Замена внутреннего шруса калина


Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей (то есть ШРУС) является одним из основных узлов трансмиссии легкового транспортного средства. В народе его также именуют «гранатой». Очень важно следить за состоянием данного элемента и, при потребности, ремонтировать его или заменять, во избежание неожиданных поломок, которые могут быть очень опасными. К тому же, проблемы с данным узлом могут негативно сказаться на управляемости транспортного средства. Об этом далее в статье.

Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен

Как правило, ШРУСы расположены на передней полуоси транспортного средства. Зачастую их устанавливают четыре, по две единицы на сторону, однако бывает и два, по одному на сторону, в зависимости от конструкции автомобиля. Роль, которую выполняет данное устройство — передача крутящего момента от коробки передач на управляемые колеса автомобиля. Именно благодаря данному механизму выполняется подача вращения на передние колеса при повороте. Многие современные транспортные средства оборудованы таким узлом.

Внутренний ШРУС устройство и предназначение

В конструкцию внутреннего ШРУСа, как правило, входят такие компоненты:

  • Корпус, он выглядит как сферическая чаша, в которую монтируется ведомый вал.
  • Внутренняя обойма, являющая собой сферический кулак с ведущим валом.
  • Сепаратор, изготовленный в виде кольца с отверстиями, в котором находятся и удерживаются шары.
  • Металлические шарики (шесть штук).

Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница

Оказывается, для движения автомобиля мало иметь по одному ШРУСу на колесо. Чтобы привод функционировал, нужна их пара. Внутренним называется ШРУС, передающий вращение от КПП к валу. Он намного больше по размеру. Что касается внешнего ШРУСа, то он вращает ступицу колеса и имеет посадочные шлицы для нее. В результате отсутствия достаточного количества свободного пространства, его делают меньшим в габаритах.

Причины выхода из строя ШРУСа

ШРУС изготавливают из прочного металла, поскольку на данную деталь предполагается большая нагрузка. Как уверяют изготовители, срок службы ШРУСа довольно большой, однако в реальности это не всегда так. Существует несколько причин для ускоренного выхода «гранаты» из строя:

  • Агрессивный стиль вождения.
  • Плохие дороги.
  • Попадание в него абразивного мусора в результате повреждения пыльника.
  • Плохая смазка.
  • Бракованные детали или подделки.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСА

Поломку ШРУСа можно обнаружить по характерным признакам в работе узла:

  1. Люфт в шарнире.
  2. Рывки при разгоне.
  3. Хруст при трогании.
  4. Хруст при поворотах.

Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)

Во избежание проблем с выскочившим при езде ШРУСом, нужно своевременно выполнять диагностические работы. Обнаружение поломки выполняется таким образом:

  • Выверните колеса и резко троньтесь с места. Наличие характерного хруста будет указывать на проблемы со ШРУСами.
  • Поднимите колесо с помощью домкрата или воспользуйтесь подъемником. Затем осмотрите ШРУС на наличие видимых повреждений. Их быть не должно. После этого пошевелите колесо. У шарнира не должно быть люфтов.
  • Вывесите передок транспортного средства. Если у вас механическая коробка, включите первую передачу, а если автоматическая, выберите режим D. Затем запустите мотор и прислушайтесь. Колеса не должны издавать хруста.

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом. В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи. Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Виды смазок для ШРУСа

За годы существования полноприводных и переднеприводных автомобилей было создано множество разновидностей смазок для ШРУСов. Фактически все они способны эффективно справиться с трением, а также снижением нагрузок, которые приходятся на элементы трансмиссии. Но многие из них могут проявлять агрессивные свойства по отношению полимерных соединений или не способны бороться с питтингом.

Литиевые смазки

Самая распространенная смазка для трансмиссии и прочих элементов, которые подвергаются очень высоким нагрузкам. Изготавливается на основе вспененного литиевого раствора в органической кислоте. Являет собой консистентный желтоватый состав большой вязкости, становящийся еще более густым при низких температурах. Литиевые составы отлично справляются с трением и могут в десятки раз снижать нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

Также следует выделить их консервационные свойства — они защищают металлические элементы от влаги, нейтрализуют попавшую внутрь пыль и прочие загрязняющие вещества. Но не все литиевые смазки способны бороться с полостной коррозией ШРУСов, поэтому эксперты советуют выполнять проверку узлов приводной системы после 50-60 тыс. км. пробега. Исключением является смазка Литол-24 — российские изготовители автомашин допускают ее замену через сто тысяч километров.

Составы на основе лития устойчивы к большей части типов полимерных покрытий, что применяются в изготовлении пыльников ШРУСов. Но некоторые изготовители транспортных средств применяют для создания таких защитных компонентов современные высокопрочные пластики на органической основе — Литол и его аналоги могут их растворять. В таком случае прочтите инструкцию по эксплуатации ТС — в ней должно быть сказано, какие смазки лучше использовать для защиты ШРУСов.

На сегодняшний день отечественные изготовители сохраняют мировое лидерство по выпуску средств для ШРУСов на основе лития. Большая часть зарубежных компаний отказывается от них в результате возникновения новых технологий, которые способны обеспечить элементам трансмиссии лучшую защиту. Но на рынке все еще встречается смазка для ШРУСов на литиевой основе следующих брендов:

  • RENOLIT.
  • Very Lube.
  • ХАДО.

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Несмотря на то, что литиевые средства для ШРУСов являются высокоэффективными, специалисты искали новое решение, которое бы идеально подходило для всех автомобилей. Результатом этого стали новые смазки, в которые добавлялся дисульфид молибдена. Главное отличие таких составов — высокая устойчивость к коррозии. Согласно отчетам специалистов, которые проводили испытания, даже спустя сто тыс. км. пробега «гранаты» не проявляют симптомов серьезного износа. Но такая смазка не является вечной — даже при идеальных условиях использования ее нужно менять каждые сто тыс. км. или через пять лет после изначальной набивки узла.

Данные смазки так же эффективно борются с трением, как и аналоги на основе лития. Помимо этого, снижение содержания органических кислот, замененных солью металла, повлекло за собой снижение агрессивности в отношении любых полимерных поверхностей. Дисульфид-молибденовые смазки для ШРУСов можно применять фактически во всех автомобилях — данная рекомендация дается изготовителями.

Но такие средства имеют один существенный недостаток — они боятся попадания влаги в ШРУС в условиях нарушения герметичности пыльника. Последствием данного несущественного повреждения может быть абсолютная потеря свойств смазки, что послужит причиной разрушения узла. Одними из лучших являются смазки следующих изготовителей:

  • ШРУС-4.
  • ESSO.
  • Mobil.
  • Texaco.
  • Liqui Moly.
  • BP.

Бариевые смазки

Главное преимущество средств на основе бария — повышенная устойчивость к влиянию влаги. Например, после разрыва пыльника не обязательно менять бариевую смазку, если, конечно, в ней не накопилось огромное количество загрязняющих материалов. Помимо этого, бариевый состав может бороться со всеми типами коррозии, тем самым предотвращая преждевременный выход ШРУСов из строя даже при эксплуатации транспортного средства в особо агрессивных условиях. К преимуществам бариевых составов также можно отнести нейтральный химический состав в отношении к любым полимерам. Но такие средства пока слабо распространены из-за их сложности изготовления и дороговизны. Еще одним значительным их недостатком является слабая устойчивость к низким температурам. Единственным отечественным изделием на бариевой основе является средство ШРБ-4.

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Не редко автовладельцы становятся жертвой разных маркетинговых ходов продавцов автотоваров — они утверждают, что их продукция является гарантией безопасности и надежности автомобиля, хотя на практике складывается абсолютно противоположная ситуация. Например, не стоит применять графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как ее предназначение — защищать подшипники и прочие подвижные соединения электромоторов. Перед приобретением графитовой смазки важно понимать, что с ней срок службы ШРУСов составит не более 25 тыс. км. Следует быть особо внимательным при замене смазки в гаражном сервисе — здесь не редко практикуется использование некачественных либо несоответствующих требованиям материалов.

Помимо этого, не стоит покупать углеводородные средства, в частности технический вазелин, хотя на их упаковке может содержаться информация о возможности обработки ШРУСов. Причина этого основана на консервационном характере таких составов. Они хорошо выдерживают влияние влаги, не допускают повреждений посторонними загрязнителями и коррозии, но начинают разрушаться после достижения температуры 45 градусов. Конечно, в ШРУСах температура будет гораздо большей, что повлечет за собой полное вымывание смазки уже через несколько километров езды. Использование для защиты ШРУСов технического вазелина и прочих углеводородных средств влечет за собой их поломку спустя небольшой временной промежуток.

Быстрому разрушению ШРУСов также могут способствовать разные консистентные составы, изготовленные на основе кальция или натрия. Они используются при сборке разных элементов автомобилей, включая приводные тросики, подвижные соединения, подшипники, но абсолютно не подходят для ШРУСов. Худшим последствием их использования является ускоренное распространение коррозии — уже спустя 15-30 тыс. км. ШРУСы станут непригодными к эксплуатации. Среди смазок, запрещенных к использованию в автомобильной трансмиссии и содержащих минеральные компоненты, являются составы на основе цинка и железа.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены внутреннего ШРУСа потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Новый внутренний ШРУС, который включает в себя хомут и смазку.
  2. Набор стандартных инструментов, в частности домкрат, монтировка, плоскогубцы, отвертки, ключи и так далее.

Выбор рабочего места

Работы по замене внутреннего ШРУСа выполняются на смотровой яме или подъемнике, что обусловлено расположением «гранаты» в нижней части автомобиля (доступ к ШРУСу возможен только в данном положении).

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

В качестве примера взят автомобиль ВАЗ 2110. Порядок работ:

  1. В первую очередь необходимо зафиксировать автомобиль посредством плотного затягивания стояночного тормоза и включения четвертой передачи.
  2. Затем устанавливаем противооткатные клинья под задние колеса транспортного средства.
  3. Далее снимаем защитный колпак агрегата и с помощью монтировки откручиваем гайку ступицы.
  4. После снятия ступичной гайки начинаем откручивать элементы крепления колеса автомобиля.
  5. С помощью домкрата вывешиваем колесо, на котором появилась потребность в замене ШРУСа.
  6. Откручиваем шесть болтов, в результате чего ШРУС будет удерживать только фланец.
  7. Откручиваем два болта крепления нижней опоры кулака.
  8. Поворачиваем рулевой механизм в крайнее положение, после чего агрегат автоматически выпадет.
  9. Теперь осталось только установить новый ШРУС.

Советы профи

При установке нового ШРУСа важно помнить:

  1. Перед установкой агрегата обеспечьте укладку требуемого количества смазки.
  2. На конец вала нужно установить пластиковую заглушку.

Как проверить внутренний ШРУС? Чем опасен неисправный внутренний ШРУС, какие признаки поломки

Несмотря на то, что передний привод появился давно, технически не получалось реализовать его так, чтобы крутящий момент от КПП на колеса передавался без потери мощности. Поэтому он не получал широкого распространения, пока не появился шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Так как он соединяет коробку передач с колесами, поломка ШРУСа полностью парализует движение автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять данный узел, чтобы понимать его техническое состояние и определить оставшийся срок службы.

Как работает внутренний ШРУС

Чтобы понять принцип работы данного узла, рассмотрим его конструкцию. Он состоит из двух частей, внешнего и внутреннего ШРУСа. Они прикреплены к шлицевому валу с обеих сторон. Для фиксации их на валу используются специальные стопорные кольца. Внутренний ШРУС симптомы поломок имеет несколько отличающиеся от тех, которые проявляются при некорректной работе внешнего. Это обусловлено разными величинами нагрузки и отличающимися условиями работы. Конструктивно данная деталь является шарниром, состоящим из следующих частей:

  • корпус;

  • сепаратор;

  • внутренняя обойма, имеющая канавки;

  • в канавках, расположенных по радиусу обоймы, двигаются металлические шарики.

Неисправность внутреннего ШРУСа характеризуется тем, что с КПП на вал не передается крутящий момент. Хотя вероятность заклинить у него меньше, чем у внешнего. Это обусловлено конструктивными различиями, заключающимися в том, что внешний узел имеет изогнутые канавки, а внутренний – прямые. Такое решение позволяет внутреннему ШРУСу компенсировать колебания двигателя, давая приводу менять незначительно длину. А наружный, за счет изогнутых канавок, может передавать крутящий момент при повороте руля.

Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

Опасная ситуация возникает, когда отваливаются иголки роликовых подшипников. Опасность заключается в том, что они попадают внутрь коробки передач. Масляный поток поднимает их к шестеренкам, и трансмиссия полностью выходит из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо отслеживать признаки неисправности трипода. Современные автоматические коробки может заклинить даже незначительная по размерам твердая частица абразива, а иголки с подшипника способны полностью вывести агрегат из строя. А теперь представьте, что будет, если сломается внутренний ШРУС с последующим заклиниванием КПП на большой скорости?

Опасны неисправности и для самого узла в сборе. Часто выходит из строя полуось, парализуя движение машины из-за неисправности внутреннего ШРУСа, когда он попросту заклинивает. Хуже всего, когда такие поломки возникают при движении на высокой скорости или в смешанном городском цикле по переполненным улицам. Чтобы исключить поломки, необходимо отслеживать симптомы неисправности внутреннего ШРУСа или, как минимум, каждые 5 тысяч пробега проверять состояние его пыльника. Ведь поломка данного узла начинается именно с повреждения пыльника, что открывает доступ к смазке для влаги и грязи.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

  • Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.

  • Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.

  • Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.

  • Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.

  • Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

Порванный пыльник

Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

Выработка шариков качения

Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

Износ опорного подшипника

Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

Метод довольно простой, так как не требует наличия специального оборудования либо инструмента. Все, что потребуется, это домкрат и немного знаний в области ремонта автомобилей. Итак, диагностика внутреннего ШРУСа заключается в следующем:

  1. Нужно поставить нейтральную передачу и задействовать ручной тормоз машины.

  2. Выровнять положение колес и вывесить их с помощью домкратов.

  3. Чтобы продолжить проверять внутренний ШРУС, диагностика требует запуска двигателя.

  4. Далее нужно выжать сцепление и включить первую передачу, чтобы колеса начали вращаться.

Если во время вращения колес слышится стук, определенно поврежден ШРУС с той стороны, с какой раздается шум. Еще один способ того, как проверить внутреннюю гранату, заключается в полном повороте рулевого колеса. Руль поочередно выворачивается в обе стороны до упора. Когда он вывернут, необходимо тронуться с места. Это создаст максимальную нагрузку на узел, и если он поврежден, даже тот, кто сомневался, может ли хрустеть внутренний ШРУС, услышит этот звук. Таким образом, чтобы базово определить необходимость в замене ШРУСа, не обязательно посещать автосервис. Достаточно знать последовательность действий для самостоятельной диагностики и быть внимательным.

ЛАДА КАЛИНА:Замена наружного и внутреннего ШРУСов

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей – прим.) или в народе просто «граната», предназначена для передачи крутящего момента на колеса автомобиля. ШРУСы бывают внутренние и наружные и сами по себе устройства довольно простые в техническом плане и состоят из шарикоподшипника, который вращается поперёк своей оси.

На видео замена шрусов на Лада Калина:

Поломка ШРУСа на Лада Калина весьма частое явление, и основной причиной её выхода из строя становятся порванные пыльники. Потому как вместе с пылью и водой попадающих под них, смазка превращается в густую грязь, и она уже не способна полностью выполнять свои функции.

Замена внешнего шруса

В процессе замены внешнего шруса

Работы по замене наружного или внутреннего ШРУСа не представляют большой сложности и под силу любому автомобилисту, который хотя бы раз проводил ремонт автомобиля своими руками. И для того, чтобы ремонт прошёл легче и быстрей необходимо приготовить следующие инструменты:

  • Торцевые головки на «17» и «30».
  • Вороток или трещотка.
  • Удлинитель для воротка.
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Тиски.

Пошаговый порядок разборки

После того, как вы убедились в неисправности того или иного ШРУСа, можно приступать к работе.

  1. Первым делом срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, затем выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка – прим.).
  2. Ставим автомобиль на домкрат и вывешиваем колесо.
  3. Снимаем колесо и для большей надёжности подкладываем его под машину рядом с домкратом.
  4. Теперь, когда перед вами предстала такая картина, осталось лишь открутить 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.

    Отмеченные красным маркером болты выкручиваем с двух сторон.

  5. При откручивании шаровой опоры следует приложить усилие и использовать удлинитель для воротка.
  6. Выверните руль максимально в сторону и немного оттяните поворотный кулак со стойкой и извлеките наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком – прим.).

    Демонтированный шрус

  7. Следующим шагом будет демонтаж старого пыльника и хомутов. Использовать снова их не стоит, лучше взять набор новых.
  8. Далее необходимо снять сам ШРУС. Если у вас есть специальное съёмное устройство, то используйте его. Если же нет, то сбивать его с места придётся молотком.

    Нанося не сильные удары ШРУС сойдёт с места

  9. Проводите удары молотком по ШРУСу, вращая его по полуоси. После недолгих усилий ШРУС должен поддаться.

Если к замене предполагается внутренний ШРУС, то работы с 1 по 6 следует выполнять также, после чего при помощи монтировки вынимаем его из КПП и достаём всё в сборе.

Внутренний ШРУС в сборе с полуосью выносим к тискам где зажимаем их и демонтируем.

  1. После того как перед нами предстала «голая» полуось, работы по снятию ШРУСа можно считать завершёнными.

Пошаговый порядок сборки

Работы по сборке всех частей следует проводить в аналогичном порядке снятию, однако в этих работах есть некие нюансы.

  1. Затем добавляем смазку в ШРУС.

    Новая смазка добавлена в ШРУС

  2. А остатки в пыльник.
  3. Теперь необходимо при помощи молотка и бруска установить гранату на полуось, путём не сильных ударов монтируем её на место.
  4. После того как она зафиксировалась, удаляем воздух из пыльника и крепим её хомутами.
  5. Далее, когда всё установлено, останется лишь одеть поворотный кулак, зафиксировать новую гайку ступицы и одеть колесо.
  6. Затягиваем все гайки и опускаем автомобиль с домкрата.

Вся работа по смене ШРУСа при правильном ходе работ не займёт больше 1,5-2 часов. Проверить качество выполненных работ можно уже сразу после ремонта. Если начать движение на вывернутых в сторону колёсах, и никакого треска, скрипа и шума не будет, значит ремонт был вами произведён правильно и автомобиль может безопасно эксплуатироваться дальше.

Признаки неисправности шруса

Первыми признаками неисправной гранаты, являются хрусты в районе переднего колеса на вывернутых колёсах при начале движения. Когда неисправность запущена сильно, шум появляется при менее значимых нагрузках.

Пыльник начинает «репаться»

Для того, чтобы заблаговременно предупредить подобную поломку следует время от времени осматривать пыльники с внешней стороны на наличие трещин и целостности в целом.

Выбор шруса

ШРУС в оригинальной упаковке. Обычно внутри упаковки граната производства ВИС

Среди владельцев автомобиля не сложилось единого мнения, по выбору той или иной марки шарнира равных угловых скоростей, однако выделяются явные лидеры:

  • ВИС.
  • GNK.

    Оригинальная упаковка ШРУСа GNK

    Внутри упаковки ШРУСа GNK — пыльник, шрус, хомуты

    Внешний ШРУС GNK установлен

  • GLO.

На заметку!

Шарниры равных угловых скоростей, которые продаются в магазине комплектами, имеют в своих наборах сразу смазку, пыльник и все необходимые хомуты. Обратите на этот факт особое внимание, дабы не переплачивать за дополнительные запчасти и аксессуары.

Что это - ШРУС внутренний и как произвести его замену?

ШРУС – это аббревиатура «шарнир равных угловых скоростей». По сути данная деталь является составной частью приводного вала автомобиля. С одной стороны данный шарнир вставляется в подшипник ступицы, с другой – в дифференциал. Главная функция ШРУСа заключается в передаче энергии вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники ступиц.

Срок службы

За счет своей простой конструкции ШРУС может прослужить без проблем порядка 100-110 тысяч километров. Однако рано или поздно данная запчасть выходит из строя, поэтому каждый автолюбитель должен хотя бы поверхностно знать, как производится замена внутреннего ШРУСа и наружного в том числе.

Как определить, что данная деталь пришла в негодность?

Во-первых, это, конечно, километраж. Если по достижении данного пробега в автомобиле начал появляться характерный хруст возле передней ступицы при повороте рулевого колеса, значит, ШРУС внутренний или наружный пришел в неисправное состояние. Проконтролировать состояние данного устройства можно и на месте, прокручивая руль до упора. Если появились характерные звуки, значит опасения были оправданы.

Как заменить ШРУС правый внутренний?

Для начала необходимо отогнать автомобиль на ровную асфальтированную или бетонную поверхность. Далее установить переднюю часть кузова на жесткой опоре и открутить гайку, крепящую подшипник ступицы колеса. На правой стороне она будет или левой, зависит от места нахождения сломанного ШРУСа. А вообще, шарниры рекомендуется менять попарно, чтобы потом через пару тысяч километров снова не производить ту же самую работу.

Но вернемся к работе. Для того чтобы успешно снять ШРУС внутренний, берем рожковый ключ на 19 миллиметров и отсоединяем крепежные элементы шаровой опоры, а также наконечника рулевой тяги. Далее необходимо взяться руками за тормозной барабан или диск (в зависимости от того, какой тип тормозной системы на вашем автомобиле) и резким рывком вывести ступицу из зацепления со шлицевым наконечником вала. На следующем этапе стойка амортизатора отводится в сторону таким образом, чтобы она не мешала в дальнейшем производить следующие работы. Теперь необходимо взяться рукой за приводной вал и одновременно постукивать по его поверхности небольшим молотком до того момента, как он полностью снимется из шестерни КПП. Бить нужно не очень сильно, чтобы не повредить поверхность снимаемой детали.

Заключительная часть работы

Далее помещаем ШРУС внутренний на верстак и зажимаем его в тисках. Впрессовываем старый шарнир и на его место монтируем новый. Вал в сборе с новым шарниром устанавливается обратно на свое место – одним концом к коробке передач, другим – на шлицевую часть ступицы. Все последующие действия сборки производятся в обратной последовательности. При сборке устройств также обратите внимание на пыльник шарнира. Если ШРУС внутренний имеет поврежденный пыльник с деформациями и микротрещинами, обязательно его замените. Пока есть момент (все запчасти разобраны), грех не воспользоваться этой возможностью. А если пыльник недавно был заменен или не имеет деформаций, то, конечно, менять на новый его не обязательно.

Замена ШРУСа внешнего и внутреннего на Приоре - Видео

В этом посте мы подробно рассмотрим процедуру замены ШРУСа внутреннего и внешнего привода на вашем автомобиле Лада Приора. Сфотографировать описание данного мануала было невозможно, но получилось записать на видео, что было бы идеальным вариантом для такого рода мануала.

Для начала стоит рассказать о тех инструментах и ​​приспособлениях, которые могут понадобиться при данном ремонте. В первую очередь нам потребуются:

  • Сплит
  • Молоток
  • Тиски
  • Головки торцевые на 17, 19 и 30 мм
  • Молоток и монтажная лопатка
  • Съемник для шаровых и головных шарниров
  • 900 инструкция по замене привода ШРУС
  • 900 Лада Приора

    Сначала стоит рассмотреть видео урок, который я сделал, а затем сделать небольшое описание под отображаемым видео.

    Процедура разборки и сборки ШРУСов

    1. Подденьте пластиковый пылезащитный колпачок и выньте его
    2. На стоящем автомобиле отломите ступичную гайку и колесные болты.
    3. Поднимите переднюю часть домкратом и окончательно снимите переднее колесо
    4. Выньте палец шаровой шплинта рулевого колеса, отверните гайку и съемником выдавите палец из поворотного кулака
    5. Открутите переднее колесо шаровая опора коромысла (откручиваем снизу два винта)
    6. Откручиваем до конца ступичную гайку и отводим рейку вместе с тормозным механизмом в сторону освобождая таким образом наружный ШРУС
    7. Чтобы снять внутренний, нужно можно поддеть монтажной лопаткой и отсоединить от КПП - лучше всего это делать снизу
    8. Вынуть весь привод Приора и в тисках можно молотком выбить ШРУСы

    Думаю что в видеоинструкции выше весь процесс показан более наглядно и не должно возникнуть вопросов при замене ШРУСов на Приоре.Стоит обратить внимание на несколько дополнительных моментов: цена новых ШРУСов может быть:

    • Для внутренних - около 1200-1400 рублей
    • Для наружных работ - не менее 800 рублей за штуку
    • 90 019

      Установка осуществляется в обратном порядке и при соблюдении всех пунктов трудностей возникнуть не должно.

      16.11.2014

      Комментарии закрыты, но открыты обратные ссылки и пингбэки.

      .

      Замена "гранаты" на "Калине" своими руками: особенности, устройство и рекомендации

      «Лада Калина» — переднеприводный автомобиль, в котором двигатель и коробка передач расположены поперечно кузову. Привод на колеса осуществляется через главную передачу. Крутящий момент передается через шарниры с равными угловыми скоростями (попросту — ШРУС или «граната»). Их несколько - внутри и снаружи. Несмотря на свою надежность, эти элементы могут выйти из строя.Что же, давайте рассмотрим, как производится замена «гранат» на «Калине», какие инструменты для этого нужны, и каковы признаки неисправности.

      Устройство

      Благодаря своей конструкции внутренний и наружный ШРУС очень похожи.

      Таким образом, в конструкцию элемента входят:
      • Полугорло.
      • Хомут и пыльник.
      • Зажим.
      • Корпус шарнира.
      • Сепаратор.
      • Мяч.
      • Блокирующее и сужающееся кольцо.
      • Пружинная шайба.

      Благодаря этому устройству элементы могут передавать крутящий момент на колеса под углом до 45 градусов (не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости).

      Как определить раскол?

      Гранат представляет собой шариковый подшипник, ручки которого имеют поперечные канавки. По этой причине изменяется угол между ведомой и направляющей полуосями. Таким образом, ШРУС не только передает крутящий момент, но и меняет угол между полуосями. Соответственно со временем на нем возникают формы производства.В местах, где нет плотной сборки деталей, есть люфт и посторонние шумы. Фактически он сопровождается характерным кризисом. Возникает из-за высокой эффективности шариков, которые движутся по канавкам. Хруст может появляться как при прямолинейном движении, так и при последовательном. В последнем случае, скорее всего, требуется замена внешней гранаты «Калина». Игнорировать эту особенность не стоит, так как подшипник может развалиться на большой скорости.

      Инструменты

      Для успешной замены внутренней гранаты "Калина" и внешней необходимо подготовить:

      • Две торцевые головки (17 и 30).
      • Трещотка и удлинитель.
      • Джек.
      • Воздушный шар.
      • Зам.
      • Молоток.
      • Деревянный брусок.

      Приступаем к работе. Разборка ШРУСа

      Прежде всего, поставьте автомобиль на ручник (или установите антиролики). Затем оторвите колесные болты и колесную гайку. Последний нельзя запитать, поэтому используем удлинитель. Затем установите машину на домкрат, поднимите переднюю часть и снимите колесо. Затем находим два винта, которыми граната крепится к крутящемуся кулаку.

      Откручиваем их удлинителем. Будьте осторожны - винты могут быть сухими. Чтобы их убрать, нужно приложить максимум усилий.

      Теперь поверните колесо в крайнее положение (чтобы диск был похож на дугу окружности). Потяните поворотный кулак вместе с демпфером. Затем снимите наружную часть ступицы с наружной «гранатой». Если он тугой, можно использовать молоток. А вот деревянный брусок нужно бить, иначе деталь сильно повредится.

      Далее (если это наружная петля) извлекаем старый пыльник и хомут.Теперь нужно достать «гранату» из ступицы. Для этого можно воспользоваться съемником или нанести удары молотком по ШРУСу. При этом необходимо вращать его карданный вал.

      При наличии внутренней "гранаты" на "Калине" все операции проводятся аналогично. Единственное - деталь достается из коробки с помощью ручки, без забивания.

      Сборка

      Когда старый элемент разобран, пришло время подготовить новый элемент к установке.Следует помнить, что при установке ШРУСов пыльник заменяется на «гранаты» от «Калины». Старый категорически запрещается, даже если он целый. Деталь уже изношена, а хомуты не обеспечивают такой же тяги.

      Сначала наденьте новые пыльники на ось. Для обеспечения плавной работы установки места соединений смажьте консистентной смазкой. Затем впрессуйте смазку в сам подшипник. Обратите внимание, что для этого требуется специализированный персонал. Литол и графит не помогут. Эта смазка продается в пакетиках весом в несколько граммов (или в тюбиках).Лучше не экономить и покупать проверенные составы. Именно из-за смазки будет зависеть ресурс нового подшипника. Остатки состава добавляют в пыльник и устанавливают «гранату» на приводной вал. Для этого используйте молоток и деревянную палку. Важно нанести нежный удар — новое соединение пройдет без проблем. Чем была заменена "граната" "Калина"? Затем удалите лишний воздух из пыльника и закрутите хомут. Затем наденьте поворотный кулак и затяните ступичную гайку. Крутящий момент последнего составляет 225-250 Нм.Процедуру затяжки лучше всего выполнять с помощью динамометрического ключа. Как заменили "гранату" на Калине? Теперь все, что вам нужно сделать, это затянуть все колесные гайки и опустить автомобиль с домкрата. На этом замена «гранат» на «Калину» успешно завершена.

      Как я могу расширить ресурс?

      Обычно такие подшипники служат 250-300 и более тысяч километров. У них очень прочная структура. Однако есть несколько факторов, которые могут значительно сократить их продолжительность жизни.Это состояние пыльника. Именно через него внутрь попадает вода, пыль и песок. В результате смазка становится грубым абразивом, который разрушает подшипник. Как это предотвратить? Во время работы необходимо периодически проверять состояние пыльника на ШРУСе. Если на нем есть трещины или трещины, немедленно замените их.

      Обнаружив поломку на ранней стадии, мы сможем сохранить петлю в исправном состоянии. Может какое-то время "ходить" на сломанном пыльнике (но все же нежелательно, особенно в дождливую погоду).При игнорировании этой проблемы в дальнейшем потребуется дорогостоящий ремонт. Даже если замену «гранаты» на «Калине» можно будет произвести своими руками, ее цена все равно будет в районе 2,5 тысяч. Рубли. И таких элементов в машине несколько.

      Заявка

      Ну вот мы и разобрались, как заменить "гранаты" на "Калине" своими руками. Операцию можно провести за 1-2 часа без ассистента. Из специнструмента рекомендуется подготовить съемник и динамометрический ключ. С ними будет намного проще.Также необходимо правильно подобрать смазку. Он должен быть устойчив к перепадам температур и не менять своих свойств длительное время. Среди производителей стоит отметить «ШРУС-4», «ШРБ-4», а также импортные «Ликвидация Моли» и «Мобил-1».

      р >> .

      как выбрать Когда меняется смазка ШРУСа?

      Автомобильное масло играет важную роль в работе практически всех систем. При его недостатке или полном отсутствии детали механизмов постоянного трения начинают изнашиваться и приходить в негодность. Поэтому необходимо обязательно следить за уровнем жидкости и вовремя ее заменять.

      Каждый водитель знает, что коробка передач состоит из нескольких валов с шестернями, вращающимися на подшипниках и постоянно трущихся друг о друга.

      В рабочем состоянии в редукторе создается высокое давление и его внутренние детали находятся в постоянном движении. Из-за этого трансмиссионное масло со временем вырабатывается, соприкасаясь с деталями, масляная пленка разрушается, и из-за этого металлические детали трутся.

      Характеристика трансмиссионных масел

      Для предотвращения последствий процессов механического трения и неблагоприятных внешних воздействий имеется вязкое масло со специальными присадками. Отличительной его особенностью является то, что масляная пленка чувствительна к различным воздействиям и держится длительное время.

      Трансмиссионные масла по составу аналогичны моторным маслам. Они содержат аналогичные компоненты, препятствующие образованию ржавчины и быстрому износу деталей, отличаются только пропорциями.

      Трансмиссионная жидкость содержит химические вещества, такие как фосфор, хлор, сера и цинк, для укрепления и укрепления масляной пленки. В результате он лучше противостоит механическим воздействиям и повышенному давлению.

      Разновидности базовых масел


      Трансмиссионные масла делятся на три вида в зависимости от:

      • минеральное;
      • синтетический;
      • полусинтетика.

      Какой тип выбрать решать Вам, главное не ошибиться и не перепутать "синтетику" с минералкой.

      Масло на синтетической основе

      По сравнению с минеральными маслами синтетическое масло обладает лучшей текучестью, что при низких температурах воздуха очень благоприятно сказывается на общей работе автомобиля.

      Если принять во внимание экстремальные перепады рабочих температур, можно наблюдать утечки жидкости через уплотнения. Но, как правило, такие проблемы чаще всего встречаются на автомобилях со стажем.

      Основное преимущество синтетической основы в том, что ее можно использовать в широком диапазоне температур, поэтому она по-прежнему считается всесезонной.

      Полусинтетическое масло

      Этот тип масла находится где-то между минеральным и синтетическим. По свойствам она намного лучше «минералки», а по стоимости на порядок дешевле «синтетики».

      Масло на минеральной основе

      Минеральное масло пользуется большим спросом.Он завоевал популярность из-за своей низкой стоимости.

      Производители пытаются улучшить его качество, добавляя добавки серы в больших количествах.

      Трансмиссионные масла для различных типов коробок передач


      Трансмиссионные масла не только на разной основе, но и по своим свойствам. Делятся на два вида:

      • масло для АКПП;
      • масло для МКПП.

      Масло для механической коробки передач

      Все внутренние детали редуктора требуют хорошей смазки и поэтому должны быть полностью погружены в масло.Есть модификации, где механизмы сложные, и особо нагруженные, то этой смазки будет недостаточно. В таких ситуациях масло под давлением получает принудительный приток.

      Основные функции масла «механика» (обозначение MTF):

      • снижают механические нагрузки;
      • удалить микрочастицы металла и тепло.

      Масло для автоматических коробок передач

      Масло для автоматических коробок передач более требовательно и аналогично гидравлической жидкости.Основной функцией этого масла является передача механической энергии по всей трансмиссии. В принципе, масло для АКПП можно использовать и для МКПП, но оно будет стоить намного дороже.

      Основные функции «машинного» масла (обозначение МТФ):

      • смазывает трущиеся детали и механизмы;
      • создает жидкую среду;
      • добавляет плавность работы механизмов;
      • защищает от ржавчины;
      • отвод тепла;
      • имеют высокую степень вязкости;
      • предотвращает образование пены;
      • менее вредно влияет на уплотнения и эластомеры;
      • устойчив к окислительным процессам.

      Самые известные масла для АКПП

      90 113 90 113 90 113
      Марка
      Дексрон 3 Евромакс ATF Мобильный Delvac ATF
      Описание Отвечает последним требованиям автомобильной промышленности. Специальное трансмиссионное масло для дорогих иномарок. Масло для зимнего использования.
      намерение Для моделей с АКПП, Steptronic, Tiptronic и т. д. Для моделей: Mitsubishi, Chrysler Diamond, Ford Mercon, Nissan, Toyota и т. д. Для грузовиков, автобусов и т. д.
      Тойота АТФ Хонда АТФ
      Описание Содержит специальные присадки для предотвращения ржавчины и износа. В состав входят компоненты, защищающие уплотнения и эластомеры.
      намерение Тойота и Лексус. Все марки Honda.

      Разница вязкости трансмиссионного масла


      Вязкость масла – еще одна важная характеристика трансмиссионной жидкости.Существует два типа классификации: SAE и API.

      1. 1. API делится на 7 групп, наиболее популярными являются GL-4 для средних нагрузок и GL-5 для тяжелых нагрузок.
      2. SAE делится на три группы: всесезонные, зимние и летние.

      В таблице "Масла трансмиссионные для некоторых моделей отечественного и импортного производства" вы можете ознакомиться с наиболее распространенными трансмиссионными жидкостями, их классом вязкости и некоторыми другими характеристиками.

      90 113 90 113 90 106 90 115 90 110 API 90 111 90 113 90 113
      Марка масла
      Ячейка 1 SHC Лукойл ТМ-5 Кастрол Сантранс Трансаксл
      Описание Масло универсальное для МКПП, гипоидных трансмиссий и др., синтетическое, для любых погодных условий. Полусинтетическое масло для механических коробок передач для различных типов трансмиссий, полусинтетика. Синтетическое масло для механических коробок передач, блок-шестерн с бортовыми передачами и раздаточных коробок (ПСНТ).
      САЕ 75 Вт / 90 GL4 GL5 GL4
      Тойота Мобильный GX Лукойл ТМ-5
      Описание Масло синтетическое для МКПП, редуктора заднего моста с гипоидными передачами, рулевых колонок Для комбинированных коробок передач с передним приводом Для всех типов коробок, органов управления и раздачи.
      САЕ 90 108 90 115 75 Вт / 90 90 108 90 115 80 Вт 90 108 90 115 85 Вт / 90 90 108 90 113 90 106 90 115 90 110 API 90 111 GL4/GL5 GL5 GL5
      90 113 90 106 90 115 90 110 ВАЗ (Классика) 90 111 90 108 90 115 90 110 Лада Приора/Калина 90 111 90 113 90 106 90 115 90 110 API 90 111
      Модель автомобиля Форд Фокус 2 Хендай Киа
      Рекомендуемая марка масла "Кастрол", "Лукойл", "Зик",

      синтетика и полусинтетика

      Shell Transaxl Лукойл ТМ-4/ТМ-5, Форд Сервис;

      автоматическая коробка передач - Mercon V Ford

      Castrol Wagon Hyundai Kia MTF;

      АКПП -

      Diamond ATF SP-3, Hyundai Kia ATF

      мобил 1,

      Hyundai Kia MTF;

      АКПП -

      GL4/5 GL4 GL-4/5 GL4 GL4
      САЕ 90 108 90 115 75 Вт / 90 90 108 90 115 75 Вт / 90 или 80 Вт / 85 90 108 90 115 75 Вт / 90 или 80 Вт / 90 90 108 90 115 75 Вт / 90 90 108 90 115 790 8

      .В таких коробках вы не сможете определить уровень масла, так как индикатора уровня нет. На практике иногда бывают ситуации, когда проблемы с коробкой передач и после диагностики специалисты все равно производят замену масла даже на дорогих моделях.

      В обычных моделях автомобилей масло следует менять через 80 000 км. пробега, по средним данным такое бывает раз в 2 года. Такие стандарты задают хорошие условия эксплуатации транспортных средств: хорошие дороги, умеренный климат, отсутствие пробок и т. д.

      Также следует следить за цветом и запахом эфирного масла. Если он заметно потемнел и имеет горелый запах, пришло время его заменить. Если сомневаетесь, обратитесь в автосервис, который проведет вам диагностику и замену жидкости.


      Стоимость трансмиссионной жидкости имеет широкий диапазон. Самое дешевое масло для МКПП стоит около 100 рублей. Цена масла для «автомата» 250-1000 рублей: самая дешевая марка — Chevron ATF, самая дорогая — Motul ATF.

      Скажите сетевому сообществу:

      Износ цепи, вызванный различными погодными условиями, абразивами и химическими веществами, является одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются механизмы с цепным приводом.

      Наиболее распространенные типы отказа цепи:
      • Износ шарниров, приводящий к удлинению цепи и нарушению ее зацепления со звездочками

      • Износ зубьев шестерни

      • Разрушение, выкрашивание втулок и роликов

      • Усталостное разрушение соединительных пластин

      • Поворот гильз в пластинах в точках запрессовки

      Износу способствуют агрессивные среды, пыль и абразивы, большие нагрузки.

      Без надлежащего ухода срок службы цепи значительно сократится. При замене цепи часто необходимо также заменить звездочки, т.е. всю трансмиссию, что является очень трудоемким процессом.

      Предотвратить аварийные ситуации можно путем смазывания цепей при обслуживании оборудования.
      Доступны следующие типы смазки для цепных передач:
      • Масла представляют собой жидкие смазочные материалы, созданные на основе минеральных масел или синтетических базовых масел, обогащенные тщательно подобранными присадками для обеспечения оптимальной производительности и длительного срока службы при максимальной защите механизма.
      • Дисперсии - высокодисперсные твердые смазочные материалы, взвешенные в смазочных жидкостях;
      • Смазки представляют собой твердые или полутвердые материалы, состоящие из смазочной жидкости, загустителя и присадок.
      • Пасты представляют собой густые материалы, содержащие очень высокий процент твердых смазочных материалов.
      • Антифрикционные покрытия - материалы, которые при нанесении затвердевают, образуя сухую твердую смазочную пленку, прочно прикрепленную к поверхности

      В продуктовые линейки популярных брендов EFELE, MODENGY и Molykote входят высококачественные смазочные материалы различных типов для обеспечения надежной работы цепей.

      Некоторые смазочные материалы, такие как антифрикционные покрытия MODENGY, масла EFELE выпускаются в удобной аэрозольной упаковке. Они просты в использовании, легко наносятся на поверхность и проникают в самые сложные узлы.

      Для достижения наилучших результатов обрабатываемая поверхность перед нанесением смазки цепи должна быть тщательно очищена от загрязнений. Для этого используйте специальные очистители, которые не разъедают и не иным образом ухудшают свойства поверхности (например, или ).

      Наиболее популярные материалы Molykote, MODENGY и EFELE, используемые в качестве смазки для цепей, представлены в таблице:

      90 113 90 185-50... +120°С 90 113 90 106 90 185 Сливочное масло 90 108 90 113 90 113 90 185 0... +250°С 90 185 -10...+250°С 90 108 90 113 90 113 90 592 -25...+150°С 90 113 90 185 -25...+160°С 90 108 90 185 -30...+80°С 90 108 90 592 -50...+50°С 90 108 90 113 90 185 -40...+230°С,
      в качестве сухой смазки до +1200°С 90 108 90 113 90 185 -180... +450°С 90 113 90 113
      название материала Диапазон температур Характеристики материала
      высокотемпературное масло -10...+200°С 90 113 90 106 90 185 Сливочное масло 90 108 -10...+100°С Общее применение для смазки цепей
      синтетическое масло Общее применение для смазки цепей -10...+200°С Общее применение для смазки цепей
      90 185 -25...+250°С 90 108 Длительные интервалы смазки при очень высоких температурах, малое испарение
      90 185 -30...+250°С 90 108
      Высокотемпературное антифрикционное масло -20...+250°С Длительные интервалы повторного смазывания при очень высоких температурах
      клейкое масло Очень низкий коэффициент трения, подходит для смазывания металлических цепей даже при высоких температурах
      Синтетическое высокотемпературное масло Низкая испаряемость, без растворителей
      90 592 -10...+120 °С Не содержит растворителей, подходит для использования в производстве, где возможен контакт с пищевыми продуктами
      Многоцелевое растительное масло -15... +120°С Предназначен для смазывания различных агрегатов пищевой промышленности, работающих в условиях малых нагрузок и малых скоростей.
      Эфирное масло для цепи пищевого качества -40...+230°С Обладает высокой адгезией, отличными антикоррозионными свойствами и хорошими противоизносными свойствами.
      Растительное масло на основе овощей +5...+180°С Нетоксичное биоразлагаемое масло с пищевым допуском h2 и h4.Не оставляет запаха и вкуса на продуктах.
      Графитовое масло для цепей -20...+160°С Предотвращает скольжение, снижает износ в пыльных условиях, имеет высокую грузоподъемность
      Консистентная смазка на основе минерального масла с антифрикционными наполнителями и присадками. Хорошие проникающие и противоизносные свойства

      дисперсия

      Суспензия твердого смазочного материала в синтетическом масле до +200°С, в качестве сухой смазки до +450°С Уменьшает износ и трение, увеличивает грузоподъемность.Тарированию не подлежит.
      Минеральное масло с твердыми частицами Хорошее проникновение и сцепление. Защищает от износа и коррозии, устойчив к старению. Доступен в различных упаковках, в т.ч. в виде спрея.
      Быстросъемный агент Хорошая проникающая способность, водостойкость, устойчивость к давлению и коррозии. Доступен в различных упаковках, в т.ч. в виде спрея.
      Суспензия твердого смазочного материала в минеральном масле зависит от состава масла, в которое добавляется Присадка к маслу, улучшает нагрузочную способность, снижает износ и трение
      Многоцелевая смазка Смазывает поверхности трения, устраняет скрип, облегчает демонтаж, обеспечивает защиту от коррозии

      Смазочные материалы

      Твердая графитовая смазка +10... +160°С

      Высокая стойкость к истиранию и вымыванию водой, быстрая адгезия. Доступен в различных упаковках, в т.ч. в виде спрея.

      Отличная водостойкость и защита от коррозии, предотвращает истирание. Обеспечивает длительное увлажнение.

      Антифрикционные покрытия

      Сухая графит-молибденовая смазка Molykote D-321 R Воздушная сушка, устойчивость к налипанию инородных тел, агрессивным средам и старению. Сглаживает резкие движения. Доступен в различных упаковках, в т.ч. спрей
      Нетермоотверждаемое графито-молибденовое антифрикционное покрытие для твердой смазки -180...+440°С Защита от радиации, противоскольжения, защита от вакуума и пыли

      Очистители

      Спрей для чистки металла Molykote Очищает металлические поверхности и детали от различных загрязнений
      Спрей -35... +50°С Универсальное чистящее средство на основе смеси органических растворителей для очистки и обезжиривания поверхностей

      При смазке цепи защищать поверхности, на которые не должна попадать смазка (шины, диски и т. д.)

      Смазки для цепей
      Molykote, MODENGY и EFELE снижают затраты на техническое обслуживание цепных приводов и обеспечивают длительную бесперебойную работу даже в самых экстремальных условиях эксплуатации благодаря специальным присадкам к смазкам для цепей Molykote, MODENGY и EFELE.

      Масло со временем теряет свои защитные свойства. Это приводит к износу деталей редуктора, заеданию шестерен и поломке зубьев. Масло надо вовремя менять. И хотя для некоторых марок автомобилей масло не нужно менять на протяжении всего срока службы, в большинстве моделей рекомендуется менять масло через 6-7 лет, если коробка передач механическая.

      Важность трансмиссионного масла не требует доказательств. Просто взгляните на список функций, которые он выполняет:

      • Обеспечивает плавное переключение передач.
      • Снижает износ движущихся частей.
      • Уменьшает коэффициент трения.
      • Отводит тепло для защиты деталей редуктора от перегрева.
      • Защищает от коррозии.
      • Удаляет продукты потребления.
      • Снижает шум и вибрацию во время работы.

      При выборе масла учитывайте:

      • Тип коробки передач - механическая или автоматическая
      • Тип привода - передний, задний или полный
      • Условия эксплуатации - город, трасса, трековые гонки, автотуризм, ралли.

      1. Масло моторное. На первых переднеприводных моделях ВАЗ в коробку заливалось минеральное моторное масло М6з и М8з. По своим свойствам соответствует трансмиссионным маслам GL-1 и GL-2 в соответствии со стандартами международной системы API. Владельцы старых автомобилей до сих пор используют аналогичные масла, но не выше класса GL-3.

      2. Трансмиссия. Для DaewooNexia, LanosChevrolet и классических моделей ВАЗ подходят всесезонные минеральные масла с вязкостью SAE75W-90.Полусинтетическое трансмиссионное масло SAE 80W-90 (летом SAE140) используется в автомобилях Lada Kalina, Kia Rio и некоторых моделях Chevrolet. В моделях BMW, Mersedes, VolksWagen используется синтетическое трансмиссионное масло с рекомендованной производителем вязкостью. При выборе масла, соответствующего стандартам API, не обязательно отдавать предпочтение высокому классу GL-5 и GL-6. Рекомендуем посмотреть фильм.

      90 110 Важно! Трансмиссионные масла используются только для механических коробок передач.Для переднеприводных автомобилей любой марки применяется масло в соответствии со стандартами API класса GL-4, а для заднеприводных — масло класса 90 110 GL-5.

      3. Жидкость ATF. В автоматических коробках передач используется красная или красно-коричневая (ATF) синтетическая или минеральная жидкость, выполняющая две функции:

      • Смазка и охлаждение движущихся частей.
      • В качестве рабочей среды (крутящий момент передается от двигателя к коробке передач через масло).

      Самая известная марка ATF – Dexron. Другие типы жидкостей для автоматических трансмиссий окрашены в желтый цвет (тип T 4 WS и T 4 vi) или коричневый цвет (гидрокрекинговое масло RanevolATF 6HPFluid для шестиступенчатых коробок передач). Окрашивание жидкостей ATF в разные цвета предупреждает о несовместимости масла. Резкое изменение цвета жидкости свидетельствует о проблемах в АКПП и необходимости замены масла.

      4. Масло для гипоидных передач.

      Универсальное высокоэффективное масло TS-hyp с увеличенным интервалом замены, применяемое не только в авиации, но и в АКПП автомобилей Mercedes, Fiat, Subaru.Отличается от других масел своей стойкостью к окислению и неагрессивностью по отношению к сальникам, сальникам и манжетам.

      Критерии выбора масла для коробки передач

      Масло подбирается по двум критериям:

      • По вязкости.
      • Согласно API.

      В этом случае необходимо соблюдать два правила:

      1. Заливать тот же тип масла, который рекомендован производителем.
      2. При переходе на масло другой марки проконсультируйтесь со специалистами.

      Где и как заменить масло в коробке передач?

      При замене масла в механической коробке передач необходимы:

      • Для максимально полного и быстрого слива масла прогрейте его.
      • Доехать до ремонтной мастерской или подвесить автомобиль на подъемнике.
      • Снимите вентиляционную пробку и отвинтите ее или открутите сливную пробку в зависимости от конструкции коробки вашего автомобиля.
      • Дайте маслу стечь в контейнер.
      • После полного слива масла снимите крышку масляного поддона.
      • Проверьте состояние прокладки поддона и при необходимости замените. При необходимости для большей надежности на герметик ставится новая прокладка.
      • Установите крышку коробки на место.
      • Долить новое масло до нужного уровня.

      Объем и способы проверки уровня масла должны быть известны заранее, если вы производите замену самостоятельно и впервые.

      Частичная или полная замена масла в АКПП

      • Неполная замена масла.В этом случае после откручивания сливной пробки заменяется только та часть масла, которая может вытечь из картера. Свежее масло в смеси со старым маслом частично промывает фильтр и поддон, но кардинально не влияет на работу коробки передач. Такую замену легко осуществить самостоятельно.
      • Полная замена. Изготовлено АЗС на оборудовании Wynns. При замене масла улучшается переключение передач и АКПП теряет чувство «мышления».При этом снижается расход топлива.

      Особенности замены масла АКПП

      • Масло черного цвета с запахом гари свидетельствует о том, что фрикционные диски планетарной передачи покрыты отложениями. После замены масла очищенные диски начнут буксовать. Коробка-автомат требует капитального ремонта.
      • Иногда черный цвет масла является результатом разрушения бумажного фильтра, вмонтированного в сундуки азиатских автомобилей. Эти фильтры следует заменять чаще.
      • При заливании новое масло растворяет старые отложения и частично теряет антикоррозионные и антиокислительные свойства. Предварительная очистка АКПП от накипи и отложений промывочным раствором позволит сохранить свойства заливаемого масла.

      Результат

      Частично заменить масло в коробке передач можно самостоятельно, но для полной замены лучше обратиться в сервис. Правильный выбор того, что заливать – залог долгой и качественной эксплуатации вашего автомобиля.

      Переднеприводные автомобили имеют множество преимуществ – в большинстве случаев они легче и проще в производстве, а также обладают лучшей проходимостью на скользкой дороге. Однако они имеют и некоторые недостатки, например, использование ШРУСа не только обеспечивает равномерное прямолинейное движение, но и вызывает относительно быстрый износ деталей редуктора. Для повышения надежности этих деталей пришлось разработать специальную смазку, что немного улучшило ситуацию и повысило надежность переднеприводных автомобилей.Однако позже появилось много видов смазок, что вносило путаницу и доставляло автомобилистам определенные неудобства. Для их устранения ответим на вопрос, какая смазка для ШРУСа лучше.

      Какие проблемы со смазкой?

      Каждый водитель знает, что смазочные материалы, используемые в узлах машин, служат не только для снижения трения и предотвращения преждевременного износа металлических деталей. Также следует снизить нагрузку на детали, что обеспечит их свободное вращение и позволит беспрепятственно двигаться вперед.Если говорить о смазках для ШРУСов, то помимо защиты от трения, они еще и снижают затраты топлива и потери в коробке передач автомобиля.

      Вторым по важности свойством смазки является предотвращение распространения коррозии. Ни для кого не секрет, что большинство повреждений металлических деталей является результатом коррозии полости, также известной как точечная коррозия или коррозия с растрескиванием. При этом в ШРУСах образуются полости, называемые раковинами – в этом случае теряется эффективность передачи крутящего момента и возникает неприятный стук, который становится отчетливо ощутимым при повороте руля.Смазка призвана предотвратить распространение коррозионных процессов в ШРУСах, чтобы обеспечить их долговечность и избавить водителя от лишних затрат.

      Кроме того, смазочные материалы должны быть щадящими для органических и синтетических полимеров. Резиновые или пластиковые кожухи всегда используются для защиты ШРУСа от попадания загрязняющих веществ извне. Смазка не должна растворять материал, из которого они сделаны.

      Вариации смазки

      За долгие годы существования передне- и полноприводных автомобилей были созданы десятки вариаций состава ШРУСов.Практически все они успешно справляются с трением и снижают нагрузку на детали трансмиссии. Однако многие из них проявляют агрессивные свойства по отношению к полимерным соединениям или не способны бороться с полостной коррозией. В сравнении смазок ШРУС мы будем рассматривать только те составы, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям.

      Смазки литиевые

      Для зубчатых передач и других деталей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, производится на основе вспененного раствора лития в органической кислоте.Это желтоватая, очень вязкая текстура, которая становится еще гуще при низких температурах и с трудом распределяется по деталям. Литиевые составы для ШРУС хорошо справляются с трением и способны в несколько десятков раз снизить нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

      Также стоит обратить внимание на их высокие консервирующие свойства – литиевые смазки для ШРУСов защищают металлические детали от влаги, нейтрализуют пыль и другие загрязнения, случайно попавшие внутрь.Однако не все составы на литиевой основе способны справиться с питтингом ШРУСов – поэтому специалисты рекомендуют проверять компоненты карданной передачи через 50-60 тысяч километров пробега. Одним из немногих исключений является отечественная смазка Литол-24 – российские автопроизводители разрешают ее замену в ШРУСах через 100 тысяч километров пробега.

      Соединения лития устойчивы к большинству видов полимерных покрытий, применяемых при изготовлении пыльников ШРУСов.Однако некоторые автопроизводители для производства таких защитных элементов используют современные высокопрочные пластмассы на органической основе – они могут растворяться Литолом и его аналогами. В этом случае следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации автомобиля – там написано, какая смазка лучше всего защищает ШРУСы от износа.

      В настоящее время отечественные производители остаются мировыми лидерами в производстве литиевой продукции для ШРУСов. Большинство зарубежных компаний отказываются от них в связи с появлением новых технологий, способных обеспечить более качественную защиту деталей зубчатых передач, подвергающихся высоким нагрузкам.Однако на рынке до сих пор можно встретить литиевую смазку для ШРУСов следующих марок:

      • ХАДО;
      • Очень смазка;
      • РЕНОЛИТ.

      Смазки на основе дисульфида молибдена

      Несмотря на высокие характеристики ШРУСов на литиевой основе, специалисты сосредоточились на поиске нового решения, идеально подходящего для всех автомобилей. Результатом их исследований стало новое поколение смазочных материалов, к которым было добавлено такое соединение, как дисульфид молибдена. Основное отличие таких составов для ШРУСов заключалось в повышенной коррозионной стойкости.Отчеты специалистов, проводивших ресурсные испытания, установили, что даже после 100 тысяч километров ШРУСы не показывали признаков сильного износа. Однако такая смазка не вечна – даже при идеальных условиях эксплуатации ее рекомендуется заменять каждые 90-100 тысяч километров пробега или через 5 лет после первичной заливки узла.

      Эффективность контроля трения материалов ШРУСов на основе дисульфида молибдена была такой же хорошей, как у их литиевых аналогов. Кроме того, снижение содержания органических кислот, замещенных солью металла, привело к снижению агрессивности по отношению к любым полимерным поверхностям.Смазки для ШРУСов на основе дисульфида молибдена можно использовать практически во всех современных автомобилях – это рекомендация производителей.

      Изделия с дисульфидом молибдена, однако, имеют один существенный недостаток – боятся попадания влаги в ШРУС, если пыльник не затянут. Следствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазывающих свойств, что повлечет за собой разрушение узла. Поэтому, будучи из такой группы, состояние пыльников лучше проверять каждый месяц, а также после езды по бездорожью или после сильных ударов днищем автомобиля вперед.

      Чтобы понять, какая дисульфидмолибденовая смазка лучше, не обязательно обращать внимание на стоимость такой продукции. Очень часто оказывается, что наилучшую эффективность в борьбе с трением и коррозией полости имеет достаточно дешевый вариант. Хороший пример — отечественные смазки, которые выпускаются под общим названием ШРУС-4 — они содержат достаточно большое количество дисульфида молибдена и эффективно защищают детали редуктора от всех внешних воздействий. Из зарубежных аналогов можем порекомендовать составы для ШРУС следующих производителей:

      • Liqui Moly;
      • Техас;
      • Мобильный;
      • ЕССО.

      барные смазки

      В последнее время разработано множество альтернативных смазок, предназначенных для защиты ШРУСов от износа и различных внешних воздействий. Однако большинство из них не получили широкого применения из-за низкой эффективности или дороговизны таких средств. Единственным исключением была бариевая смазка, которая может стать достойной альтернативой материалам на основе дисульфида лития-молибдена.

      Основное ее преимущество - повышенная влагостойкость - например, после поломки крышки ШРУСа нет необходимости менять бариевую смазку, если в ней не скопилось большое количество загрязняющих веществ.Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременный выход из строя ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особо агрессивных условиях. Преимуществом состава на основе бария также можно назвать полностью нейтральный химический состав по отношению к полимерам – он не разрушает пыльники и не способствует потере эластичности различных уплотнителей.

      Конечно, такие изделия ШРУС еще мало распространены из-за их дороговизны и сложности производства.Например, единственным отечественным продуктом на основе бария является смазка ШРБ-4. Вместо этого можно купить смазки для ШРУСов зарубежных производителей, но в этом случае придется готовиться к большим затратам. Существенным недостатком описываемой смазки является также ее низкая стабильность – поэтому при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменить смазку в ШРУСах и провести их комплексную диагностику.

      Какую смазку нельзя использовать?

      Очень часто автовладельцы становятся жертвами маркетинговых ходов автодилеров - они утверждают, что их продукция гарантирует надежность и безопасность автомобиля, хотя на деле все обстоит совсем наоборот.Например, нельзя использовать графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как она предназначена для защиты подшипников и других подвижных соединений в электродвигателях. Перед покупкой графитовой смазки следует понимать, что срок службы ШРУСов с ней составит не более 20-25 тысяч километров. Особое внимание следует уделить заказу замены смазки в сервисной мастерской – часто используются некачественные или неподходящие материалы.

      Кроме того, не следует покупать углеводородную продукцию, в том числе технический вазелин, даже несмотря на то, что на их упаковке может быть информация о том, что ШРУС подлежит переработке.Причиной этого является консервирующая природа углеводородных композиций. Они отлично выдерживают воздействие влаги, не допускают коррозии и повреждений от посторонних загрязнений, однако при достижении температуры 45 градусов начинают разрушаться. Понятно, что в таких сильно нагруженных редукторах, как ШРУСы, температура будет значительно выше, что приведет к полному вымыванию смазки через несколько километров. Использование технического вазелина и других углеводородных продуктов для защиты ШРУСов может привести к их повреждению только через очень короткое время.

      Также стойкие составы на основе натрия или кальция могут способствовать быстрому разрушению ШРУСа. Они используются при сборке различных автомобильных компонентов, в т.ч. подшипники, шарниры, карданные передачи, однако, совершенно непригодны для работы в тяжелонагруженных агрегатах, примером чему служат ШРУСы переднеприводного автомобиля. Худшим последствием их применения может стать ускоренное распространение коррозии – результата ждать придется недолго, и через 15-30 тыс.км ШРУСы станут совершенно непригодными для дальнейшей эксплуатации. Среди смазок, содержащих минералы и запрещенных к использованию в автомобильных трансмиссиях, есть также составы на основе железа и цинка.

      Правила замены смазки ШРУСов

      Для доступа к ШРУСам необходимо предварительно снять ходовую часть автомобиля. Вам нужно будет снять шаровые шарниры и опорные стержни ШРУСов, если они есть на вашем автомобиле. Перед снятием деталей внимательно осмотрите переднюю подвеску - вполне возможно, что в ней есть и другие детали, которые при попытке их снятия повредят ШРУСы.После этого нужно снять хомуты, удерживающие внутреннюю часть ШРУСа, и снять стойки амортизаторов — достаточно лишь небольшого усилия, чтобы деталь попала в руки.

      Требуется снятие шасси

      Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, необходимо разделить их на внутреннюю и внешнюю части. Сначала займемся смазкой внутреннего ШРУСа, который еще называют триподным из-за использования оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем механизм привода от внутреннего корпуса ШРУСа.Будьте осторожны, чтобы не повредить узел при установке после смазки, вам придется сделать небольшие надрезы на корпусе и кронштейнах, которые нужно будет стыковать в процессе сборки. Перед нанесением новой смазки придется удалить старый материал вместе с скопившейся в нем грязью – для этого рационально использовать несколько грубых тряпок и бумажных салфеток, используемых при мытье автомобиля.

      Теперь стоит сделать наружный шарнир ШРУСа - чтобы достать из него шарики, надо сильно вдавить сепаратор с одной стороны, а если он не поддается, сделать несколько ударов молотком по куску из дерева.Снимая стойку и сепаратор, таким же образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните порядок сборки шаров. Наружные ШРУСы также придется очистить от старой смазки и при необходимости тщательно промыть специальным средством. Не используйте обычные автомобильные мыла и шампуни — оставаясь на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить ее свойства.

      Когда все детали очищены от старой смазки и вымыты, снова аккуратно протрите их сухой бумажной салфеткой и приступайте к сборке.Сначала нужно заполнить оба корпуса ШРУСа смазкой примерно на треть и установить внутренности. Убедитесь, что они остаются мобильными, и начните пополнение. Будьте внимательны – внешний ШРУС необходимо заполнить смазкой таким образом, чтобы он немного выступал за его пределы, а внутренний – немного недолить, чтобы до края оставалось 3-5 миллиметров. Затем приступайте к сборке компонентов карданной передачи в обратном порядке, не забывая совмещать маркировку на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах.Перед тем, как прикрепить пыльники, нанесите на них немного смазки и тщательно распределите ее, пока она не покроет равномерно внутреннюю поверхность.

      Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80-100 тысяч километров пробега, что позволяет добиться отличной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют сократить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения или участвует в спортивных соревнованиях.Аналогичное правило применяется и к тем, которые часто используются по прямому назначению, а их владельцам рекомендуется чаще проверять состояние пыльников, так как их разрыв может привести к серьезным повреждениям. Если за год автомобиль преодолевает достаточно небольшое расстояние, смазку в ШРУСах рекомендуется менять через 4-5 лет, так как к тому времени она полностью потеряет свои свойства. Также необходимо менять смазку, если машина простаивала более 8-9 месяцев или эксплуатировалась спорадически в течение полутора лет – так можно избежать старения смазки в ШРУСах, что может привести к ускоренному износу узла.

      Как выбрать смазку?

      На сегодняшний день оптимальным вариантом смазки ШРУСа являются составы, содержащие дисульфид молибдена – они обеспечивают надежную защиту от коррозии, а также способны значительно снизить трение в коробке передач автомобиля. Также стоит знать, что смазки, содержащие натрий и кальций, цинк, графит, железосодержащие углеводородные соединения, нельзя использовать для защиты ШРУСов – они наносят значительный ущерб и способствуют ускоренному износу.В любом случае перед покупкой конкретной смазки обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля на предмет содержащихся в ней рекомендаций производителя. Если говорить о брендах производителей смазочных материалов, то лучше отдать предпочтение таким компаниям, как BP, Texaco, ESSO, Liqui Moly, Mobil. Однако отечественные смазки ШРУС-4, Литол, Фиол, ШРБ-4 и их аналоги по основным свойствам практически не уступают продукции вышеперечисленных производителей.

      Каждый редуктор имеет шестерни, установленные на валах.Они приводятся в движение подшипниками, которые вместе с зацепленными шестернями требуют регулярной смазки. Подбирать масло необходимо с учетом условий работы пар трения. И тут возникает вопрос, какое масло лучше для коробки передач ВАЗ?Для большинства автомобилистов не секрет, что в коробках передач используются косозубые шестерни, в которых две шестерни касаются зубьями друг друга. Этот контакт плоский, то есть когда два зуба входят в зацепление, они становятся неподвижными по отношению друг к другу.

      В этом их главное отличие от гипоидных передач, где контакт точечный. В силу определенных конструктивных особенностей они имеют продольное скольжение зубьев, что вызывает высокие контактные напряжения и значительно ухудшает условия смазывания.

      Масла для гипоидных передач

      Большие удельные давления и значительное продольное скольжение разрушают масляную пленку в зоне контакта, что может привести к заеданию металла на трущихся поверхностях.Этот недостаток гипоидных передач обычно устраняется применением высоковязких масел со специальными присадками, придающими масляной пленке достаточную прочность. Шестерни также получают дополнительное фосфатирование.

      Классификация масел

      По международной системе API трансмиссионные масла делятся на несколько категорий:

      1. GL-1 — SAE 75 Вт. Эти масла подходят для цилиндрических, червячных и конических передач, работающих при давлении до 1600 МПа и температуре не выше 90 градусов.
      2. GL-2 — SAE 80 Вт/85 Вт. Подходит для цилиндрических и конических шестерен. Они работают под давлением до 2100 МПа и при температуре до 120 градусов.
      3. GL-3 — SAE 90 — аналогичен предыдущему, но выдерживает до 2500 МПа и до 120 градусов.
      4. GL-4 - SAE 140. Предназначены для различных передач, в том числе гипоидных, с рабочим давлением до 3000 МПа и температурой до 150 градусов.
      5. GL-5 - SAE 250. Предназначен для гипоидных передач с давлением выше 3000 МПа и температурой выше 180 градусов.
      6. GL-6 – относится к гипоидным передачам, работающим в тяжелых условиях эксплуатации. Масло содержит особо эффективные противоизносные и противоизносные присадки.
      7. Масло ВАЗ

      подходит для переднеприводных автомобилей. Обычно в такие коробки заливают смазки класса GL-3 или GL-4.

      Масло моторное в коробку ВАЗ

      Некоторые автовладельцы не понимают, откуда взялась рекомендация заливать моторные масла в коробку передач автомобилей ВАЗ.Дело в том, что моторные масла по характеристикам относятся к классу GL-1 или GL-2. Когда в 1984 году автопроизводитель начал выпуск первого переднеприводного ВАЗ 2108, в СССР не хватало подходящих масел, соответствующих нужным свойствам. Наиболее массовыми легковыми автомобилями в то время были двигатели М5з, М6з, М8з, а также коробка передач ТАД-17, которая позже была заменена на ТАД-17И. Последние два соответствуют требованиям группы GL-5.

      Следовательно, водители выбрали меньшее из зол.Слишком вязкое масло в больших коробках вызывало большие нагрузки на синхронизаторы и вызывало значительные механические потери при низких температурах.

      Масла для первой заливки

      Постепенно появились новые виды масел, в том числе импортные, изменились рекомендации автопроизводителей. Завод сам начал вводить масло в вазовую коробку в первую полость ТМ 5-9П в сборочном производстве.

      Это масло поставляется только на заводе и не продается.Согласно рекомендациям производителя, эту смазку в редукторах переднего привода следует заменять через 75 тысяч километров пробега. В классике и полноприводных ВАЗах это масло меняют после обкатки, то есть через 2-3 тысячи километров.

      В продаже

      Масла для коробок ВАЗ 08-099 следующих марок:

      • ТСп-10 (ТМ-3-9),
      • ТСп-15к (ТМ-3-18),
      • Отвод-15в (ТМ-3-18),
      • ТСз-9гип (ТМ-4-9з),
      • "Рексол Т" SAE 80W-85 API GL-4,
      • "Волнез ТМ 5-12".

      Что касается импортных трансмиссионных жидкостей, то можно использовать практически любую смазку, соответствующую классификациям GL-3 и GL-4.

      Выбор вязкости

      Использование отечественных трансмиссионных масел для ВАЗ, многие из которых в настоящее время относятся к классу API GL-5, способствует ускоренному износу синхронизаторов. Соответственно, в коробку передач переднеприводных автомобилей лучше заливать жидкости API GL-4 или API GL-4/5 с вязкостью:

      • SAE 75W-80
      • SAE 80W-85
      • SAE 80W-90.

      Самодельное масло GL-4 найти непросто, и часто это дорогое полусинтетическое или синтетическое масло. Лучше покупать жидкости импортного производства, использование которых способствует продлению срока службы коробки передач автомобиля. Как поменять масло в коробке передач ВАЗ, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

      Заливать масло в высоковязкую коробку передач ВАЗ, в том числе двигатель 5W-50 и 10W-50, а также коробку передач 85W-90 не нужно. Чем выше вязкость, тем прочнее масляная пленка и тем хуже масло проникает в элементы коробки передач.Слишком высокая вязкость затрудняет работу синхронизаторов, поскольку необходимо выдавливать лишнее масло. Производитель автомобилей ВАЗ рекомендует жидкость ТМ-4-12 с вязкостью SAE 80W-85. Главное найти в продаже оригинал, а не подделку.

      .

      Зачем нужен внешний пылезащитный разъем?

      Наружный пыльник пруда - деталь, служащая для защиты наконечников от попадания всевозможной пыли, грязи и воды. Как известно, в конструкцию привода рабочей системы входит по 2 ШРУСа на каждое колесо. И если внутренняя часть крепится на специальном гнезде и передает вращательное движение оси от редуктора, то наружная идет от вала непосредственно к ступице.

      Размер этого предмета немного меньше внутреннего.Это связано с множеством нагрузок, воздействующих на него при движении автомобиля. На колесо крепится броня ШРУСов, благодаря чему оно подвергается многократному сжатию. Внешняя часть больше подвержена трению, да и пыль и вода на внешней стороне тоже негативны.

      Назначение

      В целом все пыльники выполняют одну функцию - защищать все детали от негативного воздействия внешней среды. В нашем случае элемент защищает ШРУСы от грязи и воды. А если на поверхности первой детали появляются трещины, это приводит к преждевременному износу второй.Суставные соединения начинают издавать внешние шумы (сдавливания) при попадании грязи. Это может привести к раннему отказу. Поэтому за исправностью пыльника следует внимательно следить.

      Как проверить состояние детали?

      Если этот механизм так важен в системе, то автомобиль должен проходить регулярную диагностику. Для этого нужно максимально выкрутить ведущее колесо. Наружный пыльник ШРУСа в этом случае будет максимально растянут, что позволит качественно оценить его текущее состояние.Обслуживаемая деталь не должна иметь трещин на поверхности и обязательно не быть порванной. Если внешний пыльник поврежден, не пренебрегайте его заменой, иначе в скором времени придется расстаться с шарниром, что обойдется вам гораздо дороже. Детали нельзя зафиксировать, так как они меняются только в комплекте. Поэтому во избежание лишних трат следует периодически проверять состояние пыльников.

      Как часто нужно проводить диагностику?

      Чтобы машина не подвергалась воздействию воды и грязи, достаточно проводить диагностику один раз в месяц.В этот период с пыльником не произойдет ничего плохого.

      Цена:

      В последнее время можно встретить на рынках Альтернативные пыльники из пластика. Такие изделия, несмотря на свое название, достаточно гибки и надежны. По качеству они не уступают классическим резиновым аналогам. Что касается стоимости, то за пластик придется доплатить до 2-3 тысяч рублей. Внешний пыльник ШРУСа, изготовленный из резины, сейчас стоит в районе 1000 долларов. Рубли.

      Ну и напоследок о размерах деталей для домашнего автомобиля ВАЗ.Исходя из рекомендаций производителя, наружный ШРУС ниже ВАЗ девятого и десятого семейств должен иметь следующие размеры: 20х80х75 миллиметров. На внутренней «Ниве» модели 2121 и ее модификации 21214 Пыльника имеется подходящий наружный кардан, размером 21х220х85 миллиметров.

      р >>

      Отит: симптомы и виды

      Что такое геморрой и как с ним бороться?

      Что мне делать, если я выстрелю в ухо?

      Какой кондиционер без

      Зачем нужен маленький карман для джинсов -

      Наружные углы плитки: типы, методы

      Наружный сайдинг.Виды сайдинга 9000 3

      Конец руля приспособлен

      Замена "гранаты" на "Калину" своими руками:

      .

      Громкий щелчок при повороте руля. Скрип и посторонние шумы при повороте руля

      Часто водители интересуются, почему возникают щелчки при повороте руля. Это довольно распространенная проблема. В основном это касается автомобилей с рулевой рейкой. Многие водители просто не обращают внимания на эту проблему. Что во многих случаях приводит к серьезным проблемам с рулевой рейкой. Поэтому при появлении симптомов необходимо как можно скорее диагностировать и устранить дефект.Пока это не привело к более дорогостоящему ремонту. Для диагностики достаточно определить, откуда идут щелчки. Затем провести ремонтные работы.

      Почему при повороте рулевого колеса слышен щелчок? Начнем, пожалуй, с самой безобидной причины. Почти во всех автомобилях переключатель поворотников расположен на руле. В конструкции этих органов управления имеется кольцо, которое предназначено для отключения ретрансляторов по завершении маневра.Это кольцо может время от времени щелкать, когда вы поворачиваете рулевое колесо, когда указатель поворота не включен. Эти щелчки нормальны. Это значит, что если вы слышите только щелчки на руле, то можете их игнорировать.

      Втулка рулевого механизма

      Иногда я слышу щелчки внутри автомобиля. В некоторых случаях также может наблюдаться скрип. Проблема во втулке рулевого механизма. Для начала можно попробовать подтянуть гайку его крепления.Если не поможет, придется менять втулку. Чтобы заменить эту копеечную деталь, нужно снять всю рейку. После замены не забудьте проверить и отрегулировать развал-схождение.

      Не откладывайте это задание. Ведь иначе изношенная втулка сломает рейку и придется менять все в сборе, что намного дороже.

      Диагностика рулевого управления

      Рулевое управление, как правило, активно сигнализирует о неисправностях. Нужно только своевременно обращать внимание на эти сигналы.Большинство проблем легко диагностируются в обычном гараже. Рассмотрим самые распространенные поломки и способы их устранения.

      Наиболее распространен повышенный люфт рулевого управления. Это происходит при износе шарниров, нарушении перекоса колеса прокрутки. Для диагностики необходимо загнать автомобиль на смотровую яму или виадук. Затем один человек медленно крутит руль, а другой ищет согласованности в работе взаимодействующих частей. Иногда можно определить люфт, просто подвигая рейку руками.Обычно компоненты перемещаются вместе. Спектакль будет виден сразу.

      Довольно часто возникают неровности при преодолении небольших препятствий. Проблема в шаровых опорах. Если не реагировать на проблему, скоро появится люфт руля. Поэтому ваша задача при первом ударе проверить вертлюг и диагностировать люфт.

      Еще одна не менее распространенная проблема — тугой руль. Иногда его можно наблюдать зимой.В данном случае это объясняется застыванием смазки в подрулевом редукторе. Обычно этот симптом исчезает через несколько километров. Если затруднение возникает летом и наблюдается не только в мороз, а постоянно.

      Причин две:

      • Проблемы с зубчатой ​​рейкой. Проверьте это соединение. Возможно, потребуется произвести регулировку, в некоторых моделях это можно сделать;
      • Отсутствие смазки в редукторе.Добавить масло. Желательно проверить на герметичность;
      • Эта проблема возникает иногда.
      Особенности национальных дорог часто повреждают рулевые тяги. Обычно они гнутся. В этом случае автомобиль тянет в одну сторону при прямолинейном движении. Так же ускоряет износ шин (съедает резину). Диагноз ставится визуально. Если запчасть явно отличается от стандартной, ее необходимо заменить. Рычаг нельзя выровнять.Несмотря на это, деформированная деталь не сможет полноценно выполнять свои функции.

      Многие водители довольно часто сталкиваются с проблемой, что при повороте руля слышен щелчок или стук. Такая ситуация может возникнуть как в старых, так и в новых автомобилях и встречается довольно часто. Каждый водитель может определить источник этих щелчков, не обращаясь к администраторам СТО. Это экономит время и деньги. Если у автовладельца есть хоть какие-то навыки ремонта, он может решить проблему сам, потратившись только на новые запчасти.

      Если руль щелкает при повороте, и этот звук слышен при каждом маневрировании, в первую очередь необходимо определить характер звука. Если звук чистый, звонкий, значит, есть удар металл-по-металлу. Если звук менее четкий, приглушенный, скорее всего металл контактирует с пластиком. Кроме того, необходимо определить хотя бы приблизительное место, откуда исходит звук. Это не только сократит область поиска неисправности, но и поможет определить неисправность хотя бы примерно.

      Простейшая причина щелчка руля - неправильное давление в шинах. Если они слишком разные, могут появиться щелчки в рулевой колонке при повороте руля. Кроме того, причиной могут быть оторванные крылья.

      Если вы слышите щелчок в рулевом колесе, проверьте давление в шинах и состояние крыла

      Если выкрутить саморезы, оторванная вставка крыла прилипнет к шине и провиснет со щелчком при повороте руля по часовой и против часовой стрелки.

      Эти поломки быстро и легко устраняются: правильно накачайте колеса и прикрутите вкладыш крыла.

      Однако есть и более серьезные причины стука в рулевом колесе. Например, достаточно опасен выход из строя рулевого механизма, тогда в нем можно услышать щелчки. Проверить машину можно и самостоятельно, подъехав к эстакаде и внимательно проверив подвеску.

      В первую очередь оценивается состояние концов руля. При повреждении пыльника такого наконечника внутрь будет попадать пыль и песок, в результате чего некоторые детали начнут быстро изнашиваться.А то будет люфт - источник щелчков и стуков.
      Выявить причину можно, ослабив рулевую тягу, например, с креплением. Если при этом наблюдается стук и люфт, наконечник подлежит замене. Кроме того, рекомендуется заменять сразу две насадки, так как каждая насадка со временем изнашивается. А если заменить один (без люфта) и оставить старый (без люфта), то машина будет работать неровно, а также будет ощущаться шум и стук. Более того, разбивка подобия может постоянно сбиваться.

      Проверка состояния подвески автомобиля

      Блоки тихих рулевых тяг также могут вызывать щелчки. Износ сайлентблоков, расслоение резины могут вызвать даже щелчки при повороте руля на месте и во время движения. Если это было причиной стука, замените солевые блоки.

      Если руль щелкает при повороте - проверить наконечники руля и рулевые тяги

      При износе втулок рейки также может возникать стук в руле.Между стойкой и стойкой есть небольшой зазор. Иногда удается устранить зазор регулировочным винтом. Если это не помогает, изношенные втулки подлежат замене.
      Щелчки могут исходить от карданного вала рулевого механизма. В случае повреждения может издавать посторонние звуки. Его просто нужно заменить.
      Щелчки подвески при повороте руля могут свидетельствовать о выходе из строя наружного ШРУСа. Тогда они будут появляться только при повороте. Если при движении в гору слышны щелчки, поврежден внутренний шарнир ШРУСа.Определить это деление тоже несложно: надо подъехать к виадуку и проверить пыльники. Если они не совпадают, хомуты сломаны или хомуты отвалились, значит в ШРУС попала грязь и поэтому вышел из строя. С заменой затягивать не стоит, так как со временем ШРУС может провернуться полностью, тогда машину придется доставлять к месту ремонта на эвакуаторе или буксировщике.

      Неисправный шарнир ШРУС

      может быть причиной щелчков при повороте

      Если при повороте слышны щелчки с характерным грохотом колес, проблема в ступичном подшипнике.Одна из самых опасных поломок, подшипники лучше сразу заменить, а если водитель вынужден ездить на такой машине, то скорость не должна превышать 80 км/ч.

      Дополнительные симптомы

      Причины щелчков в рулевой колонке

      Как видите, причин щелчка руля может быть много. К подозрительным симптомам можно добавить грохот колес, стук, звон, треск и т. д. Кроме того, всегда необходимо следить за поведением самого автомобиля.При той или иной поломке автомобиль не будет вести себя на дороге как обычно. При обрыве наконечника или втулки автомобиль может «шататься» во время движения. При выходе из строя ШРУСа щелчок со временем будет усиливаться, превращаясь в неприятный дребезжащий звук. Автомобиль всегда покажет, что в нем неисправно.

      Опасны ли щелчки руля?

      Опасность ситуации определяется в зависимости от происхождения этих щелчков. Например, если вы слышите щелчки при повороте руля при включенном поворотнике, то вообще не стоит пугаться.Только сигнал поворота издает звук, который отражается от руля. Но если сломался ШРУС, подшипник ступицы или опора амортизатора, не медлите с ремонтом автомобиля, так как дальнейшая эксплуатация такого автомобиля приводит к ухудшению поломки, в результате чего может произойти ДТП на трассе. Дорога.

      Способы устранения щелчков на руле

      Как было сказано выше, любую аварию, связанную с нажатием на руль, может устранить обычный водитель. Достаточно найти неисправность и либо заменить поврежденную деталь, либо привести ее в порядок.Здесь нет ничего сложного.
      Рулевое колесо – одна из важнейших частей автомобиля. Любые возникающие вылеты, звуки, щелчки должны быть возвращены немедленно. Система рулевого управления должна быть всегда в рабочем состоянии. Щелчки в руле – это сигнал о неисправности в системе рулевого управления. Поэтому не забывайте о них и не обращайте на них внимания. Позаботьтесь о своей машине.

      Посторонние звуки в системе рулевого управления могут свидетельствовать о неисправности. При этом часто можно определить тип прорыва по характеру звука.Поэтому предлагаем вам продолжить ознакомление со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и решениями.

      1 Что делать, если вы слышите гул гидроусилителя руля?

      Часто водители жалуются на гудение гидроусилителя руля при повороте руля влево или вправо на стоящем автомобиле. Если гул не громкий, то беспокоиться не о чем. Можно сказать, что слабый шум — тип рулевого управления с усилителем, характерный для многих автомобилей.Если гул неравномерный, т.е. периодически нарастает, он отчетливо слышен в движении, иногда переходит в дребезжащий шум, значит, есть проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь нужно проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом, и при необходимости долить. Если после заправки со временем звук снова появляется и уровень жидкости в бачке снова падает, значит, имеется утечка жидкости, требующая немедленного вмешательства.

      Сначала нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков

      Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможно, проблема в компоненте гидроусилителя руля. В этом случае следует сразу же обратиться в сервисный центр, так как ремонт данного устройства достаточно сложный, требующий опыта и знаний. Нередко владельцы автомобилей с ГУР сталкиваются с рулевым свистом.Сначала он мягкий и проявляется только после полного поворота руля. Со временем свист усиливается и появляется при любом положении руля, особенно если машина не прогрета. Причина этого свиста - ремень привода насоса ГУР. Чтобы избавиться от свиста, необходимо заменить ремень или просто отрегулировать его натяжение.

      Часто свист ГУР появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока планка не «прибежит».Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников. Если свист прекратится, когда автомобиль остановится, свистят подшипники.

      2 Скрипит при повороте руля - в чем причина?

      Причин скрипа руля при повороте может быть несколько. Чаще всего виновата рулевая тяга. А еще может скрипеть по разным причинам:

      • износились пыльники наконечников, в результате чего под них забилась грязь;
      • механизм отсоединился и соприкасается с корпусом.Такая поломка обычно сопровождается не только скрипом, но и повышенным люфтом руля;
      • ламели деформированы;
      • Концы руля соприкасаются с рулевыми тягами при повороте.

      При скрипе рейки следует немедленно обратиться к специалисту, который точно установит причину и устранит поломку. Как правило, детали рулевой тяги ремонту не подлежат, только замена. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом ни в коем случае нельзя.Если отказов рейки не обнаружено, обратите внимание на тормозную систему. Часто она является причиной визга.

      Визга меньше из-за дефектной рулевой колонки, в таком случае он поверхностный и отчетливо слышен в салоне. Кроме того, подобные скрипы сопровождаются вибрациями руля, которые также невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации. Иногда внешний шум вызывается червячной передачей.Если вы слышите писк или «шаркающий» звук прямо в кабине, причиной является сам руль, который при движении задевает обшивку рулевой колонки. Конечно, в этом нет ничего плохого. Но визги могут доставлять дискомфорт пассажирам в машине и водителю.

      3 Что стучит и хрустит в поворотах - шаровые или амортизатор?

      Существует также несколько причин, по которым могут возникать удары. Одни из них относительно «безобидны», другие требуют срочного ремонта автомобиля.К последним относится воздействие шарового шарнира. Правда, этот пункт не про рулевое управление, а про переднюю подвеску, но так как оба узла связаны друг с другом, то и его мы рассмотрим.

      Удар мяча обычно отчетливо слышен на небольших неровностях и при езде по гравию. При движении автомобиля по ровной дороге шаровая опора обычно поскрипывает, но может и стучать, если ее состояние совсем аварийное. Чтобы проверить исправность шаровой опоры, можно ввести шприцем смазку в шаровую ось, проткнув иглой резиновый щиток.В результате стук должен на некоторое время прекратиться. Признаком износа шариков также является боковой люфт подвесного колеса.

      Если вовремя не заменить шаровую опору, то палец может быть вытащен из корпуса и колесо просто повернется. Если мяч вытащить на большой скорости, автомобиль обычно переворачивается. Правда, как показывает практика, чаще всего такая ситуация возникает при движении на малой скорости. Но, как говорится, не искушай судьбу.

      Еще одной распространенной причиной стука является износ или отсутствие смазки ШРУСа, который имеется только на передне- или полноприводных автомобилях.Иногда по той же причине слышен хруст, особенно когда машина заезжает в поворот и нагрузка приходится на колесо с проблемным ШРУСом. При этом в первую очередь нужно убедиться, что пыльник цел. Зачастую растрескивание связано с попаданием грязи под пыльник. В противном случае необходимо заменить ШРУС.

      Стук также может быть связан с износом рулевых наконечников. Обычно он сопровождается скрипом при повороте руля.При этом сам стук слышен только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема заключается в наконечниках, попробуйте покачать руль в сторону, когда автомобиль стоит. Если вы слышите щелчок каждый раз, когда поворачиваете влево или вправо, не сомневайтесь. Как и в случае с ШРУСом, в первую очередь необходимо проверить смазку шарнирных механизмов. Если кроме стука есть еще и люфт, меняйте наконечники.

      Если вы слышите стук на неровностях или если автомобиль поворачивает, это может быть связано с износом амортизатора.При этом чем сильнее нагрузка на колесо при повороте, тем сильнее стук. Так как амортизаторы левого и правого колес редко выходят из строя одновременно, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.

      Это все основные причины шума рулевого колеса. Если вам не удалось точно определить причину шума, немедленно проведите диагностику автомобиля в сервисном центре. Ведь контроль – одна из самых ответственных систем, отвечающих за безопасность!

      Часто водители, эксплуатирующие автомобили отечественного производства, сталкиваются с достаточно неприятной проблемой, заключающейся в появлении стука в нижней части передней части автомобиля при повороте руля.Первое решение, которое приходит в голову водителю – обратиться в специализированный автосервис. Однако он имеет ряд существенных недостатков. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительных финансовых затрат. Поэтому рекомендуем устранить проблему самостоятельно.

      Причины стука при повороте руля

      Таким образом диагностируем стук, возникающий при повороте руля. Для этого проделываем несколько предварительных манипуляций:

      • Промываем элементы передней подвески струей воды.
      • Поставьте автомобиль на яму или поднимите его на домкрате.
      • Очистите (скрутите) соединения жесткой щеткой.
      • Выполните визуальный осмотр компонентов передней подвески.

      В перечень обследования должны входить следующие позиции:

      • проверка крепления стабилизатора;
      • проверка состояния опорных подушек стойки;
      • проверка крепления элементов подвески;
      • проверка состояния сайлентблоков рычагов, крепления штанг, растяжек и т.д.;
      • контроль состояния буфера такта сжатия (на наличие повреждений), способного генерировать стук;
      • проверка степени износа шарнира рычага подвески, шарниров нижнего рычага.

      Следующим шагом в определении источника стука, слышимого при повороте руля, является проверка состояния пружин. Отчетливо слышимый стук возникает в результате «вздутия», деформации или обрыва витков спирали.

      Еще одной причиной стука в районе передней подвески автомобиля может быть деформация или недостаточное крепление пластиковой накладки колесной арки.

      Незакрепленные части защиты зацепляются за кожух ШРУСа при повороте руля и издают стук. Несмотря на всю свою незначительность, этот дефект требует достаточно быстрого устранения, ведь только в этом случае можно быть уверенным, что он не вызовет других, более серьезных дефектов. Например, крепление носовой крышки непосредственно к «юбке» бампера позволяет повредить его (бампер) в случае деформации крышки.

      Наличие характерного «булькающего» стука при повороте руля свидетельствует о превышении допустимого уровня износа наконечников рулевых тяг.

      Непринятие своевременных мер по замене изношенных рулевых наконечников может привести к цепной реакции снижения эффективности компонентов рулевого управления, что в худшем случае приведет к аварии, а в лучшем - к значительным финансовым затратам.

      Внимание! Развал-схождение необходимо отрегулировать после замены наконечников поперечной рулевой тяги.

      Еще одной достаточно распространенной причиной стука при повороте руля является повышенный износ опорного подшипника (верхнего) стойки амортизатора.Особая предрасположенность к этому заболеванию наблюдается у Приора и Калина. Решение проблемы - замена подшипника. Положительной стороной этого недостатка являются относительно небольшие материальные и временные затраты на его устранение.

      Сочетание стука и гудения при повороте рулевого колеса вправо (влево) свидетельствует о потере работоспособности ступичного подшипника одного из передних колес автомобиля. Следует отметить, что одновременный выход из строя обоих подшипников отнюдь не редкость.Это действительно серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «выдавить» изношенный подшипник из посадочного места ступицы.

      Данная диагностика связана не только с длительным, но и достаточно дорогостоящим «лечением», причем преждевременные действия обычно заканчиваются полным разрушением элементов передней подвески автомобиля.

      Видео - Что делать, если слышен стук при повороте

      Наконец, причина, по которой его слышит большинство водителей, заключается в повреждении ШРУСа или ШРУСа.Износ самого компонента инициирует звук, больше похожий на «дребезжание», а вот повреждение крышки ШРУСа, которое фактически приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «издает» шум, часто принимаемый за стук . Самый эффективный метод профилактики этого дефекта – регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльников и немедленная замена в случае появления трещин. Эта привычка сэкономит вам не только время, но и деньги.

      Наличие неисправностей в работе рулевого управления, а также отказ тормозной системы могут привести к угрозе безопасности при управлении автомобилем.Использование гидроусилителей и реечных механизмов на многих легковых автомобилях позволяет значительно улучшить управляемость автомобиля и сократить список неисправностей до минимума.

      На стук в руле могут влиять амортизаторы или болты.

      Какие проблемы с рулевым управлением?

      Практика показывает, что наиболее частым и характерным дефектом является износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

      Но помимо этого есть и другие проблемы:

      • Выработка (износ) элементов реечного механизма.
      • Нарушение герметичности соединений, шлангов и всей системы.
      • Изношены или повреждены подшипники рулевого вала.

      В автомобилях, оснащенных гидроусилителем руля, также могут быть проблемы с ГУР:

      • Засорение системы.
      • Разрушение или износ подшипника вала лопастного насоса.
      • Нарушение герметичности соединений и шлангов.
      • Плохое натяжение приводного ремня.
      • Низкий уровень или утечка масла в расширительном бачке.

      Довольно частая проблема водителей – слышать стук, щелчок или хруст при повороте руля. Может стучать постоянно, а может только после длительной остановки машины. Такая неприятность может случиться даже с теми водителями, которые следят за состоянием автомобиля и вовремя заменяют изношенные детали. К этому симптому следует отнестись серьезно и исправить его как можно скорее.

      На видео: Стук при повороте руля - ШРУС или тройник - вышла смазка

      Возможные причины и способы устранения стука

      • Шаровой шарнир не работает. Его нужно заменить, так как он может сломаться и машину придется тянуть на эвакуаторе (колесо будет неестественно вывернуто внутрь или наружу и вы не сможете ехать).
      • Граната не работает . Причем при повороте налево заряжается правая граната и наоборот. Соответственно, если слышен стук при повороте руля влево, меняем правую гранату.
      • Изношенные втулки стабилизатора могут стучать или скрипеть . Проблема решается просто: сбрызните втулки силиконовой смазкой.Резина станет более эластичной и пропадет скрип или стук.
      • Детонация может возникать при неисправной или ослабленной стяжке . Это может вызвать вибрацию рулевого колеса. Необходима подтяжка рельсовых креплений или диагностика рельса на СТО и ремонт или замена запчастей.
      • Болты крепления картера двигателя могут ослабнуть . Хотя это бывает редко, необнаруженная проблема может обернуться массой неприятных моментов.Решение состоит в том, чтобы просто затянуть винты. Если резьба винта сломана, замените винт. Возможно, вам придется повторно заправить нить с помощью метчика.
      • Если стук возникает после замены колеса, возможный стук связан с не полностью затянутыми колесными болтами . К стуку со временем добавляется вибрация. Проблема решается за минуту — затяжкой шурупов до нужного усилия.
      • Треснувшая или сломанная пружина может стучать. К сожалению, такой проблемой для водителей в последние годы стало качество запчастей.Решение - замена сломанной пружины.
      • Изношенные или негерметичные амортизаторы при повороте руля вправо или влево могут «пинать», то есть не держат нагрузку и не прогибаются под весом автомобиля со стуком. Решение - диагностика и замена амортизатора. Вы можете поставить себе диагноз. Для этого нужно сильно прижать обеими руками крыло в районе амортизатора, а также резко его отпустить. Следите не только за тем, когда раздается стук, но и за тем, сколько колебаний совершает машина при нажатии с обеих сторон.
      .

      Внешний приводной шарнир Denckermann C120222

      Технические характеристики GrooveType: внутренний
      Длина [мм] 145
      Количество зубьев, обод из АБС 44
      Диаметр уплотнительного кольца [мм] 58
      Внутреннее зубчатое зацепление со стороны колеса 30
      За пределамизубья со стороны колеса 23
      Сторона здания со стороны колеса

      Если стоимость вашей корзины превышает 349 злотых, вы ни за что не платите доставка по Польше *

      злотых
      Польша
      Пакет из 9.9
      Курьер от 15 злотых
      Иностранный
      Страны ЕС 65 злотых

      Приведенный выше прайс-лист действителен для посылок весом до 30 кг.

      * Детали доставки можно узнать ЗДЕСЬ

      Мнения о других Денкерманн

      Фильтр Denckermann купил из-за низкой цены.У меня старая машина и я не хочу переплачивать. Вроде обычный фильтр. Сложно судить о его качестве.



      Деталь 100% совместимость.Низкая цена


      Все как описано.Для моего Hyundai ATOS не за что переплачивать, например за фильтр Manna


      Недорогой товар.Я не переплачиваю, т.к. часто езжу на своем Suzuki в поле и что бы я не устанавливал, через какое-то время подлежит замене. А этот стоит вдвое дешевле TRW

      .

      Если бы можно было судить о качестве по внешнему виду товара, я бы оценил его достаточно высоко, но это выяснится только в процессе эксплуатации через какое-то время.Сенсационная цена


      Очень хорошее качество по доступной цене.



      Супер качество по цене.Разницы с более дорогими аналогами не вижу. Масло меняю довольно часто. Хватит от замены до замены


      До сих пор продукт работал безупречно.Неприятных запахов от системы кондиционирования

      нет

      Хороший товар по разумной цене.



      Товар хорошего качества за небольшие деньги


      Они без проблем выполняют свою работу.спереди лучше колодки Ate или TRW, сзади маленькие тормоза


      Работает нормально.Ауди А3


      Достойный продукт, который идеально подходит.


      подходит как перчатка, выдерживает немногим меньше, чем гораздо более дорогие аналоги

      .

      оправдывает ожидания Mazda 323 F проезжает 5000 км в год, работает


      Очень хороший товар.Все как должно быть. Цена превосходит остальные 90 048


      Надежный продукт по конкурентоспособной цене.



      Соответствует требованиям.Дешевле известных производителей


      Пока работает отлично, но это только две недели использования.



      дешевый и работает так же как и дорогой поэтому рекомендую


      может быть за такие деньги


      Соответствует описанию, качественно сделан.


      Отличный по цене по сравнению с моей Микрой Дешевле

      не нашел


      Лучшее соотношение цены и качества


      Эстетично сделано, никаких несоответствий.


      Недорогой фильтр для старого автомобиля



      У меня есть Ford FIESTA, и продукция Denckermann привлекательна с точки зрения соотношения цены и качества.Я не жалуюсь на


      .

      Делаем штопор из сепаратора ШРУСа своими руками. Как снять и заменить ШРУС

      самостоятельно

      Здравствуйте! У меня была идея сделать такие штопоры и я ее реализовал. Не только штопоры, но и штопоры от автомобильного сепаратора ШРУСа. Собственно, здесь она как дверная ручка.

      Не буду описывать что такое ШРУС, но без него машина уже не поедет. Не вынимайте его из машины. Лучше спроси у соседа)). А если серьезно, многие семинары дают такие вещи.они больше не нужны.

      ШРУС разобран, его отходы вынуты и отправлены на чистку. Что-то вроде рыбки)). Сам сепаратор переделан под хвостовое центрифугирование практически в исходном виде.

      Теперь со спиралью штопора. Это подделка. Изготовлен из так называемой пружинной стали. Другими словами, мы нагреваем пружину в печи. Затем делаем из него прямую и отрезаем кусок нужной длины. Затем формируем этот отрезок в спираль для штопора.

      Предпоследний этап – сварка. Привариваем разделитель и спираль вместе. Очистка, перешлифовка.

      Заключительный этап, почти как вишенка на торте, — винная пробка! Воткните его в ручку штопора и готово!


      На других фото штопор изготовлен по той же технологии, но ручка является частью лезвия. Какие детали не отваливаются от машин... 9000 3


      Лично для меня самое сложное во всем этом процессе — повернуть спираль в правильном направлении.Это проблема. Сколько раз я поворачивал его не в ту сторону, просто не счесть!


      П.С. Каждый из штопоров работает полностью, потому что я думаю, что глупо делать штопор, который не подходит для работы. Проверено :-).

      Саша Новиков,

      мастерская А. Новикова.

      Для ремонта при разборке ШРУСа понадобится емкость, в которую можно будет складывать шары шарнира в порядке их вытаскивания (например, из уголка сделать канавку).

      Снятие ШРУСа

      1. Снимите внутреннюю петлю (см. стр. 1-5 "").

      2. При установке мягких шайб на губки тисков зафиксируйте петлю в тисках. Несмываемым маркером отметьте торцевые поверхности петель, определяющие их взаимное положение.

      Полезный совет. Если такой «нестираемый» маркер недоступен, метки можно нанести алмазным надфилем.

      Предупреждение. При монтаже ШРУСа (внутреннего шарнира) в тиски особое внимание обратите на поверхность, которая соприкасается с рабочей кромкой сальника коробки передач.Даже небольшие царапины на этой поверхности повредят упаковку.

      3. С помощью тонкой плоской отвертки снимите фиксатор с корпуса шарнира.

      4. Снимите внутренний шаровой сепаратор и сепаратор с корпуса шарнира.

      5. Поставив сепаратор на чистую поверхность, слегка сдвиньте внутреннюю обойму вниз и извлеките шарики из сепаратора. Укладываем шарики в подготовленный паз, начиная с первого шарика напротив отметки, а затем по часовой стрелке.При сборке каждый шарик должен быть установлен там, где он был снят.

      6. Поверните внутреннюю клетку внутри разделителя так, чтобы ее штифты совпали с окнами клетки, и снимите клетку с разделителя.

      7. Тщательно промойте все детали ШРУСа в керосине. Проверяем все детали на наличие повреждений. Если обнаружены какие-либо признаки коррозии или износа, замените узел ШРУСа.Использование шаров от другого ШРУСа не допускается.

      Установка ШРУСа

      1. Совместите отметки на внутренней раме и разделителе. Положите шарики в сепаратор, каждый на то место, откуда он был вынут при разборке

      2. В шарнир положить третью часть смазки для ШРУСов (80 см3 на весь шарнир).

      3. Совместив метки разборки на шарнире на прокладке и корпусе шарнира, вставьте сепаратор в сборе с внутренней клеткой и шариками в корпус внешнего шарнира (кольцевой паз на сепараторе должен находиться с внешней стороны шарнира).

      4. Заполняем имеющиеся полости сепаратора смазкой для ШРУСов и заделываем сепаратор вместе с обоймой в корпус шарнира. Остатки смазки наносим в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность ствола.

      5. С помощью плоской отвертки вставьте фиксатор в канавку корпуса шарнира.

      Здравствуйте уважаемые водители! Переднеприводные колеса обеспечивают автовладельцам массу бонусов в виде: большей послушности, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих радостей.

      Вместо этого автомобиля, а именно его шасси, в совокупности с трансмиссией, потребуется дополнительное внимание. Передние колеса имеют возможность буксировать автомобиль только благодаря наличию вала, соединяющего ступицу с вариатором.

      Но это еще не все. Передача вращения от шестерни к колесам была бы невозможна без установленных на концах вала специальных устройств - ШРУСов.

      - В настоящее время это единственный способ передачи вращательного движения между осями под углом друг к другу.

      Соответственно, каждый уважающий себя автолюбитель должен знать, как снять и разобрать ШРУС, провести диагностику, обслуживание и ремонт.

      Как снять ШРУС самостоятельно без помощи автомастерской

      Несмотря на кажущуюся сложность переднеприводного автомобиля, вне зависимости от марки и модели, конструкция этого устройства достаточно проста и одинакова во всех автомобилях.

      Для производства достаточно гаража со смотровой ямой или эстакады для удобного доступа к днищу автомобиля, а также набора стандартных инструментов.

      Как правило, опытные водители выполняют свою работу без каких-либо специальных приспособлений, но если вы хотите ускорить ремонтные работы, то можете приобрести съемник ШРУСа.

      Учитывая наличие двух шарниров на каждое ведущее колесо, ремонтные работы могут производиться в зависимости от выхода из строя следующих типов:

      • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
      • снятие наружного ШРУСа;
      • разборка и ремонт в комплекте с валом и двумя шарнирами.
      • 90 120

        Как снять внутренний шрус в гараже

        Ремонт внутреннего шарнира ШРУСа - достаточно редкое событие, но необходимо иметь навыки работы с этим механизмом, так как для долгой службы необходимы профилактические меры и смазка.

        Прежде чем описывать технологию разборки внутреннего ШРУСа, следует отметить, что в этом случае вам просто понадобится смотровая яма, т.к. ручка шарнира прикручена шурупами (6-8 шт.) Непосредственно к шестерням дифференциала и это самая нижняя точка коробки передач.

        После того, как все крепежные болты будут удалены, поверните руль, чтобы устранить люфт в шлицах. С помощью крепления ШРУС очень легко снимается с посадочного места. Также легко снимается с вала, для чего нужно всего лишь открутить стопорное кольцо и хомуты ствола.

        Настоятельная рекомендация для всех водителей: не снимать ШРУС с вала под автомобилем, кроме того, следует его демонтировать.Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а потом все манипуляции производить на рабочем столе тисками.

        Как самостоятельно снять наружный ШРУС

        Внешний ШРУС который устанавливается непосредственно на ступицу, хотя и более доступен, но потребует больше времени и усилий для его снятия. Здесь приходится почти полностью разбирать переднюю подвеску.

        Снимается колесо, откручивается ступичная гайка, снимается стопорная шайба.После откручивания нижней шаровой опоры подвижная колонка позволяет снять вал ШРУСа.

        Ремонт ШРУСов может быть затруднен. Первая – невозможность снять карданный вал или вал со шлицевого соединения. Выходов из этой ситуации несколько. Для начала нужно взять деревянную или латунную проставку и попытаться выбить карданный вал.

        Если на данном этапе ничего нельзя сделать, потребуется съемник ШРУСа. Один из самых популярных и простых съемников выполнен в виде подковы, которая закреплена на карданном валу, а установочные винты при вращении снимают ШРУС.

        Самостоятельно разобрать ШРУС не сложно, для этого вам понадобится:

        • отметьте клипсу и корпус для повторной сборки в том же положении;
        • наклоните вал с сепаратором на конце как можно больше в одну сторону;
        • выньте шар из держателя на противоположной стороне, проделайте процедуру со всеми шарами по очереди.

        Есть мнение некоторых специалистов, что достаточно просто промыть ШРУС соляркой и снова "заткнуть" смазкой, не разбирая его.

        В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся кусочки старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, лучше его разобрать, промыть, собрать и смазать.

        Установка ШРУСа после замены или ТО производится в порядке, обратном снятию.

        Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), обычно называемый просто «гранатой», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля.ШРУС передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса, задавая при этом направление движения. Это означает, что помимо вращения вокруг своей оси, ШРУС должен иметь возможность вращения, обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

        Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод, что он используется в полноприводных и переднеприводных автомобилях (т.е. в тех, где ведущие колеса определяют направление движения).

        Подавляющее большинство современных автомобилей имеют передний или полный привод, поэтому любому автовладельцу будет полезно разобраться в конструкции ШРУСов и их возможных неисправностях.Кроме того, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУСа, а также его наиболее распространенные поломки и их причины.

        ШРУС Проект

        Прежде чем приступать к каким-либо ремонтным работам или пытаться диагностировать проблему, вы должны точно знать, с чем имеете дело. Поэтому ниже вы увидите изображение ШРУСа с его составными частями и подписанными их названиями:

        Для полного понимания устройства составных частей привода ниже вы увидите изображение его поперечного сечения:

        Возможные неисправности

        Это устройство очень надежно: при нормальных условиях эксплуатации его срок службы может превышать срок службы остального автомобиля.Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды в шарнир увеличивает трение на шарнире, тем самым увеличивая износ и ускоряя выход из строя. Ввиду своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «чехлами» — пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи и полную герметичность. Пыльники обычно изготавливаются из плотной резины или пластика и крепятся к карданному валу хомутами.Кстати, зажимы пыльника обычно имеют немного необычный вид. На фото ниже показаны хомуты пыльников, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

        Одной из основных причин неисправности ШРУСов является попадание грязи или воды в результате повреждения ботинок. Если багажное отделение повреждено и грязь попала в шарнир, его следует немедленно осмотреть, а затем очистить (при необходимости отремонтировать).Для этого нужно снять диск, промыть все его составляющие. Затем убедитесь, что компоненты не чрезмерно изношены, и установите их обратно после заполнения ШРУСа свежей смазкой.

        Важно! Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный чехол.

        Поврежденную обувь можно отремонтировать с помощью обычной заплатки и герметика. Вы также можете использовать метод ремонта, как показано ниже:

        Наружный ШРУС

        Возможны два способа выявления возможных отклонений в наружном (наружном) ШРУСе:

        • визуально определить нарушение целостности и герметичности пыльника: щели, щели, следы жира снаружи;
        • характерные звуки (характерный треск, хруст) при повороте руля, входе в поворот и т.п.

        Если вы демонтируете наружный ШРУС и заметите износ одного из его компонентов, вы сможете значительно продлить срок службы ШРУСа без его замены. Во-первых, если вы заметили износ сепаратора в местах контакта с шариками, паниковать не стоит. Тела качения установлены в нем с пазом и значительным, благодаря чему выработка мест контакта совершенно безвредна. Другой вопрос заключается в том, происходит ли износ самих тел качения или где-то еще в сепараторе.

        Если износились только тела качения, ремонт их невозможен, но найти такой же не составит труда на ближайшем авторазборе, авторынке или в автомагазине. Главное подобрать шарики необходимого диаметра.

        При износе сепаратора существует два основных метода ремонта:

        1. замена всего наружного ШРУСа;
        2. заменить сепаратор;
        3. меняются местами ШРУС.

        Первый способ проще и предпочтительнее, хотя и будет дороже второго.О том, как правильно заменить наружный ШРУС, написано множество статей и снято множество видеоуроков. Существует множество особенностей и тонкостей, связанных с той или иной моделью автомобиля.

        Второй способ - купить ремкомплект (который в основном выпускается для отечественных автомобилей) или найти внешний ШРУС для своего автомобиля по своему разбору, вынуть оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Разумеется, перед установкой бывшего в употреблении сепаратора убедитесь, что на нем нет видимых следов износа.Затем опустите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть следы коррозии. После этого стоит зачистить его наждачной бумагой.

        Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке левой и правой гранаты карданного вала, что поможет, т.к. изменится направление вращения тел качения (останутся неиспользуемые участки). Однако при движении задним ходом будет хруст.

        Еще один «хитрый» способ не тратить деньги на покупку всего ШРУСа или его компонентов.Однако не каждый автомобиль можно «отремонтировать» таким образом. Суть ее заключается в замене внешнего клеточного сепаратора на внутренний сепаратор. Здесь, конечно, два условия:

        • Во-первых, разделители должны быть идентичными.
        • Во-вторых, износ снаружи не должен быть слишком сильным, а внутри (в идеале) практически не должно быть износа.

        Поскольку эти два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, такой ремонт не может быть выполнен ни на одном автомобиле.

        Внутренний ШРУС

        Внутренний ШРУС, как и внешний, защищен чехлом. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир будет попадать грязь и вода, что приведет к его выходу из строя. Способы ремонта внутренних ШРУСов в этой ситуации ничем не отличаются от ремонта наружных: их необходимо промыть, заменить смазкой и заменить поврежденной колодкой.

        Еще одной серьезной проблемой ШРУСов является люфт карданного вала со стороны коробки передач.Визуально разницу между "нормальным" и свободным ходом можно увидеть на видео ниже:

        Необходимо различать два типа внутреннего зазора ШРУСа:

        • непосредственно на внутренней петле;
        • для соединения привода и дифференциала.

        Так как визуально определить наличие люфта невозможно, да и не каждый автовладелец будет регулярно лезть под машину и "раскачивать" внутреннюю гранату, обязательно уметь его определять иначе.Самый действенный способ понять, что во внутреннем шарнире ШРУСа появился засор, — понаблюдать за поведением автомобиля на высокой скорости. Разгоните машину примерно до 80-90 км/ч и наблюдайте за биением и вибрацией руля вдоль кузова на этой скорости. Обратите особое внимание на вибрацию передней панели, особенно вокруг педалей.

        Важно! Разгонитесь до этой скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

        Если вы заметили вибрации, снова разгоните автомобиль.Теперь скорость должна быть 100-110 км/ч.Если после разгона вибрация пропадает, можно сделать вывод, что во внутренней гранате есть люфт. Необходимо удалить его как можно быстрее и убедиться в этом. Если у вас возникли трудности со снятием привода ШРУСа, воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

        Причиной люфта в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и треноги. Если износ незначительный, есть простой метод устранения такого дефекта.В первую очередь необходимо очистить все элементы от грязи и жира. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензином или керосином. После того, как вы очистите все элементы, взгляните на сплайновое соединение. Если вы заметили на них коррозию, обработайте их напильником.

        Сделайте то же самое для шлицов на валу. Чтобы избавиться от любых признаков коррозии, поместите валы и шестерни в преобразователь ржавчины. Затем высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Затем установите на вал все компоненты, кроме звездочек.Сначала нанесите на вал и шестерню Loctite 648, он является своего рода «клеем» для этих соединений.

        Наденьте звездочки на вал, слегка поверните их до полного зацепления. Теперь оставьте всю конструкцию неподвижной на 10 минут. После этого можно окончательно собрать привод и переустановить его в машину. Такой ремонт полностью устранит люфт в шлицевом соединении.

        Еще одна проблема, с которой сталкиваются водители, — повреждение трипоида.В общем, есть ремонтные комплекты для внутреннего шарнира ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, они будут стоить немало. Если вы не хотите тратить деньги, вы можете использовать следующий метод восстановления внутреннего сустава CV:

        .

        Смотрите также

        
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)