Замена стойки переднего стабилизатора


Стойки стабилизатора — процедура замены

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

  • периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
  • на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
  • машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
  • автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

  • купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
  • приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
  • вороток, а лучше трещотку;
  • молоток и проставку;
  • ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
  • ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

  1. Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
  2. Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
  3. С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
  4. Снять пружинные шайбы.
  5. Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
  6. Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  7. Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
  8. То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Замена передних стоек амортизатора и стабилизатора. — Mitsubishi Lancer, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток!Отчет будет о замене передних стоек амортизатора (165мм) и заодно стоек стабилизатора поперечной устойчивости (линки, яйца, косточки – называют их по разному)

Купил детали давно, но в связи с нехваткой времени ни у меня ни у моего друга – менять было некогда. И вот, все-таки выбрали вечерок накануне и провернули это не хитрое дельце!) В очередной раз благодарю за помощь моего друга Олега: NGK74

Итак, запчаcти:— Передние стойки амортизатора « Kayaba Excel-G» 2шт: 339118 339117 (5000р)— Передние стойки стабилизатора 2шт: CLM-28 (884р)— Опорные подшипники 2шт: MR 272946 (757р)— Нижние проставки пружин 2шт: 4040A253 (600р)— Пыльники + отбойники 2шт: MSHB-CU20F (600р)

Инструмент :— 2 домкрата— Стяжки для пружин— WD-40— Трещетка большая— Трещетка малая— Набор головок (12, 14, 17, 19)— Накидные, торцевые ключи того же калибра + ключик на 8— Хитрый накидной ключ на 17, чтобы открутить гайку держащую шток стойки в чашке.— Ветошь— Перчатки— Помощь друга— Трубка (для быстрого срыва гаек) У нас был топор)— Вода

— Наличие нескольких часов свободного времени

Личные качества:— Упорство— Трезвость— Оптимизм— Находчивость

— Высокий болевой порог, если что)

Внимание, перед началом работ, новые стойки необходимо обязательно хорошо прокачать!1. Берем новую стойку, накручиваем гайку на шток, чтобы при прокачке не завалить резьбу.2. Переворачиваем стойку штоком вниз и упираясь в землю давим, чтобы шток утопился полностью3. В нажатом состоянии не выпуская шток (он должен быть вдавлен) переворачиваем стойку вверх и отпускаем шток — он сам начинает выходить вверх. Таким образом мы выгоняем воздух из внутренней камеры во внешнюю. Повторяем это раз 15-20. Почувствуете, как после 20 нажатий шток до середины входит быстро, а потом с натягом.Давить нужно равномерно не дергая иначе мелкие пузыри воздуха не успеют выйти.4. Ставим стойку штоком вверх и ни в коем случае после этого не кладем ее набок!Далее начинаем так же плавно вдавливать шток уже в обычном состоянии стойки (рукой тяжело, я использовал деревянный брусочек, можно камень).Слышим такие звуки как будь то там воздух начинает бурлить. Как бы щелчки такие мелкие. В общем так же равномерно вдавливаем шток до упора и отпускаем. Делаем тоже самое но уже штоком вверх, как вы поняли.После 15 раз таких нажатий начинаешь сокращать вхождение штока не до упора на 2/3 (10 раз). Потом на половину (10 раз) . Потом на 1/3 (10 раз).5. Затем наживаем шток до середины и тянем его с усилием наверх руками, чувствуем как он упирается) Если будет совсем тяжко — значит стойка прокачена нормально. Но самое главное — щелчки масла с каждым разом будут прекращаться. Т.е весь воздух будет выгнан вверх и в масле пузырьков с воздухом не будет. Внизу стойки будет равномерное масло.Как только мы услышим равномерный звук работы стоки — она прокачена. Всё.6. После этого фиксируем ее в таком состоянии — нельзя класть на бок и тем более переворачивать.

7. Вторая стойка и любая последующая – то же самое.

Погнали:

Новые стоечки

Пыльники Febest

Опорные подшипники (на вид как пластмасса обычная)

Проставки (прокладки) пружин — нижние.

Стойки стабилизатора

Поднимаем ручник, подкладываем что нибудь под задние колеса, домкратим машину, снимаем колесо, открываем капот и начинаем откручивать по 3 гайки на каждом стакане (снимаем распорку у кого она есть). Я почему то начал именно с этого пункта.

Те самые гайки.

Перед нами вот такая картина.

Сразу брызгаем на всё, что собираемся откручивать WD-40 и ждем, подбираем ключи, курим и т.п.

Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора (в моем случае пришлось прибегнуть к шестиграннику чтобы не проворачивалось). Берем второй Домкрат и ставим его под рычаг. Поднимаем, что бы вытащить стойку стаба. Там сами все поймете. Как вытащите — домкрат нужно убрать убрать, иначе не вытащите стойку с пружиной

Стягиваем пружину 2 стяжками для них — можно не сильно, как сможете. Берем инструмент, откручиваем и вытаскиваем 2 болта которые держат стойку.

Ключиком на 12 откручиваем эту гайку. Всё, кроме гайки сверху, которая накручивается на шток — стойку ничего не держит.

Берем хороший накидной ключ на 17 — накидываем на гайку (у меня был плохо — еле подлезли), а ключиком на 8 держим шток, чтобы не проворачивался. Откручиваем гайку.

Не забыв убрать домкрат из под рычага, вытаскиваем стойку в сборе, осторожно не зацепив пыльник гранаты. Стойка выйдет в почти разобранном виде — не обращайте внимания, так и должно быть. Моя правая стойка была умершая — видно, что шток не выходит обратно — ездил я, грубо говоря на одной пружине). Выкидываем старый пыльник, старый опорник, старую прокладку пружины (у меня все это было в печальном состоянии). Собираем новую стойку, стягиваем стяжками пружину. Помним, что стойка после прокачки должна была находится у вас в вертикальном положении до самой установки на машину!

Снятая старая стойка стаба и новая.

Закручиваем нижнее крепление стойки стабилизатора, вставляем стойку с пружиной, попав 3 болтами вверху в стакан. Снова берем второй домкрат, ставим под тоже место и поднимаем. Один человек держит все это в таком положении — второй (напарник) затягивает весь её крепеж (нижние 2 болта, затем верхнюю гайку штока). У кого стоит распорка — 3 гаечке на стакане можете не затягивать, просто немного наживить. Обтяните потом когда замените вторую сторону. Вставляем верхнее крепление стойки стабилизатора (регулируем домкратом попадание болта в отверстие) — затягиваем.

Готово! Вторая сторона меняется аналогично, но заметно быстрее)

Фотка с Exist

Page 2

Доброго времени суток!Отчет будет о замене передних стоек амортизатора (165мм) и заодно стоек стабилизатора поперечной устойчивости (линки, яйца, косточки – называют их по разному)

Купил детали давно, но в связи с нехваткой времени ни у меня ни у моего друга – менять было некогда. И вот, все-таки выбрали вечерок накануне и провернули это не хитрое дельце!) В очередной раз благодарю за помощь моего друга Олега: NGK74

Итак, запчаcти:— Передние стойки амортизатора « Kayaba Excel-G» 2шт: 339118 339117 (5000р)— Передние стойки стабилизатора 2шт: CLM-28 (884р)— Опорные подшипники 2шт: MR 272946 (757р)— Нижние проставки пружин 2шт: 4040A253 (600р)— Пыльники + отбойники 2шт: MSHB-CU20F (600р)

Инструмент :— 2 домкрата— Стяжки для пружин— WD-40— Трещетка большая— Трещетка малая— Набор головок (12, 14, 17, 19)— Накидные, торцевые ключи того же калибра + ключик на 8— Хитрый накидной ключ на 17, чтобы открутить гайку держащую шток стойки в чашке.— Ветошь— Перчатки— Помощь друга— Трубка (для быстрого срыва гаек) У нас был топор)— Вода

— Наличие нескольких часов свободного времени

Личные качества:— Упорство— Трезвость— Оптимизм— Находчивость

— Высокий болевой порог, если что)

Внимание, перед началом работ, новые стойки необходимо обязательно хорошо прокачать!1. Берем новую стойку, накручиваем гайку на шток, чтобы при прокачке не завалить резьбу.2. Переворачиваем стойку штоком вниз и упираясь в землю давим, чтобы шток утопился полностью3. В нажатом состоянии не выпуская шток (он должен быть вдавлен) переворачиваем стойку вверх и отпускаем шток — он сам начинает выходить вверх. Таким образом мы выгоняем воздух из внутренней камеры во внешнюю. Повторяем это раз 15-20. Почувствуете, как после 20 нажатий шток до середины входит быстро, а потом с натягом.Давить нужно равномерно не дергая иначе мелкие пузыри воздуха не успеют выйти.4. Ставим стойку штоком вверх и ни в коем случае после этого не кладем ее набок!Далее начинаем так же плавно вдавливать шток уже в обычном состоянии стойки (рукой тяжело, я использовал деревянный брусочек, можно камень).Слышим такие звуки как будь то там воздух начинает бурлить. Как бы щелчки такие мелкие. В общем так же равномерно вдавливаем шток до упора и отпускаем. Делаем тоже самое но уже штоком вверх, как вы поняли.После 15 раз таких нажатий начинаешь сокращать вхождение штока не до упора на 2/3 (10 раз). Потом на половину (10 раз) . Потом на 1/3 (10 раз).5. Затем наживаем шток до середины и тянем его с усилием наверх руками, чувствуем как он упирается) Если будет совсем тяжко — значит стойка прокачена нормально. Но самое главное — щелчки масла с каждым разом будут прекращаться. Т.е весь воздух будет выгнан вверх и в масле пузырьков с воздухом не будет. Внизу стойки будет равномерное масло.Как только мы услышим равномерный звук работы стоки — она прокачена. Всё.6. После этого фиксируем ее в таком состоянии — нельзя класть на бок и тем более переворачивать.

7. Вторая стойка и любая последующая – то же самое.

Погнали:

Новые стоечки

Пыльники Febest

Опорные подшипники (на вид как пластмасса обычная)

Проставки (прокладки) пружин — нижние.

Стойки стабилизатора

Поднимаем ручник, подкладываем что нибудь под задние колеса, домкратим машину, снимаем колесо, открываем капот и начинаем откручивать по 3 гайки на каждом стакане (снимаем распорку у кого она есть). Я почему то начал именно с этого пункта.

Те самые гайки.

Перед нами вот такая картина.

Сразу брызгаем на всё, что собираемся откручивать WD-40 и ждем, подбираем ключи, курим и т.п.

Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора (в моем случае пришлось прибегнуть к шестиграннику чтобы не проворачивалось). Берем второй Домкрат и ставим его под рычаг. Поднимаем, что бы вытащить стойку стаба. Там сами все поймете. Как вытащите — домкрат нужно убрать убрать, иначе не вытащите стойку с пружиной

Стягиваем пружину 2 стяжками для них — можно не сильно, как сможете. Берем инструмент, откручиваем и вытаскиваем 2 болта которые держат стойку.

Ключиком на 12 откручиваем эту гайку. Всё, кроме гайки сверху, которая накручивается на шток — стойку ничего не держит.

Берем хороший накидной ключ на 17 — накидываем на гайку (у меня был плохо — еле подлезли), а ключиком на 8 держим шток, чтобы не проворачивался. Откручиваем гайку.

Не забыв убрать домкрат из под рычага, вытаскиваем стойку в сборе, осторожно не зацепив пыльник гранаты. Стойка выйдет в почти разобранном виде — не обращайте внимания, так и должно быть. Моя правая стойка была умершая — видно, что шток не выходит обратно — ездил я, грубо говоря на одной пружине). Выкидываем старый пыльник, старый опорник, старую прокладку пружины (у меня все это было в печальном состоянии). Собираем новую стойку, стягиваем стяжками пружину. Помним, что стойка после прокачки должна была находится у вас в вертикальном положении до самой установки на машину!

Снятая старая стойка стаба и новая.

Закручиваем нижнее крепление стойки стабилизатора, вставляем стойку с пружиной, попав 3 болтами вверху в стакан. Снова берем второй домкрат, ставим под тоже место и поднимаем. Один человек держит все это в таком положении — второй (напарник) затягивает весь её крепеж (нижние 2 болта, затем верхнюю гайку штока). У кого стоит распорка — 3 гаечке на стакане можете не затягивать, просто немного наживить. Обтяните потом когда замените вторую сторону. Вставляем верхнее крепление стойки стабилизатора (регулируем домкратом попадание болта в отверстие) — затягиваем.

Готово! Вторая сторона меняется аналогично, но заметно быстрее)

Фотка с Exist

Как поменять стойки стабилизатора, что будет если не заменить вовремя

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

  1. Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
  2. Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
  3. Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь.

    Воспользуйтесь при диагностике помощью напарника

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

Необходимый:

  • рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
  • шестигранник;
  • смазка WD-40 или аналог.

Опциональный:

  • торцевая головка с удлинителем и воротком;
  • зажим;
  • фиксатор резьбы;
  • пистолет для смазки;
  • щётка по металлу.

Всё необходимое найдётся в любом гараже

Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция

В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.

Как и при диагностике, при замене необходимо вывесить оба колеса оси. Если «поддомкратить» только одну сторону, то стабилизатор окажется в «напряжении», и вам будет сложно вытащить и установить на место тягу.

Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.

  1. Теперь по порядку. Очистите крепёжные гайки от грязи и ржавчины и обильно намочите «вэдэшкой».

    Прикипевшие детали смажьте WD-40

  2. Выждав несколько минут, начинайте откручивать. Шаровой палец нужно крепко зафиксировать шестигранником, а гайку крутить ключом, иначе она будет прокручиваться. Если не «идёт» – попробуйте постучать по гайке молотком (только не повредите грани), ещё раз обработайте смазкой WD и подождите 5–10 минут перед тем, как открутить.

    Для выкручивания после смазки можете помочь ключу парой точных ударов молотком

    Не пытайтесь сорвать гайку, лучше ещё раз смочите механизм смазкой

  3. После удачной процедуры повторяем то же с верхним креплением.

    Без смазки также не обойтись

    Отворачиваем вторую гайку

  4. Бывает, что внутренний шестигранник «слизался», тогда на помощь придёт опциональный зажим. Зафиксируйте ним палец в районе пыльника, а ключом крутите гайку (в этом случае головка с воротком предпочтительнее).

    В запущенных случаях используйте трещотку

  5. Перед заменой обязательно сверьте старую и новую запчасти. Не должно быть существенной разницы по длине или конфигурации. В нашем примере стойки немного отличаются, но не размерами.

    Сравнение новой и старой стоек по размерам

  6. «Косточки» крепятся гайками с фиксаторами. Они одноразовые, не устанавливайте старые повторно.

    Не используйте старые детали, замените их!

    Можно подстраховаться, смазав дополнительно резьбу специальным фиксатором. Он предотвращает раскручивание от вибрации.

    Для смазывания используйте фиксатор резьбы

  7. Процедура сборки проходит быстрее, особенно если ось вывешена. Если нет, то окончательно зажимайте гайки только на нагруженной подвеске, то есть подложив упор под рычаг и опустив домкрат.

    Используйте мощный домкрат, чтобы облегчить усилия

  8. У разных производителей может быть разная конфигурация одной и той же стойки стабилизатора. Откручивали мы с помощью шестигранника, а закручиваем со вторым рожковым ключом или зажимом. Следите, чтобы палец не проворачивался., иначе вы рискуете повредить пыльник и полностью не зажать крепление.

    Следите за целостностью близлежащих элементов узла

  9. Если стойка оснащена тавотницей, то в обязательном порядке её нужно смазать литиевой смазкой. В этом случае понадобится специальный шприц. Не нужно выдавливать слишком много литола, пыльник в натяжении быстро повредится. Но смазки должно быть достаточно, чтобы она покрывала всю внутреннюю часть детали.

    Плотно фиксируем стойку

  10. Даже если нет специальных тавотниц, постарайтесь дополнительно смазать шаровой палец. По возможности снимите пыльник, смажьте и ставьте обратно (следите за герметичностью).

    Не забудьте о смазке шарового пальца

Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.

Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)

Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

  • Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
  • Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
    • обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
    • неправильно или слабо зажали гайки;
    • неисправность других деталей подвески.
  • Менять стойки можно по отдельности, а не в паре.

Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

  • Автор: Владимир
  • Распечатать

Наверх

Замена стоек стабилизатора своими руками

Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.

Система амортизации состоит из следующих деталей:

  1. Стойки стабилизатора.
  2. Шаровые опоры.
  3. Пружины.

Принцип работы

Способ крепления

Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.

Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными — нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.

Требующая замены деталь

Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.

Поверьте, заменить стойки может каждый домашний мастер. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада. Некоторые мастера обходятся простым домкратом. Главное, разгрузить стабилизатор устойчивости.

Стойка новая

О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.

К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.

Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.

Замена задних стоек

  1. Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
  2. Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
  3. Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
  4. Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
  5. Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
  6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
  7. Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.

Откручиваем гайки

После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.

Замена передних стоек

Порядок замены передних стоек

Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.

Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.

Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.

  1. Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
  2. Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
  3. Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
  4. На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
  5. Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
  6. Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
  7. При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.

Поставлена новая стойка

Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.

Стойки стабилизатора рекомендуется менять парно.

Видео

Ниже представлена подробная инструкция по замене стойки стабилизатора на Рено Логан:

Стойки стабилизатора замена и износ

Подвеска автомобиля отвечает не только за безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Влияет на множество других факторов. Важно следить за состоянием всех компонентов. Особенно за втулками стоек стабилизатора. Определить износ возможно визуально, не обязательно снимать колесо.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как определить износ стоек стабилизатора

На состояние детали влияет много разных факторов. В первую очередь:

  • пробег транспортного средства;
  • условия его эксплуатации;
  • стиль вождения владельца машины;
  • качество самих деталей.

Серьезная нагрузка ложится на «мягкие» части запчасти. Именно поэтому втулка выходит из строя в первую очередь. Она может быть изготовлена из специальной резины, полиуретана.  В большинстве случаев ресурс велик. Но в некоторых регионах используется специальный реактив, не позволяющий замерзнуть влаге на дороге. Он деструктивно воздействует на резиновые компоненты деталей.

Основные признаки неисправности

Проводить проверку на автомобилях возраст которых менее 5 лет нужно 1 раз в течение года. Если машина старше – 1 раз в 6 месяцев. Обычно нет износа на автомобилях, эксплуатируемых только на ровных дорогах. В машине, которая за год проезжает более нескольких десятков тысяч километров, стойки стабилизации не могут быть в порядке по определению.

Установить необходимость замены передних или задних стоек можно не только визуально. Но даже не заглядывая под машину. Существует ряд признаков, однозначно говорящий о неисправности, сильном износе резиновых втулок. К основным относится:

  • неустойчивое положение автомобиля на дороге, его крен при поворотах;
  • «качка» в машине даже при небольших углах поворота;
  • при наезде на неровности дороги в подвеске слышится гремящий звук, стук;
  • автомобиль движется не по прямой при отпущенном рулевом колесе;
  • при торможении кузов автомобиля «тащит» в сторону.

Все обозначенные признаки говорят о неисправности ходовой. Но не обязательно проблема кроется в стойках стабилизации. Вполне возможно причина в чем-то ином. Если водитель достаточно опытный – определить неисправность можно визуально. Достаточно снять колесо. При отсутствии опыта лучше заглянуть на автосервис. Цена замены обычно не более 1 тыс. рублей за пару.

При обнаружении хотя бы одного из обозначенных выше признаков диагностика должны быть проведена сразу же. Так как отсутствие надежной обратной связи от колес, неустойчивое положение машины, особенно на большой скорости, часто становится причиной серьезных аварий. Не стоит подвергать себя и других опасности. Цена деталей обычно не превышает 2 тыс. рублей – за самую дорогую стойку.

При отсутствии достаточных средств либо наличии большого количества времени и навыков автомеханика можно просто восстановить стойки. Сделать это просто. Достаточно приобрести новые втулки. Либо изготовить их своими руками по размерам.

Как самому заменить стойки стабилизатора

Замена стоек на большинстве автомобилей – процесс простой, не требующий специального инструмента и серьезных навыков автомеханика. Чтобы продлить срок службы стойки – достаточно следовать некоторым рекомендациям:

  • не допускать перегруза автомобиля;
  • избегать эксплуатации на большой скорости на дороге с кочками, ухабами;
  • вовремя менять остальные детали подвески.

При соблюдении представленных выше простых правил стойки «ходят» на порядок дольше. Некоторые, в зависимости от компании-производителя, могут эксплуатироваться от 50 до 100 тыс. км. Например, это относится к продукции TRW (оригинальным деталям от данного бренда). Важно внимательно выбирать компоненты. Известные бренды часто подделывают.

Как заменить стойки стабилизации

Принцип работы данных деталей, расположение и крепление в разных автомобилях отличаются мало. Потому сложность с установкой самостоятельно не должно возникнуть. Причем в некоторых моделях возможен демонтаж старых, установка новых даже без снятия колес. Важным этапом является подготовка всего необходимого для замены:

  • металлическая щетка для очистки загрязнений;
  • WD-40 – требуется для снятия окислов;
  • накидной ключ «на 16»;
  • шестигранник «на 5».

При наличии динамометрического ключа стоит им воспользоваться. Момент затягивания гаек крепления – 44 Н×м. Каталожный номер стойки для Lada Vesta – 8450006750. Нужно помнить: сам стабилизатор нужно снимать только тогда, когда он находится в ненапряженном состоянии. Для этого:

  • оба колеса должны быть вывешены;
  • масса машины распределена равномерно.

Порядок замены:

  • очищаются все поверхности – с помощью металлической щетки, а также специальной смазки WD-40;

  • нужно вывернуть гайку крепления стабилизатора с помощью накидного ключа «на 16» при этом удерживается палец шарового шарнира – таким образом не допускается его проворачивание шестигранником «на 5»;
  • гайки нижнего крепления выкручиваются аналогичным способом;
  • далее снимается сама стойка стабилизатора поперечной устойчивости – палец шарового шарнира от стойки передней оси подвески №1, а также стабилизатора поперечной устойчивости №4.

Установка свершается в обратном порядке. Проверить стойки очень просто. Нужно лишь вытащить верхний палец шарового шарнира. После чего взять его крепко в руку, хорош встряхнуть (вверх и вниз). Присутствующий стук говорит о неисправности.

Подбор стоек стабилизатора по размерам

Стоимость стоек может колебаться в широких пределах. На цену влияет следующее:

  • компания-производитель;
  • марка и модель автомобиля;
  • другие факторы.

Прежде, чем приступить к покупке, нужно внимательно изучить отзывы владельцев, уже установивших конкретный товар. Возможно, это позволит избежать неприятных последствий и покупки ненадежных, некачественных компонентов. Подобрать конкретную деталь можно по артикулу. Он отличается у разных производителей.

Лучшее решение – покупка детали оригинальной. Например, на Daewoo Nexia официальным поставщиком оригинальных компонентов является именно General Motors. Использование деталей от данного производителя позволит избежать необходимости повторной установки спустя короткое время.

Что делать если приобрести по артикулу невозможно

Выходом станет подбор нужной детали по её размерам. Достаточно открутить её, хорошо промерить со всех сторон. Существуют специализированные сайты где процедура автоматизирована. Например, компания VTR предлагает своим покупателям выбрать подходящее решение на официальном портале — https://vtr.su/shop. Переходим в соответствующий раздел и вводим необходимые параметры:

Нажав на соответствующую ссылку на экране можно получить информацию по выбранной детали. Например, размеры AU3903S:

Выбор можно осуществлять и по уже имеющимся размерам. Например, на сайте http://xn--80aafnj4alqen.xn--p1ai/?form=1&idd=21. Достаточно указать длину, угол поворота в соответствующих полях:

Этого достаточно для получения информации по деталям. Важно отметить, что срок службы сильно зависит от качества материала изготовления. Существует и ряд других факторов, влияющих на эксплуатацию. Нужно внимательно следить за состоянием подвески.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Узнать подробности


Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...