Замена пыльника наружного шруса


Пыльник ШРУСа, замена пыльника ШРУСа. Замена пыльника ШРУСа. Что такое пыльник ШРУСа и как его заменить самостоятельно

Шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) называют устройство, которое применяют в системе привода управляемых колес транспортного средства с независимой подвеской. В народе данный прибор часто называют «гранатой». Ни для кого не секрет, что ведущее колесо должно не только двигаться вперед, а еще и поворачивать. В современных автомобилях ШРУС является основным элементом трансмиссии, который передает крутящий момент двигателя от коробки передач на ведущие колеса и контролирует равномерное вращение, вопреки углу между соединяемыми валами. При возникновении стука или треска, который слышно во время старта автомобиля или при совершении поворота, необходимо произвести замену пыльника гранаты. К поломке гранаты способны привести личные ошибочные особенности вождения. 

Устройство ШРУСа

Составные элементы ШРУСа:

  1. Кольцо стопорное.
  2. Гофрированный чехол или пыльник.
  3. Приводной вал.
  4. Обойма внутреннего отдела.
  5. Сепаратор.
  6. Шарики.
  7. Корпусный отдел вместе с наружной обоймой.

Зависимо от типа — трипоидный, спаренный карданный, кулачковый, шариковый, конструкция ШРУСа может отличатся, однако их роль в системе трансмиссии одинакова: граната входит в конструкцию приводного вала. Первая сторона вала вставляется в дифференциал, а другая — в подшипник колеса ступицы. Энергия вращения от мотора к ведущим колесам передается шарнирами равных угловых скоростей посредством подшипников ступиц.

Основными составляющими гранаты являются обойма, которая расположена внутри него и корпус. Обе эти детали имеют канавки,  в которых находятся шарики. Они плотно соединяют оба элемента, что имеют сферическую форму, а также передают вращение.

В конструкцию наружной гранаты входит обойма, которая установлена на валу и имеет шесть канавок, что расположены по радиусу. Корпус данного узла также имеет шесть радиальных канавок. В них расположены шарики, которые и отвечают за передачу крутящегося момента.

Конструкция внешнего ШРУСа не допускает осевого перемещения, но допускает изгиб. Внутренние гранаты, которые допускают и то, и другое, имеют немного другое устройство.

ШРУС имеет несколько преимуществ:

  1. Легкий вес.
  2. В случае выхода из строя, его легко заменить.
  3. Относительная надежность.
  4. Во время передачи с помощью данного шарнира не наблюдается потери мощности в сравнении с иными аналогичными устройствами.

Пыльник ШРУСа, зачем его менять

Нарушения в работе гранаты можно легко диагностировать по характерному звуку — когда колеса транспортного средства максимально вывернуты, вы четко услышите треск.

При несвоевременной замене ШРУСа, он может на ходу развалиться, что повлечет за собой множество неприятностей. Не рекомендовано долгое время ездить с неисправным ШРУСом.

Рабочее место для замены пыльника

Для замены гранаты колеса, скорее всего, понадобится обновление ее пыльника. Как правило этого хватает для полного восстановления активности ходовой части транспортного средства. Сам процесс замены не является затруднительным, однако довольно скрупулезен. Несоблюдение основных правил способно привести к разгерметизации пыльника, что в скором времени приведет к окончательной порче ШРУСа. А стоит данный элемент довольно дорого.

Самостоятельную замену пыльника гранаты необходимо проводить в гараже, который оборудован смотровой ямой. Вы существенно облегчите процедуру замены, если возьмете с собой помощника.

Инструменты и приспособления для работы

  1. Молоток.
  2. Пассатижи.
  3. Небольшой деревянный брусок.
  4. Зубило.
  5. Трубка, которая исполняет роль рычага.
  6. Мощный вороток диаметром не менее десяти миллиметров.
  7. Гаечный ключ на 17 миллиметров.
  8. Торцевая головка на тридцать.
  9. Долото.
  10. Дрель.
  11. Домкрат.

Замена пыльника наружного ШРУСа, пошаговая инструкция

  • С помощью ключа на 17 откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки передач. Рекомендовано заранее подготовить емкость объемом в пять литров, что бы временно хранить там масло. Что бы из-за невнимательности случайно не разлить масло, желательно, что бы данная емкость закрывалась.
  • Теперь необходимо сорвать болты крепления колеса с их постоянного места расположения.
  • Далее приподнимаем необходимую область автомобиля с помощью домкрата — это нужно для облегчения откручивания болтов колеса и его последующего снятия.
  • Что бы избежать ненужного травматизма и возможных несчастных случаев, желательно поставить под транспортное средство любой доступный упор — пень, плотная доска или любые другие доступные устойчивые и прочные материалы.
  • Затем следует подкорректировать положение транспортного средства с помощью домкрата — автомобиль должен четко стоять на подпорке.
  • Что бы выполнить следующий этап, вы не сможете обойтись без помощника. В принципе вы можете использовать для этого брусок — осуществить нажатие на педаль тормоза. Также он поможет вам открутить гайку ступицы. Для этого вооружитесь соответствующей головкой на тридцать и полуметровой трубой, которая выполнит роль удлинителя.
  • Снятая гайка ступицы одноразовая и нуждается в замене после каждого откручивания. Сорвать ее с места необходимо на транспортном средстве, которое стоит на земле.
  • После того, как шайба снята, а гайка откручена, можно освобождать шаровую опору. Для этого необходимо отвинтить два болта шаровой. Они должны находится перпендикулярно земной поверхности, то есть в направлении сверху-вниз. Наиболее просто это сделать при помощи гаечного ключа на 17 и находясь в яме.
  • Отводим в сторону стойку и начинаем освобождать наружный ШРУС.
  • Новый пыльник надеваем на вал лишь после того, как граната будет тщательно промыта в бензине или керосине, что бы удалить старую смазку. Перед самим одеванием пыльника, необходимо обработать ШРУС новой, заранее приобретенной смазкой.
  • Крепко затягиваем хомут пыльника, который насажен на вал.
  • Что бы защитный чехол быстро не износился, следует поставить гранату в положение, что соответствует середине его хода. Затем необходимо аккуратно отодвинуть один край пыльника при помощи отвертки и выпустить воздух, который там присутствует.
  • После этого необходимо затянуть второй хомут.
  • Теперь осуществляем полную сборку устройства, сохраняя при этом обратную последовательность.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа, пошаговая инструкция

Замена пыльника внутренней гранаты производится аналогичным образом к внешней.

Единственным отличием в работе является десятый этап, то есть, вместо наружного ШРУСа, необходимо изъять внутренний, что немного сложнее. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

  1. Отсоединить от коробки передач внутреннюю гранату при помощи специального съемника.
  2. Изъять из коробки гранату и амортизационную стойку, после чего плавно отвести в сторону.
  3. Удаляем хомуты пыльника гранаты. Чехол смещаем вдоль полуоси к колесу.
  4. Приступаем к снятию стопорного кольца с помощью специально разработанного съемника.
  5. Удаляем защитный чехол, то есть пыльник.

Советы профессионалов

Не стоит дожидаться хруста, который образуется во время резкого вдавливания педали газа или на поворотах. Замену пыльника необходимо производить сразу после обнаружения на нем трещин и разрывов. Если игнорировать подобные проблемы, в скором времени может возникнуть разгерметизация гранаты и его загрязнение.

Основным признаком наличия на защитном чехле механических повреждений являются характерные жирные следы смазки, которые могут разлетаться во всевозможные стороны.

Если появилось настораживающее потрескивание, вполне возможно, что потребуется замена не только пыльника, а и всей гранаты. А этот процесс, как вы сами видите, довольно затруднительный.

Помимо этого стоит отметить, что во время таких ремонтных работ затрагивается очень много смежных устройств и механизмов. По этому, если у вас есть некоторые сомнения в собственной компетентности, желательно перестраховаться и обратиться в мастерскую.

Что из себя представляют пыльники и зачем их менять

Многие неопытные автовладельцы часто сталкиваются после прохождения диагностики с рекомендацией от мастеров – «вам надо поменять пыльник». Не все понимают, насколько страшна эта ситуация и как решать эту проблему. На самом деле, замена пыльника – вполне штатная ситуация, с которой сталкиваются рано или поздно все водители. Все зависит от того, насколько оперативно будет исправлена проблема, ведь несвоевременная замена порванного пыльника грозит более серьезными ситуациями в дальнейшем.

Рассмотрим, в чем смысл использования такой детали как «пыльники», для чего их нужно менять и что будет, если этого не сделать.

Пыльник как важный элемент автомобиля

Судя по названию, понятно, то эта автозапчасть имеет отношение к пыли. Пыльниками называют защитные чехлы для разных узлов автомобиля, которым противопоказан контакт с пылью, водно-грязевой смесью. Пыльники имеют различную форму – кольцеообразной – защищают узел автомобиля от протечек смазки, колокольной – используются в шаровых узлах, на «гранате» ШРУСа, с вытянутой формой, словно хобот с морщинами, - на рулевых рейках. Каждый из этих типов пыльников создан для одной цели – защищать узел от проникновения посторонних предметов и грязи.

Что будет, если пыльника нет на месте

Не все понимают, для чего нужна защита автомобильным узлам. Если взять шаровые опоры, то это, в принципе, несложный механизм, эффективно выполняющий свою роль там, где нужно обеспечить движение каких-либо элементов по нескольким плоскостям. Шаровая опора дает возможность деталям, которые жестко сцеплены друг с другом, тем не менее, быть подвижными по отношению друг к другу. Это принципиальное отличие от соединений на болтах. Шаровая опора – важный компонент любого автомобиля, которая берет на себя повышенные нагрузки при движении, а если она выходит из строя, то в этот же момент разрушается весь узел целиком. К примеру, если повреждена нижняя шаровая, то рулевое управление будет заблокировано, а если ее еще и вырвет из крепления, то колесо завалится набок, что может повредить крыло и двери машины. Это очень опасная ситуация и будет удачей, если при этом никто не пострадает. Поломки автомобиля можно воспринимать, как нормальную ситуацию. К счастью, конструктивные особенности шаровой таковы, что она ломается на небольшой скорости при начале движения. Но, конечно, теоретически ее может вырвать и на больших скоростях, если колесо залетело в ямку или на кочку.

Прайс-лист на запчасти от 23.05.2022

Что приводит к изнашиванию шаровых

В абсолютном большинстве инцидентов внезапный выход из строя доброкачественной шаровой – результат порванных пыльников. Маленький кусочек резины, похожий на колокольчик, который после установки оказывается сжат в тонкую полоску и почти незаметен, играет важную роль для стабильной работы шаровой, является залогом длительного срока работы всего автоузла и уверенного, безопасного вождения.

Пыльники рулевой рейки

Внешне эти детали не походи на пыльник шаровой, но функционально они схожи, то есть также обеспечивают защиту рулевой тяги от проникновений грязи, влаги, сохраняют смазку внутри механизма. Проблема тут может быть аналогичная – небольшие разрывы, трещинки в пыльниках постепенно вытесняют из узла смазку, забивают все грязевыми примесями. В итоге это приведет к полной дееспособности рулевого управления. Не рекомендуем оттягивать замену пыльника, чтобы не допускать более серьезных последствий.

Пыльник ШРУС

ШРУС или «граната» привода, как называют этот элемент из-за схожести с оружием, также нуждается в защите от пыли. Конструктивно шрус более сложно устроен, чем шаровая или рулевая рейка, а также он более требователен и капризен в эксплуатации. Аббревиатура «шрус» означает «шарнир равных угловых скоростей». Этот элемент обеспечивает для переднеприводного автомобиля одинаковый момент траектории движения при поворотах, и при этом они же и являются ведущей парой в машине. В отличие от заднеприводных машин, задние колеса которых только толкают автомобиль вперед, в переднеприводной машине передние колеса и тянут машину и обеспечивают ее маневренность на поворотах. Именно ШРУС и обеспечивает эту процедуру. В системе шруса большое значение придается «гранате», которая состоит из сложного шарового соединения и может вращаться по разным плоскостям. Пыльник, одеваемый на гранату, здесь играет очень важную роль. При потере герметичности пыльника в гранату попадает грязь, которая вымывает из него смазку, в результате чего при поворотах можно слышать хруст, становящийся все более громким и противным с каждым днем. Если шрус «захрустел», то здесь поможет только замена, ремонту эта деталь не подлежит. Конечно, можно еще некоторое время поездить с хрустящим приводом, пока это не надоест самому водителю или пока он окончательно не заклинит, что очень опасно. Гранаты относятся к довольно дорогим деталям, особенно оригинальные, но выбора практически нет. Конечно, можно поставить и неоригинальный дубликат, который прослужит недолго, или использовать контрактную деталь – что будет похоже на лотерею. Все зависит от автовладельца.

Самый безопасный и оптимальный вариант – периодически проверять состояние пыльников, чтобы вовремя предупредить неполадки. Если пыльник прохудился, то его нужно поменять. Отметим, что замена пыльника ШРУС также не самая дешевая операция, ведь в любом случае нужно будет снимать весь узел целиком. Цена даже оригинального пыльника довольно недорогая, основные затраты пойдут на работу мастера. Если не менять пыльники и ездить с хрустом, то последствия будут трагичными – может полностью заклинить узел, заблокировать колеса прямо во время движения. Машина станет неуправляемой, второй конец привода может вырваться из КПП, повредив ее корпус. В итоге все может обойтись намного дороже, чем простая замена пыльника шрус. Проще этого не допускать.

Что может произойти при разрыве пыльников

Когда пыльник рвется, то в пространство автоузла сразу же начинает попадать пыль, грязь, вода – в зависимости от дорожной обстановки. Когда грязевая масса увеличивается, то она проникает глубоко в механизм и словно абразивная терка начнет разъедать поверхность деталей. Сначала увеличиваются микрозазоры, вода вызовет ржавление, а после вся грязевая субстанция в короткие сроки просто уничтожает весь узел. Этот негативный процесс уже не остановить, в лучшем придется полностью разобрать узел, и поменять пыльник. Шаровую еще ее можно спасти, но когда это касается ШРУСа, то, как говорится, его песенка спета.

Отметим, что сложности заключаются и в невозможности определять заранее, начался ли уже этап разрушений узла или нет. Мастер на СТО, увидев повреждение пыльников, скажет – нужно срочно поменять, пока совсем не поломалось. Но реально определить, когда в пыльнике появились дефекты – никак не возможно. Может только что, а может быть и давно. Решать вопрос можно только одним способом – проверить деталь на наличие люфта, и поменять пыльник. Если люфт не наблюдается, вам повезло. Но если налицо даже небольшое отклонение, то запчасть нужно заменить, отремонтировать, и поставить новый пыльник.

Регулярно проходите техническое обслуживание!

Замена пыльника наружнего ШРУСА + Видео

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) — элемент, созданный только для переднеприводных автомобилей, с целью быстрой передачи вращения от трансмиссии на привод ведущих колес. Данный узел, немного отличается от аналогичного узла, который установлен в заднеприводных автомобилях. Основная его особенность — это то, что ему приходится проводить передачу вращения на полуоси с периодически меняющимся углом наклона. Для того чтобы избежать поломки всего шарнира равных угловых скоростей, механиками производится замена пыльника наружного ШРУСа.

Наружный пыльник (правый)

Что такое пыльники и с какого материала воспроизводятся?

В большинстве случаев, такие элементы установлены практически на всех авто легкого типа, или на задних и передних мостах внедорожников. Как правило, такие транспортные средства характеризуются незаменимой подвеской.

Пыльник — это специальный чехол, предназначенный для выполнения надежной защитной функции. Создается из резины и выполняется в форме трубы гофрированного типа. Данный чехол, является практически незаменимой вещью, которая служит хорошей защитой от пыли или загрязнений любого вида. Разработчиками планировалось то, что срок надежной работы данного вида конструкций будет идентичен ресурсу всего транспортного средства. Как показало время, длительные условия эксплуатации таких элементов внесли серьезные изменения, поэтому наиболее ненадежным звеном стал именно пыльник. Специально для создания пыльника, было разработано ряд особых материалов, который отличаются отличной устойчивостью к влаге и низким температурным показателям. Перед тем как заменить пыльники ШРУСа, сначала нужно изучить условия, при которых необходима его замена.

Новый резиновый пыльник

Основные факторы, обязывающие проводить замену пыльника автомобиля

Обращая внимание на степень загруженности пыльников и на то, что они всегда взаимодействуют друг с другом, можно сделать вывод, с какой скоростью они могут выйти из строя. Когда водитель не регулярно проводит осмотр состояния пыльников, то рано или поздно сильные повреждения сами дадут о себе знать.

Достаточно частым последствием поломки пыльника, является переворот ШРУСа. Во время резких поворотов, ШРУс, забитый грязью, начинает сильно трещать. Такая ситуация требует незамедлительной реакции водителя — вовремя неустраненное повреждение, «граната» за минимальные сроки просто распадется.

Обнаружив любые неисправности пыльников, лучше сразу заняться их заменой.

К быстрой поломке пыльника могут привести такие причины:

  1. Аномальные внешние факторы.
  2. Огромный уровень нагрузки на скручивание.
  3. Деформация за счет воздействия большой влаги или песочных частиц.
  4. Попадание большого количества воды и абразивных частиц.

Все эти, и множество других причин, приводят к тому, что пыльники быстро выходят из строя. Не стоит забывать: сумма на покупку таких деталей — незначительная, а вот процесс их замены на сервисах, обходится автолюбителю достаточно дорого. Поэтому для того чтобы избежать такого исхода, рекомендуется не допускать появления даже самых мельчайших трещин.

Порванный пыльник

Детальная инструкция по замене пыльника наружного ШРУСа

Подготовительные работы

Если водителем выявлено любое повреждение пыльника, которое необходимо срочно ликвидировать, он может самостоятельно провести весь процесс. К основным инструментам, которые при этом понадобятся, можно отнести:

  • щетка по металлу, воротки и набор головок;
  • монтировка;
  • рожковые и накидные ключи;
  • молоток и домкрат;
  • несколько подставок из дерева;
  • противооткатные опоры и жидкий ключ для обработки закисших элементов;
  • новый пыльник;
  • смазка ШРУС и посудина, в которую будет сливаться масло;
  • ветоши;
  • небольшое количество бензина, который будет использован для промывки ШРУСа.

Процесс быстрой разборки привода

Первое, что нужно сделать дальше, это загнать автомобиль на специальную яму и поставить машину на ручник. Обратите внимание на колеса задней оси — под них обязательно поставьте надежные упоры. Для более надежной гарантии безопасности, поставьте транспортное средство на первую передачу.

Следующий шаг — ослабление гайки, которая затягивает ШРУС и снятие защитного колпачка, предназначенного для надежного крепления привода. Далее, автомобиль поддомкрачивается, под его пороги подставляются специальные подставки. Поднимается переднее колесо при помощи домкрата, и откручиваются все болты, в конечном итоге — снимается колесо. Выпрессовывается шаровой узел рулевой тяги автомобиля и откручиваются 2 болта, которые используются для крепления нижней шаровой опоры к ступнице.

Процесс замены пыльника ШРУСа

Только после проведения выше перечисленных действий, можно проверить состояние нижней опоры. Затем, производится снятие ступицы со шлицов приводного вала. Два варианта разбора привода, которые применяются только на наружном ШРУСе:

Первый метод — сбивание внешней гранаты, не проводя вытягивания внутреннего ШРУСа:

  1. Снять хомуты с пыльника наружного шарнира, их разрезать и вытереть лишнюю смазку, которая присутствует на шарнире.
  2. Взять газовый ключ и крепко зажать им вал.
  3. Попросить другого человека сбить ШРУС. Для этого, наносятся удары по внутренней части шарнира, используя при этом молоток.

Данный способ выполнения имеет основные отличия:

  • в таком случае не стоит сливать масло с коробки;
  • сбивать гранату при этом — крайне неудобно.

Вы также можете посмотреть видео, как поменять пыльник ШРУСа не снимая ШРУС.

Второй метод — процесс полного извлечения привода из машины:

  1. Между корпусом внутреннего шарнира и корпусом КПП, нужно плотно загнать монтировку.
  2. Вытянуть вал, который входит в КПП. Делается это, при помощи обычных движений вперед и назад.
  3. Проведение полного снятия привода.

    Сборка в обратной последовательности.

Замена пыльника

Для того чтобы хорошо очистить внешнее покрытие привода, его рекомендуется почистить специальной щеткой для металла. После этого, снимаются хомуты крепления пыльника, далее — пыльник снимается при помощи отвертки (иногда полностью разрезается).

Следующий шаг подразумевает вытирание ШРУСа от смазки и его дальнейшее сбивание.
Шарнир, который был снят, нужно опустить в ранее подготовленную посудину с бензином.

После идет одевание нового пыльника на вал автомобиля. Хорошо промытый ШРУС, нужно насадить на шлицы вала. Набивать его можно, при помощи специальной подставки из дерева и простого молотка.

Смазка «ШРУС — 4″ — очень важный элемент всего процесса замены

Перед натяжкой пыльника на ШРУС, его середину нужно как следует смазать веществом «ШРУС — 4″. После этого процесса, пыльник нужно надеть на гранату и хорошо зафиксировать хомутами.
В конечном этапе, привод нужно забить, используя при этом молоток и деревянную подставку. На шлицы нужно надеть ступицу и как следует затянуть гайку для ее надежного крепления. На место ставиться шаровая опора и одевается колесо.

Важно: осуществлять внимательную проверку на хорошую затяжку всех болтов, которые ранее вами выкручивались. Не забывайте также прикрутить защиту картера и заливать небольшой объем масла в КПП. Для того чтобы избежать сильного изменения положения шестерен транспортного средства, не нужно практиковать снятие привода одновременно с обеих сторон.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Замена пыльника ШРУСа (гранаты) - Автосервис Траектория Пермь

ШРУСом называют часть привода на переднеприводных автомобилях.
Главной задачей приводов колес является передача крутящего момента на передние колеса от коробки передач.

Два шруса, внутренний и наружный, входят в состав привода и соединяются приводным валом.

В конструкцию любого шруса входят сепаратор, внутренняя обойма и шесть шариков, а также защитный чехол – пыльник шруса внутренний. Однако есть и отличия.

Так, в состав наружного шруса входят радиусные дорожки под шарики, а в состав внутреннего — прямые.

Отличие прямых дорожек от радиусных состоит в обеспечении шарнирам не только нужного угла поворота, а свободного перемещения для компенсации колебаний подвески.

Кроме того, конструкция наружных шарниров всегда разборная, а прямых – в соответствии с моделью привода.

Согласно статистике, большинство неисправностей шарниров равных угловых ускорений вызывается не естественным износом их отдельных частей, а нарушением герметичности защитных кожухов (в обиходе – «пыльников») и иных элементов уплотнения.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на замену пыльника ШРУСа и ремонт подвески (ходовой части) в Перми.

Зачастую вместо замены ШРУСа, достаточно заменить пыльник ШРУСа наружный и сальник, а также тщательно смазать все нагруженные элементы шарнира.

Это тем более целесообразно, что если сопоставить стоимость замены пыльника наружного ШРУСа и шарнира вцелом.

Причины возникновения дефектов пыльников (разрывов и трещин) – постоянные воздействия на их гофрированную часть динамических нагрузок в нескольких плоскостях и коррозия хомутов крепления.

Главное, чтобы профилактика велась вовремя, иначе автовладельцу придется узнавать не сколько стоит замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ, Форд, Рено, Хендай, Киа, Шевролет, Тойота, Део, Митсубиси, Фольксваген, а во что обойдется ремонт мостов и балок.

Часто бывает достаточно заменить пыльник, чтобы работа всей ходовой части автомобиля была восстановлена.

Замена пыльника шруса кажется наружный не сложной процедурой для опытного автовладельца.
Однако даже небольшая ошибка может привести к потере герметичности пыльника, что повлечет за собой поломку дорогостоящего шруса. Чтобы избежать досадных оплошностей, лучше доверять работу профессионалам из автосервиса на Леонова.

Стоимость замены пыльника наружного шруса в автосервисе на Нагорном невысока, а вот качество работ гарантировано. Кроме того, когда автовладельцы узнают, сколько стоит замена самого шруса, то предпочитают регулярно проводить диагностику и своевременно менять защитный чехол.

Ремонт Ходовой части. Прайс замена ШРУСа
Наименование   Отечественные Иномарки седан Джип Кроссовер
ШРУСа внутренний (с/у) от 1200 1350 1350
ШРУСа наружний (с/у) от 1000 1200 1200
Пыльник ШРУСа внутренний (с/у) от 1200 1350 1350
Пыльник ШРУСа наружный (с/у) от 1000 1200 1200
Привод колеса (замена) от 1000 1000 1000
Сальник привода колеса (замена) от 1000 1000 1000
Примеры наших работ: Замена гранаты (ШРУСа)

Замена пыльника ШРУС на VW Touran

В любом механизм, где есть подвижные части, большое внимание уделяется их защите.

Если говорить об автомобилях, то даже неспециалист хоть раз, да слышал слова "пыльник рулевой тяги" или "защитный чехол шаровой опоры" и тому подобное. Но сегодня речь пойдёт о защите ШРУС.

  

Что такое ШРУС?

Этот узел позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на колёса с изменением углов, а значит, его внутренности высоко нагружены и щедро смазаны:

  

И всё это нуждается в защите. Требования к пыльникам ШРУС:

1)  Эластичность

2)  Герметичность

3)  Стойкость к смазке

4)  Выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки

5)  Выдерживать внешнее воздействие

6)  Стойкость к высокой температуре

7)  Большой срок службы

Из чего делаются пыльники?

Пыльники ШРУС: применяют в основном 3 типа материалов CR (неопрен), NBR и TPE (термопласт). Изначально, естественно, они выполнялись из материала на основе каучука - резины, проще говоря. К плюсам можно отнести обеспечение герметичности, устойчивость к растяжению, сжатию и изгибам. Но минусы перевешивают: чувствительность к внешним воздействиям (легко повредить, например, замёрзшим до льда снегом на рычагах), низкий ресурс при частых нагрузках (появляются трещины на сгибах "гармошки", прорастающие до дыр), старение от воздействия внешней среды (реагенты на дорогах, повышенная температура от подклинивающих тормозов).

Затем настала эра пластика. Термопластичные эластомеры (TPE) – представляют смесь термопласта и эластомера, что характеризует высокий предел прочности, более высокую рабочую температуру по сравнению с NBR и CR, лучшую стойкость к различным смазкам, растворителям, щелочам.

А есть минусы у пластиковых пыльников?

В теории - нет. Но мы с вами живём в реальном мире, к тому же можно смело опираться на большой практический опыт. Так что, не теряя времени, приступаем к практическим занятиям. А именно:

Когда необходимо менять пыльник?

Эта машина и эта тема - наглядное пособие о пользе регулярных профилактических осмотров. Владельца машины ничего не тревожило, но во время диагностики механик обнаружил, что малый хомут слетел с пыльника ШРУС:

При вращении колеса было очевидно, что между ним и приводом образовывается щель, куда легко может проникать, скажем так, агрессивная внешняя среда :-) Она очень быстро может превратить смазку в абразивную пасту и вывести из строя сам ШРУС. Решение - заменить пыльник, промыть ШРУС, оценить его состояние и, если не обнаружатся следы повреждений, просто набить новой смазкой.

Как заменить пыльник ШРУС?

Первым делом необходимо стронуть центральный болт - и сделать это надо, пока машина ещё стоит колёсами на земле. Но надо учитывать тот факт, что, если его выкрутить, появляется риск повреждения ступичного подшипника. Так что смешать, но не сбалтывать ( это из 007) стронуть, но не откручивать:

- поднять машину, открутить колесо;

- выкрутить центральный болт:

  

- открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

- потянуть рычаг вниз, а стоку наружу, вывести хвостовик ШРУСа из ступицы:  

  

Как видите, всё просто и легко. Это в мануале. А в реальной жизни на этом этапе могут быть проблемы. Не раз и не два хвостовик не желал расставаться со ступицей, в таких случаях VAG-ом предписано применять специальный съёмник, который прикручивается к ступице и выталкивает ШРУС:

  

- снять старые хомуты:

  

Можно спокойно их деформировать, повторная установка не предусмотрена

Для снятия ШРУСа с палки привода тем же VAG предусмотрено снятие всего привода, затем его надо зажать в специальных тисках и стягивать сам ШРУС с помощью ещё одного специального съёмника:

  

Но на самом деле всё проще:

Отверстие в хвостовике ШРУСа сквозное, и если вкрутить оригинальный центральный болт до конца, то он сработает как съёмник:

  

Лёгкое движение - и ШРУС в руках. Остаётся только отмыть палку привода от старой смазки:

  

Не торопитесь выбрасывать старый пыльник! Внутри остались два конусных кольца, стальное и пластиковое:

  

Далеко не во всех комплектах с пыльником присутствуют новые кольца, так что могут пригодиться и старые

- разобрать и отмыть ШРУС:

  

Если нет очевидных признаков износа, можно собрать и набить свежей смазкой. Делать это надо так: в пакете со смазкой отрезать уголок, плотно прижать к центральному отверстию и выдавливать до тех пор, пока смазка не появится из-под шариков:

  

ВАЖНО! Смазка не должна попасть на наружную часть корпуса ШРУС, особенно в те места, которые контактируют с пыльником

Возвращаемся к отмытой палке привода. Обратите внимание на ту часть, по которой обжимается пыльник:

  

Повреждение поверхности чаще всего следствие плохого уплотнения:

  

Если не обратить внимания на этот момент, то установка нового пыльника - деньги на ветер. Что делать? Тщательно очистить и... нанести герметик:

  

- сразу надеть новый пыльник с хомутом:

  

  

На самом деле один из минусов пластиковых чехлов - меньшая эластичность по сравнению с резиновыми. И наглядное тому доказательство - плохая герметичность именно в этом месте. Даже если поверхность не повреждена, а пыльник обжат правильным хомутом,  нередко ШРУС выходил из строя из-за влаги, которая таки просачивалась в месте прилегания пыльника. Особенно при низких температурах. Так что рекомендую наносить тонкий слой герметика всегда.

Что нужно знать о хомутах?

А то, что они бывают разные - как по материалам, так и по размерам и способу натяжения.

  

Пластиковые пыльники требуют применения особо прочных стальных хомутов:

  

И, выбирая производителя пыльника и комплектующих к ним, важно уделять внимание хомутам. Оригинальные даже не предлагают вариантов по натяжению, а рассчитаны строго на определённый размер, и если аналог такой же, то имеются хорошие перспективы на его долгую работу. Однако такой хомут требует и особого внимания к установке. А точнее – к усилию, с которым надо сжимать замок. Оно строго регламентировано, а значит, подразумевает использование не только динамометрического ключа, но и специальных клещей:

  

- затянуть малый хомут усилием 25Nm;

- надеть на палку привода стальное конусное кольцо, конусом к коробке передач:

  

- надеть пластиковое конусное кольцо, конусом наружу:

  

- если оригинальное стопорное кольцо не повреждено, практичнее его оставить, так как новые неоригинальные значительно хуже качеством:

- вкрутить на несколько витков в ШРУС старый болт, наживить ШРУС на палку привода так, чтобы шлицы совпали. Не перекашивая и удерживая сам привод одной рукой,  надеть ШРУС на привод с помощью молотка:

  

- не перекашивая сам ШРУС, натянуть на него пыльник, надеть хомут:

  

Затянуть усилием 25Nm

Собрать всё в обратной последовательности. Нюансы:

- использовать только новый центральный болт:

  

- затянуть центральный болт при вывешенном колесе, а дотягивать уже на земле;

Момент затяжки зависит от того, какой болт вкручивается:

  

Разница не столько в длине, сколько в количестве граней головки:

  

Болт с шестигранной головкой = 200 Nm и довернуть на 180°

А момент затяжки болта с двенадцатигранной головкой зависит от наличия или отсутствия. оребрения с внутренней стороны:

  

Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой c оребрением составляет 70 Nm, и дотянуть на 90°:

Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой без оребрения составляет 200 Nm, и дотянуть на 180°

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ ПЫЛЬНИКА ШРУС

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Замена пыльника шруса lada 2110 (ваз 2110)

Содержание

  1. Конструкция
  2. Виды
  3. Дефекты «гранат»
  4. Проверка работоспособности
  5. Процедура замены
  6. Нюансы сборки

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Конструкция

Схема привода

Если разобрать шрус, то он будет состоять из трех основных элементов:

  • Внутренняя обойма;
  • Кольцо с отверстиями, которые удерживают шесть шариков — сепаратор;
  • Корпус шарнира вместе с ведущим валом.

Виды

В автомобиле ВАЗ 2110 может потребоваться замена шруса. Но какого именно? Ведь в «десятке» их два — внутренний и внешний. Они необходимы для того, чтобы эффективно преодолевать все препятствия. Тут одного шруса явно будет маловато.

Внутренний и внешний

  1. Первая граната — внутренняя, и она передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
  2. Вторая граната — внешняя и она входит в зацепление со ступицей колеса автомобиля.

Несмотря на то, что принцип работы у них одинаковый, конструктивно и по цене они отличаются.

Дефекты «гранат»

Перед тем как поменять шрус на ВАЗ 2110, необходимо удостовериться в том, что они выполнены качественно и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Увы, иногда замена внутреннего шруса на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, поскольку при изготовлении или установке проявляются дефекты изделий.

Дефекты могут быть следующими:

  • Низкое качество сплавов, применяемых при изготовлении;
  • Банальные подделки и брак комплектующих;
  • Низкое качество или полное отсутствие смазки, что ведет к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
  • Поврежденные пыльники, из-за которых в гранату попадает всевозможный мусор.

Относительно замены пыльников шруса у ВАЗ 2110 рекомендуем посмотреть видео, которое позволит справиться с возникшей проблемой. К этому вопросу следует подходить основательно.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса, поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Граната

Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

  • Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
  • Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
  • Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

  • Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
  • Заведите мотор;
  • Включите первую скорость;
  • Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Процедура замены

Первое, с чего рекомендуем начать — это посмотреть видео о замене шруса на ВАЗ 2110. Так вы наглядно поймете, как выполняется процедура и в какой последовательности.Далее, согласно представленной нами инструкции, можно приступать к работе.

  1. Поскольку шрус расположен снизу автомобиля, вам потребуется подъемник или яма в гараже, откуда вы сможете заняться заменой элемента.
  2. Обязательно зафиксируйте автомобиль. Для этого можно включить четвертую передачи и затянуть ручной тормоз до упора.
  3. Под колеса, если вы загнали машину на яму, поставьте клинья или деревянные бруски, чтобы заблокировать колеса.
  4. Демонтируйте защитный колпак, открутите на ступице гайку.
  5. Демонтировав ступичную гайку, отвинтите крепежи колеса.
  6. Поднимите колесо, на котором требуется замена шруса, используя домкрат.
  7. Теперь выкрутите каждый из шести болтов детали, после чего держать ее будет только фланец.
  8. С нижней опоры кулака выкрутите два болта.
  9. Поверните руль до упора, что позволит элементу самому выпасть.
  10. Снимите пыльник, который расположен в конструкции гранаты.
  11. Демонтируйте стопорное кольцо.
  12. Открутите шарнир со шлица вала, чтобы избежать повреждения других узлов.
  13. Проверьте работу всей системы, чтобы определить причины поломки.
  14. Установите новый шрус, действия в обратной последовательности.

Нюансы сборки

Перед обратной сборкой также советуем посмотреть видео о замене внутреннего шруса на ВАЗ 2110. Плюс придерживайтесь нескольких советов.

  1. На конце вала обязательно устанавливается заглушка из пластика.
  2. Перед монтажом нового шруса обязательно элемент смазывается специальными составами.
  3. Устанавливать стопорное кольцо нужно перед тем, как монтировать новый агрегат — гранату.
  4. Установив привод, он насаживается на шестерню, добиваясь полной фиксации. На этом этапе вам потребуется воспользоваться молотком.

Лучшим решением будет поиск хорошей станции технического обслуживания, где работают настоящие профессионалы своего дела. Доверьте замену гранат им, чтобы гарантировать высокое качество ремонта и эффективность работы всей ходовой части вашего автомобиля.

Ну а если вы не в первый раз занимаетесь ремонтом своей «десятки», тогда такая процедура как замена шруса станет для вас легко выполнимой задачей. Только не забывайте следовать рекомендациям из руководства по эксплуатации к вашему ВАЗ 2110.

Передача крутящего момента от мотора на колеса осуществляется через приводные валы и шарниры равных угловых скоростей, сокращенно ШРУС. ВАЗ 2110, как и многие автомобили, имеет передний привод. От двигателя к колесам идут приводные валы. С двух сторон на валу закреплены ШРУСы. Со стороны коробки выходит внутренний, со стороны колеса – наружный ШРУС. Среди автолюбителей эти шарниры называют «гранатами», из-за внешнего сходства.

Диагностика неполадок детали

Гранаты имеют защиту в виде резинового пыльника. Он установлен на внешний и внутренний шарнир. Пыльник предотвращает попадание грязи в ШРУС. Еще одна его функция – это удержание смазки, без нее шарнир не будет работать.

Если пыльник со временем изнашивается или он будет разорван, то в шарнир начнет попадать песок, мелкие камни и грязь. Через некоторое время ШРУС придет в негодность и придется менять гранату. Такой ремонт обойдется намного дороже. Поэтому важно контролировать целостность пыльника. В случае обнаружения дефекта, провести замену пыльника ШРУСа.

Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания. Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник ШРУСа наружного. ВАЗ 2110 имеет два пыльника с каждой внешней стороны от колес. Эти пыльники чаще всего выходят из строя. Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный.

Можно проверить целостность пыльника ШРУСа наружного без ямы. ВАЗ 2110 останавливаем на дороге, желательно на месте, где авто не будет мешать движению ни автомашин, ни пешеходов. Выворачиваем руль вправо до крайнего положения, этого будет достаточно, чтобы провести диагностику наружного пыльника с левой стороны.

Аналогично проводим ревизию пыльника с противоположной стороны. Если на пыльнике видны следы смазки или есть трещины и порезы, то следует провести замену пыльника. Конструкция ВАЗ 2110 позволяет справится с заменой самостоятельно.

Следуя рекомендациям мастеров со стажем, следует проводить замену пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСа одновременно. Даже если пыльник ШРУСа внутренний еще выглядит целым и без трещин.

Замена пыльника ШРУСа

Необходимые инструменты и запчасти:

  • набор ключей: накидные и рожковые на 13, 17, 19;
  • средство WD-40, при отсутствии можно использовать тормозную жидкость;
  • щетка с металлической щетиной;
  • монтировка;
  • отвертка;
  • молоток со свинцовой или латунной головкой;
  • емкость для масла из коробки переключения передач;
  • новый пыльник шарнира наружный и пыльник ШРУСа внутренний – 2 комплекта в случае замены с двух сторон.

Менять пыльники ШРУСа на ВАЗ 2110 удобнее всего на смотровой яме. Предварительно автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. Устанавливаем упор по колесо. Он обеспечивает неподвижность автомобиля при ремонте.

Как поменять пыльники ШРУСов рассмотрим в пошаговой инструкции. Следует заметить, что эта процедура может занять около 2 часов даже для непрофессионала в ремонте автомобилей.

Инструкция:

  1. Убедившись в неподвижности автомобиля, срываем колесные шпильки. Поднимаем на домкрате сторону, с которой проводим замену. Удаляем колпачок, который защищает гайку крепления ШРУСа. Выкручиваем болты колеса, снимаем колесо.
  2. Если снизу установлена защита картера, то снимаем ее. Перед демонтажем следует обработать все резьбовые соединения средством WD-40 или тормозной жидкостью. Откручиваем пробку в коробке переключения передач и сливаем масло в подготовленную емкость.
  3. Откручиваем два болта, которые держат шаровую опору на поворотном кулаке передней подвески. Для облегчения демонтажа, соединение обильно брызгаем WD-40.
  4. Просим напарника нажать педаль тормоза, затем откручиваем гайку крепления ШРУСа наружного к ступице. Если замена пыльника ШРУСа на ВАЗ 2110 проводится самостоятельно, то можно заблокировать тормозной диск с помощью отвертки.
  5. Выворачиваем руль вправо до упора, если замену проводим с левой стороны. Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса. Чтобы приводной вал не упал, подвязываем его с помощью обычного провода или веревки.
  6. Придерживая полуось рукой, монтировкой извлекаем внутренний ШРУС из коробки. НЕ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДВА ПРИВОДНЫХ ВАЛА ОДНОВРЕМЕННО. В коробке могут сместиться шестерни, и установка приводных валов назад буде очень затруднена.
  7. Удаляем хомуты, которые крепят пыльники. Зажимаем полуось в тисках. Используя молоток с мягкой головкой, сбиваем гранаты с приводного вала. Промыв ШРУСы в бензине от старой смазки, убеждаемся в целостности шарнира. Шарнир набиваем новой специальной смазкой. Устанавливаем новые пыльники и закрепляем их хомутами. Запрессовываем ШРУСы на вал.
  8. Заменив стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе, вставляем полуось в коробку. Для фиксации в коробке следует аккуратно ударить по полуоси молотком через деревянный брусок несколько раз.
  9. Устанавливаем приводной вал в ступицу переднего колеса и фиксируем его с помощью шайбы. Не забываем под гайку поставить шайбу. Крепим назад шаровою опору в поворотный кулак.
  10. Для замены на ВАЗ 2110 пыльника ШРУСа с другой стороны, повторяем п.п. 1-9.

Своевременная замена пыльника ШРУСа на ВАЗ 2110 позволит сэкономить на ремонте автомобиля достаточно большую сумму. Так как стоимость гранаты намного больше стоимости пыльника ШРУСа.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Спор о том, какие автомобили: с передним или задним приводом выбирать, наверное, не прекратится никогда. У поклонников и первой и второй системы есть свои аргументы в пользу своих пристрастий и масса претензий к технологиям, использованным в машинах с противоположной системой привода.

За этим тихо наблюдают владельцы транспортных средств с полным приводом, ведь их этот спор не касается. Автовладельцы, у которых машина двигается посредство усилия задних колёс, с гордостью заявляют, что им никогда не придётся ломать голову над тем, как поменять пыльник ШРУСа, ведь этого механизма в машине попросту нет.

Это конечно, не самый убедительный аргумент, который сможет доказать, что ведущие передние колёса хуже, чем задние, но научиться производить замену пыльника ШРУСа всё же придётся.

Зачем нужна замена пыльника ШРУСа?

Как известно ШРУС – шарнир равных угловых скоростей заставляет вращаться передние ведущие колёса и позволяет им при этом поворачивать. Особенность этого устройств и заключается в том, что оно передаёт вращательное движение полуосям, которые находятся под постоянно меняющимся углом по отношению друг к другу.

Конструкторы предусмотрели, что на шарнир будет действовать значительная нагрузка и изготовили его из очень прочных сплавов. Эксперты говорят о том, что хороший и ухоженный ШРУС может пережить и машину.

Достичь такого результата и сэкономить деньги (ведь замена шарниров – удовольствие не из дешевых), можно, выполняя определённые правила. И одним из таких правил является систематическая проверка состояния и своевременная замена пыльника ШРУСа.

Самые главные враги ШРУСа – это пыль, грязь, песок и вода, которые могут попасть в рабочую часть в движении. Для защиты от этих разрушающих факторов придуманы пыльники – резиновые защитные конусы, которые очень плотно закрывают механизм ШРУСа.

Если вы увидели, что порвался пыльник ШРУСа, его необходимо заменить незамедлительно. В ходе периодических технических осмотров необходимо внимательно осматривать пыльники и производить их замену, если резина утратила свою эластичность, появились трещины в складках, тем более, что сделать это не так уж и сложно.

Как поменять пыльник ШРУСа – технология ремонта

В литературе можно встретить множество советов о том, как производить замену пыльников. Многие рекомендуют менять их поочерёдно, т.е. сначала производится замена пыльника внутреннего ШРУСа, если он нуждается в замене.

А затем следует дождаться, когда произойдёт износ или повреждение пыльника наружного ШРУСа. Это бессмысленная трата времени, сил и средств. Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: если дело дошло до необходимости ремонта и обслуживания ШРУСов, снимается вал полностью и производится замена пыльника наружного ШРУСа и внутреннего ШРУСа одновременно.

Для подобного действия есть логическое объяснение:

  • во-первых, если один из пыльников пришёл в негодность, то нелепо предполагать, что второй остаётся в идеальном состоянии, вероятнее всего вскоре второй пыльник также напомнит о себе и придётся лишний раз ставить машину на ремонт;
  • во-вторых, если снимается один ШРУС, то второй снять проще простого и гораздо удобнее сразу проверить состояние двух ШРУСов и одновременно заменить пыльники.
  • осмотр и замена смазки в шарнирах лишними никогда не будут, а позволят проехать ещё несколько десятков тысяч километров;
  • в-третьих, даже если 50 раз заменить пыльники и смазку в ШРУСах – это всё равно дешевле, чем покупать новые шарниры из-за банальной лени или глупого «авось пронесёт».

Замена пыльника ШРУСа – дело на пару часов

Водители, которые не привыкли досаждать своим присутствием специалистам автосервисов, прекрасно знают, что лучшим мастером для машины является её владелец. В отношении замены пыльников ШРУСов следует отметить, что это не столь сложное мероприятие, способно сэкономить немало денег, но занимает совершенно небольшой промежуток времени.

Алгоритм демонтажа вала с двумя ШРУСами очень прост:

  • снимается колесо и разбирается вся «навеска» на ступице, что позволяет извлечь наружный шарнир;
  • откручиваются болты крепления внутреннего ШРУСа и… Всё!

С помощью обычного набора ключей и тисков снимаются оба шарнира и производится замена пыльников.

В процессе замены пыльников ШРУСа не уподобляйтесь плохому автослесарю и потрудитесь одновременно: провести осмотр состояния рабочих частей, обновление смазки.

Убедиться в том, что в процедуре нет ничего сложного, поможет мастер-класс по замене пыльника ШРУС в визуальном просмотре.

Источники

Замена ШРУС: цены в сервисе ТТС

Выберите маркуToyotaBMWKiaLADAУАЗAudiRenaultJeepSkodaMazdaHyundaiOpelMitsubishiEXEEDCHERYHavalFordGenesisVolkswagenPorscheChevroletSubaruLexusJaguarMINILand RoverSsang YongPeugeot

Выберите городКазаньУфаНижнекамскНабережные ЧелныАльметьевскЧебоксарыСтерлитамакЙошкар-ОлаИжевскОренбург

Toyota

Казань, ул. Декабристов, 96

Toyota

Казань, Проспект Победы, 194

BMW

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Kia

Уфа, ул. Маршала Жукова, 32

LADA

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14

УАЗ

Уфа, ул. Цветочная, д. 7/3

Audi

Набережные Челны, Проезд Тозелеш, 27

Renault

Альметьевск, пр. Строителей, 2а

Audi

Уфа, ул.Рубежная, 180

Jeep

Казань, Проспект Победы, 194

Skoda

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29/1

Mazda

Чебоксары, Марпосадское шоссе 19, корпус 2

Hyundai

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29

Toyota

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19

Renault

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19, корпус 1

Hyundai

Стерлитамак, Проспект Ленина, 2И

Renault

Нижнекамск, ул. Спортивная, 4

Skoda

Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2 Б

Toyota

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6Б

Opel

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6А

Renault

Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2

Renault

Ижевск, ул. Карла Маркса, 91

LADA

Набережные Челны, Машиностроительная, 1/2Б

LADA

Набережные Челны, Проезд ​Тозелеш, 27

Mitsubishi

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

EXEED

Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 к1

CHERY

Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 к1

Haval

Казань, Проспект Победы, 194

LADA

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6а

Hyundai

Ижевск, ул. Карла Маркса, 87а

Ford

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14

Genesis

Набережные Челны, ул. ​Машиностроительная, 1-2а

Genesis

Уфа, ул. Рубежная, 180

Genesis

Казань, ул. Декабристов, 81В

Volkswagen

Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1А

Skoda

Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 3В

Kia

Ижевск, ул. Лесозаводская, 29

Porsche

Уфа, Проспект Салавата Юлаева, д.93

Opel

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

BMW

Оренбург, п. Пригородный, правая сторона дороги Оренбург-Орск 12-ый км, корпус Б

Renault

Оренбург, трасса Оренбург-Орск, 12 километр

Chevrolet

Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д. 6А

Subaru

Казань, Проспект Победы, 194

Opel

Альметьевск, ул. Советская, 43

Mazda

Уфа, ул. Маршала Жукова, 16

Mitsubishi

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19/2

Hyundai

Альметьевск, ул. Советская, 43

Jeep

Уфа, ул. Рубежная, 182

Lexus

Казань, ул. Декабристов, 96

Volkswagen

Казань, ул. Декабристов, 81В

Volkswagen

Казань, ул. Даурская, 18

Jaguar

Казань, Проспект Победы, 194

MINI

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Land Rover

Казань, Проспект Победы, 194

Hyundai

Казань, ул. Декабристов, 81В

Mazda

Казань, Проспект Победы, 194

Kia

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Kia

Казань, Проспект Победы, 194

Renault

Казань, Мамадышский тракт, 30

Renault

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Ford

Уфа, ул. Рубежная, 182

Ford

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

Ford

Казань, Проспект Победы, 93

Chevrolet

Набережные Челны, Проезд Тозелеш, 27

Chevrolet

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14 строение 1

BMW

Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 95

BMW

Набережные Челны, ​Мензелинский тракт, 1

BMW

Казань, ул. Агрономическая, 7

Audi

Казань, Проспект Победы, 93

Hyundai

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 1-2а

Renault

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 1-2

Kia

Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 3г

Kia

Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1Б

Subaru

Набережные Челны, пр.Хасана Туфана, 3Б

LADA

Уфа, ул. Маршала Жукова, 34

LADA

Уфа, д. Вавилово, ул. Трактовая 3

Hyundai

Уфа, ул. Рубежная, 180

Hyundai

Уфа, ул. Маршала Жукова, 34

Ssang Yong

Уфа, ул. Цветочная, 7/3

Mitsubishi

Уфа, ул. Рубежная, 182

Mitsubishi

Уфа, ул. Маршала Жукова, 16

Jaguar

Уфа, ул. Рубежная, д. 180/1

Land Rover

Уфа, ул. Рубежная, д. 180/1

Renault

Уфа, ул. Маршала Жукова, 36

Kia

Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 65

Skoda

Казань, Проспект Победы, 194

Skoda

Казань, ул. Даурская, 18

Porsche

Казань, ул. Декабристов, 81В корпус 1

Mitsubishi

Казань, Проспект Победы, 194

Peugeot

Казань, Проспект Победы, 194

Hyundai

Казань, Проспект Победы, 194

Skoda

Ижевск, ул. Карла Маркса, 89

Mazda

Уфа, ул. Рубежная, 182

Mitsubishi

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Хирургия коленного сустава - показания, описание, рекомендации

Хирургия коленного сустава включает замену поврежденных частей сустава металлическими или пластиковыми деталями. Операция на колене выполняется, когда боль, связанная с поражениями, затрудняет движения и выполнение повседневных действий. Если изменения в коленном суставе настолько выражены, что нарушают естественный вид сустава.

Посмотреть фильм: "Суставы не должны болеть"

1.Хирургия коленного сустава - показания 9000 7

Операция на колене необходима, когда колено повреждено из-за дегенеративного заболевания. Показанием к операции на колене является также нормальный износ сустава, обусловленный возрастом и естественным износом хряща.

Однако показанием к операции на колене также может быть боль и заметное снижение подвижности сустава, что связано с аномальной нагрузкой на сустав .Тогда износ суставного хряща является ненормальным для возраста пациента . Это проявляется изменениями в коленном суставе, которые принимают форму варусной или вальгусной деформации коленей.

Иногда показанием к операции на колене являются старые травмы или хроническое воспаление коленей. Это приводит к тому, что хрящ в колене истончается, и кости начинают тереться друг о друга. Когда кость обнажается, нормальное движение сустава вызывает боль. Еще одним источником болей является патология синовиальной оболочки, которая вырабатывает еще больше синовиальной жидкости, что может приводить к выпотам в суставах и вызывать сильную боль.

2. Хирургия коленного сустава – описание процедуры

Операция на колене проводится под общей или местной анестезией. После собеседования анестезиолог выбирает подходящий метод обезболивания.

Операция на колене занимает примерно 1,5-2 часа. Независимо от типа используемого протеза операция всегда выполняется спереди, что позволяет тщательно рассмотреть весь сустав. Операция на колене обычно работает так же.

Выбор протеза для операции на коленном суставе зависит от тяжести поражения сустава. Во время операции коленного сустава удаляются хрящевые, костные изменения и мениск. Затем кость подготавливают для введения протеза данного типа, который прикрепляется к кости. Как правило, во время операции на колене приток крови к колену останавливается, а после завершения операции в сустав вставляется дренаж для оттока крови, скопившейся в ране. В операция на колене завершена наложением швов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ВРАЧЕЙ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Посмотреть ответы на вопросы людей, которые сталкивались с этой проблемой:

Все ответы врачей

3. Хирургия коленного сустава – рекомендации после операции

Операция на колене будет эффективной, если пациент будет следовать указаниям врача. Долговечность эндопротеза, вставленного при операции на коленном суставе, зависит в основном от поведения пациента.После операции на коленном суставе пациент сможет воспользоваться помощью физиотерапевта еще в больничной палате. После операции пациент должен снова научиться двигать коленным суставом и вести обычную повседневную деятельность. После операции пациент должен передвигаться на костылях до полного восстановления физической формы. Пациент находится под врачебным контролем, благодаря чему удается вовремя заметить осложнений после операции на коленном суставе .

Вам нужна консультация врача, электронная выдача или электронный рецепт? Зайдите в abcZdrowie Найдите Доктора и сразу организуйте стационарный визит со специалистами со всей Польши или телепортацию.

.90 000 Травмы и повреждения капсулы сустава стопы - переломы, разрывы, травмы, лечение и реабилитация

Одной из самых распространенных травм, особенно среди физически активных людей, несомненно, являются повреждения связок и суставной капсулы голеностопного сустава. Чаще всего они возникают при занятиях различными видами спорта, например гандболом или бегом. В зависимости от степени повреждения суставной капсулы стопы травму можно оценить как легкую, среднюю или тяжелую.Вне зависимости от тяжести травмы, за голеностопным суставом необходимо правильно ухаживать, так как пренебрежение лечением или реабилитацией (при необходимости) иногда порождает более серьезные проблемы в будущем.

Что такое суставная капсула?

Суставная капсула является очень важным покровом для пруда. Он окружает соединительные суставные поверхности костей наподобие рукава. Его внешний (фиброзный) слой состоит из прочных коллагеновых волокон, выполняющих защитную функцию, а внутренний (синовиальный) слой вырабатывает слизь.Он действует как смазка для сустава, другими словами, заставляет его работать.

Каковы симптомы повреждения капсулы стопы?

Наиболее распространенные симптомы включают в себя:
  • сильный отек,
  • подкожное кровотечение,
  • боль, интенсивность которой зависит от тяжести травмы,
  • повышение температуры тела в месте травмы,
  • ограничение подвижности,
  • ощущение нестабильности сустава (возникающее при более серьезных травмах).

Какие бывают степени растяжения связок голеностопного сустава?

  • I (легкая) – предполагает легкое растяжение капсулы сустава и связок. Припухлость невелика, боль незначительна и быстро стихает, травма обычно не затрудняет движения. У больного отсутствует ощущение нестабильности в суставе.
  • II (средней степени тяжести) - разрыв суставной капсулы стопы и частичный разрыв связок. Отек быстро нарастает, под кожей появляются кровоизлияния, боль довольно сильная вскоре после травмы, но со временем уменьшается.Нестабильность сустава чаще всего появляется на более поздних стадиях.
  • III (тяжелая) - капсула сустава стопы и связки полностью разорваны. Отеки и синяки сильные и долго не проходят. Боль вначале может быть меньше, чем при растяжении второй степени, но характерной особенностью является то, что она длится дольше и усиливается при попытке двигаться. Чаще всего больной не может двигаться и ощущает нестабильность сустава.

Что такое лечение поврежденной капсулы сустава?

Прежде всего, следует как можно скорее обратиться к врачу.Сначала он проведет пальпацию, то есть осмотрит сустав на ощупь. Насколько сильно повреждена суставная капсула стопы, врач может узнать во время ультразвукового исследования (УЗИ). Иногда также необходимо сделать рентгеновский снимок (рентген).

Лечение разрыва суставной капсулы стопы или разрыва суставной капсулы стопы зависит от степени растяжения связок. Если травма нетяжелая, обычно достаточно домашнего лечения. О чем это? Конечность с поврежденной суставной сумкой в ​​первую очередь должна быть разгружена и защищена от перегрузок.Место, где произошла травма, необходимо охладить. Не кладите лед, пакетики с охлаждающим гелем или замороженный горошек прямо на кожу во избежание обморожения. Тонкая ткань прекрасно работает, в которую мы можем обернуть, например, лед или манжеты Cryo / Cuff для домашней холодовой терапии. Конечность должна быть иммобилизована, например, с помощью подходящего стабилизатора, и приподнята (при травмах лодыжки стопу следует держать на подушке или свернутом одеяле). Иммобилизация поврежденного сустава занимает ок.3-4 дня. При необходимости назначают противовоспалительные препараты и обезболивающие. Если отек или боль начинают усиливаться, как можно скорее обратитесь к врачу.

Терапевтическая реабилитация зависит от степени повреждения, и правильное лечение будет способствовать устранению нестабильности голеностопного сустава и возвращению к занятиям спортивной дисциплиной. При растяжении связок 1 степени рекомендуется ограничение нагрузки на пораженную нижнюю конечность, а также массаж и физические упражнения.

Через два дня больной сустав можно постепенно нагружать повязкой или обувью, стабилизирующей голеностопный сустав, в течение прибл.2 недели. В это время еще проводят массаж и активные упражнения. Через 2 недели при наличии отека лимфодренаж нижней конечности или массаж стопы и голени, а также пассивные и пассивно-активные упражнения, увеличивающие диапазон подвижности сустава (разгибание и сгибание), без выполнения пронации и супинация. Упражнения выполняются осторожно, постепенно увеличивая диапазон движений и со временем увеличивая сопротивление. Они не должны быть болезненными.

При растяжении связок II степени, наличии отека и гематомы сустав необходимо иммобилизовать гипсовой повязкой или стопой и голенью на время ок.3 недели. В это время применяют криотерапию и противоотечные препараты для травмированного сустава, а также массаж и контралатеральную гимнастику. После снятия иммобилизации рекомендуется использовать повязку или обувь, стабилизирующие сустав, еще в течение 3 нед с утяжелением пораженной конечности.

Вводят лимфодренажный или вихревой массаж стопы и голени, активные упражнения с сопротивлением коленному суставу, постепенно пассивные и пассивно-активные упражнения голеностопного сустава без пронации и супинации.По истечении этого времени проводят массаж области сустава и стопы, вихревой массаж, суставные упражнения с постепенным обращением и переворачиванием. После процедур рекомендуется надевать протектор суставов.

Растяжения III степени лечат хирургическим путем путем сращения поврежденных связок. Стопа должна быть иммобилизована примерно на 4-6 недель. В это время проводят лечебные мероприятия при растяжениях II степени, через 2 недели после операции рекомендуется постепенно нагружать нижнюю конечность обувью, стабилизирующей голеностопный сустав, и с применением стабилизатора.

Упражнения на пассивное разгибание и сгибание в суставе выполняются в незначительной степени, до предела боли, а массаж сустава и голени проводится с применением обезболивающих и противовоспалительных средств. Постепенно вводятся пассивные упражнения на пронацию и супинацию, изометрические упражнения на разгибатели и сгибатели стопы, а также упражнения на велоэргометре. Затем применяется суставно-надкостничный массаж области голеностопного сустава.

Нужна ли санация суставной капсулы стопы?

Реабилитация после травмы 1-й степени часто не требуется, но иногда может быть рекомендована врачом.Улучшение движения включает в себя изометрические упражнения, растяжку, улучшающую стабильность сустава, стимулирующую работу мышц и одновременно укрепляющую их. Реабилитация суставной капсулы стопы также использует широкий спектр возможностей физиотерапии – при этой травме хорошие результаты дают ионофорез, криотерапия и ультразвук.

С какими осложнениями можно столкнуться, если пренебречь повреждением капсулы стопы?

  • дегенеративные изменения,
  • снижение стабильности соединения,
  • повышенный риск воспаления суставной капсулы,
  • риск повреждения других частей соединения.

Хотя бы по этим причинам стоит обратиться к врачу, чтобы он профессионально оценил голеностопный сустав и принял решение о возможном лечении или реабилитации.

Ортопедические принадлежности

В случае повреждения суставной капсулы в стопе стоит помочь профессиональным ортопедическим оборудованием, которое обязательно поддержит процесс возвращения подвижности, в первую очередь удержит конечность в правильном положении и предотвратит ненужные движения. в суставе. Вот несколько примеров двух продуктов из нашего интернет-магазина, которые отлично подействуют при повреждении суставной капсулы стопы.

Ортез лодыжки VeloCity Extra Support (ES)

Обеспечивает высочайший уровень контроля и посадки, что очень хорошо стабилизирует голеностопный сустав. Технология R3, используемая в бандаже, обеспечивает идеальную компрессию голени и малоберцовой кости. Он легкий и имеет низкий профиль, благодаря чему легко помещается в спортивную обувь. В него вшиты стальные ребра жесткости, обеспечивающие дополнительную стабилизацию. Шарниры идеально соответствуют анатомии стопы, благодаря чему удается сохранять подошвенное сгибание.

Успешно применяется при вывихах, вывихах и хронической нестабильности голеностопного сустава. Также рекомендуется в качестве профилактического продукта для активных людей. Стабилизатор доступен для правой и левой ноги, в трех размерах на выбор.

Фиксатор лодыжки Fusiolight

Это современный ортез, задачей которого (как и предыдущей модели) является эффективная поддержка и стабилизация поврежденного голеностопного сустава. Он характеризуется легкой открытой структурой из пены и силикона, что делает его удобным в использовании.Анатомически профилированные чешуйки облегчают подгонку стабилизатора к голеностопному суставу. Внутри они имеют пенопластовую подкладку из дышащего и антибактериального материала. Он защищает лодыжку от ударов и уменьшает давление на болезненные участки. Силиконовые вставки, которые также размещены в оболочке, обеспечивают достаточную компрессию. Благодаря двойным ремням на липучке ортез идеально адаптируется к конечности. Он подходит для правой и левой ноги, поставляется в трех размерах на выбор.Показан к применению при растяжениях голеностопного сустава легкой и средней степени тяжести (1-й и 2-й степени) и хронической нестабильности голеностопного сустава.

Стабилизатор голени 03 A / B

Стабилизатор обеспечивает функциональное лечение при переломах голени. Бандаж защищает от движений поворота и поворота стопы. Стабилизатор имеет пневматические воздушные камеры Duplex, которые помогают уменьшить набухание. Ортез профилирован, поэтому хорошо подходит к голеностопному суставу и голени. Доступны для левой и правой ноги, с передней панелью или без нее.

Ортез лодыжки Aircast A60 [02T]

Стабилизатор предназначен для физически активных людей. Чешуйки жесткости имеют форму под углом 60° для предотвращения травм голеностопного сустава. Биомеханические тесты показали, что этот угол обеспечивает оптимальную защиту от скручивания. Запатентованный материал Breath-O-Prene сохраняет воздухопроницаемость и комфорт, а анатомическая структура стабилизатора легко адаптируется к спортивной обуви и не выдавливает ее.

Иммобилизационный ортез AIR STRIP [02A / B]

Брекеты Air-Stirrup имеют анатомические оболочки, соединенные с запатентованной системой воздушных камер Duplex™.Встроенные подушки перемещают воздух с каждым шагом, создавая пульсирующее давление и улучшая кровообращение. Это действие способствует эффективному уменьшению отека и поддерживает процесс реабилитации. Воздушные камеры были надуты на заводе для обеспечения оптимальной компрессии и стабилизации сустава.

СТАБИЛИЗАТОР ГОЛЕНИ AIRPORT (02M)

Первый стабилизатор, сочетающий в себе оптимальную защиту от травм и высокий комфорт использования. Имеет профилированные чешуйки жесткости и вшитые воздушные подушки, создающие массажное давление.Дополнительную компрессию и стабилизацию обеспечивает специальный ремешок, надетый на ахиллово сухожилие. Стабилизатор надевается легко и быстро, натягивая его на ногу как носок. Предназначен для лечения травм у активных людей.

Стабилизатор Pro Speed ​​Pro от DonJoy,

Специально разработан для удовлетворения самых высоких требований спортсменов по всему миру. Благодаря новому улучшенному дизайну подходит для всех типов обуви; также спорт. Распорка имеет съемные двухсторонние элементы жесткости, встроенные внутрь стабилизатора, а вся конструкция стабилизатора выполнена из прочного баллистического нейлона 800D.Показан при хронической нестабильности растяжений связок голеностопного сустава.

Aircast AIRSELECT ELITE [01EP]

Является альтернативой традиционной гипсовой повязке при лечении наиболее популярных заболеваний голеностопного сустава. Ортопедическая обувь Aircast AIRSELECT ELITE эффективно помогает при лечении травм и послеоперационном лечении. Самый легкий полноразмерный ботинок на рынке. Специальные отверстия улучшают вентиляцию. Подвеска легкая и удобная в использовании. Дуплексная технология, основанная на использовании воздушных камер, обеспечивает адекватную компрессию при ходьбе.Встроенная система накачки с поворотной ручкой выбора камеры позволяет оптимально настроить ортез. Принятое решение позволяет в 3 раза быстрее уменьшить отек, уменьшить боль и ускорить лечение. Запатентованная конструкция подошвы обеспечивает амортизацию, снижающую нагрузку на пятку и помогающую предотвратить удар стопы о землю. Технология SoftStrike [воздушная подошва] амортизирует и рассеивает удары при ходьбе. Универсальность - подходит для правой и левой ноги у большинства взрослых пациентов.Доступен в пяти размерах.

Ортопедическая обувь Aircast Achilles Walker [01EP + 01K]

Предназначен для послеоперационного лечения реконструкции ахиллова сухожилия. Ортез можно установить сразу после операции. Легкий и удобный в использовании, а благодаря системе воздушных камер стабилизирует сустав и уменьшает отек. Для регулировки высоты каблука в Achilles Walker предусмотрены специально разработанные накладки, с помощью которых пуфик подгоняется под ногу пациента. Добавление трех шайб позволяет поднять пятку на 22 градуса, двух шайб поднять пятку на 16 градусов и одной шайбы на 10 градусов.Дуплексная технология, основанная на использовании воздушных камер, обеспечивает адекватную компрессию при ходьбе. Встроенная система накачки с поворотной ручкой выбора камеры позволяет оптимально настроить ортез. Принятое решение позволяет в 3 раза быстрее уменьшить отек, уменьшить боль и ускорить лечение. Запатентованная конструкция подошвы обеспечивает амортизацию, снижающую нагрузку на пятку и помогающую предотвратить удар стопы о землю.Технология SoftStrike [воздушная подошва] амортизирует и рассеивает удары при ходьбе. Доступны для правой или левой ноги, в пяти размерах.

Aircast AIRSELECT СТАНДАРТ [01EF]

Является альтернативой традиционной гипсовой повязке при лечении наиболее популярных заболеваний голеностопного сустава. Ортопедическая обувь Aircast AIRSELECT STANDARD эффективно помогает при лечении травм и послеоперационном лечении. Подвеска легкая и удобная в использовании. Гораздо гигиеничнее, чем традиционная гипсовая повязка.Комфорт использования обеспечивается высококачественным материалом и уникальной системой из двух воздушных камер, которая эффективно поддерживает лечение. Технология SoftStrike [воздушная подошва] амортизирует и рассеивает удары при ходьбе. Универсальность - подходит для правой и левой ноги у большинства взрослых пациентов. Доступен в пяти размерах.

Aircast AIRSELECT КОРОТКИЙ [01ES]

Ортез, специально разработанный для лечения травм стопы. Благодаря подкладке из пеноматериала и воздушным камерам бандаж обеспечивает удобство использования и эффективное уменьшение отечности.Также рекомендуется для пациентов, которые не могут носить стандартный ортез. Прочная полужесткая конструкция кроссовок обеспечивает оптимальную стабилизацию во время ходьбы. Ортопедическая обувь Aircast AIRSELECT Short имеет встроенный насос для регулировки сжатия воздушных камер. Технология SoftStrike [воздушная подошва] амортизирует и рассеивает удары при ходьбе. Подошва люльки изготовлена ​​из резины, чтобы предотвратить скольжение при ходьбе. Универсальность - подходит для правой и левой ноги у большинства взрослых пациентов.Доступен в четырех размерах.

Ортез стопы и голени XcelTrax

Легкая конструкция и уникальный контурный каркас ортеза позволяют изменять силу давления на место повреждения как в пределах голеностопного сустава, так и голени. Анатомическая структура распорок обеспечивает идеальное прилегание ортеза к ноге.

XcelTrax

Ортопедическая обувь - представляем линейку недорогих и универсальных ортезов для ходьбы из серии XCELTRAX известного бренда Procare. Легкая конструкция и уникальный контурный каркас ортеза позволяют изменять силу давления на место повреждения как в пределах голеностопного сустава, так и голени.Анатомическая структура распорок обеспечивает идеальное прилегание ортеза к ноге. Встроенный насос позволяет легко надувать и подгонять пневматическую вставку к ноге пациента. Обувь имеет амортизирующую наружную подошву, что способствует снижению сил, действующих на пятку при ходьбе, сводя к минимуму боль в суставах и в месте травмы. Доступен в пяти размерах.

Минитракс

Повязка на лодыжку. Идеальное решение для самых маленьких пациентов. Оригинальный внешний вид делает ношение обуви менее травматичным для ребенка.

Malleoforce

поддержка лодыжки Особенности и преимущества ремешка: анатомическая форма силиконовых вставок защищает лодыжку, анатомическая форма профиля пятки обеспечивает поддержку и правильную посадку, правильный угол изгиба лодыжки встроен в трикотажную конструкцию для идеальной посадки, мягкий трикотаж не мешает сгибанию лодыжки. .

Бути/Шелле - In-line.pl

Ботинок или оболочка – самая важная часть коньков – она отвечает за комфорт, поддержку стопы и поддерживает голеностопный сустав. Выбирая модель роликовых коньков, всегда нужно учитывать, насколько ботинок облегает вашу ногу. Если она вам не подходит, даже если остальные элементы коньков отличные, стоит просто отпустить модель.

В основном мы можем разделить дизайн обуви для роликовых коньков на четыре подгруппы:

- Мягкий ботинок , мягкий ботинок, изготовленный в основном из достаточно мягких материалов, прикрепленный к внешнему каркасу из композитных материалов.

- Жесткий ботинок , или "традиционный" ботинок-ракушка из композита (в просторечии - пластика), в середине которого находится внутренний башмак (лайнер).

- Обувь с внутренней оболочкой из композитных материалов, стеклянных или углеродных волокон (а часто и из смеси обоих). Материалы, используемые для подкладки, обычно более жесткие, чем для мягких ботинок.

- Составной каркас, надетый на "обычный" ботинок , напоминающий крепления для сноуборда - в настоящее время такие коньки продаются под брендами Xsjado и doop, дополнительно Skike предлагает роликовые лыжи с креплениями по аналогичной концепции.

Жесткий ботинок всегда имеет съемный вкладыш . Софтбуты и ботинки с внутренним каркасом чаще всего имеют встроенную подкладку, т.е. у них нет отдельного вкладыша - хотя есть модели с ним (например USD Carbon IV).

Коньки doop и Xsjado оснащены ногой в спортивной обуви. Бренд Xsjado также предлагает обувь, предназначенную для этих коньков, так называемые Обруч для ног идеально подходит для скелета.Ниже фото, демонстрирующее такую ​​конструкцию. Пояснения к отдельным терминам далее в тексте.

Разбирая рулоны сверху вниз, мы первыми выделяем элемент, называемый манжетой.

Чаще всего это композитный (реже карбоновый), отдельный, подвижный элемент, крепящийся к остальной части обуви на заклепках или винтах. Отвечает за удержание стопы выше лодыжки и обеспечивает поддержку для предотвращения чрезмерного сгибания ног в голеностопном суставе. На рынке есть модели коньков (например, хоккейные коньки или агрессивные Adapt), которые не имеют внешней отдельной манжеты - вместо этого они имеют расширение внутренней оболочки, выполняющее ту же роль.

Есть два типа верха - прямой и V-образный, т.е. более анатомический крой. V-образный вырез обеспечивает лучшую подвижность лодыжки назад, а прямой верх ограничивает ее. В настоящее время большинство новых моделей коньков имеют более или менее акцентированный v-образный вырез.

На верхней части есть пряжка или липучка, обеспечивающая хорошее покрытие ноги выше лодыжки.

В целом, чем больше конструкция валика обеспечивает большую свободу движений в голеностопном суставе, тем более тонким и тонким является верх.

Хорошим примером являются коньки Seba KSJ/Trix/WFSC – у них очень минималистичный «треугольник», предназначенный для поддержки только боков. С другой стороны, обувь для конькобежного спорта вообще не имеет верха - обувь лишь немного выше щиколотки.Это позволит вам занять более низкое положение и облегчить технику двойного толчка.

Спускаясь вниз мы имеем то, к чему крепится верх, т.е. корпус или основание каркаса коньков. Этот элемент очень важен, поскольку отвечает за передачу толкающего усилия от стопы к поручню. И да, в более жесткой обуви легче ехать быстрее, но она менее удобна, особенно на далеко не гладких поверхностях.

В коньках с внешней оболочкой отвечает еще и за удержание стопы - за шнуровку. В корпусе также находится амортизатор , т.е. гибкая пяточная подушка, которая должна дополнительно гасить удары. В цельных коньках без съемного вкладыша он используется реже - здесь более популярны дополнительно утолщенные стельки, а в коньках для слалома или быстрого катания амортизатор чаще всего не используется.

Коньки также обычно имеют застежку 45 градусов на щиколотке, хотя в хоккейных коньках она вообще не используется, а в агрессивных коньках многие модели также не имеют ее из практических соображений - здесь она быстро разрушается.Эта застежка для обуви может быть на липучке, которая чаще встречается на мягких ботинках, или на пряжке, обычно встречающейся на армейских ботинках. Однако это не правило - на практике можно встретить любую конфигурацию липучек и роликовых застежек.

Также следует помнить, что шнуровка ботинка на 90% должна отвечать за удержание стопы, а пряжка или липучка на щиколотке является лишь вспомогательным элементом. Если после хорошей завязки коньков, но до затягивания пряжки, стопа имеет излишний провис, смещается, а пятка приподнимается - видимо, мы выбрали слишком большой размер или модель плохо подходит к нашей анатомии. В обоих случаях затягивать пятку пряжкой не выход - кататься на таких роликовых коньках будет не комфортно. Лучше попробовать меньший размер или другую модель. В коньках с оболочкой, если длина правильная, а пятка все равно поднимается, можно заменить внутренний башмак на более толстый - часто такая процедура, как смена лайнера, устраняет проблему.

Коньки softboot имеют мягкую «тапочку», прикрепленную к раме, и в этом нет ничего необычного.Материалы чаще всего подбираются так, чтобы они гарантировали комфорт и «дышали», т.е. пропускали водяной пар. Однако этот тип конструкции ухудшает контроль над коньками и, если не считать развлекательных / фитнес-катаний, встречается очень редко.

Что касается валков с внутренней оболочкой , то в них для отделки используются гораздо более жесткие материалы. Чаще всего это термоформуемые пенопласты, синтетическая или натуральная кожа или производные нейлона.Этот тип роликовых коньков объективно менее удобен, чем софтбуты, но и обеспечивает гораздо лучшую передачу движений стопы на коньки. Оболочка не проходит под всю рубчик, выглядит так:

Коньки doop / Xsjado имеют элемент под названием лодыжка , который представляет собой широкую застежку, которая прижимает пятку и действует как язычок в этих коньках. Спереди пальцы можно зафиксировать липучкой или пряжкой. В дуп-валках основу конструкции составляет т.н.baseplate, а в Xsjado - соулплейт.

Некоторые ролики имеют боковой защитный пластиковый элемент, т.н. слайдер или абразивная накладка - это чтобы обувь не натирала, когда вы падаете во время занятий слайдами.

В коньках агрессивных соулплейт размещен под ботинком, т.е. поверхности для скольжения по стенам и поручням. По сути, мы можем разделить его на три области:

- соул/соулспейс который является основной деталью, чаще всего используется для скольжения.Он находится под внешней частью колодки

.

- внутренняя пластина , т.е. поверхности для скольжения под внутренней стороной обуви. Обычно немного уже, чем пространство души.

- канавка обратного скольжения , т.е. полость в соулплейте, используемая для выполнения рояль-трюков (стопа перпендикулярна краю, по которому мы скользим).

Компания Sunshine имеет патент на сменный элемент канавки обратного скольжения, т.н. пластина обратного хода.Вы можете встретить его в коньках Razors и Remz. Для других производителей соулплейт обычно является одним неделимым элементом.

Последней деталью обуви для роликовых коньков является крепление рельса. Есть несколько типов этого:

- нестандартные, без возможности замены шины - т.е. когда шина приклепывается к ботинку боком, или даже образует с ним одно целое. Эти крепления чаще всего встречаются на роликовых коньках для отдыха и дешевых моделях для фитнеса.К этой же группе относятся клепаные рейки в хоккейных коньках - их обычно не заменяют, потому что это очень обременительно для пользователя - они крепятся примерно на десяти заклепках. В специализированных хоккейных магазинах часто есть станки для снятия и приклеивания заклепок - бывает, что у еще исправной обуви ломается полозья или рейка и процедура замены экономически выгоднее, чем покупка целых новых коньков.

- нестандартные, с возможностью замены рельсов - это индивидуальные решения производителя и обычно мы ограничиваемся только одной маркой рельсов.Компания Bont производит конькобежные кроссовки и рамы с 3-точечной (прямой) системой крепления для повышения жесткости и улучшения передачи энергии от центра стопы. Компания Rollerblade в сотрудничестве с Luigino разработала систему Gravitational Torque, которая предназначена для принудительного отталкивания изнутри обуви - там каркас крепится в одной центральной точке (что конечно не означает, что с одним винтом!). Powerslide разработал собственную трехточечную систему крепления рельсов - однако, в отличие от Bont, точки крепления расположены не на одной линии, а в треугольном плане (две спереди, одна сзади).Это позволяет значительно снизить центр тяжести.

- SSM, также известное как: Standard Speed ​​Mount, Small Speed ​​Mount, V-type 165mm - наиболее распространенное крепление в более качественных коньках для фитнеса, фрискейта, слалома для фристайла, а также в скоростных обувь для катания на коньках для детей и людей с маленькими ногами. Задняя точка крепления здесь приподнята примерно на сантиметр по отношению к передней. Важно - это не строго определенный стандарт, поэтому может случиться так, что не все рейки SSM идеально подойдут под каждый башмак, несмотря на возможность их монтажа.Так обстоит дело, например, с Rollerblade Twisters, где направляющие Powerslide слишком выдвинуты вперед. На веб-сайте описывается ситуация с рамами Powerslide Pleasure Tools, которые не очень хорошо подходили к Powerslide Imperial, несмотря на то, что шасси и колодка от одного производителя и используют стандарт SSM. Этот вид крепления имеет ряд явных конструктивных ограничений - рейки 4х100мм для такого крепления очень высокие, что неудобно. Практический размер четырех колес в рельсе, который все еще имеет смысл в этом случае, составляет 4x90 мм или гибридный набор 3x100 мм 1x90 мм (где второе колесо меньше, чтобы решить проблему с болтом, падающим прямо над ним).Трехколесные направляющие также позволяют обойти ограничения конструкции башмака, и вы даже можете найти комплекты 3x125 мм для этого крепления.

-LSM, он же Large Speed ​​Mount, Long Speed ​​Mount, V-type 195mm - это смещение передней точки крепления с SSM на 3 см вперед. Fila была первой, кто представил LSM, чтобы обойти конструктивные ограничения SSM с рельсами 4x100 мм. Такое крепление используется в случае с коньками, полуклешами и более дорогими фитнес-моделями.Это позволяет снизить балансировку катка с четырьмя колесами диаметром более 90 мм. Здесь, благодаря длине рельсов и их широкому выбору, обычно не возникает проблем с использованием шасси и колодок разных производителей. Компании, выпускающие скоростные рельсы, часто предлагают несколько вариантов длины одной и той же модели, чтобы их можно было лучше адаптировать к обуви и анатомии игрока.

Как в SSM , так и в LSM мы можем иметь разные решения по системе регулировки положения рельса под башмаком. Самый простой случай - это башмак с отдельными точками для ввинчивания болта спереди и сзади - в таких коньках приходится опираться на отверстия в рейке, если мы хотим изменить ее положение. Более продвинутыми являются металлические пластины/блоки с несколькими резьбовыми отверстиями , что позволяет выбирать положение шины под обувью. Компания Powerslide использует во многих своих моделях систему X-Slot , которая позволяет плавно менять положение точек крепления в определенном диапазоне.

- UFS, универсальная система рам - стандартная, используемая в некоторых фрискейтах и ​​распространенная в агрессивных скейтах. Как и в SSM, расстояние между точками крепления составляет 165 мм, но здесь они обе находятся на одном уровне. Вокруг точек крепления рейки есть выступы ( ufs nubs ), которые входят в углубления в рейке. Это делается для усиления соединения и предотвращения деформации металла болта пластика рейки под действием боковых сил. Любая рама UFS может быть затянута с любой обувью UFS, но в агрессивном катании обычно используется несколько разных длин, чтобы лучше соответствовать разным размерам обуви.

Наконец, стоит добавить, что обувь действительно определяет назначение коньков. Например, если мы прикрутим фитнес-рамы к жестким ботинкам для фрискейта - такие коньки все равно будут пригодны для фрискейта, гораздо больше, чем если бы мы прикрутили рамы для фрискейта к мягкой обуви для фитнеса.

Другой пример - даже если модель имеет систему УФС, но не имеет полноценного соулплейта, ее нельзя назвать агрессивными коньками, даже если мы стянем с них рейку.

Мы не будем делать 100% скоростные коньки из коньков для слалома, потому что мы не снабдим их достаточно низкой четырехколесной рейкой диаметром 100 мм или 110 мм, и мы не сможем занять низкоскоростную коньковую позицию , даже после откручивания верхней.

После затягивания агрессивной рамки фрискейта на таком наборе мы не будем играть слайдом, потому что широкая соулплейт упадет на землю, выбив нас из равновесия. Присоединение к такой обуви 243-мм рамы и надевание колес-бананов еще и из-за ширины соулплейта не даст нам слаломных коньков.

Универсальной обуви для всего не бывает - какие-то "изменения" возможны, но чудес ждать не приходится. Вот почему выбор модели на основе правильной обуви для стиля вождения, который вы хотите практиковать, так важен.

Вы можете прочитать о вкладышах и вкладышах в цельных рулонах здесь: нажмите

.

SkiExpert » Ботинки

Лыжные ботинки – важнейший элемент экипировки лыжника. Почему? Потому что вне зависимости от уровня, который мы представляем, они отвечают за наш комфорт, а мы часто целый день проводим на снегу.

Фитинг определяет, правильно ли передается передаваемая сила от ботинок к лыжам. Если ваши лыжные ботинки подобраны неправильно, какие бы у вас ни были лыжи или остальное снаряжение, еда не доставит вам никакого удовольствия.

Ботинки – элемент экипировки, способный эффективно отбить у лыжника желание кататься на лыжах из-за воспринимаемого дискомфорта и недостаточной точности вождения, а также позволить открыть для себя новые ощущения и усовершенствовать имеющиеся навыки благодаря соответствующей посадке.Лыжные ботинки не обязательно должны быть неудобными... если они хорошо сидят. Кого из нас, лыжников, не коснулась эта проблема... ноющие пальцы ног, щемящая и "пьющая" обувь, онемение и замерзание стоп, мозоли и ссадины... согласно маркетинговым исследованиям, проведенным одним из ведущих производителей лыжных ботинок , более 85% польских лыжников носят неправильно подобранные лыжные ботинки, а 90% из них слишком велики! Вот и вопрос, как это возможно, ведь теоретически лыжные ботинки мы покупаем в спортивных магазинах...

Ответ прост, виноваты в основном продавцы и неосведомленность покупателей.Рынок зимнего снаряжения в последнее время изменился, лидерами продаж стали крупные сетевые магазины, предлагающие практически все спортивные товары и не только. К сожалению, количество предлагаемой продукции не идет рука об руку со специализацией, качеством обслуживания и профессионализмом консультантов, которые должны подобрать размер и модель обуви индивидуально для каждого клиента, его потребностей, возможностей и соматического строения.

Часто у продавцов в таких магазинах никогда не было лыжных ботинок на ногах и свои знания они получают только на тренировках, также в таких магазинах распространена большая ротация продавцов.Без опыта, соответствующих знаний и оборудования для анализа стопы подобрать лыжные ботинки невозможно. Учитывая, что 25 % всех костей человека составляют стопы и тот факт, что силы и реакции, которые они передают, в значительной степени воздействуют на коленные, тазобедренные и позвоночные суставы, выбор правильной обуви — непростая задача.

Лыжные ботинки являются специфическим товаром в связи с тем, что изготавливаются по средней форме стопы лыжника, а ведь у каждого из нас разные ноги и ступни.Безусловно, производители учитывают анатомические отличия наших стоп и предлагают в своих изделиях все более совершенные системы подгонки и подгонки обуви по ноге. Начиная от микрорегулировки длины пряжек, через специальные материалы, используемые в производстве внутренних ботинок, которые под воздействием тепла подстраиваются под форму стопы, до прогрева и подгонки самих оболочек лыжных ботинок .

Часто, однако, этого недостаточно, все больше производителей ботинок предлагают модели ботинок, предназначенные для полной кастомизации, т.е. полной персонализации внутренней части ботинка и оболочки ботинка под анатомическую проработку и индивидуальную форму стопы лыжника .Лыжные ботинки предназначены для передачи движений и усилий с наших ног на лыжи, поддерживая и защищая ступни, лодыжки и голени. Чтобы передача усилия была эффективной и точной, они должны быть достаточно жесткими и ограничивать свободное движение стопы в обуви.

Эта жесткость и малоподвижность затрудняют ношение лыжных ботинок по сравнению с обычными ботинками, но, как следует из названия, они используются для катания на лыжах ...

Хорошо подобранные ботинки являются основой, обеспечивающей комфорт и удовлетворение лыжах, даже во время катания на лыжах.

Однако, когда мы чувствуем боль или какой-либо дискомфорт во время вождения или хотим улучшить параметры нашей обуви, позвольте бутфиттеру персонализировать нашу обувь в соответствии с нашими ожиданиями.

Основные признаки неподходящей обуви.

1. Замерзание и онемение пальцев ног чаще всего являются результатом слишком туго затянутой обуви. Мы слишком их застегиваем, потому что они слишком велики, т.е. у нас либо слишком большой размер обуви, либо копыто, на котором сделана наша обувь, было слишком широким на ширину нашей стопы и чтобы стопа в них не двигалась во время движения надо очень туго застегнуть пряжки ботинка, с чем можно справиться... ну а лучше всего будет заменить башмак на нужный размер, а то можно и внутренний ботинок нормально воткнуть.

2. Местное давление, дискомфорт, ссадины. Такие места в основном касаются диспропорций в строении наших стоп, чаще всего вокруг лодыжек, косточек, пяток, наружной части стопы на высоте плюсны и вокруг пальцев. Что можем посоветовать – каждое из этих мест можно фрезеровать или прессовать, создавая дополнительное пространство в оболочке ботинка, что значительно повысит комфортность катания.

3. Боль в подошвах стоп, всей стопе и плюсне, вызванная утомлением суставов стопы из-за неправильной поддержки свода стопы и неправильной стабилизации пятки, замена и персонализация стельки будут быть самым полезным.

4. Скольжение пятки в ботинке, чаще всего причина слишком широкая обувь по отношению к ширине ахиллова сухожилия, поможет заклеивание ботинка специальным стабилизатором.

5. Узкая обувь - обувь слишком мала - мы можем вытолкнуть обувь, увеличив ее размер.

Предполагая, что мы уже купили ботинок, давайте подумаем, что можно сделать, чтобы в нем было еще удобнее, комфортнее, здоровее, а может, и точнее ездить?

В этом поможет бутфиттинг - индивидуальная подгонка ботинок к определенному соматическому строению ног и ступней лыжников, повышение комфорта и удобства, контроля лыж, обеспечение здоровья наших ног и увеличение нашего прогресса при катании на лыжах.

Индивидуализация обуви включает:

1. Вмешательство в оболочку обуви, например, путем изменения бокового наклона верха, фрезеровки элементов конструкции обуви, выдавливания, нагревания, изменения мест крепления пряжек и т.п. .,

2.Вмешательство во внутренний ботинок путем наклеивания стабилизаторов, придания жесткости или изменения толщины подкладки и т.д. пронация или супинация, точки опоры, уровень стабилизации пятки, вальгус наших коленей, предыдущие травмы стопы и т. д.вмешательство заключается в замене стелек в обуви после ее персонализации. Это значительно повышает комфорт, снижает усталость стопы, улучшает стабилизацию пятки и поддерживает свод стопы.

4. Тюнинг ботинок путем изменения их жесткости, наклона верха, установки бустеров, кантинга, установки лифтеров, замены внутреннего ботинка и т.д. при катании на лыжах, более того, я рекомендую купить и профессиональный подбор для начинающих лыжных ботинок, так как ничто так не отбивает охоту кататься на лыжах, как неудобные ботинки.

Почему бы не для бывшей в употреблении обуви...

1.Гигиена, наши ноги потеют во время вождения, и хотя мы не умеем ухаживать за своей обувью, рано или поздно ботинки создадут благоприятную среду для формирования бактерий, плесени и грибков и будет неприятный запах. Покупая подержанную обувь, мы должны учитывать, что одновременно «бесплатной» для нас при такой покупке является микросреда, в которую мы будем ставить ноги.

2. Поскольку внутренний ботинок приспосабливается к ноге лыжника, мы можем быть уверены, что купленные нами бывшие в употреблении ботинки долгое время будут соответствовать ноге предыдущего владельца.

3. Часто подошва (подошва) бывшей в употреблении обуви сильно повреждена, что вызывает риск нарушения работы системы шнуровки, что значительно повышает риск получения травм.

4. На рынке есть обувь, которая используется после персонализации под ноги предыдущего владельца, такая обувь больше не подходит для использования другим лыжником.

5. На рынке бывших в употреблении ботинок много б/у ботинок, которые использовались прокатом лыж. В такой обуви накапливаются явления, описанные в предыдущих разделах.

1. Выбор магазина - пойдем в магазин, где мы будем уверены, что обувь, с которой мы его оставим и в которой будем проводить все дни на лыжах, будет хорошо выбрана, а не хорошо "продана". Избегайте магазинов, где, кроме лыжных ботинок, мы можем купить петрушку, кастрюли или телевизор, потому что мы можем найти продавца, который специализируется, например, на стиральном порошке, и понятия не имеет о выборе обуви. Мы выбираем места, где, кроме покупки, мы сможем персонализировать купленную обувь.

2. Когда мы окажемся в нужном магазине, давайте доверимся знаниям и опыту человека, выбирающего обувь для нас. Давайте честно ответим на вопросы, мы также можем взять с собой пару туфель, в которых мы катались до сих пор.

3. Выбор модели обуви должен зависеть в первую очередь от размера наших стоп, их ширины и телосложения, а также от нашего пола, возраста, веса, физического строения, навыков. Цвет и бренд — наименее важные элементы при выборе правильной обуви.Помните, что гибкость обуви, то есть ее твердость, описывается производителями как числовое значение, но одно и то же значение гибкости одного производителя не обязательно сопоставимо с таким же значением другого.

4. Подберем обувь с максимально возможной подгонкой и степенью адаптации к строению нашей стопы.

5. Замените стельку. Стелька – незаметный, но крайне важный элемент лыжного ботинка, он отвечает за правильную поддержку свода стопы и стабилизацию пятки, что одновременно выливается в снижение нагрузки на мышцы стопы, усиление амортизации. и заметное улучшение комфорта.Стандартные стельки, обычно из-за того, что они рассчитаны на «среднюю» стопу, в большинстве случаев обеспечивают слишком малую поддержку и стабилизацию стопы.

6. Цена, к сожалению, хорошая обувь должна иметь свою цену, но с учетом того, что по статистике лыжники меняют лыжные ботинки в три раза реже, чем лыжи, на которых они катаются, стоит потратить больше денег на покупку лыжных ботинок, т.к. стоимость «амортизации» обуви распределяется на более длительное время. Если вы хотите сэкономить, находясь на склоне, пропустите несколько глинтвейнов и закусок, за счет инвестиций в хорошую обувь, и уверяю вас, вы не пожалеете.

7. Крупные сетевые магазины часто предлагают модели обуви, предназначенные только для них, где цена аналогичной модели с ценой "магазинной" модели ниже ... но что-то за что-то, низкая цена может быть результатом более слабой пряжки, хуже изоляция или использовались более слабые материалы.

8. Выделите хотя бы час, время или больше на покупку горнолыжных ботинок, не делайте это «по случаю» или в спешке.

9. Мы всегда меряем ботинки лыжными носками.

10. Мы не подбираем и не персонализируем обувь, если уже катались более двух часов в тот же день.

11. Женщинам следует покупать женские модели в связи со спецификой строения женской стопы. Филигранные дамы с маленьким размером стопы могут выбрать юниорские туфли, но обязательно с четырьмя пряжками.

12. Не покупайте лыжные ботинки онлайн, потому что мы не можем их примерить. И давайте относиться к интернет-форумам с недоверием, а не как к определяющему фактору нашего выбора.Точно так же отнесемся с дистанцией к советам дядей Анджея. Будем полагаться на профессиональные советы.

13. Детская обувь подбирается с допуском только одного размера, вне зависимости от того, как быстро растет стопа у наших детей. Слишком большой ботинок для ребенка вызывает слишком большую нагрузку на верх ботинка для нежных костей ребенка, в то же время серьезно увеличивая риск получения травмы и препятствуя правильному контролю лыж (неправильный контроль за кантами), что отпугивает детей от катания на лыжах.

Соблюдая приведенные выше правила при покупке новой пары лыжных ботинок, мы можем быть уверены, что, когда другие жалуются на неудобные ботинки, замерзшие или онемевшие пальцы ног, мы сможем кататься на лыжах в течение нескольких дней с чувством комфорта и точности.

.

Как часто нужно менять кроссовки?

Мне очень часто задают этот вопрос. И это меня совсем не удивляет, ведь как мы узнаем, когда менять кроссовки? Что является показателем того, что пора менять? Правильно ли производители указывают количество километров, после которого мы должны заменить на более новую модель? На эти и другие вопросы я отвечаю в статье ниже.

На износ кроссовок влияет множество факторов. Вес бегуна здесь имеет решающее значение.То, как он ставит ногу. Земля, по которой мы бежим, очень важна. И даже такой фактор, как время года, то есть экологический фактор. Конечно, могут оказывать влияние и различные внешние факторы, такие как, например, соль на дорогах. Начнем с самого начала, т.е. с компаний, производящих кроссовки. Обычно нам рекомендуют менять обувь после пробега примерно 600-800 километров. Однако у соревновательной и минималистичной обуви этот срок службы обычно короче, и здесь замена по заявлению производителя чаще всего должна происходить при пробеге 300 – 500 километров.Это не запредельные цифры, мне лично пришлось бы менять обувь каждый месяц, тратя на это целое состояние каждый год. Производители осторожны, обувь конечно теряет свои свойства при таком пробеге, но неужели она уже не пригодна для бега? Я сомневаюсь в этом. Если частая смена обуви не обременяет ваш бюджет, ради тишины и покоя меняйте ее так часто, как предлагает производитель. Однако, на мой взгляд, в них можно бегать намного дольше.

Nike Elite 5, 2500 километров

Хорошие кроссовки сегодня имеют действительно долгий срок службы.У большинства моих пар верхняя спокойно держится 2000 км пробега. Очевидно, они станут немного свободнее. Вам нужно будет зашнуровать потуже. Появятся первые ссадины. Но обувь должна быть в состоянии бегать. Немного по-другому обстоит дело с конкуренцией и минималистской обувью. Особенно в случае с чистопородными заквасками они могут быстро развалиться. Это связано с минимальным количеством материала, используемого в производстве. Ведь ботинок должен быть максимально быстрым и не выдерживать тысячи километров пробега.

То же самое относится к подошве обуви. В то время как кроссовки обычно отделаны большим количеством углеродистой резины, все по-другому со стартовыми и минималистскими кроссовками. Ведь приходится экономить на весе. Если потертости постепенно становятся очень большими, мы начинаем ударяться об амортизирующую пену или подошва начинает разваливаться, это признак того, что, вероятно, пришло время для перемен.

А теперь мы потихоньку подошли к самому главному. Амортизация обуви и ее «работа».Степень, в которой она защищает наши суставы и мышцы или правильно стабилизирует их, имеет решающее значение, и на этом основании мы должны принять решение о смене обуви на новую. Каждая обувь теряет свои свойства. С каждым шагом амортизирующая пена уплотняется. И неважно, EVA это, ZOOM, Boost, DNA или какое-то другое изобретение с громким именем. Одни служат дольше, другие меньше, но все они продолжают взбиваться. А теперь вопрос, как проверить, не пора ли менять? Для меня лучшее сравнение.Возьмите относительно новую пару и сравните. А лучше всего пойти в магазин и надеть одну ногу, только новую. На втором у нас есть наш оригинальный оригинал, и мы сравниваем его. Если вы не видите разницы, или она относительно небольшая, давайте продолжим радоваться старой обуви. Однако, если старая колодка сидит значительно ниже, создается ощущение, что вместо амортизации к днищу прилипла бывшая в употреблении автомобильная покрышка, это признак того, что пора ее менять. Лучше потратить немного денег, чем потом восстановиться после травмы.

Adidas Energy Boost, 2000 километров

И как долго я бегаю в кроссовках? В начале я обычно стартую около 400 километров по асфальту. Но я предпочитаю бегать марафоны в довольно новой обуви, скажем, на 200 километров. Здесь я предпочитаю перестраховаться, чем сожалеть. Больше километров означает большую вероятность отказа во время соревнований. Но потом я не выбрасываю эту обувь, я участвую в трейловых соревнованиях, иногда делаю тяжелые тренировки или несколько интервалов на механической беговой дорожке. Что касается кроссовок, то здесь я пробегаю 2000 и более километров.Чем больше набита обувь, тем больше я использую ее для бега в лесу и тем меньше беру ее на жестком покрытии. На данный момент мой Adidas Energy Boost составляет 1900 километров, и я до сих пор получаю удовольствие от бега в нем. Однако у бесспорного лидера, Nike Elite 5+, пробег уже 2500 километров. Я бегаю в них только в лесу, потому что у них уже есть ... на самом деле, у них почти нет амортизации :) Но недавно мне понадобилась динамическая обувь для непрерывного бега, и можно было бы проехать 14 километров по асфальту, тем не менее они молниеносны.

Подводя итог, можно сказать, что износ обуви – дело очень индивидуальное. На него влияет множество факторов. Однако решение о замене следует принимать, прежде всего, исходя из амортизационного износа колодки и ее двигательных характеристик. Если вы сомневаетесь, проверьте их в беговом магазине. Если разница действительно очевидна, пришло время перемен. И если покупка новой обуви существенно не повлияет на ваш бюджет, я рекомендую менять ее в соответствии с рекомендациями производителя.После этого вы уверены в адекватной защите. И вторая причина в том, что должно быть приятно иметь новые кроссовки, верно? :)

Аналог

.

Crack Safety Lady / HANWAG


Легкая и универсальная обувь для подъема по сложным каменистым дорогам в Альпах, Доломитовых Альпах и походов в кошках. Стелька по всей длине запоминает форму стопы. Монтаж полуавтоматическими кошками. Он точно держится на кантах и ​​позволяет чувствовать себя в безопасности даже на самых сложных дорогах. Применяемая система шнуровки Deep-Pull стабилизирует ногу в обуви, особенно в области голеностопного сустава, а глубокая шнуровка в направлении пальцев ног позволяет безопасно и точно делать каждый шаг.Crack Safety имеет немного более низкий и менее жесткий верх, чем Super Friction. Ручной обод обеспечивает стабильность и жесткость обуви.

Детали:
  1. Малый вес
  2. Вход для полуавтоматических кошек
  3. Elevated-Brim: Резиновый обод, устанавливаемый вручную, предназначен для защиты внешнего материала и стабилизации обуви.
  4. Deep-Pull: Крючки для шнурков расположены глубоко по бокам верхней части на уровне лодыжки.Благодаря глубокому расположению шнурков, шнурки точно и прочно стабилизируют ногу в ботинке, не давая ей двигаться, исключая возможные потертости, позволяя чувствовать себя уверенно даже на самой сложной тропе
  5. Shock-Absorber: вставка, поглощающая удары при ходьбе, расположена на высоте пятки. Используется преимущественно в обуви с прочной и твердой подошвой.
  6. ГОР-ТЕКС

Использование по назначению: скалолазание, квалифицированный туризм
Цвета: 53 - Маттон, 69 - Ларш
Вес обуви: 780 (7,5) г
Внутренний материал: GORE-TEX
. Внешний материал: кожа и Cordura Rocket
Женские размеры: 3,5–9 Мужские размеры: 6–13

Подошва: Vibram Climbing . Легкая подошва, используемая в альпинистских ботинках и ботинках для скалолазания.Подошва изготовлена ​​из хорошо удерживающей резины, выполнена из самоочищающихся каналов со специальной зоной повышенного сцепления в передней части подошвы. Используется в моделях с кошками и в модели Ferrata.



Категория жесткости: C - ROCK

Цена: 799,00

Примечание Hanwag предлагает возможность замены подошвы во всех моделях обуви.

Подробнее об этой и других моделях обуви из коллекции Hanwag можно узнать на сайте эксклюзивного дистрибьютора: www.bakosport.pl

Список магазинов, где продаются Hanwag:

Быдгощ, магазин «Свистак», ул. Дворцова 77, Тел.: 052 581 08 19

Ченстохова, Магазин Добры Бут, ул. НМП 75, Тел.: 034 368 17 99

Гданьск, Склеп Трек, ул. Широкая 97, Тел.: 058 301 48 51

Гливице, Магазин 8А, ул. Яна Павла II 13, Тел .: 032 332 44 88

Катовице, Магазин Карпатия, ул. 3 мая, 23/16 Тел.: 032 203 37 03

Кельце, Top Sport Store, ул.св. Леонарда 7, Тел.: 041 368 08 27

Краков, Магазин Граппа, ул. Дайвур 25, Тел.: 012 421 17 78

Краков, Магазин Памир, ул. Дитла 77, Тел.: 012 422 00 27

Краков, Склеп Верхий, ул. Шевская 23, Тел.: 012 429 67 05

Краков, магазин Janmar, ул. Гродзка 42, тел.: 012 421 99 34

Лодзь, магазин Azymut, ул. Нарутовича 45, Тел .: 042 631 97 90

Познань, Магазин Татерник, ул. Голембя 5, Тел .: 061 851 68 30

Торунь, магазин «Свистак», ул.Пекары 43, Тел.: 056 653 93 84

Варшава, магазин Sherpa, ул. Железная 59, тел.: 022 455 85 35

Вроцлав, Склеп Петрос, ул. Jedności Narodowej 45, Тел .: 071 322 08 84

Вроцлав, Склеп Петрос, ул. Вита Ствоша 19/20, тел.: 071 330 55 45

Вроцлав, Склеп Скальник, ул. Ницца 1А, Тел.: 071 322-34-62

Закопане, Etreme-Sport Store, ул. Крупувки 36, Тел .: 018 20 62 999

БакоСпорт

.90,000 Даниелки

Дефекты стоп – очень частая причина обращения родителей за помощью к педиатру. Некоторые из них являются врожденными, но подавляющее большинство приходится на период наибольших изменений в развитии ребенка, т. е. в дошкольном и школьном возрасте. Какие виды дефектов стопы существуют? Узнайте, почему они появляются и как с ними бороться.

Вальгус стоп

Вальгусная деформация стопы — один из самых распространенных дефектов стопы.Это порок развития – чаще всего он возникает, когда ребенок начинает ходить самостоятельно. Его развитию способствует в том числе неправильно подобранная, давящая обувь. Важную роль в ее формировании играет также ослабление мышц и связок, которые призваны поддерживать элементы суставов стопы в правильном положении. Этот порок характеризуется заворотом элементов заднего отдела стопы (голени и пятки) внутрь, при этом вес тела приходится преимущественно на внутренний край стопы.В результате ребенок быстрее рвет подошву обуви с внутренней стороны, чем с внешней. Этот недостаток исправляется с помощью специальных стелек для обуви и упражнений на растяжку.

Вальгус колена

Вальгусная деформация коленного сустава — достаточно распространенный дефект нижних конечностей, наиболее часто встречающийся у детей дошкольного и школьного возраста. Одной из причин этого дефекта могут быть аномалии развития напряжения мышц, связок или строения суставных поверхностей коленного сустава. Колени детей с вальгусом обращены друг к другу, а лодыжки раздвинуты — это создает характерную Х-образную форму для этого дефекта.Дети с вальгусной деформацией колен часто отказываются от прогулок и могут жаловаться на боль даже после ходьбы на короткие расстояния. Если вы заметили такие симптомы у своего ребенка, игнорировать их не стоит. Проконсультируйтесь с детским ортопедом, который при необходимости порекомендует соответствующие корректирующие вставки и упражнения.

Варус стоп

Можно сказать, что варусная стопа противоположна вальгусной. Чаще всего проявляется у детей дошкольного возраста, чаще всего в результате ослабления связочно-мышечного аппарата стопы.Особенно подвержены риску развития варусной деформации стоп дети с заболеваниями нервной системы, у которых значительно снижен мышечный тонус. В варусной стопе элементы заднего отдела стопы вращаются и смещаются кнаружи, образуя свод с выпуклостью кнаружи. В результате такого смещения стопа нагружается неправильно – весь вес тела ложится на ее наружную часть. Дети с варусом могут жаловаться на боли в стопе и лодыжках при ходьбе и беге.При отсутствии лечения дефект может ухудшиться, поэтому очень важна ранняя диагностика. В лечении используются корректирующие стельки, соответствующие упражнения, а при неэффективности этих методов может потребоваться хирургическое вмешательство.

Продольное плоскостопие

Продольное плоскостопие – дефект, при котором внутренний свод стопы опущен, так что плюсна всей своей поверхностью прилегает к земле. Правильно стопа должна поддерживать свой вес только на внешнем своде и средней части стопы, при этом внутренний свод стопы приподнят.Причин плоскостопия много – от недостаточности связок и мышц, малой физической нагрузки, ожирения до воспалительных заболеваний суставов. Его развитию подвержены и активные дети, регулярно играющие в футбол или баскетбол в неподходящей обуви. У некоторых детей, помимо плоскостопия, имеется еще и вальгусная деформация пятки, которую называют плосковальгусной стопой. Невылеченный дефект во взрослом возрасте может иметь серьезные последствия – он может вызывать значительные боли не только в стопах, но и в коленях и позвоночнике.Это можно исправить с помощью специальных вкладышей для обуви, но стоит помнить, что наилучший эффект от терапии виден у самых маленьких.

Поперечное плоскостопие

При поперечном плоскостопии основной причиной недомогания является аномальная нагрузка на плюсневые кости. В норме вес тела приходится на первую и пятую плюсневые кости, а у людей с плоскостопием он распределяется также на вторую и третью кости. Причин может быть множество, от аномалий связочно-мышечного аппарата до травм, ожирения или заболеваний нервной системы.Поперечное плоскостопие может вызывать боль в основании пальцев стопы при ходьбе, которая усиливается при ходьбе в обуви с тонкой подошвой и по твердой земле. Кожа в области плюсневых костей может уплотняться и утолщаться под воздействием чрезмерной нагрузки. Дефект чаще всего исправляют с помощью соответствующих вставок и упражнений.

Деформации пальцев стопы

Дефекты стопы могут также включать аномалии пальцев ног. Их развитию может способствовать генетическая предрасположенность, но чаще они связаны с ношением слишком тесной обуви в течение длительного времени.Наиболее распространенными дефектами пальцев являются когтеобразное положение пальцев и вальгусная деформация большого пальца стопы. Когтеобразное положение пальцев обусловлено дисбалансом между сгибанием и разгибанием в плюснефаланговых суставах и в отдельных суставах пальцев. В результате все пальцы, кроме большого пальца стопы, сгибаются грабли и даже скручиваются под стопой, что может вызывать значительную боль при ходьбе. Еще одним довольно распространенным дефектом является вальгусная деформация большого пальца стопы, широко известная как большой палец стопы. Это вызвано тем, что большой палец ноги слишком сильно отклоняется к пальцам ног.Кроме того, на внутреннем крае стопы может появиться выпячивание, болезненное и часто затрудняющее ходьбу. Специальные сепараторы могут помочь исправить дефект, однако у людей с выраженными деформациями необходимо хирургическое вмешательство.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)