Восстановление лямбда зонда своими руками


Ремонт лямбда-зонда своими руками

Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на  1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.

Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.

Различные варианты кислородных датчиков

Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.

Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:

  1. Циркониевые.
  2. Титановые.
  3. Широкополосное.

Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.

Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.

Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.

Проверка работоспособности датчика

Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.

Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.

Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.

Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда

Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.

Порядок действий при ремонте:

  • Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
  • Убрать нагар с защитного колпачка.
  • В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
  • Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.

При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.

Ремонт лямбда зонда своими руками

Ремонт лямбда зонда своими руками

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Лямбда-зонд можно отнести к одной из самых важнейших деталей в работе двигателя и в выхлопной системе транспортного средства.

А это вызывает большой интерес у большинства водителей, как же можно проверить датчик кислорода?Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)Проверить датчик совсем несложно, о чем мы постараемся подробно рассмотреть в этой статье. Лямбда-зонд - специальное устройство, которое еще называют датчиком кислорода, находится он в выхлопной системе на выпускном коллекторе.Информация, которая предается с этого кислородного устройства, дает возможность блоку управления всегда поддерживать необходимый состав топливной смеси.Допустим при попадании в камеру сгорания очень обедненной или сильно обогащенной смеси, лямбда-зонд сигнализирует электронной системе вашего транспортного средства и компьютер начинает корректировать необходимые параметры.

Устройство лямбда-зонда из чего состоит датчик кислорода:

  • Металлический корпус.Уплотнение кольцо с проводкой и специальными манжетами.Защитный корпус, в котором предусмотрено отверстие, обеспечивающие вентиляцию.Токопроводящий контакт цепи.Спираль накаливания.Щиток защитный, имеющий отверстие, через которое происходит выход газов.

Уникальностью этих устройств заключается в том что они производятся из термостойких материалов, и предназначены работать в режиме высоких температур.Разновидности устройств: Перед началом проверки датчика, необходимо ознакомиться с основными причинами, которые способны выводить его из строя.

Некоторые причины и неисправности датчика.

  • Внутрь корпуса попадает тосол, охлаждающая жидкость.Неправильная чистка корпуса различными химическими веществами, которые для этого совершенно не подходят.Слишком большое количество свинца, которое находится в бензине.Перегрев корпуса датчика которое происходит из-за попадания некачественного бензина.

Что бывает если датчик кислорода пришел в негодность:

  • Машина начинает дергаться.Неравномерные обороты движка.Высокое скапливание токсинов в выхлопах газа.

Рекомендуется вести контроль за работой датчика, который необходимо проверять не реже одного раза, после каждого пробега в 10000 километров. Так же на забудьте прочитать статью про датчик холостого хода.

Проверка лямбда-зонда своими руками

Существует визуальная проверка, которая является самым легким и понятным методом, с которого и следует начинать. Для начала нужно осмотреть все разъемы, к которым подключаются провода и все они должны быть надежно и плотно зафиксированы на местах.

Визуальный осмотр устройства: Наличие сажи обычно появляется из-за дефектного нагревателя датчика, также может образовываться за счет сгорания сильно обогащенной смеси, что в итоге засоряет датчик и он начинает неправильно работать.Блестящие отложения появляются из-за большой концентрации свинца в бензине. Обычно в этих случаях желательно заменить устройство, так как свинец уже смог повредить зонд и каталитический нейтрализатор.Беловатые и сероватые отложения тоже ведут к замене датчика, потому как они бывают из-за различных присадок используемых в топливе, что тоже ведет к неисправности прибора.

Проверка датчика кислорода при помощи приборов

Лямбда-зонд можно проверить тестером, цифровым вольтметром, осциллографом, но такого прибора у многих просто нет и не все умеют им пользоваться.Первое что нужно сделать это прогреть мотор, затем находим датчик под капотом или снизу авто в зависимости от марки машины, который нужно хорошенько осмотреть.Если он обильно покрыт сажей, или другими различными веществами, то проверка уже не нужна, так как придется заменить устройство.Далее следует убедиться, что отсутствуют различные механические повреждения, так же обратить внимание на целостность проводки которая к нему подходит.Если все в норме, нужно запустить движок автомобиля, но предварительно отключив разъем от кислородного датчика и подключив к вольтметру.Далее нажимаем на педаль газа и набрав 2500 об/мин отпускаем акселератор. Затем очередь вакуумной трубки, которую постарайтесь вытащить из регулятора давления топлива.Теперь определяем исправность зонда, для чего лишь требуется только взглянуть на измерения вольтметра, если показания 0,8 Вт или в меньших пределах, чем на отметке, либо совсем отсутствуют, значит датчик неисправен.Далее необходимо проверить на обедненную смесь, для чего провоцируется подсос воздуха, при помощи вакуумной трубки.Вольтметр должен показать отметку в 0,2 Вт или и того меньше, то датчик кислорода исправен. Но, а другие результаты разумеется свидетельствуют о неисправном датчике и неизбежной замене.

Самостоятельная замена лямбда-зонда

Датчик кислорода необходимо покупать с идентичной маркировкой, она есть на самом датчике. Процесс замены датчика выполняется только тогда, когда полностью остыл движок, а зажигание находится в выключенном состоянии.Негодную деталь выворачиваем гаечным ключиком, предварительно отсоединив проводку, которая к нему подходит, после чего на место неисправного датчика можно вворачивать новенький, будьте осторожны и рассчитывайте свои силы, а то можно нечаянно сорвать резьбу.После смены лямбда-зонда потребуется подсоединить разъем с проводами и проверить работу уже новенького датчика.Проверка лямбда-зонда, довольно простая процедура и вполне по силам любому начинающему владельцу авто.

На этом все удачной дороги и без поломок. Если есть какие то дополнения или советы пишите в комментариях.

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

15.04.2015 | 1966 | Ремонт ВАЗ 2110 | Комментариев нет

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги».

Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство.

Как проверить лямбда зонд читайте здесь.В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 своими руками в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется - это заменить датчик кислорода.1.

Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.3.

Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.5.

В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.6.

Когда поверхность датчика очищена и приобрела характерный металлический цвет, промойте лямбда зонд в воде и дайте подсохнуть.7. Установите «лямбду» на место и проверьте работу.Если после очистки датчика кислорода ничего не поменялось и мотор по-прежнему работает с перебоями — замените кислородный датчик новым.На сегодня все, до новых встреч на http://vaz-remont.ru/.

По этому, среди владельцев ВАЗа принято проводить ремонт лямбда зонда своими руками или вовсе отключать его (при этом просто делается прошивка мозгов тачки). Вопрос резонный: можно ли его отрубить от сети (убираем датчик и соединяем разъем).

В теории это не сулит ничего страшного, а на практике Электронный блок управления движкой выставит среднестатистические параметры для смеси топлива – характеристика будет скакать от богатой до бедной – пропадет бывалая динамичность машины и вырастет расход бенза. Так что, если у вас есть потребность тратить деньги на нужные вещи, читайте мануалы о том, как отремонтировать датчик кислорода.

Симптомы неисправного датчика

  • Расход бенза превышает 12 литров на соткуНа холостом ходу ощущение, что движка подтраиваетПри ускорении возможны провалы, динамика, в принципе, не стабильная, мощность движки становится ниже

Естественно, все эти признаки всего лишь догадки, они могут свидетельствовать о поломке других частей подвески или движки.Чтобы наверняка узнать, накрылся ли ваш датчик кислорода или нет, вам нужно проверить лямбда-зонд, тем более, что способы простые, выполнимые в гаражных условиях.

Ошибки лямбда зонда

Еще одним важным моментом является верное прочтение ошибок, который вам выдаст борт в случае неисправности лямбды (если его нет, гоните машину в сервис, там вам точно помогут).Обычно, любая неполадка в машине выдается сигналом check engine, хотя, в ситуации с лямбда-зондом может и не загореться. Список самых частых кодов ошибок:

  • Ошибка Р0130 – сигнал с датчика не поступает неверный или не поступаетОшибка Р0131 – сигнал с датчика поступает низкийОшибка Р0133 – отклик самой лямбды очень медленныйОшибка Р0134 – отклика просто нетОшибка Р0135 – нагревательный элемент датчика кислорода неисправенОшибка Р0136 – замкнуло заземление второго лямбда зондаОшибка Р0137 – уровень сигнала второго датчика низкий.Ошибка Р0138 – наоборот, высокий уровень сигнала на втором устройствеОшибка Р0140 – произошел обрыв самого датчикаОшибка Р0141 – перегрелся нагревательный элемент на втором устройствеОшибка Р1102 – сопротивление устройства считывания инфы пропало или очень низкоеОшибка Р1115 – проблема в цепи нагревания самого датчика

Последняя ошибка является самой распространенной, если цепь подогрева накрылась, лямбда зонд сразу выдает неверный сигнал электронного блока управления, и все выше перечисленные признаки неисправности можно соотнести с лямбдой.

Факторы влияющие на поломку

Причины, влияющие на появление неисправностей датчика кислорода:

  1. Некачественный бенз на выхлопе отдает много свинца и железа, которые забивают контакты лябда зонда всего за пару-тройку заправок.Состояние маслосъемных колец и колпачков оставляет желать лучшего; масло просто попадает в топливную смесь и в систему выхлопа авто.Если клапаны зажаты, то выхлопная система подвержена постоянным хлопкам, разрушающим поверхность датчика.Может быть, смесь топлива не того качества, угол опережения зажигания не выстроен, много причин внутреннего характера.

Все эти причины могут стать толчком к правильной мысли: как починить лямбда зонд?

Как отремонтировать лямбда зонд

  1. Если произошел обрыв контактов цепи нагревательного элемента.

Надо найти то место, где эта цепь порвалась. За одно проверьте все контакты, они могут окислиться и их нужно будет почистить (как всегда, незаменимая WD-шка 40 спасет мир). Проблемка с обрывом может сидеть в электронном блоке управления. С него просто может не идти сигнал.

Тут нужно смотреть, идет ли на лямбду питание.

  1. Если образовался нагар на рабочей поверхности корпуса лямбда зонда.

Чистка – это самый распространенный вид ремонта, который связан не только с мелкими устройствами считывания, но и с другими частями системы. Вам потребуется удалить весь нагар, который всегда образуется на платиновых электродах керамического стержня.

Только не надо использовать наждачку или что-нибудь металлическое! Вы сотрете все напыление н керамической поверхности. Нужно взять специальное средство, например, то, которое растворяет ржавчину, не оставляя налета.

  • Зажимаем его в тески и спиливаем с него керамический колпак,Такая же процедура повторяется и со вторым колпачком, теперь, вы добрались до стержня,Опускаем лямбду в раствор с преобразователем ржавчины на полчаса, можно помочь кисточкой (например, для рисования красками), ждем результата.

Если вам не помогли первые два случая, то попробуйте нагреть жидкость для удаления ржавчины, усилив ее действие.После того, как вы провели ремонт, нужно залатать спиленные дырки кемпи-сваркой и поставить лямбда зонд на место.

Похожие записи

Ремонт своими руками > Автомобили > Как проверить лямбда зонд на автомобиле 06.11.2012 | Автор: АндрейПросмотров: 88 557

Здравствуйте! Многих автолюбителей волнует вопрос. А работает ли у меня на машине лямбда зонд. Как проверить его работоспособность на автомобиле своими силами? Отвечу.

Да можно. И не обязательно иметь целый диагностический комплекс. Все гораздо проще. Нам понадобиться цифровой мультиметр. Лямбда зонд (датчик кислорода) имеет от одного до четырех проводов.

С одним проводом (обычно черным) лямбда идет без подогрева. С двумя проводами один провод сигнальный, другой подогревателя.Также дело обстоит и с лямбда зондом на три и четыре провода. Там где их три, один провод сигнальный, а два других подогревателя.

Где провода четыре, то в нем один провод сигнальный (черный), серый провод это масса лямбды. два белых- подогревателя. Немножко разобрались с проводами. На тех автомобилях, где установлен лямбда зонд без подогревателя, можно поставить с подогревателем.

Для этого необходимо установить дополнительное промежуточное реле. На автомобили с лямбда зондом с подогревателем ставить зонд без подогревателя нельзя.Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя.

Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры.

Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода.Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд.

Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает. Можно смело откручивать датчик и выбрасывать под забор.

Рекомендую при помощи самодиагностики или при помощи сканера считать коды неисправностей.При этом если датчик не рабочий, то модуль управления перейдет в режим без обратной связи или использует фиксированное напряжение около 0,45 вольт для поддержки коэффициента лямбды равной приблизительно единицы. Проверьте также цепь нагревателя датчика кислорода.

Если цепь нагревателя неисправна, то датчик кислорода может не успеть выйти на заданный температурный режим и нормально не работать. Это делается следующим образом:При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода.

Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда .Еще полезные статьи блога проверка регулятора холостого хода и проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.- При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.

- При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт. - При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя.

Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками .Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд :

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C.

Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода. который располагают за катализатором.Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам.

После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева.

В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет).

Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км. но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Восстановление лямбда-зонда

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла.

Остается лишь прибегнуть к помощи химии. Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут.

В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.

Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.Датчик кислорода ВАЗ 2110. как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.Источник фото:

  • Бортовой журнал Geddar с сайта Drive2.ruЛямбда-зонд с сайта ВикипедияПроверка датчика кислорода с сайта next7.ru
  • тюнинг выхлопной системы автомобиля

http://samadel.ru

Как восстановить лямбда-зонд | Выхлоп-сервис. Чип-тюнинг

Датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя. Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками.

Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд:

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C. Для того, чтобы датчик быстрее вступил в работу в него устанавливают электронагреватель, потому датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.

Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода, который располагают за катализатором.

Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.

Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью подогревателя или самой активной пары. В первом случае датчик не будет как следует прогреваться, во втором сигнал будет некорректен, без должной амплитуды и дискретности. При перегорании нагревателя или предохранителя в цепи подогрева, обычно появляется код - низкое напряжение подогрева. Топливная смесь будет постоянно обогащаться, что негативно сказывается на работе двигателя, свечи будут заливаться и машина может глохнуть, а расход возрастать.

Как проверить лямбда-зонд ?

Чтобы точно судить о работоспособности датчика, нужно воспользоваться прочитать его данные с помощью осциллографа или воспользоваться сканером с отображением графических данных.

Восстановление лямбда-зонда.

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал.

отпиливаем наконечник датчика кислорода. Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.

Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла. Остается лишь прибегнуть к помощи химии.

Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

стержень датчика кислорода

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.

восстановление датчика кислорода, лямбда-зонда. Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут. В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).

Также избавиться от нагара позволяет нагревание с последующим контрастным охлаждением. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.

нагреваем датчик кислорода. Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматом.

Датчики кислорода имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.

Выхлоп - Сервис

как проверить датчик кислорода мультиметром своими руками, ремонт и замена устройства

Современные транспортные средства оснащены множеством датчиков, контролирующих работоспособность узлов и агрегатов. Одним из основных датчиков автомобиля является датчик остаточного кислорода (λ-зонд). Однако лишь немногие автомобилисты знают, как проверить лямбда-зонд самостоятельно, сэкономив время и финансы.

Содержание

  • 1 Что такое лямбда-зонд, и где он находится

  • 2 Как работает датчик кислорода

  • 3 Разновидности лямбда-зондов

  • 4 Симптомы неисправности

  • 5 Способы диагностики кислородного датчика

    • 5.1 Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)

    • 5.2 Проверка осциллографом

    • 5.3 Другие способы проверки

Инструкция по ремонту и замене датчика

Своими руками можно заменить либо восстановить контроллер.

Как демонтировать датчик

Снятие устройства, независимо от модели машины, выполняется так:

  1. Прогрейте поверхность детали примерно до 60 градусов. Для этого можно воспользоваться обычной зажигалкой либо горелкой. Прогрев позволит легче удалить устройство из посадочного места.
  2. Отсоедините провода, подключенные к детали.
  3. Осторожно открутите кислородный датчик. Пользоваться спецсредствами для демонтажа не рекомендуется.
  4. Извлеките защитный колпачок.

Диман Степаненко рассказал о самостоятельном демонтаже лямбда-зонда.

Очистка и отмачивание

Есть два вариант восстановления кислородного датчика:

  • первый — с использованием ортофосфорной кислоты;
  • второй — с ортофосфорной кислотой и горелкой.

Нужно учесть, что ортофосфорная кислота или другое аналогичное средство относится к категории опасных веществ. При работе с веществом важно помнить о правилах безопасности. Нельзя допустить попадание кислоты на слизистые оболочки либо внутрь организма.

Первый способ

Этот способ нельзя назвать ускоренным, поскольку потребителю надо получить полный или хотя бы частичный доступ к керамической поверхности устройства. Эта составляющая спрятана за защитным колпачком, выполненным из металла, демонтировать его непросто. Для снятия нельзя использовать ножовку, поскольку она повредит рабочую поверхность. Демонтаж выполняется с помощью токарного станка — у основания датчика кислорода надо с помощью резца отрезать защитный колпак. Срезание выполняется рядом с резьбой.

При отсутствии возможности воспользоваться станком допускается использовать напильник. Полностью удалить колпачок этим инструментом не выйдет, то на нем можно сделать небольшие окошки размером около 5 мм. Для очистки используется примерно 100 мл ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии можно использовать преобразователь ржавчины.

Восстановление устройства:

  1. Налейте жидкость в стеклянную емкость. Можно использовать банки, рюмки и т. д.
  2. Опустите в емкость сердечник кислородного датчика. Полностью контроллер опускать в жидкость нельзя. Подождите около двадцати минут.
  3. Извлеките датчик из емкости, выполните промывку его основания водой из-под крана. Ждите, пока устройство полностью высохнет.
  4. Если с первого раза удалить темный налет на сердечнике не получилось, повторите процедуру. Надо добиться того, чтобы элемент опять стал металлического цвета.
  5. Если после нескольких попыток выполнить качественную очистку не получилось, то для усиления воздействия средства можно использовать кисть. Ею смачивается и обрабатывается основание устройства. В результате налет должен удалиться. Если защитный колпачок был демонтирован, то кисточка не понадобится. Вместо нее лучше использовать зубную щетку.
  6. После того как очистка была полностью завершена, датчик промывается. Если колпачок был демонтирован, то после восстановления его надо установить на место. Для этого применяется аргонная сварка.

При использовании этого способа учтите:

  1. Если устройство сильно загрязнено, то двадцати минут для его восстановления будет недостаточно. При критических засорениях процедуру отмачивания можно увеличить до трех часов. В некоторых ситуациях для очистки может потребоваться целая ночь, не меньше восьми часов.
  2. После чистки надо проверить, насколько эффективно была выполнена процедура. Для диагностики потребуется определенное время, чтобы автовладелец понял, как ведет себя машина и сколько «кушает» топлива. Если на приборке остался гореть индикатор неисправности, то отремонтировать контроллер не получилось.
  3. Если машина оборудована датчиком, защитный колпак которого оснащен двойной оболочкой, то сделать в нем отверстие напильником не выйдет. Чтобы решить проблему, необходимо выполнить замачивание устройства в кислоте или другом средстве с самим колпачком.

Процесс очистки кислородного контроллера показан Александром Сабегатулиным.

Второй способ

Для восстановления контроллера понадобится та же кислота, а также газовая горелка либо кухонная плита. При использовании бытовой печки отдайте предпочтение маленькой по размерам конфорке.

Процедура очистки:

  1. С конфорки удаляется крышка. Затем она переворачивается и устанавливается обратно, с небольшим смещением в сторону. Надо установить крышку так, чтобы она закрывала саму трубу от попадания жидкости внутрь.
  2. Зажигается огонь на конфорке.
  3. Сердечник лямбда-зонда надо окунуть в емкость с кислотой, после чего возьмите его пассатижами и разогрейте на огне. Это приведет к кипению кислоты, вещество начнет брызгаться. На рабочей поверхности устройства появится соль зеленоватого оттенка.
  4. Подождите, пока вещество полностью не выкипит. Промойте контроллер чистой водой, а затем повторите процедуру очистки. Эти шаги надо выполнять, пока контроллер не будет полностью блестеть. На это может потребоваться от десяти минут и более. Перед дальнейшим монтажом резьбу лямбда-зонда нужно обработать графитовой смазкой, что позволит предотвратить пригорание датчика кислорода к резьбовому отверстию.

Установка лямбда-зонда

Монтаж устройства выполняется в обратной последовательности:

  1. На датчик устанавливается защитный колпачок.
  2. К устройству подключаются провода.
  3. Контроллер устанавливается в посадочное место и закручивается.

Чистка

Чистка лямбда-зонда – крайняя мера. Она производится только в случае, когда есть уверенность, что датчик точно показывает неправильные данные и последняя надежда перед отправкой в мусорный ящик – чистка.

Есть опыт проведения чистки зонда при помощи ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. В любом случае, необходимо чистить только рабочую поверхность датчика. Для этого защитный кожух лямбда-зонда приходится демонтировать.

Чистку лучше производить обычной промывкой, предварительно погрузив в ортофосфорную кислоту рабочую зону датчика минут на 20. Можно производить очистку с помощью мягкой кисточки из натуральных волокон. Неплохой результат может быть получен применением гусиного пера в качестве кисточки.

Разновидности лямбда-зондов

Современные машины оснащаются следующими датчиками:

  • Циркониевые;
  • Титановые;
  • Широкополосные.

Циркониевый

Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).

Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)

Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.

Важно! Повышение температуры датчика до 950°C ведёт к его перегреву.

Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.

Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.

Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода

Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.

По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:

  1. В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
  2. Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
  3. Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.

Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики

Титановый

Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.

Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.

Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)

Широкополосный

Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):

  • Измерительной;
  • Насосной.

В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.

Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6

Другие методы диагностики

Если проявились признаки неисправности лямбда-зонда, для проверки работоспособности можно воспользоваться компьютерной диагностикой. Она позволяет произвести контроль рабочих параметров датчика кислорода в режиме онлайн.

Для диагностики можно воспользоваться осциллографом. Если проверка показала, что нижний предел устройства снижается до нуля вольт, то контроллер рабочий, но скоро его надо будет менять. Если кривая временной зависимости напряжения на сигнальном контакте характеризуется большей сглаженностью, то датчик уже пора заменять.

Правильно начинать диагностику четырехконтактных датчиков кислорода с визуального осмотра, эту процедуру рекомендуется выполнять каждые 10 тысяч километров пробега. Контроллер для проверки демонтируется с коллектора, при этом нельзя использовать средство WD-40 либо тормозную жидкость, поскольку их попадание на рабочую поверхность приведет к его поломке. Если применяются специальные средства при откручивании закоксовавшейся резьбы, перед самим снятием устройства их остатки удаляются.

Оцените цвет, а также состояние рабочей зоны контроллера кислорода. Если на ней видны следы сажи, это говорит о переобогащенной горючей смеси в двигателе. Ее наличие приводит к загрязнению устройства, поэтому для обеспечения более высоких показателей работы сажу надо удалить. Налет серого либо белого цвета свидетельствует об использовании присадок в моторной жидкости или горючем. Наличие блестящего налета говорит о том, что концентрация свинца в использующемся топливе превышена. Если налет интенсивный, то отремонтировать датчик не получится, его надо заменить.

Важность своевременной замены

Обычно срок эксплуатации лямбда-зондов невелик (от 10000 до 50000 километров пробега).  Некоторые автолюбители не обращают внимания на увеличенное потребление топлива.

Если учесть, что датчик как минимум на 25%!у(MISSING)величивает расход топлива, при среднем расходе 7 литров на 100 км,  пробеге 10000 км общий расход составит около 700 литров. При неисправном датчике перерасход будет под 200 литров. За стоимость этого топлива можно купить четыре датчика.

Своевременная замена лямбда-датчиков, соблюдение правил их эксплуатации имеет важное значение для экономии денежных средств, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Разбираемся как определить реальный пробег автомобиля при покупке б/у экземпляра с непонятной историей.

А вы знаете на что влияет датчик температуры охлаждающей жидкости?

Как устроен датчик ABS https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-abs.html и как его проверить.

Видео — замена лямбда-зонда Renault Megane 2:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиляДобавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове автоДобавить свою рекламу
Выбор полезных принадлежностей для автовладельцевДобавить свою рекламу
Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>Добавить свою рекламу

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Лямбда-зонд можно отнести к одной из самых важнейших деталей в работе двигателя и в выхлопной системе транспортного средства. А это вызывает большой интерес у большинства водителей, как же можно проверить датчик кислорода?

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)

Проверить датчик совсем несложно, о чем мы постараемся подробно рассмотреть в этой статье. Лямбда-зонд — специальное устройство, которое еще называют датчиком кислорода, находится он в выхлопной системе на выпускном коллекторе.

Информация, которая предается с этого кислородного устройства, дает возможность блоку управления всегда поддерживать необходимый состав топливной смеси.

Допустим при попадании в камеру сгорания очень обедненной или сильно обогащенной смеси, лямбда-зонд сигнализирует электронной системе вашего транспортного средства и компьютер начинает корректировать необходимые параметры.

Устройство лямбда-зонда из чего состоит датчик кислорода:

  • Металлический корпус.
  • Изолятор из керамики.
  • Уплотнение кольцо с проводкой и специальными манжетами.
  • Защитный корпус, в котором предусмотрено отверстие, обеспечивающие вентиляцию.
  • Токопроводящий контакт цепи.
  • Керамический наконечник.
  • Спираль накаливания.
  • Щиток защитный, имеющий отверстие, через которое происходит выход газов.

Уникальностью этих устройств заключается в том что они производятся из термостойких материалов, и предназначены работать в режиме высоких температур.

Разновидности устройств:

  1. Однопроводной.
  2. Двухпроводной.
  3. Трехпроводной.
  4. Четырехпроводной.

Перед началом проверки датчика, необходимо ознакомиться с основными причинами, которые способны выводить его из строя.

Некоторые причины и неисправности датчика.

  • Внутрь корпуса попадает тосол, охлаждающая жидкость.
  • Неправильная чистка корпуса различными химическими веществами, которые для этого совершенно не подходят.
  • Слишком большое количество свинца, которое находится в бензине.
  • Перегрев корпуса датчика которое происходит из-за попадания некачественного бензина.

Что бывает если датчик кислорода пришел в негодность:

  • Машина начинает дергаться.
  • Расход топлива начинает увеличиваться.
  • Некорректно работает катализатор.
  • Неравномерные обороты движка.
  • Высокое скапливание токсинов в выхлопах газа.

Рекомендуется вести контроль за работой датчика, который необходимо проверять не реже одного раза, после каждого пробега в 10000 километров. Так же на забудьте прочитать статью про датчик холостого хода.

Проверка лямбда-зонда своими руками

Существует визуальная проверка, которая является самым легким и понятным методом, с которого и следует начинать. Для начала нужно осмотреть все разъемы, к которым подключаются провода и все они должны быть надежно и плотно зафиксированы на местах.

Визуальный осмотр устройства:

Наличие сажи обычно появляется из-за дефектного нагревателя датчика, также может образовываться за счет сгорания сильно обогащенной смеси, что в итоге засоряет датчик и он начинает неправильно работать.

Блестящие отложения появляются из-за большой концентрации свинца в бензине. Обычно в этих случаях желательно заменить устройство, так как свинец уже смог повредить зонд и каталитический нейтрализатор.

Беловатые и сероватые отложения тоже ведут к замене датчика, потому как они бывают из-за различных присадок используемых в топливе, что тоже ведет к неисправности прибора.

Проверка датчика кислорода при помощи приборов

Лямбда-зонд можно проверить тестером, цифровым вольтметром, осциллографом, но такого прибора у многих просто нет и не все умеют им пользоваться.

Первое что нужно сделать это прогреть мотор, затем находим датчик под капотом или снизу авто в зависимости от марки машины, который нужно хорошенько осмотреть.

Если он обильно покрыт сажей, или другими различными веществами, то проверка уже не нужна, так как придется заменить устройство.

Далее следует убедиться, что отсутствуют различные механические повреждения, так же обратить внимание на целостность проводки которая к нему подходит.

Если все в норме, нужно запустить движок автомобиля, но предварительно отключив разъем от кислородного датчика и подключив к вольтметру.

Далее нажимаем на педаль газа и набрав 2500 об/мин отпускаем акселератор. Затем очередь вакуумной трубки, которую постарайтесь вытащить из регулятора давления топлива.

Теперь определяем исправность зонда, для чего лишь требуется только взглянуть на измерения вольтметра, если показания 0,8 Вт или в меньших пределах, чем на отметке, либо совсем отсутствуют, значит датчик неисправен.

Далее необходимо проверить на обедненную смесь, для чего провоцируется подсос воздуха, при помощи вакуумной трубки.

Вольтметр должен показать отметку в 0,2 Вт или и того меньше, то датчик кислорода исправен. Но, а другие результаты разумеется свидетельствуют о неисправном датчике и неизбежной замене.

Самостоятельная замена лямбда-зонда

Датчик кислорода необходимо покупать с идентичной маркировкой, она есть на самом датчике. Процесс замены датчика выполняется только тогда, когда полностью остыл движок, а зажигание находится в выключенном состоянии.

Негодную деталь выворачиваем гаечным ключиком, предварительно отсоединив проводку, которая к нему подходит, после чего на место неисправного датчика можно вворачивать новенький, будьте осторожны и рассчитывайте свои силы, а то можно нечаянно сорвать резьбу.

После смены лямбда-зонда потребуется подсоединить разъем с проводами и проверить работу уже новенького датчика.

Проверка лямбда-зонда, довольно простая процедура и вполне по силам любому начинающему владельцу авто. На этом все удачной дороги и без поломок. Если есть какие то дополнения или советы пишите в комментариях.

»Лямбда-зонд: роль, признаки неисправности, ремонт

Лямбда-зонд представляет собой датчик, имеющий вид свечи зажигания с электрическим проводом. Выход из строя лямбда-зонда вызывает ряд проблем с автомобилем. Одна из них - резкое увеличение расхода топлива. Какую роль играет лямбда-зонд? Симптомы выхода из строя лямбда-зонда - как их распознать? Как заменить лямбда-зонд самостоятельно?
Лямбда-зонд - это датчик, устанавливаемый в выхлопной системе. Лямбда-зонд отправляет данные в блок управления двигателем. На их основе (а также на основании данных ряда других датчиков) контроллер двигателя выбирает подходящую дозу топлива.

Лямбда-зонд - неисправность, ремонт, замена https://www.motorewia.pl

В типичном рядном двигателе установлены два лямбда-зонда:
Первый лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором (сразу за выпускным коллектором) и виден после открытия капота. Задача первого лямбда-зонда - предоставить контроллеру информацию о текущем состоянии топливной смеси (а именно о количестве воздуха в выхлопных газах). Датчики с двумя состояниями используются в двигателях с многоточечным или одноточечным впрыском топлива.Многополосные датчики используются в двигателях с прямым впрыском топлива.
Второй лямбда-зонд находится после катализатора. В выхлопной трубе есть резьба. Этот зонд проверяет правильность работы трехкомпонентного катализатора. Он также отправляет данные, на основании которых так называемые длительная доза топлива. В бензиновых двигателях второй лямбда-зонд двухпозиционный. В дизельных двигателях вторым датчиком обычно является широкополосный датчик. У датчиков в дизельных двигателях много задач.Они являются одним из элементов, контролирующих правильную работу сажевого фильтра. Они также контролируют на основе исследования количества кислорода в выхлопных газах, существуют ли в двигателе условия для образования вредных оксидов азота (большое количество кислорода и высокая температура).
Лямбда-зонды оснащены электронагревателями. Благодаря им они могут быстро приступить к работе и измерениям.

Лямбда-зонд - неисправность, ремонт, замена https://www.motorewia.pl

Лямбда-датчики

подвержены воздействию ряда факторов, вызывающих их разрушение.Они работают в очень тяжелых условиях. Они подвергаются очень высоким температурам и колебаниям внешних температур. На них влияет влага и грязь. В лямбда-зонд может попасть камень, брошенный колесом автомобиля. Его провод может быть оборван. Влага может вызвать коррозию контактов в вилке лямбда-зонда.
Лямбда-зонд может перегреться в результате неисправности собственной системы отопления. Его может повредить слишком высокая температура выхлопных газов.На датчике (на его измерительном элементе) могут появиться жирные отложения, вызванные слишком богатой топливной смесью, износом форсунок прямого впрыска (заливка форсунок Common Rail в дизельных двигателях), а также износом компонентов двигателя (поршневых колец и т. .), что приводит к очень сильному износу моторного масла через привод. Зонд может быть механически поврежден, например, повреждена изоляция. Внутри зонда могут возникнуть короткие замыкания.
Лямбда-зонды не ремонтируются.Заменен на новый.

Неисправность лямбда-зонда должна считываться простейшими компьютерными диагностическими системами OBD2. Отказ лямбда-зонда почти всегда вызывает загорание контрольной лампы двигателя.
Неисправности приводят к тому, что датчик отправляет ошибочные сигналы, что приводит к неправильному выбору топливной смеси. Обычно это приводит к очень большому увеличению расхода топлива. Прирост расхода топлива значительный - до 50 процентов. Дополнительные симптомы включают падение мощности двигателя и неравномерную работу двигателя на холостом ходу.При этом нужно учитывать, что двигатель выделяет больше выхлопных газов.

Лямбда-зонд с заводской смазкой. Лямбда-зонд - неисправности, ремонт, замена https://www.motorewia.pl

Замена лямбда-зонда - операция несложная. Необходим правильный доступ к зонду (желательно из воздуховода, снизу), а также наличие специального ключа для монтажа / демонтажа зонда. Ключ для лямбда-зонда отличается тем, что имеет специальный вырез сбоку. Благодаря этому зонд можно правильно затянуть без риска повредить его электрический кабель.
Для установки лямбда-зонда требуется высокотемпературная смазка для смазки его резьбы. Это может быть медная или керамическая смазка. Интересно, что некоторые модели лямбда-зондов уже имеют резьбу, покрытую специальной смазкой. Затем производитель использует защитные колпачки, чтобы не повредить слой смазки. Смазка нужна для предотвращения заклинивания зонда. Также будет полезен динамометрический ключ и информация о моменте затяжки лямбда-зонда. Если таких данных нет - чаще всего щупы затягивают с моментом затяжки от 40 до 60 Нм.

Инструмент - ключ для замены лямбда-зонда, Лямбда-зонд - неисправность, ремонт, замена https://www.motorewia.pl

1. Правильное позиционирование автомобиля на канале, предохранение автомобиля от возможности уехать (включение ручного тормоза, установка фиксатора под колесо).
2. Подождите, пока остынут компоненты выхлопной системы. На это требуется довольно много времени. Стоит помнить, что температура выхлопных газов составляет несколько сотен градусов по Цельсию. Выхлопные трубы и каталитический нейтрализатор сильно нагреваются.То же, что и двигатель.
3. Снимите зажимы, удерживающие кабели датчиков вместе.
4. Отсоедините датчик. Обычно вывод первого датчика подключается через вилку к проводу, ведущему к контроллеру двигателя. Все, что вам нужно сделать, это найти нужный куб, нажать на фиксирующий элемент и отсоединить его. (могут быть использованы другие решения). Провод второго лямбда-зонда ведет к розетке, которая обычно находится рядом с туннелем коробки передач. Чтобы добраться до розетки, придется снять обивку.
5. Отвинтите зонд специальным ключом и снимите его.
6. Нанесите на резьбу нового зонда высокотемпературную смазку, если только резьба не была смазана производителем зонда.
7. Осторожно вручную ввинтите зонд в резьбу. Бережно, чтобы не повредить резьбу. Затяните зонд вручную, пока он не перестанет сопротивляться.
8. Затягивание щупа динамометрическим ключом со значением, указанным производителем автомобиля (обычно в пределах от 40 до 60 Нм).
9. Подключение электрического разъема зонда. Вы можете очистить розетку с помощью очистителя контактов.
10. Защита кабеля зонда от повреждений с помощью специальных лент. Можно использовать универсальные стяжные ленты.
11. Подключение диагностического прибора и удаление ошибки из памяти контроллера.
12. Запуск двигателя автомобиля. Двигатель может работать неравномерно в течение нескольких минут.
13. Проведение тест-драйва. Во время него датчик должен быть откалиброван контроллером двигателя.

Лямбда-зонд необходимо правильно подбирать для конкретной модели автомобиля и его двигателя. Вам необходимо подготовить данные о вашем автомобиле. При покупке в интернет-магазинах стоит проверить, как выглядит штекер зонда и идентичен ли он штекеру поврежденного зонда.
Новый лямбда-зонд может стоить от 90 до 300 злотых. Стоит избегать самых дешевых заменителей, в которых отсутствует торговая марка производителя. Обычно это продукты очень низкого качества, которые быстро выходят из строя.

MOTORIZATION MAGAZINE - интересные статьи об автомобилях и моторизации

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - автомобильные справочники. Как обслуживать, ремонтировать, распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу автомобильных звезд (тесты новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

АВТОМОБИЛЬ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, фотоаппараты, счетчики, датчики!

МАШИНЫ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛЬШЕ НА АВТОМОБИЛЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть сражения с величайшим врагом автомобилей

.

Лямбда-зонд - для чего он нужен, как проверить?

У нас плохие новости для всех, кто думает, что лямбда-зонд - довольно новый элемент автомобильного оборудования - самые старые образцы этих автомобильных аксессуаров были установлены более 40 лет назад. С тех пор внимание к нормам выбросов выхлопных газов резко возросло, поэтому конструкция лямбда-зондов и их количество в автомобилях изменились. Для начала стоит объяснить, что такое лямбда-зонд и как он работает.

Что такое лямбда-зонд и как он работает?

Проще говоря, лямбда-зонд - это крошечный кусок, который немного похож на свечу зажигания.К нему подводится электрический кабель, который передает информацию о текущих значениях драйверу приводного агрегата. Он меняется под влиянием состава выхлопных газов в выхлопной системе. Чаще всего его устанавливают между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором.

Для чего нужен лямбда-зонд?

Как следует из названия, это определение отношения количества воздуха к количеству впрыскиваемого топлива. Правильно функционирующий лямбда-зонд позволяет более точно дозировать дозу топлива за счет уменьшения или увеличения времени впрыска.

На что еще влияет лямбда-зонд?

Состав топливовоздушной смеси влияет на работу каталитического нейтрализатора. Он определяется так называемым преобразование катализатора, то есть способность очищать выхлопные газы путем проведения каталитических процессов. В автомобилях без лямбда-зондов КПД катализатора достигал 60%. Теперь эти устройства обеспечивают почти 95% эффективность нейтрализации вредных соединений азота или углерода.

Как проверить исправность лямбда-зонда?

Особенно это заметно по количеству израсходованного топлива.Правильно функционирующий лямбда-зонд работает в трех диапазонах, отправляя сигнал с использованием разного напряжения электрического тока.

При оптимальном составе топливно-воздушной смеси устройство отправляет сигнал со значением 1, который не меняет работу контроллера в контексте впрыска топлива. С другой стороны, в случае увеличения процентного содержания кислорода в выхлопных газах (4-5%) напряжение, посылаемое элементом перед катализатором, уменьшается. Контроллер "считывает" это необходимостью увеличения количества впрыскиваемого топлива за счет увеличения продолжительности времени впрыска топлива.

Когда процентное содержание кислорода в выхлопных газах значительно снижается, лямбда-зонд увеличивает напряжение, что приводит к уменьшению количества подаваемого топлива. Состав выхлопных газов указывает на богатую смесь со слишком большим количеством топлива.

Признаки неисправности лямбда-зонда - как их распознать?

Признаком неисправности лямбда-зонда является повышенный расход топлива вне зависимости от стиля вождения. Во многих случаях он даже в два раза выше, чем в обычных условиях.Этот симптом сложно заметить, не глядя на бортовой компьютер. Короткие дистанции езды также не способствуют этому, потому что они не расходуют слишком много топлива.

Еще одним признаком повреждения лямбда-зонда является нерегулярная работа двигателя. В момент самопроизвольного изменения значений оборотов можно заподозрить, что лямбда-зонд необходимо как можно скорее проверить. Будет посещение диагностической станции.

Дизельные двигатели также будут показывать усиление черного дыма из трубы, особенно во время быстрого разгона. В такие моменты доза топлива самая высокая, поэтому есть хороший шанс обнаружить тревожное черное облако дыма.

Последним видимым признаком неисправности лямбда-зонда является появление на дисплее индикатора «проверьте двигатель». Хотя это часто означает множество ошибок, признаком неисправности лямбда-зонда является желтый значок с обозначением двигателя.

Лямбда-зонд - симптомы LPG

Поколения газовых установок типа II и III напрямую извлекали выгоду из сигнала, посылаемого лямбда-датчиками.Однако с введением в строй последовательных установок 4-го поколения ситуация изменилась. Газовый контроллер напрямую использует датчики, отвечающие за работу бензиновых форсунок, поэтому он не принимает сигнал от лямбда-зонда напрямую. Однако, как известно, ЭБУ агрегата по этому сигналу определяет правильный состав топливно-воздушной смеси.

Итак, каковы симптомы повреждения лямбда-зонда в автомобилях, работающих на газе?

В первую очередь усиливается горение, но также ощущается характерный запах газа. Причина в том, что он посылает все более низкое выходное напряжение, медленно повреждая датчик и увеличивая дозировку топлива компьютером. Это не сильно влияет на конструкцию двигателя, но может привести к увеличению потребности в топливе и загрязнению воздуха.

Замена неисправного лямбда-зонда

Поскольку условия эксплуатации зонда очень экстремальные и тяжелые, со временем он может выйти из строя. Поэтому нужно знать не только, как проверить лямбда-зонд, но и как его заменить и какую модель выбрать. Этот элемент может быть установлен непосредственно перед каталитическим нейтрализатором и иметь заглушку, расположенную в центральном туннеле, или непосредственно после впускного коллектора. После его обнаружения самое главное - купить идентичный экземпляр (если он был поврежден, то брендовый и качественный). Дешевые заменители не обладают адекватными параметрами и недолговечны.
Лямбда-зонд - очень важный элемент, связанный с работой двигателя. Поэтому при замене лямбда-зонда всегда выбирайте модель с такими же размерами и адаптированную к конкретной модели двигателя. Не забывайте выбирать фирменные и качественные комплектующие, чтобы не усложнять эксплуатацию автомобиля очередной заменой.

.

Лямбда-зонд - где это? Как заменить?

Это случай с лямбда-зондом. Если он выходит из строя, это существенно влияет на работу приводного устройства. Итак, что такое лямбда-зонд, в чем его роль и как его заменить в случае неисправности?

Лямбда-зонд - что это?

Лямбда-зонд - это не что иное, как небольшой датчик, устанавливаемый в дыхательной системе. Именно он определяет состав топливовоздушной смеси и измеряет количество кислорода в выхлопных газах.Этот элемент используется в автомобилях с 1979 года, но стал стандартным оборудованием в 1992 году, когда автомобильные концерны были вынуждены соблюдать законодательные требования по сокращению выбросов выхлопных газов.

Где лямбда-зонд?

Лямбда-зонд является частью выхлопной системы и расположен между двигателем и каталитическим нейтрализатором. Первая часть (регулирующего) зонда ввинчивается в выхлопной канал (перед катализатором), благодаря чему его измерительная часть контактирует с протекающим выхлопным газом, измеряя содержание в нем кислорода.Вторая часть зонда (диагностическая) расположена вне дыхательной системы (за катализатором), так что эталонным фактором для измерения является воздух снаружи.

Для чего нужен лямбда-зонд?

Лямбда-зонд регулирует состав топливовоздушной смеси на основе показаний кислорода в выхлопных газах. Чтобы топливо максимально точно сгорало, состав смеси должен быть оптимальным. Оптимальным считается стехиометрическое сгорание - 14,7 кг воздуха на килограмм израсходованного топлива.Тогда лямбда, понимаемая как отношение топлива к воздуху, равна 1.

Если горючая смесь характеризуется большим количеством топлива, то значение лямбда меньше 1. Это означает, что смесь слишком богатая. . И наоборот, если в смеси слишком много воздуха, лямбда больше 1, что означает, что смесь слишком бедная. Лямбда-зонд реагирует на эти изменения, регулируя состав топливно-воздушной смеси.

Элемент также отвечает за выброс вредных соединений в выхлопных газах.В основном это оксид углерода, оксиды азота и углеводороды. Их содержание в выхлопных газах зависит от состава топливовоздушной смеси. Лямбда-зонд отвечает за поддержание концентрации этих токсинов на максимально низком уровне, и стоит помнить, что существует только узкий диапазон, когда количество всех трех токсичных соединений в топливно-воздушной смеси минимально.

Чем выше содержание кислорода в выхлопном газе, тем ниже напряжение, генерируемое датчиком, и, наоборот, когда в выхлопном газе мало кислорода, напряжение датчика увеличивается.Затем данные о напряжении передаются в модуль, который управляет работой двигателя и регулирует состав смеси таким образом, чтобы обеспечить наилучшую работу приводного агрегата.

Влияет ли лямбда-зонд на процесс горения?

Если вы уже знаете, что такое лямбда-зонд и для чего он используется, также стоит узнать, на что он влияет. Это в первую очередь определяет горение. Если топливно-воздушная смесь слишком богатая, сгорание усилится. Это губительно не только для наших финансов, но и для привода.Отложения нагара могут накапливаться в головке блока цилиндров и со временем повредить ее.

По этим причинам чрезвычайно важна правильная работа лямбда-зонда, гарантирующая, что топливно-воздушная смесь максимально приближена к оптимальному стехиометрическому составу. При выходе из строя этого элемента расход топлива может увеличиться до 50%. Поэтому стоит систематически проверять состояние лямбда-зонда.

Влияет ли лямбда-зонд на мощность двигателя?

Лямбда-зонд также влияет на мощность двигателя.Достаточно сказать, что одним из симптомов его неправильной работы является именно снижение мощности силовой установки. Если топливно-воздушная смесь слишком бедная, двигатель сжигает слишком мало топлива, что приводит к ухудшению топливных характеристик.

Это также может вызвать преждевременный износ привода. Это связано с высокой температурой в голове. Следовательно, эффективная работа лямбда-зонда необходима не только для ограничения сгорания двигателя, но и для выработки соответствующей мощности.

Нужен ли лямбда-зонд?

Да. В настоящее время лямбда-зонд является основным оборудованием автомобилей. Он определяет правильный состав смеси, что является необходимым условием для эффективной очистки выхлопных газов катализатором.

Если датчик не работает должным образом, каталитический нейтрализатор также не будет работать. Следствием такого положения вещей будет выброс большего количества токсинов в окружающую среду, чего производители хотят избежать не только из-за строгих стандартов выбросов выхлопных газов, но и из-за изменений климата, которые мы наблюдаем сегодня.

Как уже упоминалось, лямбда-зонд также влияет на сгорание и мощность двигателя. Если он не работает должным образом, выхлопная система и система сгорания могут перегреться, что приведет к повреждению каталитического нейтрализатора. Это может вызвать цепную реакцию, когда другие компоненты, такие как система зажигания, перестают работать должным образом.

Лямбда-зонд - признаки неисправности

Срок службы этого элемента оценивается примерно в 50–150 тысяч километров.Чаще всего выходит из строя лямбда-зонд из-за попадания в выхлопную систему частиц воды и масла. Он будет изнашиваться преждевременно, если электрическая система автомобиля не работает должным образом или если в течение срока службы она подвергается постоянным термическим, химическим и механическим нагрузкам.

Сигналом о замене лямбда-зонда являются следующие признаки:

  • горит индикатор «проверьте двигатель» на панели приборов,
  • расход топлива увеличился,
  • повышение температуры двигателя,
  • неравномерная работа силового агрегата,
  • волна оборотов двигателя,
  • Падение мощности двигателя
  • .

Также стоит помнить, что часть лямбда-зонда размещена за пределами выхлопной системы, где она подвергается воздействию вредных внешних факторов, таких как загрязнение, соль, дождь, снег или колебания температуры. Все это сказывается на его расходе. Поэтому следует отметить, есть ли на его поверхности осадок. Если да, значит, его нужно заменить.

Важно не только появление цветения, но, прежде всего, его цвет и консистенция.Их анализ позволяет выявить источник проблемы. Благодаря этому мы сможем предотвратить сбои в будущем. Если лямбда-зонд показывает осадок:

  • красноватый или не совсем белый - это означает, что мы используем топливо с нежелательными присадками или топливо низкого качества,
  • черный и маслянистый - это говорит о перерасходе масла,
  • с темно-зеленым цветом и шероховатой структурой - указывает на то, что хладагент просачивается в камеру сгорания, что является следствием, например, треснувшего блока цилиндров,
  • темно-коричневый - это сигнал о том, что топливно-воздушная смесь слишком богатая.Стоит проверить давление топлива и исправна ли система впрыска.

При осмотре лямбда-зонда необходимо проверять не только, не образовался ли на его поверхности вредный осадок, но и его техническое состояние. Неточные показания датчика могут быть вызваны изгибом датчика. Также убедитесь, что вилка или кабель не расплавились, а прокладка не ослабла. Причиной выхода из строя лямбда-зонда также может быть ржавчина на контактах.

Когда заменять лямбда-зонд?

Если мы замечаем какие-либо из вышеперечисленных симптомов неисправности или на лямбда-зонде появляется тревожный налёт, это признак того, что этот элемент следует заменить как можно скорее. Эта деталь подвержена естественному износу. Поэтому проверять его состояние стоит систематически - желательно каждые 30 тысяч километров. Мы также можем сделать это при проверке выхлопных газов.

Стоимость проверки лямбда-зонда в профессиональной мастерской составляет около 60-70 злотых.Во время теста проверяется сигнал, посылаемый элементом, и исправность разъемных соединений и кабелей. Следовательно, поддержание двигателя в исправном состоянии - это не непомерная цена.

Лямбда-зонд - как его заменить?

Если мы заметили, что лямбда-зонд не исправен, его рабочие параметры отличаются от нормы, на нем есть тревожный налет или он находится в плохом техническом состоянии, то затягивать с его заменой нет необходимости. Это связано с тем, что это приводит только к увеличению расхода топлива и может способствовать отказу двигателя.

Однако при замене элемента мы должны помнить, что следует избегать очень дешевых заменителей. Их качество может быть недостаточным. Тогда зонд, даже после замены на новый, может работать не точно, чего хотел бы избежать каждый водитель.

Лучшим решением будет использование датчика, предназначенного для конкретной модели автомобиля. На рынке имеется лямбда-зонд для автомобилей Golf 4, BMW E46 и Audi A3. Таким образом, каждый водитель найдет решение, оптимально подходящее для марки и модели его транспортного средства, которое сделает информацию, передаваемую датчиком на компьютер, контролирующий состав топливно-воздушной смеси, соответствующей.

Сдайте лямбда-зонд замену в специализированной мастерской. Его специалисты не только помогут выбрать оптимальный образец, разберут зонд и установят на его место новую деталь, но и проверит, правильно ли работает новый датчик. Сделать это можно только с помощью компьютерной диагностики, проверяющей параметры работы двигателя. Таким образом, специалист убедится, что у нового лямбда-зонда нет проблем с коммуникацией с бортовым компьютером.

Лямбда-зонд - цена

Лямбда-зонд отличается высокой дифференциацией цен.Мы будем платить менее 100 злотых за самые дешевые решения (обычно без отопления). На рынке также представлены товары в ценовом диапазоне от 150 до 250 злотых. За самые дорогие лямбда-зонды мы заплатим порядка 350-450 злотых. Поэтому стоит позаботиться об этом элементе, выбрав топливо хорошего качества.

.

Daewoo Lanos: замена лямбда-зонда


Замена лямбда-зонда в Ланосе операция не сложная. Прочитав наше руководство, вы узнаете, как самостоятельно справиться с заменой лямбда-зонда.

Начнем с покупки нового лямбда-зонда. Что касается производителя, мы не навязываем конкретного производителя. Однако стоит выбрать что-то более дорогое, тогда мы не будем заменять этот элемент. Если мы сделали выбор и приобрели соответствующий зонд, можно приступить к замене.Первым делом откройте переднюю крышку и выверните три винта из крышки коллектора. Перед откручиванием лучше всего залить винты WD-40. Конечно, не откручивайте крышку на горячем двигателе, это может вас обжечь.

См. Также: Дэу Нексия: замена лямбда-зонда. Справочник

Теперь можно приступить к откручиванию старого лямбда-зонда. Для этого нам понадобится накидной ключ на 22. Перед тем, как открутить зонд, необходимо вынуть вилку из розетки. Так же рекомендуем опрыскать сам зонд, нам будет намного проще открутить.Если у нас есть зонд без заглушки, нам придется отрезать старый и переставить на новый зонд. Если у нас есть заглушка, то ничего делать не надо.

См. Также: Daewoo: замена подшипников в барабанах. Руководство.

Соберите зонд и соберите его в обратном порядке. Теперь нам нужно сбросить ECM. Для этого снимаем предохранитель F5 на 10А. Блок предохранителей расположен спереди, на левой ноге водителя. Другой способ - отсоединить клемму аккумулятора. Переходим к программированию холостого хода.Включаем зажигание на 5 секунд, затем выключаем зажигание на 5 секунд. Запускаем двигатель и прогреваем до 85 градусов и включаем кондиционер (если есть). Выключаем кондиционер, выключаем двигатель и выключаем зажигание. Так программируются холостые обороты.

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.

Выхлопные системы Legnica - ремонт и замена автомобильных глушителей

Выхлопная система отвечает за оптимальную работу двигателя автомобиля. Его задача - правильно удалить выхлопные газы из двигателя и очистить их от вредных веществ. Кроме того, выхлопная система отвечает за снижение уровня шума, производимого двигателем. Неисправная или поврежденная выхлопная система может снизить качество работы двигателя, а в некоторых случаях может привести к его разрушению.

Наиболее частые неисправности выхлопной системы

Элементы выхлопной системы изготовлены из стали, которые в результате непрерывной эксплуатации подвергаются вредному воздействию коррозии. Кроме того, система подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий или вредных веществ, также влияющих на состояние материала.Возникающую утечку легко услышать - она ​​проявляется довольно характерным металлическим звуком, который усиливается при более высоких оборотах двигателя. В результате часто возникают неисправности, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться неприятными. Появление ржавчины в компонентах выхлопной системы ослабляет структуру материала и в конечном итоге приводит к образованию полости. К ремонту системы стоит приступить заранее, чтобы не привести к чрезмерной коррозии. Слишком позднее вмешательство приводит к тому, что степень повреждения настолько высока, что единственное решение - заменить элемент новым.

Самая распространенная неисправность выхлопной системы - засорение сажевого фильтра (DFP / FAP). Засорение фильтра происходит чаще всего при использовании транспортного средства в коротких поездках или при выходе из строя других компонентов автомобиля. В случае с выхлопной системой часто возникают механические повреждения резиновых элементов, т.е. глушителя подвески, которые проявляются характерным стуком.

Еще одна частая проблема с выхлопной системой - обрыв линий подачи к лямбда-зондам.Сигналом о том, что датчик вышел из строя, является сильное падение мощности двигателя и значительное увеличение расхода топлива.

Причины неисправностей выхлопной системы

Помимо повреждения компонентов выхлопной системы, вызванного коррозией, к наиболее частым причинам отказов выхлопной системы относятся:

Свободная подвеска выхлопной трубы

Выхлопная система соединена с шасси с помощью резиновых подвесов.К сожалению, эти элементы теряют гибкость при работе, поэтому вся система начинает двигаться, а в худшем случае может даже отвалиться. Отремонтировать выхлопные системы в такой ситуации несложно - достаточно заменить подвеску и все.

Катализатор с трещинами

Иногда сильные удары могут повредить прочную структуру катализатора. В этих случаях во время вождения вы можете услышать дребезжащий звук. Если водитель слышит такой звук, ему следует немедленно обратиться в сервисный центр для замены каталитического нейтрализатора на новый.

Ремонт выхлопной системы Legnica

СТО ПрофиАвто предлагает услуги по ремонту выхлопной системы, которые в первую очередь включают диагностику системы. В рамках данной услуги проверяется герметичность всей системы, и в случае каких-либо нарушений выявляются повреждения.

Ремонтируем выхлопную систему:

  • проверка герметичности системы и обнаружение повреждений,
  • Проверка состояния гибких подвесов и их возможная замена,
  • герметизация соединений между отдельными элементами,
  • точечная сварка корродированных деталей,
  • Замена заднего и центрального глушителя,
  • Ремонт и замена: автомобильного катализатора, выпускного коллектора, гасителя крутильных колебаний, лямбда-зондов, подвески выхлопной системы,
  • замена: сажевый фильтр, глушители, катализаторы, прокладки,
  • перепроверяем герметичность системы.

В автомастерских «ПрофиАвто» используются оригинальные комплектующие или лучшие заменители, представленные на рынке. Применение экономичных решений может дать краткосрочный эффект.

Ремонт и замена глушителя Legnica

Автомобильный глушитель - это элемент выхлопной системы, отвечающий за отвод выхлопных газов из двигателя, снижение шума, производимого двигателем, и уменьшение содержания вредных газов в выхлопных газах.Глушитель автомобиля подвергается интенсивной эксплуатации, поэтому выход из строя этого элемента довольно частый.

Причины выхода из строя глушителя автомобиля

  • длительная эксплуатация без надлежащего обслуживания,
  • глушитель низкого качества или замена,
  • некачественно выполненный ремонт с использованием некачественных комплектующих и запчастей

Отрицательное влияние на состояние глушителя:

  • чрезмерная влажность,
  • соль дорожная (в осенне-зимний период)
  • механическое повреждение

Чтобы снизить риск повреждения глушителя автомобиля, за ним необходимо правильно ухаживать.Это позволит выхлопной системе работать должным образом в течение более длительного периода времени. Игнорирование симптомов, указывающих на повреждение системы, может привести к более серьезным сбоям, таким как повреждение каталитического нейтрализатора.

Наиболее частые симптомы повреждения глушителя

  • запах выхлопных газов в салоне автомобиля - причиной может быть неправильная окантовка элементов выхлопной системы;
  • шум - только что из-за повреждения центрального глушителя
  • Повреждение катализатора - из-за засорения глушителей или повышенного выброса выхлопных газов в окружающую среду

Замена глушителя в мастерских ProfiAuto Legnica

Не забывайте регулярно проверять выхлопную систему и заменять любые признаки повреждения.В рамках услуг по ремонту выхлопной системы возможен ремонт и замена глушителей в мастерских ProfiAuto Legnica.

90 100

Часто задаваемые вопросы:

90 103
  • Из чего состоит выхлопная система?

    Выхлопная система представляет собой набор взаимосвязанных компонентов, в который входят:

    • коллектор выпускной
    • глушители
    • катализаторы
    • лямбда-зонды
    • Сажевый фильтр
    • Клапан рециркуляции ОГ
    • гибкие соединители
    • хомуты, пломбы, вешалки металлические
    • Все эти элементы составляют всю выхлопную систему и позволяют безопасно использовать автомобиль для людей и окружающей среды.Если вы заметили какие-либо тревожные сигналы о том, что выхлопная система повреждена, стоит обратиться на СТО ProfiAuto Legnica

      .
  • Каковы наиболее частые причины поломки выхлопной системы?

    • Коррозия металлических деталей выхлопной системы
    • Засорения, связанные с отложением сажи в коллекторе и катализаторе,
    • обрыв провода питания лямбда-зонда,
    • засорение фильтра DPF / FAP в результате слишком короткого проезда,
    • механическое повреждение, возникшее в результате эксплуатации автомобиля.
  • Стоит ли ремонтировать поврежденную выхлопную систему самостоятельно?

    Если в системе есть утечка в месте контакта с катализатором, глушителем или коллектором, устранить ее самостоятельно может быть сложно. В такой ситуации лучше всего доверить ремонт специалистам сервиса ProfiAuto Legnica, ведь разборка поврежденных элементов потребует использования специализированного оборудования.Неправильные корректирующие действия могут ухудшить ситуацию и увеличить затраты на ремонт.

  • Когда нужно менять выхлоп на автомобиле?

    В большинстве случаев при повреждении выхлопной системы достаточно ремонта. Небольшие зазоры в глушителе или соединительных патрубках можно отремонтировать в автомастерских.Если коррозия вызвала повреждение глушителя, каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра изнутри, ремонта может оказаться недостаточно, и необходимо будет заменить поврежденный элемент. Чтобы выхлопная система оставалась в исправном состоянии, необходимо постоянно проверять состояние ее компонентов. В случае возникновения каких-либо неисправностей стоит обратиться к механикам ProfiAuto Legnica

    .
  • Как ухаживать за выхлопной системой?

    Чтобы выхлопная система оставалась в хорошем состоянии, защищайте ее от коррозии.Для этого можно использовать специальные высокотемпературные краски, защищающие трубы и глушители. После зимнего периода не забудьте очистить автомобиль от остатков дорожной соли. Стоит регулярно проверять состояние подвески автомобиля. Необходимо устранить все неисправности систем впрыска и зажигания, катализаторов, сажевых фильтров. Дополнительно желательно припарковать машину на сухой земле. В случае каких-либо неисправностей стоит обратиться за помощью в мастерские ProfiAuto Legnica.

  • .

    Выхлопные системы Tarnowskie Góry - ремонт и замена глушителей автомобилей

    Выхлопная система отвечает за оптимальную работу двигателя автомобиля. Его задача - правильно удалить выхлопные газы из двигателя и очистить их от вредных веществ. Кроме того, выхлопная система отвечает за снижение уровня шума, производимого двигателем. Неисправная или поврежденная выхлопная система может снизить качество работы двигателя, а в некоторых случаях может привести к его разрушению.

    Наиболее частые неисправности выхлопной системы

    Элементы выхлопной системы изготовлены из стали, которые в результате непрерывной эксплуатации подвергаются вредному воздействию коррозии. Кроме того, система подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий или вредных веществ, также влияющих на состояние материала.Возникающую утечку легко услышать - она ​​проявляется довольно характерным металлическим звуком, который усиливается при более высоких оборотах двигателя. В результате часто возникают неисправности, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться неприятными. Появление ржавчины в компонентах выхлопной системы ослабляет структуру материала и в конечном итоге приводит к образованию полости. К ремонту системы стоит приступить заранее, чтобы не привести к чрезмерной коррозии. Слишком позднее вмешательство приводит к тому, что степень повреждения настолько высока, что единственное решение - заменить элемент новым.

    Самая распространенная неисправность выхлопной системы - засорение сажевого фильтра (DFP / FAP). Засорение фильтра происходит чаще всего при использовании транспортного средства в коротких поездках или при выходе из строя других компонентов автомобиля. В случае с выхлопной системой часто возникают механические повреждения резиновых элементов, т.е. глушителя подвески, которые проявляются характерным стуком.

    Еще одна частая проблема с выхлопной системой - обрыв линий подачи к лямбда-зондам.Сигналом о том, что датчик вышел из строя, является сильное падение мощности двигателя и значительное увеличение расхода топлива.

    Причины неисправностей выхлопной системы

    Помимо повреждения компонентов выхлопной системы, вызванного коррозией, к наиболее частым причинам отказов выхлопной системы относятся:

    Свободная подвеска выхлопной трубы

    Выхлопная система соединена с шасси с помощью резиновых подвесов.К сожалению, эти элементы теряют гибкость при работе, поэтому вся система начинает двигаться, а в худшем случае может даже отвалиться. Отремонтировать выхлопные системы в такой ситуации несложно - достаточно заменить подвеску и все.

    Катализатор с трещинами

    Иногда сильные удары могут повредить прочную структуру катализатора. В этих случаях во время вождения вы можете услышать дребезжащий звук. Если водитель слышит такой звук, ему следует немедленно обратиться в сервисный центр для замены каталитического нейтрализатора на новый.

    Ремонт выхлопной системы Tarnowskie Góry

    СТО ПрофиАвто предлагает услуги по ремонту выхлопной системы, которые в первую очередь включают диагностику системы. В рамках данной услуги проверяется герметичность всей системы, и в случае каких-либо нарушений выявляются повреждения.

    Ремонтируем выхлопную систему:

    • проверка герметичности системы и обнаружение повреждений,
    • Проверка состояния гибких подвесов и их возможная замена,
    • герметизация соединений между отдельными элементами,
    • точечная сварка корродированных деталей,
    • Замена заднего и центрального глушителя,
    • Ремонт и замена: автомобильного катализатора, выпускного коллектора, гасителя крутильных колебаний, лямбда-зондов, подвески выхлопной системы,
    • замена: сажевый фильтр, глушители, катализаторы, прокладки,
    • перепроверяем герметичность системы.

    В автомастерских «ПрофиАвто» используются оригинальные комплектующие или лучшие заменители, представленные на рынке. Применение экономичных решений может дать краткосрочный эффект.

    Ремонт и замена глушителя Tarnowskie Góry

    Автомобильный глушитель - это элемент выхлопной системы, отвечающий за отвод выхлопных газов из двигателя, снижение шума, производимого двигателем, и уменьшение содержания вредных газов в выхлопных газах.Глушитель автомобиля подвергается интенсивной эксплуатации, поэтому выход из строя этого элемента довольно частый.

    Причины выхода из строя глушителя автомобиля

    • длительная эксплуатация без надлежащего обслуживания,
    • глушитель низкого качества или замена,
    • некачественно выполненный ремонт с использованием некачественных комплектующих и запчастей

    Отрицательное влияние на состояние глушителя:

    • чрезмерная влажность,
    • соль дорожная (в осенне-зимний период)
    • механическое повреждение

    Чтобы снизить риск повреждения глушителя автомобиля, за ним необходимо правильно ухаживать.Это позволит выхлопной системе работать должным образом в течение более длительного периода времени. Игнорирование симптомов, указывающих на повреждение системы, может привести к более серьезным сбоям, таким как повреждение каталитического нейтрализатора.

    Наиболее частые симптомы повреждения глушителя

    • запах выхлопных газов в салоне автомобиля - причиной может быть неправильная окантовка элементов выхлопной системы;
    • шум - только что из-за повреждения центрального глушителя
    • Повреждение катализатора - из-за засорения глушителей или повышенного выброса выхлопных газов в окружающую среду

    Замена глушителя на ProfiAuto Tarnowskie Góry

    Не забывайте регулярно проверять выхлопную систему и заменять любые признаки повреждения.В рамках услуг по ремонту выхлопной системы можно отремонтировать и заменить глушители в мастерских ProfiAuto Tarnowskie Góry.

    90 100

    Часто задаваемые вопросы:

    90 103
  • Из чего состоит выхлопная система?

    Выхлопная система представляет собой набор взаимосвязанных компонентов, в который входят:

    • коллектор выпускной
    • глушители
    • катализаторы
    • лямбда-зонды
    • Сажевый фильтр
    • Клапан рециркуляции ОГ
    • гибкие соединители
    • хомуты, пломбы, вешалки металлические
    • Все эти элементы составляют всю выхлопную систему и позволяют безопасно использовать автомобиль для людей и окружающей среды.Если вы заметили какие-либо тревожные сигналы о том, что выхлопная система повреждена, стоит обратиться в мастерскую ProfiAuto Tarnowskie Góry

      .
  • Каковы наиболее частые причины поломки выхлопной системы?

    • Коррозия металлических деталей выхлопной системы
    • Засорения, связанные с отложением сажи в коллекторе и катализаторе,
    • обрыв провода питания лямбда-зонда,
    • засорение фильтра DPF / FAP в результате слишком короткого проезда,
    • механическое повреждение, возникшее в результате эксплуатации автомобиля.
  • Стоит ли ремонтировать поврежденную выхлопную систему самостоятельно?

    Если в системе есть утечка в месте контакта с катализатором, глушителем или коллектором, устранить ее самостоятельно может быть сложно. В такой ситуации лучше всего доверить ремонт специалистам сервиса ProfiAuto Tarnowskie Góry, ведь демонтаж поврежденных элементов потребует использования специализированного оборудования.Неправильные корректирующие действия могут ухудшить ситуацию и увеличить затраты на ремонт.

  • Когда нужно менять выхлоп на автомобиле?

    В большинстве случаев при повреждении выхлопной системы достаточно ремонта. Небольшие зазоры в глушителе или соединительных патрубках можно отремонтировать в автомастерских.Если коррозия вызвала повреждение глушителя, каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра изнутри, ремонта может оказаться недостаточно, и необходимо будет заменить поврежденный элемент. Чтобы выхлопная система оставалась в исправном состоянии, необходимо постоянно проверять состояние ее компонентов. В случае каких-либо неисправностей следует обратиться к механикам ProfiAuto Tarnowskie Góry

    .
  • Как ухаживать за выхлопной системой?

    Чтобы выхлопная система оставалась в хорошем состоянии, защищайте ее от коррозии.Для этого можно использовать специальные высокотемпературные краски, защищающие трубы и глушители. После зимнего периода не забудьте очистить автомобиль от остатков дорожной соли. Стоит регулярно проверять состояние подвески автомобиля. Необходимо устранить все неисправности систем впрыска и зажигания, катализаторов, сажевых фильтров. Дополнительно желательно припарковать машину на сухой земле. В случае каких-либо неисправностей стоит воспользоваться помощью мастерской ProfiAuto Tarnowskie Góry.

  • .

    Как регенерировать автомобильный катализатор?

    Разбросанный внутри автомобильный катализатор - механически или термически поврежденный - дает очень четкие симптомы: при ускорении двигатель вместо урчания ревет. Если в автомобиле отсутствует датчик за каталитическим нейтрализатором, это не оказывает заметного влияния на его работу. Снижение производительности вызвано засорением каталитического нейтрализатора и может вызвать перегрев двигателя. Индикатор проверки двигателя горит только на новых автомобилях с системой самодиагностики.

    Типичным, обычно практикуемым «ремонтом» катализатора является его удаление: выколачивают центр, в банку приваривают трубку и готово. Или вместо катализатора вваривается копье (машина становится явно шумной) или универсальный глушитель. А как насчет выхлопных газов? В то время как полиция покупает портативные анализаторы выхлопных газов, это может иметь значение! Теоретически, даже при ежегодном техническом осмотре, их чистота зависит от того, получим ли мы желаемый штамп.

    Каталитический нейтрализатор автомобиля - нужно ли проходить техосмотр?

    Но действительно ли у нашей машины 15-летнего возраста или старше без каталитического нейтрализатора возникнут проблемы с прохождением техосмотра? На станции техосмотра имеет значение не то, что внутри каталитического нейтрализатора, потому что его все равно проверить невозможно, а состав выхлопных газов.Между тем, если двигатель в хорошем состоянии, даже после 250 000 км пробега имеет шанс соответствовать действующим нормам.

    Если это автомобиль, зарегистрированный впервые до 30 июня 1995 года, почти наверняка - для них стандарт крайне мягкий.В случае с более новыми автомобилями дело обстоит иначе. На результат измерения, помимо состояния двигателя, влияют: прогрев двигателя (чем горячее, тем лучше), условия вождения непосредственно перед измерением (после выезда с автострады выхлопные газы будут чище, после выезда из автострады). пробка - грязнее), а также ... работающий анализатор.

    Во время измерения легко заметить, что результат постоянно меняется - все зависит от того, когда вы нажмете кнопку принтера, который выдаст результат, или если вы сначала «прогреете» двигатель, производя измерение на более высоких оборотах, а затем на малых оборотах (лучше работает нагретый лямбда-зонд) или наоборот.

    Сэр, вы ищете квадратные яйца! Двигатель исправен и почти в норме, - сообщил диагност, когда мы приехали на тест выхлопных газов на 20-летнем мерседесе с приваренным глушителем вместо каталитического нейтрализатора.У него действительно нет каталитического нейтрализатора? На самом деле машина была ненормальной: на высоких оборотах в выхлопных газах слишком много угарного газа, а на холостых - слишком много углеводородов.

    Можно ли установить универсальный автомобильный катализатор?

    Господа на диагностических станциях такого не видели - напр.на авто с газовой установкой жаль вставлять щупы анализатора, они такие ядовитые - его калибровка и ремонт дорого обходятся ... Что касается оригинального катализатора, то в случае старого Мерседеса он стоит больше 6000. злотых - это довольно запредельная цена. Между тем универсальный каталитический нейтрализатор для автомобиля, который должен соответствовать стандарту евро 2, стоит всего 200-300 злотых.

    В случае более высоких стандартов - немного больше, но решающим фактором является размер двигателя и выбираем ли мы металлический катализатор (он будет дешевым и громким) или керамический катализатор, который примерно имитирует "поведение" оригинального катализатора.Остановили свой выбор на дорожном варианте: большой керамический катализатор с дополнительной камерой глушителя (стоимость около 500 злотых).

    Тоже пришлось переделать - Мерседес тяжелый случай, до катализатора две трубки, одна выходит из него. Нет шансов просто так без переделки установить что-то толковое. Тем не менее ... почти каждый автомобиль можно оснастить глушителем или каталитическим нейтрализатором, даже если операция выглядит как «скульптура». Так было и здесь.

    Менее чем через два часа нахождения в автомобиле вместо пустой баллончика после каталитического нейтрализатора был установлен универсальный, слегка модифицированный керамический катализатор.В общем ... оно того стоило. После переоборудования автомобиль стал значительно тише, хотя и не дошел до заводского уровня демпфирования, но - как подтверждают большинство глушителей - оригинальный выхлоп для старого Mercedes подделать очень сложно.

    Если говорить о качестве выхлопных газов, то это так... сюрприз! Автомобиль не только соответствует действующим стандартам, но и более строгим - для автомобилей, впервые зарегистрированных с 1 мая 2004 года до сегодняшнего дня. Ведь исправный автомобиль, даже старый с большим пробегом, не должен травить больше, чем новый, ему не нужны сложные трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы и непосредственный впрыск топлива. Загрязняющие вещества, которые можно измерить с помощью анализатора выхлопных газов, можно «уловить» в достаточной степени за довольно умеренные деньги!

    Измерение выхлопных газов перед ремонтом катализатора

    На автомобиле вместо катализатора был установлен глушитель, а также оригинальный лямбда-зонд 20-летней давности, который, по мнению многих экспертов, обычно через несколько лет дает неверные данные и является причиной повышенного расхода топлива и повышенный выброс токсичных веществ в выхлопных газах. Однако, по словам диагноста, датчик в нашей машине был в идеальном состоянии и абсолютно не требовал замены. Содержание токсичных веществ было немного выше нормы.

    CO (%) CH (частей на миллион) лямбда
    Холостой ход 0,379 181 1.021
    2-3 тысячиоб / мин 0,466 96 1.015

    Выхлоп после замены лямбда-зонда

    Также рекомендуется заменить лямбда-зонд перед заменой автомобильного каталитического нейтрализатора, а для некоторых компаний требуется сохранение гарантии на каталитический нейтрализатор.В данном случае мы обменяли его из любопытства и из принципа, зная, однако, что опытный диагност был прав и что это действенно.

    Оказалось, что его замена никак не помогла.Советуем не заменять этот элемент бессмысленно, но если у вас есть автомобиль, например, с «взорванным» каталитическим нейтрализатором, стоит проверить его на выбросы выхлопных газов. Этот тест оценивает состояние датчика. Без анализатора вы можете только сказать, работает ли он вообще. В нашем случае различия между первым и вторым измерением минимальны и являются результатом изменения условий.

    CO (%) CH (частей на миллион) лямбда
    Холостой ход 0,26 183 1.031
    2-3 тысячиоб / мин 0,52 88 1.024

    Выхлоп после регенерации катализатора

    На холостом ходу содержание окиси углерода в выхлопных газах в 10 раз ниже допустимого, в 6 раз ниже требуемого для новых автомобилей! Нормальный выброс углеводородов.Аналогичный результат на более высоких оборотах: выбросы CO в 4 раза ниже, чем требуется для современных автомобилей. Это значит, что универсальный каталитический нейтрализатор выполняет свою задачу с большим запасом.

    CO (%) CH (частей на миллион) лямбда
    Холостой ход 0,052 91 1.017
    2-3 тысячиоб / мин 0,049 89 1.01

    Нормы чистоты выхлопных газов, действующие при осмотре автомобилей, зарегистрированных с 1 июля 1995 г. по 30 апреля 2004 г.

    CO (%) CH (частей на миллион) лямбда
    Холостой ход 0,5 100
    2-3 тысячиоб / мин 0,3 100 0,97–1,03

    Сколько стоит автомобильный каталитический нейтрализатор?

    Оригинал стоит 3-10 тыс. Руб.злотый. Конструкции с протяженными трубопроводами даже в качестве замены стоят дорого (1-3 тысячи злотых). Дешевле сварить универсальную банку с каталитической вставкой (200-900 злотых) . Универсальные катализаторы с металлической вставкой - самые дешевые. Вы также можете добавить катализатор из нержавеющей стали.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)