховые скидки из-за легкой невнимательности, невезения или чьей-то неаккуратности. Спектр услуг широк и включает в себя, среди прочего: парковочные вмятины, царапины на бамперах, повреждения градом, сломанный пластик, осколки стекла, поврежденную обивку и - в зависимости от мастерской - простой ремонт кузова и покраски.Примечание: Конечно, последнее нельзя выполнять, пока вы ждете, потому что даже по упрощенной технологии такие процедуры требуют много времени.

- В последнее время у нас были большие пробки из-за безумных цен на страховку - Анджей Будзяк, менеджер по обслуживанию S Plus в Яблонне, энергично суетится между четырьмя автомобилями.- Люди предпочитают потратить несколько злотых на ремонт, чем потом платить драконовские прибавки. Большая группа наших клиентов также является менеджерами автопарка, которые хотят устранить все мелкие повреждения до того, как автомобиль будет возвращен лизинговой компании. Мы ремонтируем быстро и пользователь данного автомобиля не платит большой штраф. Например, слегка поцарапанного бампера достаточно, чтобы арендодатель потребовал, скажем, 2000 злотых.

Какой ремонт чаще всего заказывают клиенты? В первую очередь это мелкая подкраска кузова и устранение вмятин на кузове, что в основном можно сделать за один день.Основа – внимательно осмотреть автомобиль и отметить все повреждения. Как правило, необходимо использовать специальные лампы, потому что небольшие вмятины видны только под определенным углом и при правильном освещении.

Существует два основных метода ремонта.Во-первых, если к данной вмятине можно добраться сзади (например, к двери), специалист использует специально профилированный рычаг, которым он толкает листовой металл. Во-вторых, если повреждена сложная часть кузова автомобиля (например, обод, кромка, стойка, замкнутый профиль), необходимо будет использовать так называемую клеевой съемник, т.е. пластиковый гриб, приклеенный в горячем виде к месту повреждения. И только к этому пластиковому «крючку» специалист прикрепляет специальный ударный молоток, благодаря которому он может устранить повреждение.Забавный факт: вмятины обычно удаляют с припуском, а затем выравнивают (см. также рамку выше).

Однако учтите: этот способ не ремонтирует ранее зашпаклеванные места, как правило, любые трещины и сколы краски дисквалифицируют.В такой ситуации вы скорее посетите традиционного жестянщика, потому что вместе с вмятиной наверняка вынули бы и кусок… автомобиля.

Умные мастерские также занимаются снятием поград урона.В такой ситуации некоторые жестянщики рекомендуют ремонтировать вмятины и перекрашивать поврежденный элемент целиком. Стоимость услуги легко может превысить 1000 злотых и, что еще хуже, снизит стоимость автомобиля в случае возможной перепродажи.

Сегодня почти каждый предпочитает осматривать подержанный автомобиль со счетчиком в кармане, поэтому отремонтированная таким образом крыша может дискредитировать автомобиль в глазах большинства покупателей: Замазать крышу? Сэр, должно быть, это было очень жаль! Между тем вмятины от града можно удалить тем же способом, что и повреждения при парковке, т.е. практически неинвазивно и без использования шпаклевки.Примечание: если град был сильный и повреждения многочисленные, то цена ремонта смарта уж точно не будет низкой. Она может оказаться даже выше, чем в случае с традиционной шпаклевкой, хотя чем больше вмятин, тем больше скидка. Самое главное, однако, что после устранения повреждения у вас остается автомобиль в заводской окраске без видимых следов ремонта.

Хорошие умные мастерские связаны с собственными лакокрасочными заводами, поэтому быстрый ремонт царапин для них не проблема.В последнее время в т.ч. В связи с интенсивным движением в бизнесе, в некоторых случаях поврежденный элемент (например, бампер, дверь) красят прямо на автомобиле (!). Точечно поврежденные элементы обычно заштриховывают методом «отсечки» (т.е. под выдавливание), что еще больше снижает стоимость операции. В среднем ремонт типичной парковочной царапины занимает от 1,5 до 2 часов.

Службы, которые предоставляют интеллектуальные услуги, также имеют в запасе другие виды ремонта, в том числев горячая вытяжка помятых порогов и регенерация пластиковых элементов как внешних, так и внутренних деталей (включая латание дырок на держателях телефонов). В хорошей мастерской также можно удалить прогары от сигарет в обивке – в этом случае самое главное правильно подобрать ткань, чтобы исправленное место вообще не было видно. Полировка матовых стекол фар и кожаной обивки изношенных рулей и ручек КПП также входят в стандартную комплектацию.

Что еще, кроме короткого срока службы, говорит в пользу мастерских, предлагающих умный ремонт? В первую очередь - цена. Как мы уже упоминали, основными моментами, которые подлежат быстрому ремонту, являются вмятины, в которых не повреждено лакокрасочное покрытие, поэтому цены, как правило, не завышены.

Пример: вы заплатите 180-220 злотых за то, что вытолкнули парковочное повреждение на двери. В свою очередь, удаление более сложных вмятин, т.е. расположенных на порогах, стойках, закрытых профилях, стоит немного дороже - 250-300 злотых.Как это ни парадоксально, большие повреждения часто легче удалить, потому что небольшие вмятины иногда требуют, например, полировки. непрерывная работа с лампой (необходимо изменить угол освещения) и занимает больше времени.

Немного хуже, когда мы имеем дело не с точечным уроном, а, например, сс длинной и глубокой царапиной, вытравленной на лакокрасочном покрытии завистливым соседом. Сервис, предоставляющий интеллектуальные услуги, вероятно, возьмет на себя ремонт, но, как и в любой другой малярной мастерской, ему придется отремонтировать весь элемент. Такой ремонт уже стоит дорого и, вероятно, сотрудники не смогут сделать его на месте.

По нашему мнению

Самым большим преимуществом мастерских, предоставляющих интеллектуальные услуги, является их скорость: утром вы ставите машину и через несколько часов уже едете домой.И кстати, вы не теряете скидки, что особенно актуально сегодня, в эпоху роста премиальных цен. Умный ремонт также подойдет тем, кто хочет легко увеличить стоимость автомобиля перед продажей.

.

Удаление вмятин без покраски - что такое метод T-Hotbox?

Вид руки иллюзиониста, когда он выполняет свои трюки, обычно ничего не дает. Все происходит слишком быстро, а его движения настолько натренированы, что за пикапером невозможно угнаться. Точно так же и те, кто пытается заглянуть через плечо Бита Баслера, когда он удаляет вмятины с крышки капота без покраски.

Вмятина в данном случае была создана специально - швейцарец сделал ее сам, ударив по пластине резиновым молотком.Что дальше? Специалист приставляет угловой инструмент к деформированному фрагменту металлического листа, соединенному кабелем с загадочным устройством под названием «T-Hotbox». Затем несколько раз нажимает маленькую красную кнопку, смотрит на лоток и при необходимости снова нажимает кнопку. Все, вмятина бесследно исчезает. Кроме того, действие специалиста действительно быстрое – вся процедура занимает меньше минуты! Няня?

Удаление вмятин без покраски - как работает T-Hotbox?

Волшебное слово в данном случае — «индукция».Кто-то до сих пор помнит их с уроков физики, у других они ассоциируются с кухней. Тот же самый метод, который позволяет вам нагревать кухонные кастрюли в кратчайшие сроки, также оказывается удивительно эффективным для ремонта листового металла . Швейцарская компания Betag Innovation создала для этого специальный инструмент — вышеупомянутый T-Hotbox. Он состоит из компактного контроллера, соединенного кабелем с индукционной головкой с питанием от сети переменного тока. При нажатии кнопки головка очень быстро нагревает лист.

С помощью ручки на устройстве можно установить время, по истечении которого головка автоматически отключается. С другой стороны находится шкала, по которой специалист регулирует мощность прибора. Звучит просто? Это совсем не так! Работа с T-Hotbox требует опыта. Кто неумело им пользуется, может многое испортить.

Достаточно неправильно нанести головку или неправильно подобрать параметры нагрева, чтобы краска сгорела.Новое заводское покрытие должно выдерживать примерно 180 градусов, а ремонтный лак - только 150 градусов. На практике профессионалы стараются не превышать 120 градусов . Под воздействием тепла раскаленный листовой металл расширяется и таким образом разглаживается. В зависимости от глубины вмятины может потребоваться несколько циклов нагрева и охлаждения зоны ремонта вмятины.

Хороший свет является незаменимым дополнением к любой работе с гладким листовым металлом.Его источник должен быть параллелен обрабатываемой поверхности. Затем визуальный осмотр проводится сбоку под углом 90 градусов. Через короткое время при правильном использовании точечного индукционного нагревателя лист должен восстановить свою первоначальную форму. Если в зону ремонта попадает слишком много тепла, может образоваться нежелательный холм. Для профессионала это не проблема — лист можно правильно расправить молотком и тефлоновой киянкой.

Удаление вмятин без покраски - что умеет T-Hotbox?

Удаление вмятин точечным нагревом индукционной головкой работает на стальных листах, а в последнее время и на алюминиевых поверхностях.Но только при определенных условиях! Это может быть только «мягкая» вмятина, без резких перегибов листа – такая, какая возникает в результате, например, повреждений при парковке или в результате ударов градом.

T-Hotbox работает быстрее, чем любой другой сопоставимый метод.Устройство можно использовать на элементах, которые еще установлены в автомобиле, нет необходимости снимать двери или крылья. В отличие от метода удаления вмятин наклеиванием пластиковых грибочков и удалением деформированного листа механическим способом здесь лакокрасочное покрытие не подвергается механическим нагрузкам . Просто термическая нагрузка тоже может навредить покрытию.

Старые лаки и металлизированные лаки, в которых взвешены металлические частицы, могут обесцвечиваться - поэтому профессионалы рекомендуют проводить тест на незащищенной части кузова .Нагрев идет дольше, если под листом еще наклеен слой звукоизоляции в виде битумного мата. В случае с алюминиевым листом вместо головки в виде небольшой палочки нужно использовать наконечник с гораздо большей поверхностью.

Алюминий проводит тепло лучше, чем сталь, но индукционный прибор нагревает этот металл и его сплавы гораздо медленнее, чем сталь.Вы можете знать этот эффект на кухне — не каждая кастрюля подходит для нагрева на индукционной плите. Интересным применением T-Hotbox для профессионалов также является компенсация «щелканья» под нагрузкой листа . С помощью соответствующих насадок также возможно индуктивно термостойкие гайки.

Удаление вмятин без лакировки — что T-Hotbox не может выпрямить?

Твердые вмятины, т.е. с острыми краями и складками листа, не подходят для выпрямления индукционным методом - таким способом их можно выровнять лишь частично, изгиб листа необходимо выправить механическим способом.

В случае появления вмятин на элементах жесткости или на краях даже не пытайтесь, так как эффект может быть контрпродуктивным. То же самое относится к повреждениям на поверхностях, где лист естественно натянут внутрь.Если до этого основание было зашпаклевано, велик риск, что после нагревания масса отслоится от листа. - На практике около 30 процентов. повреждения — это мягкие вмятины , — поясняет Бит Баслер.

90 058 Из них ок.20-25 процентов это те, с которыми можно легко справиться с помощью индукционного устройства. Кому нужно такое оборудование? Устройство стоит около 6 000 злотых , и его эксплуатация требует значительных знаний и опыта. Это оборудование для профессионалов.

Удаление вмятин без покраски - резюме

T-Hotbox позволяет в некоторых случаях удалять вмятины без покраски и практически без следов, но к сожалению не с каждой вмятиной справится.

.

Как выровнять угол крыла. Средние вмятины. Ремонт переднего крыла автомобиля в мастерских и на СТО

Многие водители, попавшие в небольшую аварию, в результате которой появились вмятины, царапины и другие дефекты, ищут способ правильно расположить антикрыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересует вопрос, что такое магнитная накидка, как она помогает защитить крыло и другие элементы автомобиля.

Различные способы устранения вмятин без лакировки

Ремонтные работы, направленные на воссоздание помятой створки, следует начинать с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, резких заломов нет, а слой краски не нарушен, использовать традиционную рихтовку нет смысла, т. к. это повредит краску, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это требуют дополнительных материальных и временных затрат. В таких случаях целесообразно использовать один из способов выпрямления без покраски.Они представлены в таблице.

мягкую подложку (флизелин или фланель). .
Метод Описание
Использование магнита Для этого требуется сильный магнит, который нужно перемещать от края вмятины к центру, притягивая его к себе. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: подложите под магнит
С помощью специальных рычагов Технология удаления вмятин PDR считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера.Выпрямление крыльев таким способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Створку необходимо снять, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление следует производить крючком соответствующей длины, слегка надавливая при этом на дефект. В результате металл будет постепенно восстанавливаться.
Аппликатор Для выравнивания крыла машины снаружи можно использовать клеевые или вакуумные аппликаторы.Поврежденную поверхность следует промыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны аппликаторы приклеены специальной теплопроводной пастой. Клей затвердевает за считанные минуты. Центр вмятины осторожно вытягивают, стараясь не перетянуть. Здесь используются специальные инструменты: мини-домкрат или скоба с вкручиваемым болтом. После вытягивания удалите клей
Нагрев с последующим охлаждением Выпрямление без покраски можно производить путем нагревания с последующим охлаждением.Этот способ полностью сделай сам. Подготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте участок дефекта плавными движениями феном, а затем направьте на него струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температуры вмятина растянется. Если дефект среднего размера, его необходимо прогреть в нескольких местах.

В случаях, когда при осмотре вмятин, царапин, изгибов и других повреждений лакокрасочного покрытия необходимо выправить крыло автомобиля, а затем покрасить его.

Инструменты для правки традиционные

Достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и необходимого набора специальных приспособлений и инструментов. Для выравнивания крыла автомобиля своими руками необходимо подготовить:

  1. Правильные молотки с разными цепами.
  2. Резиновый и скользящий молоток.
  3. Верхние штампы, опоры и наковальни для фиксации полотна.
  4. Лезвие молотка для извлечения металла.
  5. Правильные ковши для отрывания сломанных металлических листов.
  6. наждачная бумага, шлифовальная машина;
  7. Файлы для извлечения необъемных выпуклостей;
  8. Споттер для позиционирования створки методом точечной сварки.

Для выравнивания крыла автомобиля его необходимо предварительно расправить по поверхности, покрытой синтепоном, ватой, войлоком или другим амортизирующим материалом. Аккуратными постукиваниями выполняйте необходимое выравнивание поверхности разнообразными молоточками и корректируя удары.Если у вас есть специальные приспособления, лучше зафиксировать крыло.

При выпрямлении крыла будет полезно защитить остальную часть автомобиля, что отлично обеспечивает передняя магнитная крышка с вырезом под крыло. Корректировщик будет хорошим подспорьем в расправлении крыльев. Это современное устройство, принцип работы которого основан на контактной сварке. При этом в месте сварки выделяется тепло. Устройство работает точечно, вмятина удаляется благодаря работе обратного молотка.

Покраска и рихтовка крыльев путем заполнения вмятин

Если при устранении дефектов колесной арки старая краска трескается или отслаивается, поверхность необходимо будет покрасить. Покраска крыла автомобиля ничем не отличается от покраски других конструкций автомобиля.

  1. Шпаклевку наносят на поврежденный участок шпателем в несколько слоев до выравнивания поверхности листа. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.
  2. После затвердевания последнего слоя шпатлевку затирают наждачной бумагой или шлифовальной машиной.
  3. Следующий слой наносится распылением или кистью вместе с грунтовкой.
  4. Затем поверхность окрашивается краскопультом или кистью. Финишную эмаль защищают нанесением слоя лака и полировкой поверхности.

Покраска крыльев также поможет в случае появления мелких вмятин с повреждением лакового слоя.Выровняйте поверхность, нанеся и затерев шпателем. Далее следует грунтовка, покраска и закрепление лаком.

Преимущества использования магнитного плаща при ремонте автомобиля

При проведении ремонтно-технических работ по кузову автомобиля важно не повредить близлежащие узлы и детали автомобиля. Для этого желательно использовать специальные накидки. Магнитная накидка особенно популярна у владельцев транспортных средств.Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время ремонтных работ.

Магнитная накидка изготовлена ​​из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Эта защита кузова имеет следующие преимущества:

  • прочный и износостойкий;
  • отлично крепится, не падает и не выскальзывает;
  • такую ​​защиту обеспечивает амортизация;
  • В продаже имеется
  • для различных элементов конструкции автомобиля: магнитная защита крыла, магнитная передняя защита с вырезом под крыло.

Для некоторых марок автомобилей можно заказать различные цвета накидок. Если у вас мало опыта в шитье, такая защита для крыла автомобиля, сделанная вами, будет намного дешевле.

Вам понадобится:

  • плотная джинсовая ткань, синтепон;
  • ножницы для бумаги, сантиметр;
  • маркер, нитки;
  • швейная машина
  • ;
  • 3 фиксирующих магнита.

Прежде всего снимите необходимые мерки и соберите бумажную выкройку.Положите джинсовую ткань на плоскую поверхность и вырежьте 2 джинсы и 1 подкладку из полиэстера (она будет действовать как амортизатор). Между слоями джинсов вшейте синтепон, закрепив магнитные застежки. Снаружи можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Исправить вмятины без покраски довольно сложно, если у вас нет практического опыта. В статье раскрываются основные моменты данной технологии.


Содержание статьи:

Вмятины на неповрежденном лакокрасочным покрытием автомобиле чаще портят эстетику, чем наносят реальный ущерб.Однако наличие одной вмятины, а затем появление другой может стать более серьезным ущербом для вашего жима лежа.

Когда можно ремонтировать вмятины без покраски

При использовании данной технологии лак должен соответствовать определенным требованиям. Весь процесс включает в себя многочисленные манипуляции, связанные с изменением формы металлической конструкции. Наносимая краска должна быть пластичной и прочной одновременно. содержит в своем составе соединения, основу которых составляют полимеры, что позволило повысить прочностные свойства покрытия.В результате технология PDR более чем необходима.

Краска на автомобилях, выпущенных в начале 2000-х годов, трескается по мере изменения формы металла. Соответственно, при исправлении повреждения не обойтись без нанесения нового слоя краски. Технология PDR не применяется, если лак поврежден или в месте деформации уже проводились восстановительные работы.

Восстановлению подлежат только те вмятины, которые имеют более или менее целостную структуру, т. е. ровную форму, без изломов.Проблемы с ремонтом связаны не с размером вмятины, а с ее глубиной. Например, неглубокую вмятину на капоте, но большого диаметра, выправить проще, чем иначе.


Несмотря на эффективность системы, восстановить целостность поверхности при очень глубокой вмятине невозможно. В таких случаях металл подвергается чрезмерным нагрузкам, в результате чего существенно меняется его форма, при этом в большинстве случаев краска трескается без возможности регенерации.

Расположение вмятин и наличие ребер жесткости имеют особое значение для нейтрализации последствий повреждений. Если вмятина появилась на участке кузова, где внутренние работы невозможны, удалить повреждение очень сложно. В основном это очень маленькие территории.

Невозможно исправить ситуацию при наклоне кузова. Для этого необходимо восстановить целостность всего корпуса.

Инструменты для выравнивания вмятин на кузове


Автомобильный рынок довольно богат всевозможными профессиональными гаджетами.Однако стоимость такого оборудования довольно высока. Рассмотрите инструменты и оборудование, которые обычно доступны и недороги.

Для разогрева лака достаточно воспользоваться феном, обычным или строительным. Это требуется для того, чтобы краска была более эластичной и не трескалась. Если на улице летняя погода, высокая температура, то можно обойтись и без него.

Вакуумный заклейщик вмятин

Эти приспособления необходимы, когда нет доступа внутрь поврежденного участка.


Технология вакуумного колпака важна на начальном этапе восстановления целостности поверхности, когда величина деформации достаточно велика. Присоски используются для правильной работы.

Для приклеивания грибов к поврежденной поверхности используется специальный пистолет, наполненный клеем. Весь необходимый комплект можно приобрести в хозяйственном магазине.

Для проведения манипуляций по восстановлению вогнутой поверхности применяют грибы.Их задача — прилипнуть к поверхности и отклеиться. В качестве дополнения можно использовать приспособления, сделанные, например, из пластиковых ножек стульев.

Использование крючков

Необходимо подготовить крючки различных форм и размеров. Крючки могут быть изготовлены из прочной проволоки или прочной арматуры. Главное, чтобы материал был твердым. Низкая твердость не позволит правильно выполнить работу, они будут периодически гнуться. При увеличении длины крючка нужно позаботиться о его жесткости.Закаленная сталь идеально подходит для этого. Эти устройства используются, когда внутренняя часть части тела доступна через специальные отверстия.

Основное применение

Инструменты используются в начале и в конце ремонта. Для изготовления стержней можно использовать пластик или дерево. Их форма должна быть разной. Закругленный для больших вмятин. Небольшие повреждения исправляются тупыми ядрами.

Восстановление целостности покрытия без покраски


В первую очередь проводится подготовка.Если есть специальные отверстия, доступ к ним более свободный. Это необходимо для того, чтобы вставить крючки. Поврежденное место следует протереть и прогреть феном. Теплый металл более пластичен, и растрескивание краски практически исключено.

При закругленном стержне вмятина обрабатывается по всему периметру. Срывы также лечат, чтобы уменьшить стресс.

В случае значительного повреждения основные вогнутости должны быть нейтрализованы. Если есть вероятность подхода к повреждению изнутри, то процедура выполняется вручную.В противном случае крючки зацепляются. Если такой вариант невозможен, используются клеевые технологии. Сначала наносят грибы или присоски.

После удаления основной вмятины керном обрабатываются локальные участки. Тогда необходимо использовать маленькие грибы. Процесс работы достаточно прост. После того, как грибок приклеится к месту повреждения, дав клею застыть, его необходимо оторвать. Это повторяется не раз.

Крюки необходимы для выполнения работ.Если внутренняя часть недоступна, крючки использовать нельзя. Эти деформации трудно устранить. Их размер можно уменьшить только методом сердцевины и клея.

Этот способ устранения повреждений довольно сложен и требует большого опыта. Одних теоретических знаний недостаточно. Если есть желание научиться, можно долго и упорно тренироваться на обычном листе, заранее согнув его.

Легковые автомобили часто попадают в мелкие "аварии" с небольшими вмятинами или царапинами на переднем крыле.Поломка незначительная, однако вам придется раскошелиться, чтобы отремонтировать ее в автомастерской. Но если ваш автомобиль ремонтопригоден (а большинство отечественных автомобилей таковы), советуем прочитать эту статью. Содержит рекомендации, как самостоятельно выровнять вмятины на крыле автомобиля, и при этом сэкономить.

Наверняка у большинства из вас достаточная теоретическая подготовка: вы точно знаете, какие инструменты и материалы нужны для ремонта автомобиля и как ими пользоваться.Некоторым, вероятно, даже удалось получить то, что им было нужно заранее.

Пришло время применить теоретические знания на практике. Для примера возьмем простой и достаточно распространенный случай — повреждение переднего крыла. Конечно, урон разный. Иногда крыло настолько мятое и порванное, что его не починит даже самый искусный выпрямитель. Но это случается не часто.

Гораздо вероятнее другая ситуация: мы ехали по извилистой лесной дороге, чуть присмотрелись - и углом задели дерево.Или не реагировали на загоревшиеся впереди "ноги" и слегка задели уже остановившуюся машину. Это не удар, ифары целы, но на крыле есть "пузырь", кузов машины разбит, а ГАИ подозрительно посматривает в сторону: а, час, ты кого-то ударил?

Нам срочно нужно исправить вмятину на переднем крыле автомобиля. Что для этого нужно?

  • В первую очередь домкрат. Хорошо бы сантехника. Но можно обойтись и багажником, им до сих пор оснащается большинство отечественных автомобилей.
  • Во-вторых, домкрат следует дополнить удлинителями различной длины: гидравлический - с отрезками толстостенной круглой трубы, реечный - квадратный, плотно уложенный на стойку. Если вы не нашли квадратную трубу, ее можно заменить двумя квадратными сварными уголками. Максимальное удлинение должно быть от 40 до 45 см.
  • В-третьих, вам понадобится рихтовочный молоток и массивная опора, а также несколько кусков хороших, крепких деревянных брусков.

Когда все это будет готово, можно приступать к выравниванию вмятины.

Прежде всего снимите переднее колесо с поврежденного крыла. Установим надежную домкратную опору. Затем поместите один соответствующий брусок под крыло на ребро жесткости рядом с углублением для фары, а следующий брусок на переднюю крышку кузова, т.е. в заднюю часть крыла.

Надеваем на раму домкрата квадратный удлинитель (этот вариант будем считать более привычным), вставляем домкрат с удлинителем между брусьями и, работая домкратом, как при подъеме автомобиля, разворачиваем крыло от изнанку, растягивая складку.«Пузырь» начнет сжиматься на глазах. И скорее всего исчезнет совсем, останется только небольшая вмятина на нижней полке крыла. Вот тут-то и наступает время чистого выпрямления.

При использовании опоры спереди отрегулируйте эту вмятину, слегка постукивая молотком по внутренней стороне крыла, не ослабляя домкрат. Вероятно, на декоративно-тисненой линии крыла останется небольшой пузырь. Но и здесь есть выход. Нужно обернуть тканью деревянную полоску, подложить ее точно под линию и, ударив по полоске молотком, убрать выпуклость.

В общем, про рельефную линию разговор особый, потому что какую бы часть кузова вы не выпрямляли, эта линия почти наверняка будет.

Дело в том, что помимо своей декоративной функции он выполняет еще и роль ребра жесткости. И если этот край попадает в область выпрямления, вот с чего начать. Сначала отредактируйте, удалите элемент жесткости, верните линию в исходное состояние, а затем выпрямите оставшиеся участки. Это, если можно так сказать, одно из самых главных правил, небольшая «профессиональная тайна», влияющая на качество работы.

Не ослабляйте домкрат сразу после выпрямления - бывает, что створка может снова деформироваться из-за остаточной гибкости. Чтобы этого избежать, потяните подъемник еще на один-два щелчка после работы, как будто он свел на нет ту же упругость из-за деформации. Теперь можно убрать домкрат.

Часто ни с того ни с сего на крыле автомобиля внезапно возникает то, что профессионалы на своем жаргоне называют «паспортным»: невооруженным глазом видно, что крыло слегка вздуто снаружи.Если слегка надавить на такой пузырь рукой, он исчезает, иногда издавая характерный щелчок (отсюда и «хлопок»). Но при каждом нажатии на кочки и крыло снова продувается как раньше. И так может продолжаться вечно.

Такой недостаток связан с тем, что крыло растянуто, образовалось некоторое количество лишнего металла: деваться некуда, только согнуться в пузырек.

Ну а если причина ясна, то становится понятно и как лечить. Убрать лишний металл, «растянуть» створку.И здесь снова на помощь приходит декоративная строчка. Нужно обмотать рейку тряпкой, опереть ее на декоративную веревку и ударить по ней молотком, чтобы подтянуть створку под веревку. Часто достаточно нескольких ударов, чтобы избавиться от закрылка, крыло снова напряжено и туго. Это вторая "профессиональная тайна".

В рассмотренных выше случаях деформации крыла рихтовка как таковая применялась редко: мы удлиняли крыло домкратом и металл на нервюрах лишь слегка подправляли.

Но бывают ситуации, когда удар наносится не в торец крыла автомобиля, а в бок - в результате на крыле образуется вмятина. Такую вмятину нельзя устранить простым вытягиванием. В этом случае придется прибегнуть к выпрямлению.

Суть правки заключается в том, что «лишний» металл, образовавшийся в результате растяжения, равномерно распределяется по большому количеству мелких наростов. Чем больше таких бугорков и чем они меньше, тем качественнее будет ваша работа.

Но перед выпрямлением следует учесть еще одно правило: выпрямление должно начинаться с края вмятины и следовать по сужающейся спирали, заканчивающейся в середине. Это третий "секрет".

Сначала нужно выяснить, где заканчивается вмятина. Для этого чертим над ним крест с помощью рихтовочного напильника, а затем начинаем выбивать крыло изнутри молотком с острым клювом и опорами. Когда правильная лопатка начнет удалять вершину выступа по всей поверхности, то есть когда металл будет натянут, можно приступать к выпрямлению вмятины.Здесь мы будем использовать выпрямляющую пилу. И не бойтесь делать отверстия в металле: толщина крыла автомобиля 0,5-0,6 мм, снять такой слой очень сложно.

А после полотна поверхность выровнять шпаклевкой или припоем. Это может быть конец. Но при всех работах по выпрямлению, особенно при использовании любого подъемного устройства вопросы безопасности имеют особое значение .

Помните:

  • Нельзя оставлять на подъемнике приподнятый автомобиль - необходимо использовать надежные прочные стойки.При установке домкрата для извлечения кузовных деталей следите за тем, чтобы он был прочно установлен и не проскальзывал.
  • Используйте только инструменты в хорошем состоянии. Обратите особое внимание на крепление молотков. Рукоятка молотка должна быть гладкой, без заусенцев, трещин и сколов.
  • При работе надевайте перчатки или хотя бы перчатки с ниткой.

Вот и все. Теперь вы можете отремонтировать и исправить мелкие дефекты и вмятины на переднем крыле вашего автомобиля.Он поможет вам сохранить семейный бюджет и при этом развиваться в собственных глазах, а также в глазах близких и друзей. А еще лучше не попадайте в аварии, даже мелкие.

Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как нарисовать вмятину на заднем крыле ВАЗ 2105 - 2107, хитрым ударом, который заглушил угол крыла, сделаем все быстро и из подручных материалов.

Обычная ситуация - Ехал задом в темноте... Не смотрел, вдруг бум и чертов угол крыла залез внутрь.Известная ситуация? Так что исправим, для этого нам не понадобится:

Инструменты

  1. Молотки, предпочтительно пара, с заостренными наконечниками
  2. Металлическая гусеница, вам также понадобится деревянный брусок
  3. .
  4. Яцек
  5. Галстук для затягивания крыльев, цепочки
  6. В тяжелых случаях полуавтомат для приварки обратного молотка или крюков стяжки

Вытащить заднее крыло своими руками

Для начала нужно понять, что молоток нужен только для ударов по небольшим неровностям или для заделки металла с натягом, чтобы после снятия напряжения металл оставался растянутым.

Еще несколько фото повреждений:

  • Первым делом снял обивку багажника, вынул топливный бак, потому что на классике его очень легко вытащить. Я также снял задний фонарь, бампер не снимал, так как он не нужен для этой работы.
  • Более того, после осмотра я понял, что надо тянуть крыло туда-сюда. Для бленды я использовал обычный винт, который при закручивании затягивается с обеих сторон.Я уже показывал, как использовал болт для рисования кузова автомобиля, вот и мы. На крыло ничего не приваривал, с правой стороны в крыле поставил небольшой деревянный брусок, таким образом распределив нагрузку и растянув его до нужного размера.

Почему я написал не использовать молоток? Пользоваться можно и нужно, но без опыта можно набить конусы (растянуть металл) при попытке снять, что получится сухарик, что нехорошо. В этом примере я выпрямил изгибающийся стержень с помощью молотка, направляя меньший молоток из центра и ударяя по нему молотком весом 500 г.Поэтому молотком пользуемся аккуратно, не пытайтесь сразу согнуть металл до необходимой формы, лучше делать это постепенно, проходя по всему периметру вмятины. Если вы не уверены, что не будете наносить удары, можете ударить через деревяшку, это смягчит удары и растянуть металл будет не так просто.

Также важно слегка постучать по металлу вокруг выемки, когда он находится под нагрузкой. Это необходимо для облегчения и как бы фиксации формы ремонтируемой детали.Также следите за тем, чтобы все зазоры вернулись к норме.

В моем случае крыло отскочило от задней панели при сварке встык и пришлось все сваривать после натяжки. Здесь также следует соблюдать осторожность, если точки сварки расходятся при ударе, может возникнуть необходимость приварить их на месте, растягивая вмятины, так как дальнейшее выдавливание может оказаться невозможным.

Выше я немного описал процесс растяжения крыла натяжкой, но есть и другие способы, один из которых - использование гидравлического домкрата или винтового домкрата.Идея заключается в том, что домкрат помещается внутрь багажника и, передавая усилие через деревянный брусок или металлический стержень, выдавливает вмятину. Это самый простой способ выровнять вмятину, но не самый вариативный, так как давить под углом очень сложно, не всегда есть возможность опереться на что-то в культе.

К сожалению, бывают случаи, когда кузов автомобиля покрывается неровностями, вмятинами или царапинами. Причин тому может быть много – неудачная парковка, невнимательный водитель за рулем попутного автомобиля и так далее.Иногда вполне возможно выровнять створку или дверь своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Для этого понадобится минимум инструментов, которые есть практически в каждом доме, в крайнем случае можно обратиться к соседу по гаражу или подъезду.

Ремонт кузовных вмятин .

Если на кузове имеются незначительные повреждения в виде вмятины или глубокой вогнутой бороздки, снимите поврежденную деталь и сравните ее с аналогичной на другой стороне автомобиля.Последний станет неким зеркалом или шаблоном, которому можно следовать.

Некоторые повреждения, обычно называемые «трещинами», можно устранить за считанные минуты. «Хлопушка» характеризуется тем, что слой краски не повреждается и не влияет на изгибы частей кузова, имеющие ярко выраженный угол. Для того чтобы выровнять металл, достаточно ударить по поврежденному месту изнутри резиновой киянкой. При этом необходимо учитывать тот факт, что створки при монтаже часто выгибаются наружу, что придает им дополнительную жесткость.

Для компенсации других повреждений лучше всего использовать специальный набор, состоящий из металлических выпуклых пяток и различных уголков, но такие есть не у всех. Поэтому поврежденный участок можно выровнять следующим образом. Приложите резиновый молоток к внешней стороне детали и постучите по поврежденному месту металлическим молотком с внутренней стороны. Начинать нужно с самого глубокого поражения, но если поражение имеет вид борозды, то один из краев борозды является точкой начала лечения.Главное не переусердствовать, чтобы металл не вышел дальше, чем нужно. Для этого необходимо периодически сравнивать отремонтированную деталь с целым.

В том случае, если деформированный участок имеет явный угол, например, створка прогнута по всей длине, возможны два варианта. В первом случае можно просто выровнять поврежденный участок шпаклевкой (если место удара исчезнет не более чем на 5 мм), во втором необходимо выровнять металл до максимально возможного уровня, т. е. минимальное отклонение от нормальной глубины изгиба.

В некоторых случаях можно заменить резиновый и металлический молоток - металлическим молотком надавить на изгиб, чтобы обвести контур детали и отметить линию, а резиновой киянкой подбить его на напрессованном месте и выровнять поврежденный участок.

После того, как детали кузова были максимально приближены к норме, пришло время шпаклевать и красить. В первую очередь необходимо зачистить всю поврежденную поверхность до металла и 3-5 см по периметру. Это сделано для того, чтобы между ними не было явного перепада уровней.Лучше всего это делать с помощью мясорубки.

После очистки места удара приступайте к шпаклевке. Сначала нужно очистить голый металл от пыли и частиц нагара обычной влажной тряпкой. Наносить шпаклевку нужно строго в вертикальном направлении, начиная с неповрежденной стороны – так легче добиться необходимого уровня изгиба металла детали. Шпаклевку также следует наносить на неповрежденный, но очищенный металл, но ни в коем случае не на окрашенные поверхности.Необходимо добиться максимального сближения уровня окрашиваемой поверхности и шпаклевки.

После полного высыхания шпаклевки (время высыхания и температурный режим указаны на упаковке и индивидуальны для каждого производителя) отшлифовать место шпаклевки. Делается это с помощью специальной шлифовальной насадки с мелким абразивом. Затем наносится грунтовка и снова появляется время ожидания. После полного впитывания и высыхания грунтовки поверхность следует снова отшлифовать.При этом никаких усилий прилагать не следует – просто сглаживаем любые неровности. Не нужно беспокоиться о том, чтобы зацепить слой лака, ведь таким образом мы выравниваем его с загрунтованным слоем.

Затем насухо протрите обработанный участок и покрасьте. Следует отметить, что наносить краску нужно только на горизонтально лежащую часть, чтобы не допустить стекания. Для нанесения краски лучше всего использовать специальный краскопульт, но если его нет под рукой, подойдет и обычный баллончик с краской.В этом случае сначала попробуйте его на любой другой поверхности — спрей не должен «плеваться», иначе он будет заметен на кузове автомобиля.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)